Как снять личинку замка Skoda Fabia
Здрасте всем)) Сейчас у меня идет работа по замене динамиков в передних дверях, ШВИ передних дверей и установка усилка. В ходе этого всего возникло несколько вопросов, для которых я решил выделить отдельные записи. Одна из них будет посвящена снятию личинки замка.
Что необходимо иметь для снятия личинки замка:
1. Ключ от автомобиля
2. Отвертка Torx или бита длиной 50мм — Т15
3. Пивасик))
Порядок демонтажа личинки замка:
1. Открыть дверь, с торца на уровне ручки для открытия двери видно две заглушки, вытащить заглушки.
2. Отверткой Т15 открутить верхний болт почти полностью (как вариант — открутить пока не почувствуете, что резьба закончилась и обратно закрутить хотя бы на один оборот чтоб не выпал болт)
3. Вставить ключ в личинку и провернуть в любую сторону (в этом положении ключ фиксируется внутри личинки)
4. Отверткой Т15 откручивать нижний болт и при этом ключом в повернутом положении немного «пошатывая» тянуть внаружу от двери. Когда фиксирующий элемент нижнего болта «отпустит» личинку, ее можно будет легко достать вместе с ключом.
Еще один нюанс: Ручка открытия двери при снятой личинке фиксируется в закрытом положении. Поэтому, если она нужна Вам в открытом положении, то при откручивании нижнего болта ручку нужно держать в открытом положении.
Выкладываю еще пару фото для наглядности
Пробіг: 174000 км.
замок зажигания снять личинку замка
хелп. подскажите как вынуть личинку замка зажигания автом. шкода фабия комби.
проворачивается ключ, открывает замок блокировки руля, но не проварачивает контактную группу.
d.lus
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
Сообщения 13 864 Реакции 610 Город —— Авто ——
Вставить ключ, повернуть в зажигание, вставить тонкую спицу (скрепку) в отверстие возле личинки, вытащить личинку.
Юрий Болг
Участник
Сообщения 19 Реакции 0 Город Великие Луки Авто VW Passat RP 1988
плиз по подробней можно? иммобилайзер снимать надо? отверстия возле личинки вижу два (похожие на прорези), в какое вставлять? на какую глубину должна войти спица?
«Закисшая» личинка замка двери или не все так просто как может показаться
Весной из-за вынужденного стоянки на парковке без движения в течение пары недель сигналка «съела» аккумулятор до состояния «не буду я открывать тебе дверь». От вызова «медвежатника» спас только не починенный тогда трос стеклоподъемника. В общем, остро стал вопрос ремонта личинки замка водительской двери.
У девайса были все признаки «закисшести» — срабатывала защита от сворачивания при повороте в любую сторону, кроме того, по уверению прежнего владельца, личинкой никогда для открытия двери не пользовались. Ну, логично было предположить, что она таки закисла.
Шаманство с ВД и т.д. не принесло никаких результатов. На сервисах открещивались, мол, неразборная личинка (отдельное спасибо VAG за это извращение!), только замена. Замена очень сильно кусается — личинка с ключом стоит как минимум 100 мертвых американских президентов. Б/у дешевле Раза в три. Только всегда есть вопрос — а не останется ли у кого копий ключа от этого самого б/у. Кроме того, тогда нужно либо носить два ключа — отдельно для двери, отдельно для замка зажигания, либо менять сразу и замок зажигания и перешивать ключи в памяти бортового компьютера.
В общем, было решено попробовать реанимировать личинку своими силами. В принципе, риска никакого уже не было — девайс и так находился в состоянии разлагающегося трупа бесполезной железяки.
Чтобы вынуть личинку, нужно открутить два внутренних винта через отверстия на торце двери. Для этого вынимаем пару заглушек, откручиваем верхний винт на несколько оборотов (не более 5 — спасибо за уточнение dip27 ), а потом откручиваем нижний до момента освобождения личинки. оба винта под Т20. При откручивании нижнего винта ручку надо зафиксировать в открытом положении (снова спасибо за напоминание dip27 ), иначе придется дверь открывать изнутри — внешняя ручка заблокируется.
Минусы — винтов не видно. То есть вообще не видно. Если неаккуратно выкручивать, могут улететь на Гаваи упасть внутрь двери и тогда будете иметь таки большую головную боль.
Минус второй: личинка прикипает! И не просто слегка, а так, что любой бетон позавидует. Я свою вынимал по миллиметру в течение, наверное, получаса, пока она не поддалась. Вынимается личинка вставленным ключом, повернутым на 20-40 градусов в любую сторону. Просто тянуть бесполезно, нужно тянуть одновременно с расшатывающими движениями.
Важно! Не пытайтесь снять пластиковую накладку прямо на машине! Она снимается потом. Иначе сломаете.
В результате девайс был вынут и забран домой.
Тут начинается самая интересная и сложна часть шаманства.
Вот так выглядит сам предмет разговора:
Первым делом снимаем пластиковую накладку— аккуратно, немножко поддеваем ножки с двух сторон и стягиваем. Не сломайте ножки, иначе одевать обратно будет нечего.
Далее приступаем к разборке. Корпус личинки выполнен из довольно хрупкого алюминиевого сплава и состоит из двух неодинаковых частей. На меньшей части личинки есть «уши» со сквозным отверстием, которые при сборке заходят в пазы большей части (их хорошо видно на втором фото). Примерно в двух сантиметрах от внешнего края половинки корпуса жестко фиксируются запрессованными в них штифтами, которые проходят через «уши» меньшей части и входят в большую. На первом фото они отмечены левой стрелкой. Вот эти штифты и нужно высверлить, чтобы разобрать личинку.
Я свои высверливал дремелем, сверло 1,5 на невысоких оборотах. Металл штифтов сравнительно мягкий, но лучше не спешить, чем испортить всю личинку. Толщина «ушей» — где-то 3 мм. Вот на эту глубину и надо высверлить штифты.
Дальше тонкой отверткой разделяем корпус (насколько просто это выйдет — будет зависеть от того, насколько он закисший и насколько правильно вы высверлите штифты) и получаем вот это:
Аккуратно (очень! аккуратно!) вынимаем все внутренности целиком. Между цилиндром замка и хвостовиком стоит достаточно мощная пружина, которая способна отправить этот хвостовик в неплохой полет, если неаккуратно дернуть. Эта пружина отвечает за возврат ключа в центральное положение а также за «защиту от свертывания» — при превышении усилия она сжимается, расцепляет цилиндр и хвостовик, так что цилиндр прокручивается, не открывая замок. Поскольку хвостовик и пружина нас не интересуют, то всю эту конструкцию мы чистим (если надо) и откладываем в сторону до лучших времен.
Важно! в торце цилиндра есть еще маленькая пружинка — не теряйте ее. Без нее замок работать нормально не будет.
Итак, виновника нашли — цилиндр. К сожалению, я не снял его в первоначальном состоянии, но дальше объясню, что пошло не так. Вот сам цилиндр с сувальдами, когда в него не вставлен ключ:
А вот что должно быть, когда ключ вставляется:
Как видите, все сувальды должны сместиться внутрь и образовать с цилиндром гладкую поверхность. Если сувальда закисает и не двигается, то этого не происходит, сувальда упирается в выступ на корпусе замка и не дает цилиндру провернуться. То же самое будет, если не подходит ключ. Но самая веселая загадка у меня заключалась в том, что сувальды НЕ БЫЛИ прикипевшими, а все бодро двигались в пазах.
Правда, при вставке ключа первые две сувальды сверху и одна снизу прятались не до конца, хотя при нажатии ногтем входили без усилий.
В результате разборка пошла дальше.
Все сувальды были вытащены.
Важно! если вытаскиваете сувальды из цилиндра, следите за пружинками, которые их выталкивают, не потеряйте их:
Каждая сувальда имеет номер (который показывает, насколько ключ должен ее сдвинуть. У себя я встретил несколько с номером «1», пару или тройку «2» и по одной «3» и «4». Лучше записать порядок сувальд по мере вынимания, чтобы потом не подбирать их:
После вынимания сувальд и раскладывания их на столе загадка якобы «закисшей» личинки наконец-то решилась! Понятия не имею кто это сделал, как и зачем, но те самые сувальды, которые не входили до конца в цилиндр при вставке ключа, были варварски повреждены:
Выступы на внутренней части поврежденных сувальд каким-то образом повредили так, что ключ не мог сдвинуть сувальду до конца, так как выступ был на 0,5-1 мм короче, чем у целых сувальд. Таким образом, ключ был как-будто «неродным».
Тут есть несколько вариантов решения.
1. Найти личинку-донора с целыми сувальдами нужного вида и заменить ними свои поврежденные. Я пока не нашел. На разборках личинки без ключей — редкость. А с ключами стоят довольно дорого, а ключ мне, сами понимаете, не нужен.
2. Если ключ нормально сдвигает личинку, но из-за повреждения не до конца, то что можно с этим сделать? Правильно! Сделать так, чтобы этого было достаточно. Как? Просто снять «лишние» 0,5-1 мм с выступающей части сувальды, так, чтобы она входила в цилиндр так, как было предусмотрено вначале. Можно надфилем. но при наличии дремеля быстрее будет им. Снятые кромки шлифуем и получаем рабочий цилиндр:
3. В принципе, если второй вариант невозможен из-за сильного повреждения сувальд(ы), то есть и третий вариант — выбросить дефектную сувальду и пружину, оставив на ее месте пустое гнездо. Тогда она не будет мешать работе цилиндра. Минус — уменьшает секретность личинки, но если никому не рассказывать, что у вас в замке нет двух-трех сувальд из восьми, то никто проверять не будет. А если кто с соответствующими навыками захочет открыть вашу машину, то специалисту будет все равно, восемь у вас сувальд или шесть. Но все же, я бы не рекомендовал выбрасывать из замка больше двух сувальд. В крайнем случае — трех. И то лишь как временная мера, с заменой поврежденных при первой же возможности.
Далее все скучно — смазываем сувальды, корпус, собираем сердцевину, вставляем ключ, убеждаемся что все нормально, надеваем на сердцевину корпус возвратной пружины. Вставляем возвратную пружину в корпус, она вылетает, вставляем обратно, она опять вылетает. С десятого раза вставляем пружину, прижимаем хвостовиком и вставляем всю конструкцию в бОльшую часть корпуса. Конструкция, конечно же, первые несколько раз перекосится, так что ее придется снять и повторить все заново. Но на третий-четвертый раз все станет на место и наконец вы с облегчением закроете корпус.
Но не спешите радоваться: он -то раньше держался на штифтах. а теперь их нет.
Поэтому ищем винтики от детских игрушек, самые мелкие, какие сможете найти, но чтобы со шляпкой были не меньше 5-6 мм. Я нашел вот такие:
Теперь досверливаем остатки штифта до нужной глубины. Это, в принципе, можно сделать пока замок будет разобран. так даже будет легче. Отверстие должно быть примерно на 0,5 мм меньше в диаметре, чем резьба винта. Далее, в «ушах» высверливаем бОльшим сверлом неглубокое отверстие, чтобы спрятать шляпку винта до уровня поверхности корпуса личинки. Диаметр и глубину, естественно, подбираете под свои винтики.
Закручиваем винты в получившиеся отверстия. Материал корпуса личинки достаточно мягкий, чтобы стальной винт смог войти в него без предварительного нарезания резьбы.
В итоге имеем рабочую личинку замка двери:
И сверху еще одна плюшка: теперь наша личинка разборная, так что можно будет ее починить в случае необходимости уже без таких танцев с бубном и дрелью.
Итоги:
Время на все это дело — от 2 до 4 часов в зависимости от состояния.
Если личинка просто закисла, а не как у меня — хватит и 1,5 часа.
Стоимость — пара центов на электроэнергию для лампочки и дремеля а также на несколько капель смазки для замков.
Необходимые инструменты:
Torx T20 длинный (не меньше 5 см) — для выкручивания/установки личинки в дверь.
Тонкая отвертка — для разборки корпуса личинки.
Отвертка для закручивания винтов при сборке.
Плоскогубцы — для вставки на место возвратной пружины. Руками не выйдет.
Надфиль+наждачка или инструмент по типу Dremel — только если есть проблемы с поврежденными сувальдами.
Смазка для замков.
Жидкость для очистки сувальд, корпуса и т.д. — на ваш вкус.
Сверла для дрели или дремеля — по ситуации.
Вино/коньяк/пиво/сигара — для размышлений о бренности механизмов автомобиля. Употреблять после окончания ремонта, если никуда не надо ехать.
Ремонт личинки замка зажигания
Еще с момента покупки замок как то туговато работал и не было четкого щелчка во втором положении, второе положение то есть не ощущалось. Думал все надо будет как то помыть …
И вот вчера подъехав к магазину заглушил все нормально, прихожу сажусь в машину и не могу повернуть ключ итог руль заблокировался ключ не повернуть. Минут 15 пытался ни чего. Пришлось на ночь оставить машину возле магазина, хорошо место освещенное.
С утра почитав много чего посмотрев цены на личинку, расстроился и пошел за машиной. Вдвоем удалось все таки провернуть ключ и доехать до дому. Снял личинку не без труда и начал промывать выбор пал на Сольвент, люди подсказали что он не разъедает лак боялся что бы не повредить антенну иммобилайзера. Заливаем Сольвент немного ждем потом продуваем компрессором и так раз 20. Самое смешное прочитал что нельзя смазывать WD-40 станет еще хуже, ну думаю я ж вроде помыл ставлю на место пшыкаю туда силиконовой смазки и … замок опять клинит 🙂
Опять снимаю мою еще раз десять ставлю на место работает хорошо только вот замок теперь без всякой смазки смазал только снаружи тугоплавкой смазкой Кастрол.
Вопрос может есть среди читателей ключных дел мастер ? или кто сталкивался чем смазать ? просто думаю вообще без смазки замок быстро накроется
Чтобы снять замок для начала снимаем кожух вокруг руля аккуратнее не забудьте выкрутить внизу шестиграник
Затем повернуть ключ в положение 2 и как ориентир совместить дырочки обозначеные стрелками потом где синяя стрелка засунуть стальную проволку надавить и вытягивать за ключ. Честно скажу удобнее делать вдвоем потому что надо еще в процессе все это шевелить и дергать.
И собственно вот он гаденыш
В книге написано что нужно собирать тоже с проволочкой. но я собирал без нее просто ключ в положение 2 и вставил.
В планах позже сделать выкидной ключ, так как у меня всего один ключ. Ну и с новым жалом думаю будет работать еще лучше
Всем удачи. Если понравилось жмите.
PS Мотор после ремонта работает просто супер ни какого намека на стук гидриков. Так что рекомендую.