Зачем на рулевой рейке стоит разъем

Зачем на рулевой рейке стоит разъем

Сам сервотроник представляет из себя систему, меняющую усилие на руле в зависимости от скорости движения автомобиля. На рулевой рейке установлен клапан, который управляется отдельным реле. Само реле кроме питания, подключено к приборной панели для определения скорости. Реле в большинстве своём взаимозаменяемые, различаются характеристикой самой зависимости управления клапаном.
Очень хороший пост про работу и различия реле здесь
Если вкратце, если через реле протекает ток, руль лёгкий. При уменьшении тока руль тяжелеет.

Немного теории. Рейки бывают нескольких типов, основные производители Koyo и ZF:
1. Самые простые, без допсистем. Бывают как Koyo так и ZF. На вторичном рынке стоят от 7000 р.

2. Рейки с демпфером. Демпфер представляет из себя подобие амортизатора, установленного параллельно валу рейки, гасит резкие колебания руля. Я встречал только Koyo. За такие хотят около 9000. На рейке стоит 3 пыльника, что увеличивает риск её выхода из строя.

Рейка с демпфером

3. Рейка с сервотроником. Ставилась преимущественно на Allroad.
Найти её можно по следующим номерам:
4B1 422 053
4B1 422 066 M
4B1 422 066 С

что нашёл я

Корпус клапана может быть прямоугольный или овальный, на сколько я понял, разницы между ними нет.

Отличия клапанов

Для работы данной рейки требуется докупить реле и проводку. Хотя достаточно одного реле.

Реле и проводка для Сервотроника

4. Как писали мудрецы, бывают ещё варианты с сервой и демпфером. Но я таких на вторичном рынке не встречал.
_____________________________________________________
От теории к практике. Про замену рейки написать много не могу, делал в сервисе, отдал за это 5000р. Мастер с подъёмником и инструментом потратил на её замену часа 4. В интернете много статей и отчётов по замене, но все с механикой. Рейка крепится к кузову тремя болтами, 2 из них сверку (под аккумулятором и тормозным усилителем), один снизу, в области рулевого вала. Если коробка автомат, то нижний болт крепления полностью ей перекрывается, и открутить его становится достаточно сложной задачей.
Хорошая инструкция описана тут, копипастить не буду.

Теперь о сервотронике. Сначала надо провести провод от рейки в салон. Многие его прокладывают рядом с рулевым валом это самый простой вариант, им скорее и следует воспользоваться. Но я захотел проложить как «на заводе». Провод проходит за пластиковым пыльником, через резиновую манжету.

Место прокладки провода с завода

Место это очень сильно подвержено воздействию воды и грязи, загерметизировать качественно может не получится и я отказался от этой идеи. Но в этот момент рейку уже поставили. Решили вывести разъём от рейки наверх в моторный отсек за тепловым экраном (тем самым, который так мешается при замене рейки).
Провод было решено завести через мозги, для этого пришлось снять поводок стеклоочистителя.

Остаётся подключить реле. Устанавливается оно в место №13 в блок реле над ногами водителя.

Позиция №13 — реле сервотроник

Схема подключения простая, даже можно сказать элементарная. Ему нужно найти питание (от + зажигания) и соединить один провод с приборкой.

Схема подключения Сервотроника

Плюс зажигания берём от толстого чёрного провода из жгута замка зажигания. Соединяем его с чёрным проводом проводки Servo. На фото у меня подключён коричневы провод, на него не обращайте внимания, таким цветом подключили сигналку или что-то ещё. По проводке коричневый это земля. Его надо повесить на кузов, слева от панели реле есть 2 болта, на любой из них.

На коричневый не смотрим, он тут был.

Остался последний провод, белый с синей полосой. Его надо подвести к СИНЕМУ разъёму панели приборов в клемму №3.

Провод

Рулевая рейка с датчиком или без что значит

Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют

Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.

Особенности работы

П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.

Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.

Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.

Какими бывают электроусилители

Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.

На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.

В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).

Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.

Подробнее об устройстве

Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.

Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.

Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».

Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.

Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».

Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.

Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.

Первичная диагностика

Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.

По порядку о проблемах

Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.

Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.

В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.

Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.

Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.

Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.

Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.

Например, если электронный блок управления системой установлен на рейке, то он зачастую никак не защищен, потому прилетевший откуда-то камешек может разбить крышку блока. И даже если вы заметите это сразу же (что маловероятно), блок все равно придется отправить под замену. При этом, говоря «блок», мы имеем в виду всю рейку, потому как блоки отдельно не поставляют, и на данный момент осуществляются только скромные попытки ремонта этого элемента. Но все попытки разбиваются о неприступную стену отсутствия софта для программирования процессоров ЭБУ.

Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.

Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.

Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.

Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.

Лечим рейку

Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.

А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.

Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.

Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.

Если вам повезло, и рейку отремонтировали

По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.

После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.

Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.

В завершение

Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.

Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные +7 (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).

Рулевая рейка: устройство, схема, принцип работы, неисправности и их признаки

Это несложный механизм, который обладает следующими составляющими:

• Руль, который находится в кабине. Используется, чтобы задать автомобилю направление движения.
• Рулевой вал. Это металлический стержень, который оснащен специальными пазами. Они называются шлицами. С их помощью с одной стороны крепится руль, а с другой производится крепление к рулевой колонке.
• При создании рейки используются шестерня и сама рейка. При производстве используется специальный легкий сплав повышенной прочности.
• Рулевая тяга – это металлические стержни, у которых с одной стороны есть резьба, а с другой шарнир с резьбой.
• Рулевой наконечник оснащен шарниром с резьбой.

Это все составляющие рулевой рейки. Правда, еще в него можно отнести демпфер. Это двухсторонний амортизатор. Его цель заключается в снижении вибрации во время движения. Таким образом, удается снизить негативное воздействие на весь механизм. Не на всех машинах он есть, но на внедорожниках его устанавливают по умолчанию. Это связано с тем, что эти машины часто передвигаются по плохим дорогам.

Принцип работы

Базовая схема устройства рулевой рейки с гидроусилителем изображена на рисунке:

Во время работы двигателя внутреннего сгорания вращается привод масляного насоса гидроусилителя руля, кинематически связанного с коленвалом. Если рулевое колесо находится в центральном положении, масло рециркулирует по гидравлической системе без усилий через обратный клапан. Торсион, выполняющий роль следящего механизма, откликается на поворот руля. Оно приводит в действие золотник распределителя. Он сообщает основной нагнетающий канал с правой либо левой полостями силовых цилиндров. Последние помогают поворачивать колеса автомобиля.

В крайних положениях рулевого колеса предохранительные клапана предотвращают излишнее давление в системе, перепуская масло в рециркуляционный канал.

В электрогидроусилителях руля установлен электроклапан, контролируемый электронным блоком управления (ЭБУ). ЭБУ ГУР, руководствуясь показаниями датчиков угла поворота рулевого колеса, скорости автомобиля, коленвала, регулирует закрытие клапана. Тем самым, в зависимости от скорости автомобиля, других показателей регулируется степень усиления ГУР, контролируется информативность рулевого

Виды рулевых реек

1. «Механические» рулевые рейки первыми появились на машинах и еще встречаются в некоторых новых машинах эконом-сегмента. Тут колеса поворачивает сам водитель, с силой налегая на рулевое колесо. Зубчатая шестерня приводит в движение зубчатую рейку, двигая влево или вправо рулевые тяги.
2. Рулевая рейка с гидроусилителем. Здесь на помощь водителю приходит гидравлический насос, работающий от двигателя. Он двигает рулевую рейку с помощью масла.
3. Рейка с электроусилителем. Вместо масла тут работает электромотор, который может быть установлен на рулевом валу, на шестерне рулевого механизма или на зубчатой рейке.

Механическая

По сути механическая рулевая рейка представляет собой простейший механизм, все вариации в котором происходят только благодаря физической силе водителя. Однако ошибочно думать, что при такой реализации водителю будет необходимо прикладывать слишком много физической силы – эту проблему можно решить благодаря переменному передаточному числу.

Его особенность в том, что количество зубьев варьируется при переходе от центра к краям. Эта особенность помогает избавиться от слишком больших поворотов на скорости, в то же время физически облегчает поворот руля при медленном движении, или когда автомобиль стоит.

Отличие рулевой рейки с гидроусилителем (ГУР) от предыдущей заключается в том, что ГУР облегчает поворот руля. Достигается это следующим образом: в самом гидроусилителе есть масло. Оно, под давлением насоса ГУР, увеличивает усилие во время поворота и облегчает водителю сам физический процесс.

Основное преимущество такого вида механизма не только в том, что водитель меньше устает физически, но и в повышенной безопасности движения. Последняя достигается тем, что ГУР возьмет на себя нагрузку при попадании колеса в яму и руль среагирует на это более плавно. С другой же стороны, ГУР снижает чувствительность автомобиля водителем, что может привести к непредвиденным маневрам. Тем не менее, именно такой вид механизма чаще всего используется в современных автомобилях.

Сначала о плюсах реечного рулевого механизма:

• простота и малые габариты конструкции;
• небольшой вес;
• не требуется частое обслуживание;
• хорошая точность управления;
• небольшая цена.

Теперь о минусах:

• передает удары от неровностей на дорожном полотне на рулевое колесо;
• частые неисправности в виде люфтов и стуков в рейке;
• данное механическое устройство ограничено применением в большинстве случаев на лёгких автомашинах с независимой подвеской управляемых колёс.

Несмотря на свою надежность, срок эксплуатации данного силового узла зависит от качества сборки автомобиля, условий использования, стиля вождения, условий хранения. Если машина долго находится в сырости, механизм может попросту заржаветь. Экстремальная езда по кочкам и ямам и прочим неровностям также уменьшает срок эксплуатации механической рулевой рейки.На легковых автомобилях реечный рулевой механизм остается самым распространенным.

Этому способствует, прежде всего, простота конструкции, невысокая стоимость механизма, а также его небольшие габариты.

Гидравлическая (ГУР)

Отличие рулевой рейки с гидроусилителем (ГУР) от предыдущей заключается в том, что ГУР облегчает поворот руля. Достигается это следующим образом: в самом гидроусилителе есть масло. Оно, под давлением насоса ГУР, увеличивает усилие во время поворота и облегчает водителю сам физический процесс.

Основное преимущество такого вида механизма не только в том, что водитель меньше устает физически, но и в повышенной безопасности движения. Последняя достигается тем, что ГУР возьмет на себя нагрузку при попадании колеса в яму и руль среагирует на это более плавно. С другой же стороны, ГУР снижает чувствительность автомобиля водителем, что может привести к непредвиденным маневрам. Тем не менее, именно такой вид механизма чаще всего используется в современных автомобилях.

Электрическая (ЭУР)

Устройство электрической рулевой рейки отличается от ГУРа тем, что усилителем в данной системе является электромотор. Он может быть встроенным в колонку руля, располагаться на рулевом валу либо быть совмещенным с самой рейкой. Первый вариант наиболее опасен, так как может привести к полной блокировке руля. Поэтому на дорогих автомобилях используется третий вариант размещения электрического усилителя.

Данный тип обладает рядом преимуществ, таких как:

• высокий коэффициент полезного действия;
• экономия топлива;
• высокая надежность и безопасность при движении;
• проста обслуживании;
• независимость работы механизма от погодных условий и окружающей среды.

Основными признаками неисправности электрических реек являются:

1. Заклинивание или приклинивание рейки

. Такая неисправность обычно связана с повреждением пыльника. В таком случае в область зубьев попадает пыль, которая в смеси с влагой превращается в прекрасный абразив, который с каждой минутой движения (особенно в городском цикле) потихоньку «съедает» зубья. Через несколько тысяч километров пробега зубья стираются настолько, что результат виден без микроскопа. Выход из ситуации один: замена.

2. Увеличение требуемого усилия на руль
. В системах с параллельным приводом частой причиной такой неисправности является износ ремня. Это может являться следствием попадания влаги в механизм либо установкой некачественного ремня после проведения регламентных работ. Опять же приговор: замена ремня.

3. Механический шум, гул при повороте руля
. Шуметь в области руля может, скорее всего, электропривод. В любом, случае, его необходимо демонтировать. Основная причина механического гула двигателя – износ подшипников. Если принято решение о демонтаже электропривода, то лучше сразу провести весть комплекс регламентных работ с ним.

4. Неправильный «отзыв» на поворот руля
. То есть, движения рейки не соответствуют повороту руля. Здесь возможны два варианта: отказ датчиков (или электропроводки к ним) и неисправность электронного блока управления. В первую очередь, необходимо выполнить компьютерную диагностику. Если она ничего не покажет, то можно попробовать «подбросить» заведомо исправный блок управления.

Ремонт блока управления электроусилителя ремня дело хлопотное. Если слетела прошивка, то найти ее практически невозможно, разве что, у профессионалов своего дела.

Электрогидравлические

Ознакомившись с устройством рулевых реек с гидроусилителем, а также изучив слабые стороны ГУР и достоинства ЭУР, никого не удивит появление гибридной системы рулевого управления.Примерно понимая, как устроена рулевая рейка, эксплуатируемая с гидроусилителем и электроусилителем, можно также понять и суть электрогидравлической системы.

Фактически появление электрогидравлической рейки стало логическим продолжением обычной классической гидравлики. Как и в случае с ГУР, основным рабочим компонентом узла остаётся гидравлическая жидкость, перекачивая насосом. Вопрос лишь в том, как именно приводится в движение этот насос.

В обычных гидроусилителях помпа, перекачивающая гидравлическую рабочую жидкость, функционировала от главного двигателя. В этом проявлялась одна из проблем ГУР, которая привела к появлению сразу нескольких объективных недостатков. Потому инженеры решили устранить этот недочёт, установив отдельный электродвигатель для работы насоса. Теперь ДВС из системы исключили.Такое нововведение позволяет говорить о новом виде рулевой рейки электрогидравлического типа.

Внедрение электрического мотора для работы насоса устранило недостатков в виде низкой информативности и отсутствия обратной связи. На практике работу электрогидравлической рейки можно описать примерно следующим образом. По мере увеличения скорости движения автотранспорта электромотор создаёт меньшее давление. Это позволяет делать рулевое управление достаточно жёстким при высокой скорости, создавая более безопасные условия движения.

Преимущества и недостатки

Если подводить общий итог по всем разновидностям рулевых реек, можно выделить несколько сильных и слабых сторон подобных систем.

К преимуществам можно отнести следующие моменты:

• конструкции всех типов занимают мало места, они компактные и достаточно простые;
• многие неисправности можно решить своими силами, избегая дополнительных трат на услуги автосервисов;
• рулевые рейки с гидроусилителем, электроусилителем и обычного механического типа обладают небольшим весом;
• при грамотной эксплуатации не требуется постоянный уход и частое обслуживание;
• системы обеспечивают точное управление, поскольку колёса прекрасно слушаются руля;
• стоимость всех видов усилителей небольшая, а потому ремонт рулевых реек обходится сравнительно дёшево.

Но параллельно не стоит упускать тот момент, что неровности дороги могут ощутимо передаваться на руль. А это создаёт определённый дискомфорт для водителя. Также автовладельцу всё же приходится заниматься профилактическим обслуживанием, проверяя уровень жидкости, подтягивая соединения, инспектируя состояние трубок, уплотнителей и пр. Рулевые рейки относятся к категории достаточно надёжных узлов автотранспортного средства.

При этом срок службы или эксплуатационный период зависит от целого ряда фактора. А именно:

• условия эксплуатации;
• стиль вождения;
• условия хранения и содержания машины;
• качество сборки;
• используемые детали;
• качество проведённого ремонта;
• наличие коррозии и ржавчины.

Если постоянно держать автомобиль в условиях повышенной влажности и сырости, свою роль сыграет процесс образования коррозии, которая с лёгкостью сможет разрушить рулевую рейку с течением времени. Также на состояние РР негативно влияет частая езда по кочкам, ямам и всевозможным неровностям. Постепенно они снижают ресурс узла, провоцируют усталость металла и в результате рейку приходится менять или частично ремонтировать.

Применительно к легковым автомобилям, именно реечные рулевые механизмы остаются наиболее востребованными и актуальными. Объясняется это простотой конструкции, малой стоимостью механизмов, а также их небольшими размерами. Пока лучшей альтернативы для категории легковых машин не предусмотрено.

Признаки неисправности

Исправность рулевого управления – это залог безопасного вождения автомобиля, поэтому необходимо следить за его состоянием. Это не значит, что перед каждой поездкой нужно проводить тщательную проверку, ведь поломка происходит не вдруг. Существуют признаки неисправности рулевой рейки, по которым можно судить о необходимости ремонта.

1. Стук, проявляющийся при езде по мелким неровностям, уменьшающийся при повороте руля в крайние положения.
2. Отсутствие усилий при вращении руля.
3. Усилие на руле исчезает в центральном положении.
4. Самопроизвольное вращение рулевого колеса.
5. Руль не возвращается или плохо возвращается в центральное положение при выходе машины из поворота.
6. Повышенная чувствительность автомобиля (его бросает в сторону при незначительном повороте руля, угол поворота колес не соответствует углу поворота рулевого колеса).
7. Постоянное падение уровня жидкости в бачке гидроусилителя, а также ее появление в пыльниках рулевых тяг.

Как самостоятельно определить причину стука в рулевой рейке?

Можно провести диагностику на СТО или сделать это своими силами. Во втором случае последовательность действий будет следующей:

• Найдите ассистента, который будет вам помогать. Одному осмотреть рейку невозможно;
• Убедитесь, что мотор не работает, поставьте машину на «ручник» и попросите ассистента сесть на место водителя;
• Залезьте под машину и найдите рулевую рейку, затем скажите ассистенту, чтобы он покрутил руль влево-вправо;
• Если рейка с ГУР, оцените состояние шлангов на предмет протечек. Также проверьте уровень жидкости и её прозрачность;
• Проверьте, не повреждены ли пыльники, а также нет ли где-нибудь подтёков смазки;
• Если по итогу выполнения двух предыдущих пунктов нареканий нет, прислушайтесь, откуда исходит стук. Скорее всего, дело в подшипниках или износе зубцов рейки. Рулевую рейку придётся снимать и перебирать, а то и менять целиком;
• Теперь можно переходить к ремонту повреждённого узла своими силами или отправляться в авто

Ремонт рулевой рейки своими руками

Лада гранта ремонт рулевой рейки. Реставрировать рулевую рейку нужно своевременно, иначе придется полностью менять весь узел. В ходе ремонта мы очистим детали от грязи, заменим изношенные запчасти на новые или восстановленные, проверим работоспособность узла.

Итак, мы сопоставили свои возможности с силами и предстоящими трудозатратами и пришли к выводу, что будем ремонтировать рулевой редуктор сами. Нам понадобятся следующие запчасти и инструменты:

• ремонтный набор для редуктора (стоит порядка 2100-2800 рублей, содержит резиновые уплотнители и втулки из фторопласта с кольцами);
• пыльники с хомутами (цена около 630 рублей);
• набор гаечных ключей;
• специальные приспособления для разборки и сборки узла.

Для снятия редуктора делаем следующие шаги:

• подкладываем под переднюю часть автомашины подставки, демонтируем колеса;
• специальным съемником выпрессовываем рулевые наконечники из цапф поворотного кулака;
• демонтируем теплозащитный экран рулевого редуктора;
• если авто с гидроусилителем, то отворачиваем шланги подачи и обратной подачи масла, подставляем под них посуду для сливания жидкости;
• если авто с электроусилителем, то снимаем индикатор положения рулевого вала или отключаем разъем;
• отворачиваем болты, которые прикрепляют рулевой редуктор к моторному щиту или подрамнику;
• ослабляем стяжной болт карданного соединения ремонтируемого узла с рулевым валом;
• высвобождаем шлицевое соединение, подтягивая редуктор по направлению рулевого вала;
• вынимаем редуктор через колесную арку.

Если препятствует подрамник, то отворачиваем лишь задние болты и опору мотора, затем отводим подрамник вниз. После высвобождаем рулевой редуктор. То есть, в определенных машинах полное снятие подрамника не требуется.

Для разбора и сбора рулевого редуктора необходимо обеспечить чистоту в помещении. Иначе внутрь проникнут частицы песка или пыли, что вызовет скорый износ поверхностей и сальников:

1. Отмечаем положение зубчатого штока или замеряем его выступ из корпуса с обеих сторон. Это поможет на определенном этапе корректно собрать узел.
2. Также обозначаем положение регулировочной гайки.
3. Фиксируем механизм в слесарные тиски, не зажимая чересчур сильно, так как корпус из хрупкого алюминиевого сплава может погнуться или разрушиться. Если тисков нет, то будем разбирать рейку на чистом листе плотного материала.
4. Снимаем хомуты и стягиваем пыльники рулевых тяг.
5. Крепко фиксируем корпус редуктора и рожковым ключом откручиваем рулевые тяги.
6. Отворачиваем контргайку и гайку регулировочного устройства, при этом отмечая количество витков. Это необходимо, чтобы в процессе сборки вернуть прижимную втулку в естественное положение.
7. Достаем из посадочного гнезда прижимную втулку и шайбы.
8. Специальным ключом отворачиваем корпус или гайку вала привода, вынимаем вал из корпуса.
9. Вытаскиваем зубчатый шток редуктора.
10. Извлекаем из корпуса рулевого редуктора уплотнительные манжеты, втулки и кольца из фторопласта.

Смотрим, в каком состоянии корпус, зубчатый вал и прочие запчасти. Поверхность вала не должна иметь дефектов. Любой изъян зубьев и места штока, соприкасающегося с втулками, сальниками и кольцами, в том числе заусенцы, риски и ржавчина, может спровоцировать скорую амортизацию уплотнений и протечку рулевого редуктора.

Косые зубья шестеренки вала привода не должны быть покрыты трещинами, заусенцами, сколами и следами глубокого износа. Если поставить вал с подобными дефектами, то при движении он заклинит рулевую рейку. Исследуем прижимную втулку на предмет гладкости, отсутствия задиров и продавливаний. Если деталь повреждена, то ее придется докупать, если в ремкомплекте она отсутствует.

Замена пыльника рулевой рейки своими руками

В первую очередь необходимо приобрести новые пыльники взамен вышедших из строя и хомуты для их фиксации. Из инструмента понадобятся:

• автомобильный домкрат;
• подставки под кузов автомобиля;
• набор гаечных ключей, отвёртки, молоток, плоскогубцы;
• смазка для шарниров.

Когда меняется пыльник рулевой рейки, обычно меняют хомуты крепления защитного чехла. Работу желательно проводить на холодном двигателе, в противном случае можно обжечь руки. После подъёма машины домкратом, обязательно установите для страховки подставки. Это позволит избежать произвольного опускания машины. Автомобили ВАЗ с передним приводом имеют рулевую рейку и два наконечника, а вазовская «классика», например 2107, уже четыре наконечника и продольную штангу с защитными чехлами.

Для удобного проведения замены следует обеспечить доступ к механизму. На ВАЗ этому препятствует защитный чехол рейки от выпускного коллектора. Также будет мешать адсорбер, который придётся снять.

Может возникнуть проблема снятия хомутов его крепления. Они не дорогие, поэтому многие владельцы их просто перекусывают, а при сборке устанавливают новые. Далее порядок действия будет примерно таким:

• в работу вступают молоток с отвёрткой и плоскогубцы. С их помощью удаляется контровочный шплинт рулевой тяги;
• после этого ключом на 22 или головкой отворачивают гайку на ней, и снимают с механизма;
• пыльник порвался и его нужно удалить. Для этого с правой стороны механизма снимают крепление рулевой рейки. Он крепится двумя гайками, которые откручивают;
• теперь имеется возможность снять повреждённый пыльник для замены.

Перед установкой новой детали обязательно следует тщательно очистить открывшуюся часть рулевой рейки от попавшей туда грязи и заложить новую смазку. Смазка также несколько облегчает установку нового чехла.

Необходимо обратить внимание на правильность установки пыльника, чтобы он не перекрутился. Иногда рулевое колесо проворачивается, это не даёт возможности для установки наконечника на своё место, следует немного его провернуть и тяги займут свои места в рулевой рейке.

Далее на винтовую часть наворачивают гайку, затягивают её гаечным ключом, контрят шплинтом, разгибают его усики отвёрткой. После того как гайка затянута, устанавливают рейку на своё место, ставят крепление и затягивают. Заодно проверяют хомут с левой стороны механизма, при необходимости дожимают гайки. Далее можно ставить на место снятые детали.

Пользуясь тем что автомобиль поднят и частично разобран, проверяют тяги, их состояние и целость защитных чехлов. Если заметны малейшие повреждения, пыльники замените, иначе придётся менять тяги целиком.

Как защитить рулевую рейку от поломки

Рекомендации на этот счёт очень просты:

• Не крутите, руль до упора – оставляйте небольшой запас хода.
• Осторожно двигайтесь по плохим дорогам. Попадание колеса в яму на большой скорости может повредить рулевую рейку.
• Если автомобиль оснащён ГУР, следите за жидкостью в нём, а конкретнее за её уровнем и цветом. Также не забывайте вовремя менять жидкость.
• Контролируйте состояние пыльников. Если есть сомнения в их герметичности – сразу меняйте.

Во избежание полной поломки механизма и сохранении безопасности водителя и пассажиров проводится соответствующая диагностика. В принципе, проверка должна быть пройдена при малейшем изменении в работе, либо после того, как автомобиль преодолеет соответствующий пробег.

Некоторые действия водитель может выполнить самостоятельно. Так, например, можно проверить пыльник и при необходимости очистить или заменить его. Время от времени следует менять сальники, так как он часто подвергается износу в следствие механической нагрузки. Чаще же всего необходимо подтянуть рейку, чтобы избавиться от неисправностей. Для этого используется регулировочный болт, который подтягивается специальным ключом до необходимого состояния.

Иногда, в случае неисправности лучше обратиться на СТО или в сервисный центр. Ведь знающему человеку лучше известна конструкция автомобиля, а это значит, что он может выполнить свою работу более качественно.

Рулевая рейка – одна из важных частей автомобиля. Несмотря на то, что ее конструкция неизбежно меняется из-за технического прогресса, основной принцип действия пока остается одним и тем же. Автолюбителям настоятельно рекомендуется следить за ее состоянием, так как это не только продлит срок ее службы, но и сделает вождение более безопасным.

История создания рулевого усилителя

Первые представители четырехколесного транспорта имели примитивное рулевое управление. Поворотные колеса были закреплены на одной балке, которая крепилась к кузову только в центральной части на шарнире – по принципу гужевого транспорта.Такой механизм не давал возможности самоходным телегам быть маневренными, а радиус разворота был настолько огромным, что полностью развернуться автомобиль мог где-то на площади. Кроме того, для выполнения поворота не требовались усилители рулевого механизма.

Со временем в систему рулевого механизма вносились коррективы, чтобы максимально уменьшить угол разворота авто. Чтобы облегчить задачу для водителя (с каждым разом изобретение делало поворот руля более тугим) разрабатывались всевозможные варианты, начиная от увеличения диаметра самого руля до внедрения в систему разных типов зубчатых передач.

В результате многолетних проб и ошибок инженерами был сделан вывод, что схема рулевой рейки – золотая середина между простотой, доступностью и усилением крутящего момента, поступающего от руля. К тому же такое устройство совместимо с усилителями рулевого управления.

Что значит рулевая рейка с датчиком

Датчик угла поворота руля – что это такое и зачем нужен?

16.10.2018 Автор: Master Service 26671

Наверное, многие водители слышали о датчике угла поворота руля или датчике положения руля, но мало кто осознает всю важность этого элемента рулевого управления. Вот вы знали, что от состояния датчика зависит работа всего электроусилителя руля?

Техническая информация о датчике

Датчик угла поворота руля – элемент ЭУРа (ЭГУРа), который определяет положение руля в диапазоне 720⁰ в каждую сторону. Чаще всего датчик стоит на рулевой электро колонке под рулем, реже – на валу распределителя рулевой рейки или над травмобезопасным валом колонки.

Датчик угла поворота руля для Mercedes-Benz E-Class

• угол поворота руля;
• направление поворота;
• угловую скорость.

Датчик связан с блоком управления электроусилителя, который, исходя из полученных данных, корректирует работу электромотора усилителя. Исправный датчик гарантирует высокую точностью работы электроусилителя.

Помимо ЭУРа и ЭГУРа, датчик угла поворота руля может быть связан с системами:

• курсовой устойчивости;
• адаптивного круиз-контроля;
• помощи движения в полосе;
• адаптивного освещения;
• активного рулевого управления;
• активной подвески.

Существует три вида датчиков угла поворота руля, которые отличаются по принципам работы и конструкции:

• потенциометрические;
• оптические;
• магниторезистивные.

Каталог рулевых колонок с EPS (электроусилителем руля)

Потенциометрический датчик относится к группе контактных датчиков. Узел состоит из двух потенциометров, которые установлены на рулевой колонке. Чтобы потенциометры правильно измеряли относительные и абсолютные углы поворотов руля, один из потенциометров смещен относительно второго на 90⁰.

Как работает такой датчик? Все очень просто – чем больше угол поворота руля, тем выше сопротивление на потенциометре. Сопротивление растет пропорционально углу поворота.

Главное преимущество потенциометрического датчика – простая конструкция, а главный недостаток – низкая надежность. В современных автомобилях данный вид датчиков встречается крайне редко.

Оптический датчик – более совершенный вариант сенсорного устройства. Узел состоит из кодирующего диска, светодиодов, фоторезисторов и блока определения полных оборотов вращения.

Оптический датчик угла поворота руля

Кодирующий диск прикреплен к валу рулевой колонки и состоит из внутреннего и внешнего сегментных колец. На внутреннем кольце равномерно расположены несколько отверстий, а на внешнем кольце отверстия расположены неравномерно. Устройство внутреннего сегментного кольца позволяет определить угол поворота руля, а с помощью внешнего кольца датчик определяет направление поворота руля.

Между кольцами стоят светодиоды, а с наружной части колец установлены фоторезисторы. Количество источников света и фоторезисторов зависит от модели датчика.

Как работает оптический датчик :

• когда водитель поворачивает руль, свет от светодиодов попадает на фоторезисторы и в электрической цепи генерируется напряжение;
• электронный блок управления считывает данные по импульсам напряжения и рассчитывает угол и направления поворота руля.

Оптические датчики встречаются чаще, чем потенциометрические.

В большинстве современных электроусилителей используют магниторезистивные датчики. Магниторезистивный датчик измеряет угол и направления поворота руля, а также определяет угловую скорость, с которой вы поворачиваете руль. Поэтому блок управления более точно определяет и задает скорость работы электромотора усилителя.

Конструкция магниторезистивного датчика:

• корпус;
• магниторезисторы;
• подвижные магниты.

Центральные элементы датчика – гигантские магниторезисторы (GMR) или их аналоги, анизотропные магниторезисторы (AMR). Подвижные магниты вращаются за счет зубчатой передачи, причем каждое следующее приводное колесо имеет зубьев на один больше, чем предыдущее.

Магниторезистивный датчик угла поворота руля

Как работает магниторезистивный датчик? ля каждого положения руля существует определенное положение подвижных магнитов. Магниторезисторы определяют положение магнитов, после чего блок управления на основании полученных данных рассчитывает угол, направление и угловую скорость поворота руля.

Магниторезистивные датчики самые современные и надежные из всех описанных.

Причины и признаки неисправностей датчика

Датчик угла поворота — электромеханический узел. Соответственно, его слабые места — металлические элементы и проводка. Например, если лопнул защитный пыльник на валу распределителя, вал начнет ржаветь и если вовремя не устранить проблему, коррозия постепенно доберется и до датчика. Также если датчик стоит на рулевой рейке и на него попала влага и грязь, элементы электрической цепи могут выйти из строя и датчик перестанет работать или будет неправильно определять угол, направления и скорость поворота руля.

Датчик угла поворота руля – точный и хрупкий элемент. Его показания сбиваются, если смещен физический ноль, нарушена геометрия подвески, отключился аккумулятор. Признаки неисправностей датчика положения руля:

• желтый (ошибка в работе) или красный (полное отключение усилителя) индикаторы на приборной панели. Внешне индикатор выглядит как руль;
• руль вращается туго, рывками, проваливается, дергается из стороны в сторону;
• колеса с запозданием откликаются на повороты руля, автомобиль ведет в сторону.

Датчик, установленный на рулевой колонке

Что делать, если возникла проблема в работе датчика угла поворота руля? Вариант только один – ехать на специализированное СТО по ремонту рулевого управления. Только опытный мастер с подходящим оборудованием и инструментами, найдет причину неисправности рулевой колонки и устранит ее без серьезных последствий для всего рулевого управления.

Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют

Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.

Особенности работы

П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.

Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.

Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.

Какими бывают электроусилители

Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.

На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.

В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).

Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.

Подробнее об устройстве

Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.

Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.

Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».

Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.

Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».

Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.

Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.

Первичная диагностика

Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.

По порядку о проблемах

Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.

Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.

В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.

Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.

Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.

Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.

Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.

Например, если электронный блок управления системой установлен на рейке, то он зачастую никак не защищен, потому прилетевший откуда-то камешек может разбить крышку блока. И даже если вы заметите это сразу же (что маловероятно), блок все равно придется отправить под замену. При этом, говоря «блок», мы имеем в виду всю рейку, потому как блоки отдельно не поставляют, и на данный момент осуществляются только скромные попытки ремонта этого элемента. Но все попытки разбиваются о неприступную стену отсутствия софта для программирования процессоров ЭБУ.

Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.

Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.

Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.

Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.

Лечим рейку

Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.

А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.

Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.

Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.

Если вам повезло, и рейку отремонтировали

По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.

После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.

Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.

В завершение

Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.

Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные +7 (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).

Похожие публикации:

1. Сколько стоит кадиллак 2021 года
2. Сколько стоит корвет машина в рублях
3. Что надежнее мерседес или бмв или ауди
4. Что посмотреть в окрестностях волгограда

Устройство и принцип работы рулевой рейки

Рулевая рейка – элемент рулевого управления, силовой узел, с помощью которого передние колеса автомобиля синхронно поворачиваются в ту сторону, в которую водитель поворачивает руль. Знать устройство рулевой рейки, а также принцип ее работы полезно каждому автовладельцу, так как от этого устройства зависит безопасность пассажиров и пешеходов.

Принцип работы

Рассмотрим принцип работы рулевой рейки. Когда водитель вращает рулевое колесо, усилие с него передается дальше на шестерню, которая заставляет перемещаться рейку. Она передвигается влево или вправо, а вместе с ней перемещаются тяги рулевого привода, которые поворачивают ступицы или поворотные кулаки. Соответственно, на самих ступицах закреплены колеса. В итоге, при повороте водителем руля происходит синхронный поворот передних колес машины.

Реечный рулевой механизм часто оснащается усилителем, который существенно уменьшает усилие при вращении водителем рулевого колеса.

Устройство и основные составляющие

Рассмотрим, как устроена рулевая рейка. Описываться будет реечное рулевое управление в целом. Итак, его основные составляющие:

• рулевое колесо (или руль) – устройство для управления движением автомобилем в заданном направлении;
• рулевой вал – металлический стержень, который имеет шлицы (пазы) для закрепления руля с одной стороны, а с другой – шлицы для крепления самого рулевого вала к рулевой колонке;
• рулевая рейка – силовой узел, который состоит из зубчатой рейки и шестерни. Именно она приводит в движение рейку. Данный узел собран в корпус из легкого сплава и закреплен к кузову машины;
• рулевые тяги – металлические стержни. Каждая тяга с одной стороны имеет резьбу, а с противоположной – шарнирное шаровое устройство, на котором также имеется резьба;
• рулевой наконечник – деталь для вкручивания тяги. Имеет шаровый шарнир и внутреннюю резьбу.

Отметим, что иногда рулевой механизм имеет еще один компонент – демпфер рулевой рейки. Этот элемент устанавливается между тягами и корпусом рулевой рейки. Демпфер является амортизатором двустороннего действия. Основная задача демпфера – снизить вибрации на рулевом колесе. Демпфер рулевой рейки часто предустановлен на различных внедорожниках, так как именно этот тип машин чаще всего передвигается по плохим дорогам.

Виды рулевых реек

Существует три основных типа рулевых реек:

• Механическая рулевая рейка. Является простейшим вариантом рулевого механизма. Здесь поворот передних колес осуществляется только за счет физических усилий водителя. Часто для облегчения его труда устанавливается рулевая рейка, имеющая переменное передаточное число. В ней шаг зубьев изменяется от центра к краям. Впервые в истории отечественного авто такая рейка была применена на автомобиле ВАЗ-2110.
• Гидравлическая рулевая рейка. Главное отличие от механической – наличие гидроусилителя (сокращенно ГУР), который существенно облегчает вращение руля. При этом водитель не только меньше устает за рулем, но и получает большую безопасность во время езды. Рейка с гидроусилителем широко распространена на современных автомашинах.
• Электрическая рулевая рейка. Здесь усиление рулевого колеса происходит с помощью электромотора. Отдельно стоит отметить размещение электромотора: он может встраиваться в рулевую колонку, располагаться на рулевом валу или быть объединенным с рейкой. Рейка с электроусилителем руля имеет самый высокий КПД, экономична и более надежна. Подробнее про электроусилитель руля можно почитать по ссылке.

Преимущества и недостатки

Сначала о плюсах реечного рулевого механизма:

• простота и малые габариты конструкции;
• небольшой вес;
• не требуется частое обслуживание;
• хорошая точность управления;
• небольшая цена.

Теперь о минусах:

• передает удары от неровностей на дорожном полотне на рулевое колесо;
• частые неисправности в виде люфтов и стуков в рейке;
• данное механическое устройство ограничено применением в большинстве случаев на лёгких автомашинах с независимой подвеской управляемых колёс.

Несмотря на свою надежность, срок эксплуатации данного силового узла зависит от качества сборки автомобиля, условий использования, стиля вождения, условий хранения. Если машина долго находится в сырости, механизм может попросту заржаветь. Экстремальная езда по кочкам и ямам и прочим неровностям также уменьшает срок эксплуатации механической рулевой рейки.

На легковых автомобилях реечный рулевой механизм остается самым распространенным. Этому способствует, прежде всего, простота конструкции, невысокая стоимость механизма, а также его небольшие габариты.

Зачем на рулевой рейке стоит разъем

Собственно вопрос: Как проверить работу сервотроника? Как он должен работать? Принцип? Есть знающие? Есть сомнения что работает просто усилитель руля а сервотроник нет, и еще вопрос есть какие либо регулировки у рейки? Подтягивается она или нет?

10.06.2009, 09:47
А шо таке сервотроник ? :crazy:
10.06.2009, 09:54
Ну он регулирует усилитель руля в зависимости от скорости.
10.06.2009, 10:41

на сервотроник стоит свой предохранитель если его вытащить руль крутится тяжелее но заметно это только когда стоишь или на маленькой скорости.а вообщето это электрический клапан стоит на рулевой рейке управляется реле находящимся над правой ногой водителя сигнал на реле поступает с АБС так как датчик скорости отсутствует

10.06.2009, 23:53

Если сервотроник накрывается, то руль тяжел в управлении, на месте одной рукой практически невозможно крутить, плюс могут быть глюки: то руль крутится легко, то с усилием.
В целом, либо меняется рулевая рейка, если это не помогает, то замена блока управления сервотроником. Данную ошибку вроде как можно считать только он-лайн. На панели приборов о неисправности сервтроника никаких предупреждающих значков нет.

10.06.2009, 23:57
на стоянке руль невесомый, при увеличении скорости заметно тяжелеет.
11.06.2009, 08:15

Если сервотроник накрывается, то руль тяжел в управлении, на месте одной рукой практически невозможно крутить, плюс могут быть глюки: то руль крутится легко, то с усилием.
В целом, либо меняется рулевая рейка, если это не помогает, то замена блока управления сервотроником. Данную ошибку вроде как можно считать только он-лайн. На панели приборов о неисправности сервтроника никаких предупреждающих значков нет.

БРЕД , там всего лишь перетерается провод , который проходит под левым подкрылком. Провод от эл.магнитного клапана сервотроника, стирается изоляция и провод окисляется (зеленеет). Меняется кусок зеленого провода и ВСЕ !:hi:

11.06.2009, 09:15

У меня такое ощущени е что он постоянно работает, мне так кажется, как бы его нет, а просто есть усилитель. Попробую найти реле и померить на нем напругу в движении.

11.06.2009, 12:58

Находишь эл.магнитный клапан на рул.рейке , это и есть управление функцией сервотроник исполнительный элемент то есть, и осматриваешь проводку от него и дальше, дальше,дальше, либо отрывается провод обычно в районе подкрылка.Ничего мерить ненадо. Когда все нормально работает то руль крутится одним пальцем без особых усилий.

11.06.2009, 13:25
Да он то и круттится хорошо, вот только на трассе мне кажется плохо руль зажимает.
14.06.2009, 09:44

на скорости более 40 серватроник отключается поэтому чувствовать его ты не можешь а клапан на рейке открывает небольшое отверстие для прохода жидкости

14.06.2009, 10:42

на скорости более 40 серватроник отключается поэтому чувствовать его ты не можешь а клапан на рейке открывает небольшое отверстие для прохода жидкости

что за бред, сервотроник это устройство которое утяжеляет руль с увеличением скорости, как он может отключаться на скорости более 40 ??

14.06.2009, 10:54

руль утяжеляется на скорости зо счет того что клапан на рейке закрывает отверстие а при маленьких скоростях за счет увиличенного прохода жидкости руль крутится легче поэтому при отключении предохранителя мы тем самым закрываем это отверстие

04.12.2013, 20:00

руль утяжеляется на скорости зо счет того что клапан на рейке закрывает отверстие а при маленьких скоростях за счет увиличенного прохода жидкости руль крутится легче поэтому при отключении предохранителя мы тем самым закрываем это отверстие

какой номер предохранителя?

04.12.2013, 20:38

на сервотроник стоит свой предохранитель если его вытащить руль крутится тяжелее но заметно это только когда стоишь или на маленькой скорости.а вообщето это электрический клапан стоит на рулевой рейке управляется реле находящимся над правой ногой водителя сигнал на реле поступает с АБС так как датчик скорости отсутствует

А номер не подскажите преда? Или располажение.

Такой же глюк ловил, то нормально, то тяжелеет.

05.12.2013, 13:43

у меня руль с момента покупки тяжелый, замена насоса результата не дала.
диагностика ошибок не показала, даже скинув разъем с рейки.
варианта три
1. проводка до кузова
2. реле
3 пред, если он есть.
визуально я проводку осмотрел и каких либо дефектов не обнаружил.

06.12.2013, 14:47
все разобрался самостоятельно
предохранитель SB49
06.12.2013, 15:36

у меня руль с момента покупки тяжелый, замена насоса результата не дала.
диагностика ошибок не показала, даже скинув разъем с рейки.
варианта три
1. проводка до кузова
2. реле
3 пред, если он есть.
визуально я проводку осмотрел и каких либо дефектов не обнаружил.

Визуально в каком месте смотрели? На блоке управления (на реле похож) чем проверяли лампочкой или тестером?

06.12.2013, 16:02

началось с визуального осмотра проводов, они в порядке, далее прозвонил клапан в рулевой рейке N119 сопротивление должно быть от 10 до 20 ом
далее вытащил реле J236 (под приборкой он же блок сервотроника) к нему приходит 5 контактов «+» постоянный, «+» после включения зажигания (как раз через предохранитель), проводок от блока АБС J104 и два провода на клапан в рейке.

суть в том, что сервисмены не знал и упорно доказывали, что предохранителя на Сервотроник нет, поэтому и пришлось все цепи проверять.

06.12.2013, 16:40

началось с визуального осмотра проводов, они в порядке, далее прозвонил клапан в рулевой рейке N119 сопротивление должно быть от 10 до 20 ом
далее вытащил реле J236 (под приборкой он же блок сервотроника) к нему приходит 5 контактов «+» постоянный, «+» после включения зажигания (как раз через предохранитель), проводок от блока АБС J104 и два провода на клапан в рейке.

суть в том, что сервисмены не знал и упорно доказывали, что предохранителя на Сервотроник нет, поэтому и пришлось все цепи проверять.

Еще раз спрашиваю: где смотрели и как проверяли, это важно.

07.01.2014, 15:38

Всем добрый день. У меня та же проблема, ощущение того, что работает гидроусилитель без сервотроника. Сегодня съездил на диагностику, прозвонили проводок тестером, проверили пред…живы. Возникает вопрос, что делать дальше, поменять блок управления сервотроником или переходить к рейке с гидроусилителем?

09.01.2014, 09:58

пусть еще раз внимательно смотрят проводку от кузова до рейки, мне лично три раза тестором смотрели, пока не заставил провода полностью заменить результата не было

10.01.2014, 16:01

Съезжу в другое место, пусть там еще разок глянут. Самое фиговое, что приличных диагностов у нас мало, а к тем что есть, очередь на полгода вперед:frown:

10.01.2014, 16:17

Добрый день Комрады!
У меня та же проблема, то легко крутится, то вообще пипец как тяжело! Чувствуется именно при заводке автомобиля. Через секунд 20-30 все нормально. Что еще заметил, так это то, что глюки эти появляются именно в сырую погоду! У партнеров клуба смотрели проводку под левым крылом, че то химичили, но как выяснилось глюк все же остался!:hi:

10.01.2014, 18:11

пусть еще раз внимательно смотрят проводку от кузова до рейки, мне лично три раза тестором смотрели, пока не заставил провода полностью заменить результата не было

Там же силовая проводка, тестер может и не показать пока совсем не отгнили. hi:

11.01.2014, 20:34

пусть еще раз внимательно смотрят проводку от кузова до рейки, мне лично три раза тестором смотрели, пока не заставил провода полностью заменить результата не было

В какой сервис обращались?

12.01.2014, 18:03

До сервиса пока не доехал, запись только на конец месяца, зато сегодня на улице -8 после +5, все двери примерзли еле открыл, зато заработал сервотроник.

14.01.2014, 18:42

Всем привет. Съездил сегодня в очередной сервис, подтвердили диагноз первого, что провода исправны, иначе бы при отключении разъема не менялось бы усилие. С клапаном вроде как тоже порядок. Сказали, что скорее всего проблема в насосе гура, но не факт, что его замена сильно изменит положение вещей.

14.01.2014, 20:27
14.01.2014, 22:45

Вот и я так же подуал:smile: замена гура пятнашка, а уверенности, что дело в нем. Кто-то писал, что у него была проблема, сервотроник не переходил в парковочный режим и виной тому был порванный провод в рулевой колонке. Короче, голову можно сломать.

19.01.2014, 19:15

Сегодня, был на очередной диагностике, которую ждал две недели и в который раз убедился, что «Дилижанс» самый приличный сервис в Питере на ремонту вага. После кучи проверок, на которые сегодня хватило времени, остались две основные версии, либо проблема в реле сервотроника, либо нет сигнала с блока АБС. Осталось дело за малым, найти реле и проверить, если не оно, то ехать к электрику.

23.01.2014, 19:48

Все, сегодня вопрос закрылся, в итоге оказалась проблема в реле (блоке) сервотроника. И тут же появилась другая, под капотом живет карлсон (вентилятор охлаждения дует в полную силу), на улице -20, но тут все просто, диагностика показала, замена клапана кондея.

11.02.2014, 11:28

Добрый день Комрады!
У меня та же проблема, то легко крутится, то вообще пипец как тяжело! Чувствуется именно при заводке автомобиля. Через секунд 20-30 все нормально. Что еще заметил, так это то, что глюки эти появляются именно в сырую погоду! У партнеров клуба смотрели проводку под левым крылом, че то химичили, но как выяснилось глюк все же остался!:hi:

В чем проблема, удалось выяснить?

15.02.2014, 22:57

В чем проблема, удалось выяснить?

Неа, как всегда и те же симптомы, то есть именно в сырую погоду!

17.02.2014, 05:27

Неа, как всегда и те же симптомы, то есть именно в сырую погоду!

Были такиеже симптомы один в один. Потом будет все реже и реже включаться руль. Проблема в проводе, кот идет к рулевой рейке!

31.03.2014, 20:58

Всем привет. Счастье длилось не долго, опять начался геморрой с рулем, опять те же симптомы и опять все начинать сначала.

05.04.2014, 18:14
Вердикт, на сей раз сдох насос ГУРа.
10.04.2014, 01:52

Замена насоса к сожалению не дала нужного эффекта. За это время влил кучу времени и денег в данную проблему, а как говорится воз и по ныне там. За все время была заменены: блок сервотроника, провода от блока к рейке и насос гура. После замена блока, 2 месяца все работало отлично и если до его замены со снятой и одетой фишкой различие в тяжести руля было неявно выраженно, то после замены разница очень существенна и если раньше руль был постоянно тяжеловат, то теперь это плавающая ошибка. Хотелось бы услышать мнение форумчан, на что еще стоит обратить внимание или может у кого есть толковый спец в Питере. Заранее благодарен. А то честно говоря уже нет никаких сил ездить из одного сервиса в другой и менять все по кругу.

10.04.2014, 10:04
пост 22..
мое решение.
10.04.2014, 10:40

пост 22..
мое решение.
Честно сказать я не очень силен в пользовании форумом, если не трудно может кинешь ссылочку на данный пост, а то не знаю, как его найти)))

10.04.2014, 11:02

мне заменили проводку от рейки до кузова, только после этого серва стала работать как положено, до этого менял реле, насос гура, предохранители, причем тестором звонил сам два раза, сервисмены звонили два раза все звонилось.

10.04.2014, 12:39

мне заменили проводку от рейки до кузова, только после этого серва стала работать как положено, до этого менял реле, насос гура, предохранители, причем тестором звонил сам два раза, сервисмены звонили два раза все звонилось.

Да в том то и дело, что и проводка и разъем уже поменяны.

10.04.2014, 14:05

Да в том то и дело, что и проводка и разъем уже поменяны.

уверяю, чудес не бывает..
скорее всего, исходя из того, что какое кол-во времени работало, сделали криво проводку.

Добавлено через 2 минуты 36 секунд
клапан сервы это обычный электромагнит, поэтому возьми три лампочки заведи их в салон и подключи
1. с разъема сервы
2. при выходе из кузова
3. с реле

и смотри какая лампочка не загорится значит на этом участке обрыв.

Добавлено через 16 минут 49 секунд
на клапан 12В подавал?

10.04.2014, 14:25

После замены проводки ничего не изменилось, после этого следуя той же логике, переделали еще раз с заменой разъема, тот же эффект. То есть если это и проводка, то от абс к блоку, но как проверить, какой сигнал приходит или проблема в самом разъеме блока. На клапан питание подавали, после этого и пришли к выводу, что неправильно работает блок, его заменили и 2 месяца был порядок. Спасибо, попробую поэкспериментировать с лампочками:smile:

18.04.2014, 12:40

Сегодня проверил проводку от блока к рейке цела, питание тоже есть, как я понимаю остается два варианта, либо проблема в самом клапане, либо в неправильном сигнале с блока АБС. Кто-нибудь знает, как проверить сигнал скорости? Или хотя бы откуда проводок идет?

patemkinigor
27.11.2014, 23:31

А как узнать, он есть или нет. Дело в том, что руль тугой всегда, на рейке клапан есть с разъемом, а проводов к нему не идет. Может меняли рейку, была без клапана, а поставили с ним

30.11.2014, 03:45
patemkinigor, Скорее всего.
03.04.2016, 13:21
Как добраться до реле. отсоединил предохранитель 49 не чего не изменилось руль тугой
06.04.2016, 09:21

Всем добрый день. Подскажите на рейке есть фишка подключения сервотроника , а проводов не вижу откуда они должны подходить? и второе можно ли сервотроник отключить программно? Ошибок ни каких не выдает хотя не подключен руль всегда мягкий.

07.04.2016, 07:59
ни у кого фото нет случайно где провод проходит к сервотронику?
10.04.2016, 01:19

ни у кого фото нет случайно где провод проходит к сервотронику?

Фото нет сейчас, но у меня он с рейки приходит к подкрылку, справа от стойки (если смотреть в арку колеса), крепится как раз к подкрылку. потом огибает стойку и также по подкрылку, слева от стойки, уходит вверх под подкрылок

Добавлено через 3 минуты 47 секунд
Фото взял на форуме, вот этот провод должен быть, см. стрелки.

Добавлено через 2 минуты 39 секунд
Вот оригинальный отчет:
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=70220

29.12.2016, 07:46

Сегодня проверил проводку от блока к рейке цела, питание тоже есть, как я понимаю остается два варианта, либо проблема в самом клапане, либо в неправильном сигнале с блока АБС. Кто-нибудь знает, как проверить сигнал скорости? Или хотя бы откуда проводок идет?

Оживлю тему. И присоединяюсь к вопросу — Как и где узнать какой сигнал идет с блока АБС на сервотроник. Просто толи реле (БУ сервотроника ) под замену, толи сигнала с АБС нет. Если на прямую подавать напряжение на колодку БУ то руль крутится легко, напряжение на колодке тоже есть, тоесть проблема либо в БУ либо в сигнале с АБС. Простите за туфтологию:wacko:

29.12.2016, 07:52
Может есть грамотные электронщики на форуме кто по схеме подсказал что нибудь. Фото БУ сервотроника
29.12.2016, 16:02
Комрады помогайте. Руль тугой, парковаться невозможно.
20.02.2017, 13:59

мне заменили проводку от рейки до кузова, только после этого серва стала работать как положено, до этого менял реле, насос гура, предохранители, причем тестором звонил сам два раза, сервисмены звонили два раза все звонилось.

подскажи пожалуйста где ты это делал в Москве.

21.04.2017, 10:21

Поменял проводку от рейки до кузова и автомобиль в движении начал вести себя так как должен вести себя . Симптомы были при пробитой проводке. —-руль был пустой, автомобиль рыскал по дороге. ( сервотроник то включался то выключался) на скорости было реально не комфортно ехать. потратил много времени и нервов пока во всем разобрался. делал балансировку колес, делал сход развал, делал диагностику подвески.. а потом ехал как то на дальняк и отследил что на скорости руль то утяжеляется ( ехать комфортно) то нет и пришел к выводу что дело не в подвеске и не в колесах, а в сервотронике. Поехал на сервис и поменял проводку. и все заработало так как и было раньше. Еду и улыбаюсь

Добавлено через 30 секунд
Кому интересно где это можно сделать пишите в личку

03.08.2017, 23:37

Доброго времени суток! Подскажите, какое напряжение должно приходить на клапан, установленный на рулевой рейке? На моем авто, при работающем на холостом ходу двигателе, на разъем клапана приходит около 7-ми Вольт. Руль ТУГОВАТ. Заранее благодарю!

05.08.2017, 21:49
Вопрос остаётся открытым!
25.12.2017, 13:14
Интересует тот же вопрос, какое должно быть напряжение на фишке электроусилителя.
26.12.2017, 11:03
Неужели ни кто не в курсе?
31.01.2018, 21:37

Напряжение должно быть 12в. Выявить проводку можно визуально, если проводка целая, необходимо выяснить в чем проблема, в клапане сервотроника или блоке управления сервотроником, я делал так, проблема появлялась по утрам, когда машина постоит ночь на холоде, с вечера подключил к датчику два провода и завел их под капот, вторых два провода с фишки тоже вывел под капот, (что бы утром при -20 не валяться под машиной) и закоммутировал провода, как они должны быть подключены штатно!
Утром, когда обнаружил тугой руль, на провода идущие к клапану сервотроника подал напряжение, подключив их к клемам вспомогательного пуска под капотом, руль закрутился легко, значит блок управления сервотроником, ничего не поменялось, снимаем клапан управления сервотроником (стоит на р.рейке) и проверяем его визуально, работает или нет, должен слышаться щелчок, при этом шток в клапане должен открывать отверстие!

31.01.2018, 21:42

Напряжение должно быть 12в. Выявить проводку можно визуально, если проводка целая, необходимо выяснить в чем проблема, в клапане сервотроника или блоке управления сервотроником, я делал так, проблема появлялась по утрам, когда машина постоит ночь на холоде, с вечера подключил к датчику два провода и завел их под капот, вторых два провода с фишки тоже вывел под капот, (что бы утром при -20 не валяться под машиной) и закоммутировал провода, как они должны быть подключены штатно!
Утром, когда обнаружил тугой руль, на провода идущие к клапану сервотроника подал напряжение, подключив их к клемам вспомогательного пуска под капотом, руль закрутился легко, значит блок управления сервотроником, ничего не поменялось, снимаем клапан управления сервотроником (стоит на р.рейке) и проверяем его визуально, работает или нет, должен слышаться щелчок, при этом шток в клапане должен открывать отверстие!

я так понял полярность не очень важна? завтра обязательно попробую, а то уже хочется с нормальным рулем ездить.:biggrin:

01.02.2018, 04:44

Полярность без разницы, устройство клапана сервотроника, катушка электромагнита и игольчатый шток, открывающий и закрывающий клапан дополнительной подачи масла в рулевую рейку!

Как сменить жидкость для рулевой рейки

0 01 Ноября 2019

Как сменить жидкость для рулевой рейки

• Как сменить жидкость для рулевой рейки
• Что делать, если течёт жидкость с рулевой рейки или ГУРа
• Когда и зачем нужна замена масла
• Выбор масла для рулевой рейки
• Процесс замены
• Видео: Замена масла ГУР
• Как слить
• Как залить
• Лучшие присадки для гидроусилителя

—>Выполнение промывки гидроусилителя руля (ГУР) — процедура, которую можно выполнить в своём гараже самостоятельно. Это займёт несколько часов при наличии хорошего набора инструментов. Процедура становится необходимой, если жидкость ГУР стала выглядеть тёмной, тогда как новая имеет светло-золотистый, зелёный или ярко-розовый цвет.

• Что делать, если течёт жидкость с рулевой рейки или ГУРа
• Когда и зачем нужна замена масла
• Выбор масла для рулевой рейки
• Процесс замены
  • Видео: Замена масла ГУР
  • Как слить
  • Как залить

  Что делать, если течёт жидкость с рулевой рейки или ГУРа

  

  Значимым узлом рулевой системы авто является рулевая рейка с ГУР. Есть проблема, с которой рано или поздно может столкнуться любой владелец ТС. Она состоит в течи рулевой рейки.

  К главным продуктивным компонентам рулевой рейки с гидравликой относятся:

  • линия, с циркулирующей по ней рабочей жидкостью;
  • особый золотниковый механизм;
  • блок с клапанами, который находится на валу рулевого колеса;
  • опорная втулка;
  • поршень двойного действия.

  Знаете ли вы? Benz и Mercedes некогда были разными компаниями и конкурировали между собой до 1920 г. Объединившись, они стали продавать автомобили под маркой «Mercedes-Benz».

  Когда и зачем нужна замена масла

  Весь узел способен работать без существенных неполадок около 100–120 тыс. км. Однако специалисты рекомендуют менять масло в ГУР после каждых 40 000 км.

  Неисправность гидравлической системы водитель может заметить по таким признакам:

  • понижение уровня масла, изменение его цвета, вспенивание;
  • появление маслянистых пятен на дорожном полотне;
  • возникновение побочных шумов или писка во время работы насоса.

  

  К сбою в работе реечной передачи приводит утечка жидкости, а также слабое или жёсткое рулевое управление. Причиной утечки масла нередко становятся разрывы и проколы, появившиеся на уплотнениях, прикреплённых к рулевой рейке. Для устранения этой проблемы нужно заменить их. Вытекание жидкости может происходить по причине несвоевременного техобслуживания автомобиля. В зависимости от марки машины, степени износа ТС, производитель рекомендует свои интервалы замены масла.

  Знаете ли вы? «Жук» появился, когда Адольф Гитлер, вдохновлённый Генри Фордом, приказал Фердинанду Порше разработать народный автомобиль под названием KDF (Сила через радость). С 1938 по 2003 год их было выпущено 21 529 464 экземпляра.

  Если оно загрязнено, т. е. приобрело тёмный цвет, то затрудняется его передача через шланги, а значит, системе становится тяжелее работать. Когда жидкость не течёт как положено, система даёт сбой. При очень сильном загрязнении возможно будет необходима замена реечной передачи, и даже насоса гидроусилителя руля.

  

  При течи рейки некоторые водители могут решить, что проще всего произвести замену всего узла целиком. Однако, когда становится вопрос о стоимости агрегата, такое желание пропадает, поэтому стоит попробовать восстановить некоторые детали, сделать ремонт или заменить масло.

  Выбор масла для рулевой рейки

  Гидравлическая жидкость является наиболее важным компонентом всей системы гидравлики. Каждое средство имеет свои специфические характеристики с точки зрения вязкости, подходящих условий эксплуатации, противоизносных свойств и т. д. Выбор правильной жидкости имеет решающее значение для обеспечения максимальной производительности и эффективности системы.

  Важно! Вязкость является наиболее важным фактором при выборе жидкости. Не имеет значения, насколько хороши другие свойства масла, если степень вязкости не соответствует диапазону рабочих температур гидравлической системы.

  

  Большинство доступных на рынке жидкостей могут состоять из минеральных масел, гликолевого эфира или силикона. В масла также включают различные добавки, чтобы помочь уменьшить трение, износ, коррозию и подавить пенообразование.

  Наилучшая жидкость для ГУР зависит от типа материала, из которого изготовлена ​​система, и от применения в автомобиле. Некоторые используют масло для автоматических трансмиссий (ATF). В более новых моделях автомобилей применяется гидравлическая жидкость на синтетической основе. Она специально разработана для использования в гидроусилителе руля.

  • Замена масла в коробке передач
  • Как провести замену масла и масляных фильтров
  • Какое масло заливать в механическую коробку передач
  • Как выбрать масло для автомобиля с коробкой-«автомат»

  Синтетические масла хорошо работают при низких температурах, улучшая смазку и долговечность насоса. Универсальная жидкость может быть применима в разных случаях, однако для некоторых ТС понадобятся специальные присадки, предназначенные для защиты от коррозии и смазывания уплотнений и насосов.

  Большинство европейских и японских моделей автомобилей предъявляют особые требования к маслу гидроусилителя руля. Для таких применений требуется высокоэффективная жидкость на синтетической основе.

  

  Гидравлическое масло Motul Multi HF (Франция) — это специально разработанная высокоэффективная синтетическая жидкость, предназначенная для разных систем:

  • рулевого управления с гидроусилителем;
  • гидравлической подвески;
  • трансмиссии SMG;
  • гидравлические системы с жёстким верхом, которые обычно используются в престижных автомобилях.

  Важно! Добавляя жидкость для ГУР в свой автомобиль, нужно убедиться, что используется масло, рекомендованное заводом изготовителем.

  Благодаря этому средству уменьшается выделение тепла, тем самым обеспечивается повышенная долговечность компонентов и сохраняется постоянная вязкость при рабочих температурах. Motul Multi HF разработано специально для защиты гидравлических систем в условиях большой нагрузки, обеспечивая снижение шума (особенно в холодных условиях), и обладает противоизносными, антикоррозионными и антипенными свойствами, которые отсутствуют в типичных средствах для автоматических трансмиссий.

  

  Подходит для любых погодных условий и гарантирует полную производительность от -40°С до температуры системы более +130°С.

  Pentosin CHF 11S (Германия) — синтетическая высокоэффективная гидравлическая жидкость для применения в современных автомобилях. Средство разработано для гидравлики в автомобильной промышленности с самыми высокими техническими требованиями, такими как:

  • гидроусилитель руля;
  • контроль уровня;
  • амортизатор;
  • гидропневматическая подвеска;
  • система контроля устойчивости и тяги,
  • гидравлика для складных верхних частей,
  • системы центрального замка.

  

  Liqui moly 1100 — это последнее поколение технологии синтеза масла для автоматических трансмиссий с большим запасом хода. Обеспечивает высокую термостойкость и тем самым обеспечивает оптимальную устойчивость к старению. Масло является отличной защитой от износа и имеет прекрасные характеристики трения. Совместимо со всеми материалами уплотнений.

  Подходит для:

  • автоматических коробок передач;
  • МКПП;
  • рулевых и гидравлических систем;
  • вспомогательных приводов.

  Знаете ли вы? В сентябре 1938 г. Railton Mobile Special стал первым автомобилем в истории, который развивал скорость более 563,27 км/ ч.

  Применяется как для легковых ТС для личного пользования, так и в коммерческих транспортных средствах. Использование должно соответствовать предписанным спецификациям производителя устройства или трансмиссии.

  

  Liqui moly Zentralhydraulik-Oil (Германия) — синтетическая гидравлическая жидкость, которая была разработана для удовлетворения самых высоких требований. Обеспечивает практически полное отсутствие трения в системах гидравлики. Подходит для различных областей применения, может использоваться в сельскохозяйственных тракторах и других специальных транспортных средствах от известных европейских производителей.

  Масло имеет:

  • превосходную износостойкость и эффективные фрикционные характеристики;
  • очень хорошие низкотемпературные свойства;
  • высокую устойчивость к старению;
  • высочайшую термостойкость;
  • превосходную защиту от коррозии.

  Узнайте также, какая разница между моторным и трансмиссионным маслом а автомобиле.

  Процесс замены

  Процедура замены масла не сложная, и с небольшими знаниями и минимальным опытом в механике можно выполнить эту задачу самостоятельно. Нужно изучить руководство по эксплуатации, чтобы определить рекомендуемый график промывки гидроусилителя, поскольку со временем естественный износ приводит к попаданию кусочков резины, пластика и грязи в жидкость, и это может вызвать проблемы для всей системы.

  Проверить цвет и консистенцию масла ГУР можно, открыв резервуар. Рекомендуется использовать фонарик. Если консистенция жидкая, цвет тёмно-коричневый или чёрной, запах горелый или отмечается наличие блестящих металлических частиц, значит пришло время поменять масло.

  Видео: Замена масла ГУР

  Как слить

  Многие ведущие производители указывают тип масла, которое будет использоваться. Его можно увидеть на крышке заливной горловины. Если тип жидкости на ней не указан, то в руководстве по эксплуатации автомобиля он точно будет отмечен. Чтобы откачать старое масло и залить в резервуар новое, можно использовать 2 способа.

  Алгоритм действий 1 варианта замены масла таков:

  1. Слить всю старую жидкость из бачка, а затем долить новую.
  2. Найти линию низкого давления в системе гидроусилителя руля. Трубопроводы низкого давления будут проходить от рулевой рейки или редуктора до резервуара для жидкости в ГУР в передней части автомобиля. Во многих автомобилях имеется радиатор охлаждения рулевого управления перед радиатором или конденсатором.
  3. Отсоединить найденную линию низкого давления и подать её в поддон для слива масла. Возможно, придётся добавить кусок резинового шланга, чтобы избежать утечки. Если линия жёсткая, можно попробовать использовать линейный гаечный ключ.

  

  Как залить

  Для выполнения следующего шага, может понадобиться помощник. Цель состоит в том, чтобы запустить двигатель автомобиля и позволить насосу гидроусилителя рулевого управления вытянуть новую жидкость из бачка и вытолкнуть масляную жидкость из линии низкого давления. Нужно убедиться, что в резервуаре всегда есть масло, чтобы предотвратить попадание воздуха в систему.

  Помощник должен помочь завести машину и следить за сливным поддоном, пока вы держите резервуар заполненным. Доливая жидкость в резервуар, нужно сохранять его наполовину полным. Можно не переживать, если появятся пузырьки или пенообразование, так воздушные карманы в системе закачиваются в резервуар. Как только устойчивый уровень будет достигнут, нужно долить масло и закрыть крышку. Второй способ более сложный, но он поможет заменить больше жидкости и выполнить полноценный сброс.

  Важно! Прежде чем пытаться выполнить эту процедуру, нужно убедиться, что имеется достаточное количество жидкости для гидроусилителя руля. Также лучше пригласить квалифицированных помощников.

  Алгоритм действий 2 варианта замены масла таков:

  

  1. Определить место, откуда обратная линия выходит из механизма рулевого управления.
  2. Снять крышку в нижней точке системы.
  3. Попросить друга завести автомобиль, а самому залить жидкость в гидроусилитель руля, чтобы он оставался заполненным как минимум на ½, а другой помощник должен наблюдать за открытой возвратной линией. По мере работы автомобиля масло из ГУРа должно вытекать из этого открытого отверстия в поддон. Как только вытекшая жидкость станет чистой, заглушить машину и заменить возвратный трубопровод гидроусилителя.
  4. Снова завести автомобиль, чтобы удалить воздух, попавший в систему со снятой крышкой бачка гидроусилителя рулевого управления. Когда больше не будет пузырьков или пены, заглушить автомобиль.
  5. Закрыть бачок гидроусилителя рулевого управления и закрутить крышку.

  Выполняя промывку гидроусилителя, нужно осматривать уплотнители и шланги в системе гидроусилителя рулевого управления на предмет утечек.

  Лучшие присадки для гидроусилителя

  Присадки в жидкости ГУР устраняют загрязнения, нейтрализуют кислотность и устраняют утечки. Немаловажным аспектом является то, что они в значительной мере замедляют износ деталей.

  По отзывам автовладельцев, некоторые из средств зарекомендовали себя лучше всего:

  1. RVS Master (Россия) — герметик-гель, идеально заполняющий микротрещины, которые образуются на деталях. С ним можно быть уверенными, что жидкость не будет вытекать, а срок службы узла будет повышаться. Цена на эту присадку в РФ колеблется от 1200 до 1300 руб.
  2. ХАДО (Украина) — гелевая присадка, создающая своеобразную оболочку на всех системных узлах. При застывании плёнка по структуре похожа на металлокерамику. Очень важно, что после нанесения этого герметика, нужно выдержать двое суток прежде, чем эксплуатировать автомобиль. Изготовитель утверждает, что ни характерных звуков, ни шумов, ни скрипов автомобилист не будет слышать на протяжении проката автомобиля 50 тыс. км. Защитную присадку ХАДО можно приобрести за 900 руб.
  3. Liqui Moly (Германия) — универсальный герметик, способный устранить течь в разного рода элементах (резиновых, металлических). Из дополнительных преимуществ можно отметить: очищение всей системы, уменьшение трения деталей и зазоров. Стоимость присадки 300–400 руб.
  4. Hi-Gear (Америка) — экспресс присадка, восстанавливающая целостность элементов системы на основе резины и пластика. Период её способности выполнять свою функцию около 1000 км. Цена профилактического герметика 500 руб.

  Утечки масла всегда расстраивают автовладельцев. Незначительная течь может стать серьёзной угрозой для работы транспортного средства. Регулярное техническое обслуживание автомобиля и своевременная замена масла, могут устранить или предотвратить многие проблемы, описанные выше, и помочь избежать дальнейшего повреждения основных компонентов двигателя.

  Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

  Похожие публикации:

  1. Как прокачать тормоза с abs
  2. Как работает бензонасос
  3. Как работает дроссельная заслонка
  4. Почему мазда самая угоняемая машина