Как поменять втулки стабилизатора на фольксваген тигуан

Замена втулок переднего стабилизатора и опоры КПП

Проблема была в стуке на неровностях на небольшой скорости.

Начитавшись форума по теме «Решение проблемы стука бильярдных шаров», решил поменять втулки переднего стабилизатора и подушку кпп (больное место всех гольфов, пассатов, октавий и т.д.).

Втулки стабилизатора от Opel Astra H.
Подошли идеально!
Лучше брать Opel или GM, так как качество получше.
По внешнему виду практически один в один, как стояли в оригинале.

03 50 205 — Втулка стабилизатора переднего нижняя
03 50 204 — Втулка стабилизатора переднего верхняя

Единственное, на нижней части втулок необходимо срезать выступы.

Появился ещё вариант замены: Ford Focus III арт.1718026 (диаметр внутреннего отверстия 23 мм)

Меняется с вывешиванием подрамника (полностью снимать не надо).
Откручиваются стойки стабилизатора, откручиваются все болты, крепящие подрамник и рулевую рейку, после чего можно вытащить стабилизатор. Способ с рассверливанием развальцовки кронштейнов на месте по факту сложно осуществим (хотя на форуме пишут, что осуществляли такое).

Как сняли стабилизатор, втулки выглядели вполне себе живыми, ничего не прокручивалось. На стабилизаторе под втулками никакого износа нет, даже краска не протерлась.

Для сравнения вот во что превратились снятые втулки

После снятия стабилизатора с кронштейнов срезаются болгаркой старые гайки после чего кронштейны, крепящие втулки, легко разбираются. В кронштейны ввариваются новые гайки, теперь они разборные.

Диаметр новых втулок выглядит значительно меньше оригинальных, но по факту всё замечательно встало. На S&S стабилизатор 23,6 мм, на T&F должно тоже подойти.

Стабилизатор собирается уже на месте, сложного ничего нет, смазываем вэдэшкой — резинки стягиваются без проблем.

В итоге получаем почти новый стабилизатор, разборные кронштейны и экономим порядка 5 тыс за стабилизатор в сборе…

Раздражающий стук ушел полностью.

Подушку кпп не диагностировал, решил поменять на всякий случай, и, как оказалось, не зря. Старая оказалась сильно подушатанной.
Новую взял Meyle 100 199 0153, в описании пишут что гидроопора, но по факту похоже, что обычная резино-металлическая (внутри ничего не булькает). Качество изготовление на уровне, резина нормальная. Про оригинальную на форуме пишут, что её хватает не на долго.

Меняли со снятием корпуса воздушного фильтра, снимать аккумулятор и его площадку не потребовалось. КПП домкратили снизу.
Для установки опоры требуется соблюсти параллельность граней на подушке и кронштейне, к которому крепится подушка.

В итоге ушли стуки и вибрация.

Полностью доволен проведенными мероприятиями и рекомендую их проведение всем, у кого наблюдаются какие-то лишние звуки со стороны передней подвески.

Замена втулок переднего стабилизатора VW Tiguan

Если после замены стоек стабилизатора, при небольшой скорости на неровностях дороги, проезде «лежащих полицейских» продолжается наблюдаться стук передней подвески, то значить пришла очередь замены втулок переднего стабилизатора. Проблема стука на неровностях решается заменой втулок стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески.

Втулка стабилизатора находится в кронштейне. Кронштейн завальцован гайками, через которые крепится двумя болтами VAG N 107 063 01 к подрамнику.

На заводе стабилизатор собирается как единое целое: сам стабилизатор, две втулки с кронштейнами, завальцованные гайками.

Артикул стабилизатора в сборе:

• 3C0 411 303 T — ø 23 мм
• 3C0 411 303 AA — ø 23,6 мм

Такие стабилизаторы применяется в Audi Q3, VW Passat / CC / Tiguan.

Группа VAG при износе втулок предлагает менять стабилизатор в сборе, стоимостью около 7 000 рублей.

Это не рациональный подход при эксплуатации автомобиля.

Решение проблемы:

• развальцевать кронштейны крепления втулок к стабилизатору
• удалить приваренные к кронштейнам гайки для болтов N10706301 (M8 x 55)
• для монтажа кронштейна к подрамнику приобрести новые гайки и болты
• установить новые 2 втулки.

Материалы и инструменты:

• жидкий ключ WD-40
• ключ накидной на 18, 19
• головки на 13, 16
• торкс Т30
• дрель, болгарка, круг по металлу
• сверла ø 9; 10; 11,5; 12

Запчасти

1 — Стабилизатор поперечной устойчивости

• 3C0 411 303 T — ø 23 мм
• 3C0 411 303 AA — ø 23,6 мм

2 — Болт крепления кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости к подрамнику

• N 107 734 01 (M8 x 55)
• N 107 063 01 (M8 x 55)

3 — Стойка стабилизатора

4 — Гайка крепления стойки стабилизатора

• N 015 08 16 (M12 х 1,50)

Втулки стабилизатора

На выбор приобретаются две втулки переднего стабилизатора:

• с внутренним диаметром втулки 22 мм для Opel Astra H (комплект из двух половинок OPSB-ASHF — ø 22 мм, цена бюджетная, около 300 рублей за комплект, итого 600 рублей за 2 втулки)

Втулка от Opel Astra H имеет внутренний диаметр 22 мм, при монтаже стабилизатора крепко обжимается креплением.

• с внутренним диаметром втулки 23 мм для VW Tiguan (комплект из двух половинок VWSB-GVF — ø 23 мм, цена 1000 рублей за комплект, итого 2000 за 2 втулки) под стабилизатор 3C0 411 303 T

• с внутренним диаметром втулки 23,6 мм для VW Tiguan (VWSB-B7F — ø 23,6 мм) под стабилизатор 3C0 411 303 AA
• или аналог комплекта втулки OPSB-ASHF, который состоит из двух частей с разными артикулами: верхняя часть — DELLO — 013003500204A (цена 80 руб.); нижняя часть — DELLO — 013003500205A (цена 80 руб), 1 комплект втулки обойдется в 160 рублей, два комплекта втулок DELLO обойдутся в 320 рублей. Идеальное эконом решение для применения.

Аналог комплекта втулки OPSB-ASHF состоит из двух составляющих:

• верхняя часть — DELLO — 013003500204A (цена 80 руб.)
• нижняя часть — DELLO — 013003500205A (цена 80 руб)

Верхняя часть втулки переднего стабилизатора для Opel Astra H, номера артикулов:

— 03 50 204 (цена 400 руб.)

— 13208047 (цена 500 руб.)

— DELLO — 013003500204A (цена 80 руб.)

Нижняя часть втулки переднего стабилизатора для Opel Astra H, номера артикулов:

— 03 50 205 (цена 450 руб.)

— 13208048 (цена 350 — 500 руб.)

— DELLO — 013003500205A (цена 80 руб.)

Порядок работы по замене втулок стабилизатора

1. Домкратим обе стороны, ставим на подставки, снимаем передние колеса.
2. Снимает стойки стабилизатора, одну его сторону по желанию либо от стабилизатора, либо от амортизатора.
3. Откручиваем втулки стабилизатора от подрамника: 4 болта снизу, гайки завальцованы в самом кронштейне, поэтому держать их нет необходимости.
4. Откручиваем 8 болтов подрамника и приспускаем его (снимать до конца не обязательно).
5. Теперь, определяемся каким инструментом будем демонтировать кронштейн от стабилизатора: болгаркой или дрелью.
6. Если выбор пал на болгарку, то необходимо вытащить стабилизатор в сборе из подрамника. После снятия стабилизатора болгаркой с кронштейнов срезаются старые гайки. В итоге: кронштейны, крепящие втулки, легко разбираются, они стали разборными.
7. Если решили пользоваться дрелью, то берем стабилизатор и на месте высверливаем его завальцованные отверстия сверлом на 12. После этого кронштейн отделяется от его нижней части и втулку можно снять.
8. Берем комплект новой втулки из двух половинок, надеваем на стабилизатор, примеряем кронштейны. Диаметр новых втулок выглядит значительно меньше оригинальных, но по факту всё замечательно встало.
9. Стабилизатор собирается уже на месте. Пытаемся поставить кронштейн с втулкой на место и наживить болты. Вот здесь трудности, не зря немцы верхние гайки завальцевали, если есть сварка под рукой, лучше их приварить к кронштейну.
10. После того как наживили все затягиваем равномерно и смотрим, чтоб резинки не сместились в стороны. Резинки стягиваются без проблем.
11. Собираем все обратно! В путь.

9. Замена втулок стабилизатора и передних стоек.

Меняя задние втулки стабилизатора, проверил за одно и передние втулки.
Левая втулка при раскачивании авто у меня скрипела
Вывод, втулка убитая.
Менять стабилизатор в сборе со втулками, уж очень не хотелось.
Решил выбрать путь по легче.

Ну и сама замена.
Понадобились:
жидкий ключ;
ключ накидной на 18 и 19;
торкс Т30;
сверла 9, 10, 11,5;
головка на 16.

Сначала вывесил правое колесо, снял его и поставил «козлика» вместо домкрата.
Начал выкручивать нижнюю гайку стойки стабилизатора, предварительно обработав «жидким ключом».
Тут меня ожидало разочарование, гайка не выкручивалась, торекс сорвался.
Начал выкручивать верхнюю гайку стойки стабилизатора, но увы, опять беда, гайка не выкрутилась, торекс сорвало.

Ну что же, как говорится, вперед с песнями! )))
Болгарка в руки и срезал эти гайки.

Высвободил стабилизатор от болта пальца шарнира стойки стабилизатора.

Вывесил теперь левое колесо и снял его.
С болтами стойки, та же картина, открутить не смог.
Помогла Болгарка))).

Высвободил стабилизатор от болта пальца шарнира стойки стабилизатора.

К моему удивлению, втулки были разбиты в «хлам».
Стабилизатор практически болтался.

Был разработан план дальнейших действий.
Выкрутить сначала подрамник болта крепления кронштейна правого сверлом на 9.
Потом сверлом на 10.
И сверлом на 11, 5 саму вальцовку гайки кронштейна.
Затем просто выбить гайку после снятия её вальцовки.

Первую гайку победил!

Вторую гайку открутил, так как втулка болталась и была возможность просто сдвинуть её по стабилизатору в сторону.

Высверлил сверлом на 11,5 вторую гайку.

Снял кронштейн вместе с втулками.

То же самое проделал с левым кронштейном.

Старые болты не имело смысла ставить.
Были заказаны изначально новые болты и гайки.

Они диаметром на 10.
Два болта были срезаны по длине родных, так как заказанные шли длиною 70 мм.
Но 70 это много, со стороны пыльника рулевой рейки.

Отверстие в подрамнике стало теперь на 11,5, поэтому натянул на болты термоусадку для уплотнения.
Не знаю сам для чего это сделал, просто захотелось)

Перешел к установке новых втулок.

Купив новые, от Опель Астра, был разочарован, внутренний диаметр втулок, по линейке, был всего 16 мм!
При моем стабилизаторе в 23 мм!
Уже хотел заказывать новые. Но раз купил, решил попробовать поставить, вдруг всё же стянуться. Теперь всё же они съёмные стали.
Установил кронштейн с новыми втулками, начал закручивать болты.
Гайки к кронштейну приваривать не стал, так как они идут с насечкой и не должны по проворачиваться.
НО!
Столкнулся с проблемой, наживить спиленный болт, не так то просто на гайку, втулки новые и в кронштейн они вставлялись очень сложно, даже «фери» кронштейн смазывал.
Ну вот, гайки все же наживил с обоих сторон, и с левой и с правой.
Стянулись втулки просто изумительно!
Установил новую стойку стабилизатора.

Наживил нижние болты стойки к стабилизатору.

Снял машину с домкрата и закрутил оба колеса.
Затянул все болты, болты самих стоек стабилизатора и болты крепления кронштейна стабилизатора.

Работа законченна.
Стук полностью пропал.
Очень доволен.
Не знаю на сколько хватит, но дальше уже замена будет проще.

Возможно кому то и пригодится мой отчет по замене задней стойки стабилизатора.

Усиленная стойка стабилизатора Volkswagen Tiguan

Усиленная стойка стабилизатора АТР «Long Life» для Volkswagen Tiguan (2007-2011) имеет увеличенный ресурс и запас прочности за счет применения шарового пальца большего диаметра.

– увеличенный шар пальца с “зеркальной” полировкой

– ударопрочный капролоновый вкладыш

– озоностойкий хлоропреновый пыльник устойчивый к старению

Более подробное описание и другую дополнительную информацию о стойках стабилизатора нашего производства можно посмотреть здесь.

Все монтажные размеры и конструкция усиленных стоек стабилизатора соответствуют оригинальным, поэтому их замена производится в том же порядке. В любом случае, если вы планируете менять тяги стабилизатора самостоятельно, есть смысл изучить Инструкцию по установке.

Купить стойки стабилизатора в нашем магазине можно с оплатой при получении (наложенным платежом) или по предоплате, подробнее см. раздел “Доставка и оплата”.

В нашем фирменном магазине на усиленные стойки стабилизатора ATP AUTO PARTS мы даем расширенную гарантию 12 месяцев или 30 тыс. км. пробега. Как это работает см. в разделе “Гарантия”.