Если «кидает» машину
Если автомобиль в движении постоянно отклоняется от заданного курса, эксплуатировать его становится утомительно и небезопасно. Причин этого явления довольно много. К числу наиболее распространенных можно отнести различие характеристик правого и левого передних колес (давление а шинах, степень их износа), а также «конусный» износ одного из протекторов. Проверить это можно, поменяв колеса местами: если машину стало «тянуть» в другую сторону, виновато одно из них. Если оба колеса равноценны, а автомобиль все равно уводит, значит, неравны углы установки колес. В первую очередь стоит проверить углы развала справа и слева.
Если они одинаковы, то самая вероятная причина — разница углов продольного наклона стойки (в эксплуатации их проверяют крайне редко). Это может быть обусловлено наличием деформаций кузова, износом резиновых деталей. Гораздо хуже, когда машину в движении постоянно «болтает» из стороны в сторону. Тут уже управление просто превращается в пытку. Если это происходит вне зависимости от покрытия дороги, скорее всего угол развала с одной стороны установлен положительный, с другой — отрицательный. В случае, когда автомобиль «виляет» только на неровностях, виноваты повышенные люфты в подвеске (проверьте состояние сайлент-блоков, шаровых опор, затяжку всех болтов и гаек) или рулевом управлении (обратите внимание на состояние шарниров рулевых тяг и зазор в зацеплении рулевого механизма). При этом далеко не всегда эти неисправности сопровождаются характерными стуками, что может усложнить диагностику.
«Бросает машину» на скорости — причины и их решения
Плохой контроль над управлением автомобиля — штука опасная.
Если вы замечали, что машину кидает по полосе и её очень сложно заставить ехать прямо, то давайте вместе разбираться в причинах этого.
Причины.
1. Проблемы в подвеске.
Практически любая деталь подвески может оказывать негативное влияние на управляемость. К примеру разбитые рулевые наконечники или рулевые тяги будут провоцировать нечеткость в рулевом управлении. А на большой скорости, даже малейшее движение рулём влияет на траекторию движения авто. И скажу больше! Заднюю подвеску также не стоит исключать из виновников торжества. Сайлентблоки и втулки задней подвески оказывают огромную роль на управляемость.
Стоит отметить и ступичные подшипники. Когда они выходят из строя, колесо начинает люфтить и в такой ситуации добиться чёткой управляемости попросту невозможно.
Вывод: Поскольку без подъёма автомобиля произвести диагностику подвески практически невозможно, рекомендую заехать в автосервис для осмотра машины снизу. В некоторых автосервисах проверка подвески осуществляется бесплатно.
2. Развал-схождение.
Если вся подвеска новая, а после её ремонта не производились работы по установки правильных углов развала и схождения, то надеяться на хорошую управляемость не приходится. Правильные углы установки колёс очень важны! Пренебрегать этим не стоит.
Вывод: После работ с подвеской обязательно следует делать развал-схождение. Цена от 1000р.
3. Резина.
Виновником может быть резина. Старая или кривая резина не даст чёткого сцепления с дорогой. Машину будет бросать, особенно это будет заметно в дождливую погоду. Плохое пятно контакта шины с асфальтом вызовет проблемы в управлении.
Вывод: Заедьте на шиномонтаж для проверки ваших колёс. Цена услуги от 600р.
Вот мы и разобрали самые частые проблемы вызывающие плохую управляемость. Желаем скорейшего устранения всех неисправностей в вашем автомобиле. И удачи на дорогах.
То налево, то направо: почему машину тянет в сторону?
Когда машину уводит в сторону, это всегда неприятно. Особенно неприятно, что поиск причины этого явления может затянуться. Попробуем разобраться, отчего машину может тянуть в сторону и как быстрее найти истинную причину этого безобразия. Для простоты рассмотрим три ситуации: увод в сторону при прямолинейном равномерном движении, при разгоне и при торможении.
Кроме этого…
Есть ещё одна ситуация, которую я вынесу отдельно: машину не уводит, но есть разница в усилиях при повороте направо и налево. Тут, кроме чисто механических причин, о которых мы поговорим ниже, есть ещё некоторые электронные, с которыми мы сегодня разбираться не будет. Классический пример – это Mazda 6 (GH) с её вечно умирающим датчиком угла поворота рулевого вала. Кроме этого бывает, умирает рулевая рейка с ГУРом, что тоже иногда проявляется подобным образом: в одну сторону руль крутится легче, чем в другую. Это встречается не так уж часто, а владельцы «шестёрок» и так знают, какой ремкомплект заказывать и как его менять. Поэтому мы займёмся более распространёнными причинами увода в сторону. И начнём с самого простого – с прямолинейного движения.
Только не прямо!
Итак, при равномерном движении по прямой машину тянет в сторону. Что смотреть первым делом? Сначала включим режим капитана Очевидности: смотрим шины. Если они все накачаны равномерно и давление правильное (оно указано в документации к автомобилю), прогоняем Кэпа мокрой тряпкой и начинаем думать.
И опять же сначала проверим, что попроще: потрогаем диски колёс. Если какой-то из дисков теплее или даже горячее остальных, в первую очередь придётся проверить тормозной суппорт. Чаще всего колёса греются именно из-за подклинивания суппортов. А если суппорт закис и не отпускает колодки, колесо тормозит и тянет за собой машину.
В особо запущенных случаях, если долго ездить с заклинившим суппортом, можно доездиться до смерти ступичного подшипника из-за его постоянного перегрева. Из него просто вытечет смазка, и подшипник погибнет мучительной и глупой смертью. В этом случае машину будет тянуть ещё сильнее.
Конечно, ступичные подшипники умирают и при исправных суппортах. Поэтому, если с тормозами всё в порядке, подшипники проверить всё-таки тоже придётся. Правда, прежде чем тащить машину в сторону, подшипник будет долго и очень громко выть, так что его неисправность можно заметить намного раньше. Но если по каким-то причинам этого не случилось, можно поддомкратить колесо и покачать его из стороны в сторону. Если люфт есть, значит, подшипника уже нет. Довести его до такого состояния сложно, но возможно.
Чаще, чем подшипник, в уводе на прямой виноваты неправильно установленные углы развала и схождения. Самому их проверять сложно (хотя умельцы довольно точно осуществляют это с помощью бечёвки, линейки, лазерной указки и прочих подручных средств), поэтому лучше сделать это в автосервисе. По большому счёту, проверять это нужно хотя раз в два года, но все мы прекрасно понимаем, что идеал недостижим, и углами у нас интересуются чаще только после того, как из-за их кривизны сожрёт комплект новых шин. Лучше до такого не доводить.
Есть ещё одна причина, по которой машину будет тащить в сторону. Это если кое-кто кое-что неправильно отремонтировал. Точнее, заменил парную деталь с одной стороны, но не стал менять с другой. Амортизатор, пружину, стойку стабилизатора, наконечник рулевой тяги или что-то подобное. Так делать не надо. Всё парное нужно менять именно парами. Поэтому, если машину стало тянуть вбок после такого ремонта, удивляться не следует.
Очень частая причина – это люфты в рулевом механизме. Наконечники рулевых тяг, тяги и саму рейку тоже придётся проверить. К счастью (или к сожалению), всё это обычно выдаёт себя приличным стуком, который поможет понять, что пора бы уже заехать на подъёмник.
Наконец, неисправности в ходовой части. Их может быть много: от разбитой шаровой опоры до сломанной стойки стабилизатора, его изношенной втулки или порванного сайлентблока. Но при таких поломках машину активнее ведёт в сторону при разгоне и торможении, поэтому перейдём к ним.
Я вперёд, а ты налево
Начнём с торможения. Конечно, в первую очередь при уводе нужно проверять тормоза, это очевидно, поэтому на этом останавливаться не буду. Проще всего заехать на тормозной стенд и убедиться, что разница в тормозных силах не слишком велика. Заметнее увод в сторону будет при проблеме в тормозах на передней оси. Возможно, что неисправность связана с некорректной работой ABS. Одним словом, стенд всё покажет сам.
Вторая причина – это как раз проблемы в подвесках, из них наиболее вероятные – неисправности пружин, амортизаторов и сайлентблоков. То есть всего, что начинает работать, когда машина при торможении прижимает нос к земле и пытается приподнять заднюю часть.
Поиск в этом случае проще всего начать с обычной диагностики ходовой части. То есть загнать машину на подъёмник и монтажкой методично давить всё, что имеет соединения, особенно резиновые. Кстати, не стоит забывать про подрамники. Если они по какой-то причине отваливаются от машины (например, сгнили к чёрту), машина на дороге и особенно при торможении и разгоне будет вести себя неадекватно.
Амортизаторы лучше проверить на вибростенде. Тут, как и с тормозами, нужно убедиться, что их эффективность справа и слева более-менее одинаковая. Если совсем лень куда-то ехать, можно оценить амортизаторы (а заодно и пружины) по старинке, глазами и руками. Если даже невооруженным глазом видно, что расстояние между колесом и аркой крыла с одной стороны больше, а другой меньше, то на стенд ехать уже не надо. Можно сразу записываться на ремонт (скорее всего, лопнул виток пружины). И для полного спокойствия так же по старинке можно покачать машину вверх-вниз. Если раскачка с разных сторон будет заметно отличаться, то на стенд тоже можно уже не ехать, а заняться заменой амортизаторов. Правда, для такой диагностики нужен хотя бы минимальный опыт, так что надёжнее всё-таки довериться стендам.
Если машина пытается убежать на обочину или на встречку при разгоне, в первую очередь нужно проверять все те элементы ходовой части, что и в предыдущих абзацах. Но к этому ещё надо добавить проверку некоторых элементов трансмиссии. Начать можно со ШРУСов, хотя их поломки обычно проявляют себя другим способом. Но всё же если пыльники давно порваны и шарниры уже пострадали от грязи, они могут подклинивать в любой ситуации, а не только хрустеть в поворотах.
Вторым на очереди стоит дифференциал. Быстренько проверить его не так уж сложно. Нужно вывесить переднюю ось (если речь идёт о переднеприводом автомобиле) и покрутить одно колесо. Второе должно потихоньку крутиться в обратную сторону. Для контроля можно застопорить одно колесо (попросить подержать его товарища) и попытаться провернуть другое. Крутится – хорошо. Конечно, эта методика не позволяет оценить состояние дифференциала полностью – всё-таки надо хотя бы посмотреть масло на предмет наличия в нём стружки, а ещё лучше – сами шестерни. Всё это, особенно последнее, заметно сложнее, но совсем запущенный случай обнаружить позволит.
В редких случаях может быть виноват подвесной подшипник вала привода (если он есть). Симптомы его поломки другие (сначала он начинает гудеть, потом появляется вибрация), но если совсем ничего найти не получается, можно посмотреть и на его состояние.
Ещё одна не совсем очевидная причина – состояние сайлентблоков задних рычагов. В первую очередь – гидронаполненных, также известных как «плавающие».
Часть описанного проявляется очень редко, и в первую очередь при разгоне причина увода будет более очевидной и связанной с убитыми сайлентблоками и люфтами в рулевом механизме.
В двух словах
Напоследок напомню, что иногда увод в сторону при резком ускорении – вещь совершенно нормальная для некоторых переднеприводных автомобилей. Если у машины стоят приводы разной длины и нет никаких систем, компенсирующих эту разницу, при сильном нажатии на газ попытка поехать в сторону пугать не должна.
И ещё надо помнить, что все резинотехнические изделия со временем теряют свои свойства. Поэтому старые сайлентблоки на пробежных машинах могут иметь разную жёсткость с правой и левой сторон. Даже если они ещё не растрескались, они всё равно могут придать поведению автомобиля на дороге некоторые особенности. Естественно, неприятные.
машину кидает из стороны в сторону Доброго всем дня и ночи форумчяне. пишу первы раз
Доброго всем дня и ночи форумчяне. пишу первы раз поэтому не судите строго.проблема у меня такова что при скорости выше 90 км/ч машину кидает из стороны в сторону особенно при перестроении из колеи в колею, а так же при ровной дороге. Бывает так что при езде руль держу ровно, а колеса сами уходят то вправо то влево и приходится подруливать. Страшно ездить выше 90 км/ч. Рулевая рейка не течет. в сервисах говорят что передняя подвеска идеальна и стуков не имеет(поменял практически все рычаги в начале лета 2013 года) Начялось все с лета 2013 года за это время было поменяно: задние амортизаторы, задние салент блоки, стойки стабилизаторов спереди. устал в нашем городе ездить по сервисам где тупо разводят руками. Ребята помогите буду признательным.
jeck
Оракул
Сообщения 3 114 Реакции 448 Город Сергиев Посад Авто ВАЗ-21013, АЗЛК-214122, Passat B4 2E 1994, Volvo V50 2,4 2005 — проданы, Volvo XC70II 3,2 2009
Какая резина и какие диски стоят спереди и сзади. Только с подробностями: марка, модель, размер резины; ширина и вылет дисков. Ничего не пропускать!
Эволюта
Просто заглянул
Сообщения 3 Реакции 0 Город Орёл Авто VW Golf 4 1.6 AKL 2000
Углы установки колёс, состояние ходовки (люфты, зазоры), состояние аммортизаторов, давление в шинах .
Размер дисков и резины — безусловно влияют
jeck
Оракул
Сообщения 3 114 Реакции 448 Город Сергиев Посад Авто ВАЗ-21013, АЗЛК-214122, Passat B4 2E 1994, Volvo V50 2,4 2005 — проданы, Volvo XC70II 3,2 2009
Эволюта написал(а):
Размер дисков и резины — безусловно влияют
А еще больше влияют нештатные размеры и разные колеса спереди и сзади при неблагоприятном сочетании.
Например — спереди диски с меньшим вылетом (колея шире — красиво же!). Плечо обкатки о-го-го! Лови машину, красота требует жертв!
Или резина разная спереди и сзади, и сзади мягче. Или шипы только спереди. Получаем избыточную поворачиваемость, а тут и до кювета недалеко на вполне мирной скорости и будешь рад, что не под встречный Камаз.
Поэтому — ВСЕ данные в студию!
Если известно время «начала» проблемы — что делалось с машиной до этого?
091
Просто заглянул
Сообщения 7 Реакции 0 Город КАЗАХСТАН г УРАЛЬСК Авто vw t4 2.5 aaf 1994г
У меня была похожая ситуацыя на ваз-21083 гуляла машина перебрал весь передок результата никакого .в итоге заменил на задней балке саленблока все стало нормально
Если спереди все нормально посматри задние ступечные подшипники!
artem555
Участник
Сообщения 16 Реакции 0 Город саранск Авто VW PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2000г
jeck написал(а):
Какая резина и какие диски стоят спереди и сзади. Только с подробностями: марка, модель, размер резины; ширина и вылет дисков. Ничего не пропускать!
резина стоит стандартная на родных стальных дисках зимняя шипованная матадор 195 65 15 радиус. но вот в чем дело летом такая же фигня на летней резине правда на литых дисках кумхо 195 65 15
artem555
Участник
Сообщения 16 Реакции 0 Город саранск Авто VW PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2000г
091 написал(а):
У меня была похожая ситуацыя на ваз-21083 гуляла машина перебрал весь передок результата никакого .в итоге заменил на задней балке саленблока все стало нормально
Если спереди все нормально посматри задние ступечные подшипники!
я тоже думал что все причина сзади после чего как писал выше поменял задние саленблоки балки и задние амортизаторы.все тоже самое может чють получше стало зад держать однако перед ваще ужас
jeck
Оракул
Сообщения 3 114 Реакции 448 Город Сергиев Посад Авто ВАЗ-21013, АЗЛК-214122, Passat B4 2E 1994, Volvo V50 2,4 2005 — проданы, Volvo XC70II 3,2 2009
Вот за что я люблю наших новичков — это за их исчерпывающие ответы!
Сначала он пишет: «Помогите!»
Ему пытаешься помочь, задаешь конкретные наводящие вопросы. В частности — ширина и вылет дисков.
Он тебе отвечает: «родные стальные, но то же самое было на литых».
Кому помощь нужна?
Последний раз спрашиваю: какая ширина и вылет дисков, какая модель резины со всеми циферками и индексами скорости и нагрузки? Не знаешь — узнай!
Что делалось с машиной перед возникновением проблемы? Не помнишь — вспоминай!
Чудес не бывает.
Больше выпытывать ничего не буду!
artem555
Участник
Сообщения 16 Реакции 0 Город саранск Авто VW PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2000г
jeck написал(а):
Вот за что я люблю наших новичков — это за их исчерпывающие ответы!
Сначала он пишет: «Помогите!»
Ему пытаешься помочь, задаешь конкретные наводящие вопросы. В частности — ширина и вылет дисков.
Он тебе отвечает: «родные стальные, но то же самое было на литых».
Кому помощь нужна?
Последний раз спрашиваю: какая ширина и вылет дисков, какая модель резины со всеми циферками и индексами скорости и нагрузки? Не знаешь — узнай!
Что делалось с машиной перед возникновением проблемы? Не помнишь — вспоминай!
Чудес не бывает.
Больше выпытывать ничего не буду!
ок. понял завтра посмотрю отпишусь.
artem555
Участник
Сообщения 16 Реакции 0 Город саранск Авто VW PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2000г
Сегодня посмотрел и вспомнил что делал значит так; ширина резины 195, вылет стальных дисков 45, резина зимняя шипованная матадор сайбер айс 91 с индексом Т. началось все где то с февраля начало марта 2013 года, когда кидало с колеи в калею и стук в подвеске. итог разбиты 2 задних нижних рычага и один нижний правый итог замена, кроме этого еще поменяли какие то тяги между рулевым наконечником и рулевой рейкой, как правильно называются сказать не могу и какие поставили тоже назвать не могу. далее на развал схождение вроде все стало более менее в норме. Ездил так примерно в течении месяца но все равно езда немного напрягала, решил поменять задние саленблоки задней балки и задние амортизаторы, машина на трассе намного стало устойчевее. В апреле зимнюю резину поменял на летнюю на литых дисках кумхо 195 65 15 точное название и буквы цифры не помню и посмотреть не могу щас, сразу на развал все в норме. В мае 2013 года стали делать капитальный ремонт двигателя, соответственно разбирали всю морду и снимали двигатель, который ремонтировали и не делали ничего кроме него. Лето вроде проездил без проблем но к концу лета стала езда напрягать и приходилось постоянно подруливать руль реально стало страшно после 120 км/ч. Несколько раз заезжал в разные сервисы где разводили руками и говорили что подвеска вся в норме и стуков и люфтов нет. Но вот вспомнил в одном из сервисов сказали, что в одном из пыльников рулевой рейки,когда руками трогали на люфт потекла вода, при этом ничего не пояснили причину появления. С этим всем уже начал мириться и грешил на летнюю резину. Далее дождался низких температур после чего поменял на зимнюю, результат тотже машина неуправляемая. Заехал на развал схождение сказали что все в норме даже не стали делать.
jeck
Оракул
Сообщения 3 114 Реакции 448 Город Сергиев Посад Авто ВАЗ-21013, АЗЛК-214122, Passat B4 2E 1994, Volvo V50 2,4 2005 — проданы, Volvo XC70II 3,2 2009
Да, тяжелый случай. Если мы исходим из следующих предположений:
1. Диски имеют штатные размеры.
2. Установлена резина штатных размеров и правильно накачана.
3. Диски и резина на всех колесах абсолютно одинаковые.
4. Все детали подвески исправны.
5. Все регулировки шасси в пределах нормы.
То это чудо! Так не должно быть!
Нужно искать что из этого не так.
В качестве дополнительных предположений:
— трещины (разрушения) силовых элементов кузова;
— нарушена геометрия подвески (установлены похожие детали от других моделей с другими размерами);
— что-то с рулевым управлением (ГУР рулит сам).
Конкретного совета заочно дать не могу, извини.