Чем смазать стартер при сборке внутри

Смазка стартера — как продлить ему жизнь?

0 17 Ноября 2015

Смазка стартера — как продлить ему жизнь?

• Смазка стартера — как продлить ему жизнь?
• Что надо смазывать?
• Выбор смазки для стартера
• Как нужно смазывать стартер?
• Смазка стартера: вред или польза?

В момент запуска двигателя энергия стартера израсходуется не только на то, чтобы преодолеть сопротивление силового агрегата, но и на свои внутренние утраты, которые возрастают значительно, если не смазывать детали, которые постоянно трутся друг о друга. Стартеру необходимо регулярное сезонное техническое обслуживание, в которое входит как очистка старой смазки, так и нанесение новой.

• Что надо смазывать?
• Выбор смазки для стартера
• Как нужно смазывать стартер?
• Смазка стартера: вред или польза?

Что надо смазывать?

—>Во время работы стартера возникают, которые хоть и происходят достаточно короткое время, но довольно серьёзные в своей величине. Когда шестерня стартера входит в зацепление с зубчатым венцом маховика, возникает сила, что действует к поперечному направлению вала стартера. Такое направление нагрузки по истечении времени приведёт к износу втулок, в следствие чего они приобретут элипсоидную форму. В это время происходит смещение вала, что приводит к увеличению зазора вала между шестернями, тоесть зубья начинают перекашиваться.

Стартеру сложно справляться с такой нагрузкой, ток, потребляемый ими, возрастает, чем и обуславливается повышенный нагрев обмотки и силовых проводов. В данном случае аккумулятору приходится очень непросто. В особо сложных случаях износ втулок так велик, что стартер практически не способен вращать коленчатый вал силового агрегата и аккумуляторная батарея разряжается значительно быстрее. Если неудачные попытки преумножатся в разы, то не за горами и полный разряд аккумулятора. Если Вы лишены возможности прикурить свой автомобиль от другого или зарядного устройства, то придётся очень долго ждать.

Ко всему прочему аккумуляторные пластины могут осыпаться, что сулит покупкой аккумуляторной батареи. Получается так, что Вы попросту можете погубить важнейшую часть автомобиля, хоть и не интегрированную, своими действиями. Продлить эксплуатационный срок втулок и всего аккумулятора, соответственно, можно если своевременно смазывать стартер. И это в возможности каждого автовладельца и не стоит тратить ни время, ни деньги на автослесарей.

Смазывать необходимо не только втулки, но и стартерный вал, чтобы не затруднять продольный ход обгонной муфты. А важно это в случае клина муфты с шестернёй, ведь есть вероятность поломки зубьев. Определить это можно руководствуясь характерным звуком.

В устройстве стартера может присутствовать редуктор, либо его механизм может быть лишён оного. Редуктор служит для снижения потребления электрического тока от аккумулятора. Самостоятельно разбирать его совершенно несложно. Практически весь механизм можно разложить по запчастям. Шестерни редуктора обеспечивают сопротивление, которое в разы превышает то, если внутри его нет смазки, либо она стала очень густой мастикой.

Как правило, стартер стоит диагностировать каждые 45 000 километров, в противном случае Вы наделаете неприятностей своим бездействием. Можно также смазать и якорь тягового реле в случае его заржавения. Прежде следует очистить его поверхность от проявлений коррозии, до её гладкого состояния. Но, важно знать один момент: смазку наносить следует очень тонким слоем, дабы в противном случае не затруднить её ход в очень холодное время и не сделать её пыльным магнитом. Итак, со всего вышесказанного следует, что смазывать необходимо следующие элементы:

— редуктор, если имеется;

— якорь тягового реле.

Выбор смазки для стартера

Интернет полнится форумами, на которых происходят споры касательно того, какая смазка для стартера лучше. Актуальность вопроса поднимается в том случае, если стартер приходится разбирать самостоятельно. Если же Вы это предоставляете мастерам в автосервисе, тогда выбирать не придётся. Для тех, кто всё же стремиться совершить это самостоятельно, есть несколько вариаций:

Для правильного выбора того или иного варианта смазки необходимо знать её характеристики и область применения. При воздействии низких температур на смазку, она становится очень вязкой, а при высоких возникает высокая вероятность закоксовывания. Прежде чем приступить к смазыванию стартера, необходимо подобрать морозостойкую смазку, которая в наибольшей степени сохраняет свои свойства.

Литол 24

Вполне работоспособен в экстремальных температурных диапазонах от -40 до 120 градусов. Его вязкость от 8 до 650 Па-с. Может применяться к шарнирам и трущимся деталям электрических элементов и механизмов автомобиля.

Графитовая смазка

Её применение широко распространено в диапазоне температур от -20 до 70 градусов по Цельсию. Её вязкость составляет 100 паскалей при температуре воздуха в 0 градусов. Её применяют к деталям, что подверглись большой нагрузке, зачастую это подвески тракторов и автомобилей.

Моторное масло

Применять лучше синтетическое моторное масло, ведь оно в значительной мере способно сохранять свою вязкость в диапазонах низких температур. Оно образует достаточно прочную плёнку на поверхности металлических элементов.

Кастрол

Castrol LMX изготавливается на литиевой основе. Диапазон температур составляет от -35 до 140. При 40 градусах по Цельсию вязкость составляет 83 Паскаля.

Циатим-201

Поставляется в виде масла, загущеного литиевым стеаратом. Используется в режимах температур от -60 до 90 градусов по Цельсию. При температуре в -50, его вязкость будет уже 1100 Паскалей.

Смазка ШРУС

Используется при диапазоне температур от -30 до 120 градусов. При температуре в -30 градусов будет 1800 Паскалей. Применяется на шарнирах равных угловых скоростей. При самостоятельном обслуживании стартера лучше смазывать вал и цапфы, в редуктор можно заложить Литол 24 или Castrol LMX. При этом всём имейте ввиду, что смазку следует приобретать только в проверенных местах, дабы не наткнуться на подделки.

Как нужно смазывать стартер?

1. Поставьте коробку в режим нейтралки, выжмите ручник, заклиньте колёса башмаками.

2. Откиньте клеммники от аккумулятора.

3. Изымите воздухофильтр в комплексе. Стартер в разных двигателях расположен по-разному, но в своём большинстве он размещается слева от мотора, если на него смотреть со стороны капота.

4. Отодвиньте резиновый предохранитель и отвинтите плюсовую клемму.

5. Отвинтите гайки с двух шпилек накидками на «15» и изымите непосредственно сам стартер.

6. Переходите к разборке, когда достали узел. Перед тем, как положить его на поверхность, хорошенько отчистите его от оставшихся загрязнений и других образований. Если есть такая необходимость, тогда используйте керосин, только локально нанося.

7. Накидкой на «13» снимите клеммник втягивающего клапана.

8. Отвинтите три болта, которые крепят лапан, шестигранником. Вполне вероятно, что могут возникнуть трудности такие, как вода и разнообразные погодные условия уже оставили на них свой отпечаток. Используйте для этого «WD-40». Если совсем всё уже так туго, не ломайте, иначе шпицы придут в непригодность.

9. Возьмите дрель и воспользуйтесь сверлом с потайной головкой. Приобретите две шпильки с маркировкой М4х35 или, если можно, длиннее.

10. При помощи накидок отвинтите болты и отсоедините две части корпуса. Подденьте стопорное кольцо на роторном валу, снимите упорную втулку, изымите бендикс. Возможно случиться так, что Вам нужно будет металлическое плечо, которое чуть больше вала в диаметре, дабы сбить втулку. Всё зависит от того, насколько велика степень изношенности.

11. Перед Вами открывается вал, три шестерни и редуктор. Тряпкой очистите их от старой смазки и отчистите их досуха.

12. Нанесите немного смазки, но трамбовать её не стоит, ведь излишнее её количество и морозы могут привести к заклиниванию.

13. Оденьте крышку редуктора и установите муфту, смазав её шлицы смазкой.

14. Во время того, как Вы будете его собирать, визуально диагностируйте щётки. Если видны заусенцы проводов, тогда замените модуль.

15. На роторный вал оденьте крышку и смажьте его.

16. Смажьте муфту совсем немного для того, чтобы она легко заходила в паз коленчатого вала и завинтите шпильки.

17. После обратной установки стартера верните назад воздушный фильтр.

18. Протестируйте автомобиль.

Основываясь на инструкции по эксплуатации Вашего транспортного средства, необходимо проводить технический осмотр каждые 50 000 километров пробега и проводить замену смазки. В зависимости от того, в каких условиях использовался автомобиль, может быть уменьшен интервал в три-четыре раза. Вариантов обслуживания может быть два: устранить всё своими силами, либо обратиться на СТО, для проведения квалифицированного ремонта.

Как видно из всего вышеописанного, процедура не требует какой-либо сложности, но терпения и определённых навыков точно. Относительно закупки комплектующих и запчастей, рекомендуется приобретать их только в специализированных магазинах или дилерских центрах. Ведь неоригинальной продукцией Вы обрекаете автомобиль и его узлы на последующий досрочный ремонт. Ну вот поэтапно тема и разобралась. Надеюсь наши советы Вам помогут.

Смазка стартера: вред или польза?

Однозначно ответить на этот вопрос попросту нельзя, ведь то, что может навредить одним элементам стартера, будет абсолютно безопасным для других частей. Давайте разберёмся по существу в этом вопросе. Вопреки мнению, что сложилось, смазка якорного вала в районе хода бендикса по большей части вредна, чем полезна. Графитовая смазка аккумулирует грязь и пыль в этом месте, а в время длительного простоя автомобиля может и вовсе воспрепятствовать свободному движению бендикса, в результате загустевания. Медно-графитные втулки на оси якоря тоже не нуждаются в смазывании, ведь их скольжению способствует графит, что нанесён порошковым методом непосредственно на втулки.

Единственное место, где смазывать можно от души – это планетарный редуктор. Для того, чтобы лучше можно было смазать редуктор, используйте смело «WD-40». Самое важное – следить за общим состоянием стартера.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как правильно смазать стартер

Электрооборудование

На чтение 4 мин. Просмотров 8.3k.

Лёгкая и бесшумная работа стартера экономит энергию аккумулятора и делает эксплуатацию автомобиля приятной

В момент пуска энергия стартера расходуется не только не преодоление сопротивления мотора, но и на свои внутренние потери, которые значительно возрастают, если трущиеся детали не смазывать. Стартер нуждается в сезонном техническом обслуживании (СТО), в которое входит очистка старой и нанесение новой смазки.

Что надо смазывать

Когда работает стартер, возникают нагрузки, которые хоть и кратковременные, но довольно большие по своей величине. В момент вхождения шестерни стартера в зацепление с зубчатым венцом маховика, появляется сила, действующая в поперечном направлении к валу стартера. Такая направленность нагрузки со временем приводит к износу (истиранию) втулок, и они приобретают форму эллипса. При этом происходит смещение вала и зазор между шестернями увеличивается, т. е. происходит перекос зубьев. Стартер с трудом справляется с такой нагрузкой, повышается потребляемый им ток, чем обусловлен повышенный нагрев обмотки и силовых проводов. В этом случае страдает аккумулятор. В особо тяжёлых ситуациях износ втулок настолько велик, что стартер практически не в состоянии вращать коленчатый вал двигателя, и аккумулятор быстро разряжается. При многократных неудачных попытках возможен почти полный разряд батареи. Если нет возможности прикурить от другого авто или зарядного устройства, то ждать придётся долго. К тому же пластины батареи могут осыпаться, это чревато покупкой новой АКБ. Получается, что своими неразумными действиями его и погубили. Продлить жизнь втулкам и, соответственно, аккумулятору можно, если вовремя смазать стартер. Каждый может сделать это своими руками, не посещая автослесаря.

Смазать надо не только втулки, но и вал стартера, чтобы продольный ход обгонной муфты не был затруднён. Важно это потому, что при заклинивании муфты с шестерней есть вероятность поломки зубьев. Определить это можно по характерному звуку.

Стартер может быть как с редуктором, так и без него.

Редуктор позволяет снизить потребление тока от аккумулятора. Разобрать его своими руками несложно. Практически весь стартер можно раскидать по запчастям. Наличие шестерён редуктора создаёт сопротивление, которое значительно больше, когда смазки внутри нет либо она превратилась в очень густую мастику.

Как правило, обращать внимание на стартер нужно раз в 45 000 км, в противном случае своими действиями (или бездействием) можно нарваться на неприятности.

Можно ещё смазать якорь тягового реле, если он заржавел. Перед этим, соответственно, очистить его поверхность от коррозии, чтобы она стала гладкой. Но, желательно, оставить эту деталь без смазки либо нанести её очень тонким слоем, чтобы не затруднить ход при низких температурах и не сделать пылесборником.

Итак, смазать при техническом обслуживании своими руками нужно:

• Втулки;
• Вал стартера;
• Редуктор (если есть);
• Якорь тягового реле.

Чем смазывать

В интернете можно найти много форумов, на которых спорят о том, какая смазка лучше для стартера. Вопрос её выбора актуален в том случае, если разбирать стартер будете своими руками. Если же этим занимается автосервис, то выбирать не приходится.

Для того, кто хочет сделать это своими руками, есть несколько вариантов:

• Литол;
• Графитовая;
• Моторное масло;
• Кастрол;
• Циатим-201;
• Смазка ШРУС.

Для того чтобы выбрать правильный вариант смазки, нужно знать характеристики и область применения. При низких температурах смазка теряет свои свойства, становится более вязкой, а при высоких может закоксовываться. Перед тем как приступить к смазыванию стартера, надо по характеристикам подобрать морозостойкое, наиболее сохраняющее свои свойства средство.

Литол 24

Работоспособен в диапазоне от -40 до 120 градусов. Вязкость от 8 до 650 Па-с. В область применения входят шарниры и трущиеся детали электрических машин.

Графитовая смазка

Применяется в диапазоне температур от -20 до 70 градусов. Вязкость у неё 100 Па-с при нулевой температуре воздуха. Используется в деталях, подвергающихся большой нагрузке в основном это подвески автомобилей и тракторов.

Моторное масло

При использовании моторного масла, лучше применять синтетическое, т. к. оно в значительной мере сохраняет свою вязкость при низких температурах. Оно образует довольно прочную плёнку на поверхности металла.

Кастрол

Castrol LMX изготовлена на литиевой основе. Температурный диапазон от -35 до 140. Вязкость при 40 градусах порядка 83. Применяется в сильнонагруженных узлах.

Циатим-201

Представляет собой масло, загущённое литиевым стеаратом. Используется при температурах от -60 до 90 градусов. Вязкость уже при -50 будет 1100 Па-с.

Смазка ШРУС

Температурный диапазон использования от -30 до 120 градусов. Вязкость при -30 будет 1800 Па-с. Область применения — шарниры равных угловых скоростей.

При обслуживании стартера своими руками моторным маслом лучше всего смазать цапфы и вал, в редуктор можно закладывать Литол 24 или Castrol LMX. При этом имейте в виду, что покупать смазку нужно в проверенных местах во избежание подделок.

Чем смазать стартер при сборке внутри

Сообщение от Блюминг

Вот возник вопрос — достаточно ли смазывают втулки якорей стартёров на заводе? Или желательно новый стартер разобрать и смазать все точки?

Я вот два часа назад поставил новый стартер, редукторный болгарский. Много всего начитался перед этим, поэтому разобрал редуктор перед установкой. В редукторе смазка была, немного. Перед установкой набил графиткой и редуктор и то место, где снаружи торчит шестерня, крутящая маховик (не помню, как это называется). Кроме графитки ничего под руку не попалось. Проверил, крутит, заводит, жужжит характерно. ставить удобно, у нового к болтам подлезть легче.
К втулке смог подлезть только к передней, между ротором и редуктором, ее намазал внутри, тоже графиткой.

Последний раз редактировалось Tima_40; 20.10.2013 в 20:49 . Причина: добавление про втулки

Чем смазать стартер при сборке внутри

Вечная проблема Ваз 2108 — разбитое место в КПП, опоры стартера!

Эта статья написана о ремонте стартера 29.3708 . Но основная вытекающая проблема всех «зубил» — это если не делать профилактику стартеру вовремя, то стартер начинает сам себя разбивать и место в коробке передач авто! Так как материал коробки алюминий, то отверстие куда опирается одним краем якорь стартера ( место опорной втулки ) разбивается вплоть до овала!

Стартер имеет 2 меднографитовые втулки по краям , в которых вращается вал ( якорь ) — ротор. Одна втулка меняется со стороны щеточного узла, а вторая запрессована в корпус коробки передач.

Тем самым, даже если вы выкинете заводской стартер и купите новый, он все равно «погибнет».

У меня было так — начал плохо зимой крутить стартер. Я поехал к автоэлектрику, он за пол дня сделал все. Стартер как будто ожил. Ездил я так радовался не долго. Через пол года история повторилась. Так как эта услуга была не дешевая, а времени прошло с прошлого ремонта совсем мало — я решил сам выяснить все и снял стартер.

Диагностика стартера 29.3708-01 ( не редукторный ).

Необходимые инструменты для работ: отвертка крест и шлиц, молоток, оправка, ключи рожковые 10мм 13мм 17 мм, пассатижи.

Чтобы снять стартер с автомобиля нужно:

1. Отключить клеммы аккумулятора в авто. От стартера отключите 2 провода ( силовой питание ( ключ 13 мм ) и управляющий с клемой «мама» ). Открутите 3 гайки крепления ( ключем 13 ) стартера к корпусу коробки передач. Удобнее эти работы проводить на яме. Но если нет ее, то и сверху получится. Только так неудобнее и дольше. Чтобы не мешала тяга троса сцепления при демонтаже стартера, можно вставить упор ( палку или прут ) на нажатую педаль сцепления и упереть его в руль или водительское сидение.

2. Аккуратно выньте стартер в сторону водительского колеса.

3. Подключаем стартер ( для проверки ) проводами для «прикуривания с крокодилами» к аккумулятору и проверяем как он работает без двигателя ( без нагрузки ). Мой уже не крутил совсем.

Минус провода цепляем на массу стартера ( ухо где были гайки ). Плюс цепляем на втягивающее реле — длинную гайку 10 мм. Обязательно на шпильке должна быть гайка! Так как шпилька с резьбой медная ( мягкая ) и при включении стартера будет идти большой ток ( около 100 Ампер ), который поплавит резьбу! Далее закрепляем стартер ( наступить ногой ), чтобы он не двигался при включении, и на разъем папы втягивающего реле подаем ( проводком ) плюс включения стартера. Берем от длинной гайки втягивающего плюс 12 В ( запускаю тем самым весь стартер ). Включается втягивающее реле , выталкивая шестерню бендекса на валу. И замыкая контакты стартера ( включая стартер ), вал начинает вращаться. У меня все было тихо. 🙁

4. Значит, разбираем дальше стартер.

На задней плоской крышке откручиваем 2 винта ( отвертка крест ), которые держат защитную крышку, а под ней щёточный узел. Там есть два длинных болта-шпильки ( ключ 10 мм ), которая соединяет весь стартер — откручиваем их. И отсоединяем втягивающее реле — 3 винта ( отвертка крест ) со стороны шестерни на валу и один толстый провод из под нижней гайки бендекса ( питание обмоток статора ), идущий к корпусу стартера ( 10 мм ). И выниманием втягивающее реле и его сердечник из зацепления с бендексом.

Снимаем заднюю крышку. Видим там заднюю медную втулку и щеточный узел. На щеточном узле откручиваем винты крепления медной обмотки ( отвертка шлиц ), чтобы отсоединить заднюю часть стартера от средней ( обмотки ).

Разбираем стартер на три части. Переднюю ( носок ), среднюю ( с обмотками ) и заднюю ( с щеточным узлом ) часть.

Мой стартер не крутил и с контактов шли искры. Щетки были больше половины. Значит где-то замыкание. Ищем его. К.З. может быть в обмотке статора или в якоре ( роторе ). Редко обрыв в щеточном узле ( визуально осмотреть ). Так же перед демонтажем стартера нужно проверить на авто контакты силовых проводов — это толстый провод от + АКБ на верхнюю гайку питания стартера, провод минуса от массы АКБ к кузову авто и от минуса АКБ к двигателю! Раскрутить все эти соединения, почистить и смазать Литолом или смазкой для контактов.

5. Смотрим на якорь ( ротор ) . Он весь побитый по наружи ( магнитопровод ), так как втулка в корпусе коробки была разбита ( и автоэлектрик при ремонте на втулку просто накрутил фольгу ) якорь крутился не в оси и разбивал сам себя и цеплял еще собой медную обмотку статора ( в корпусе ). Серебристые составные части якоря ( магнитопровод ) смещены по кругу от биения. Чтобы вытащить якорь из передней части стартера нужно на валу отодвинуть ( сбить ) ограничительное кольцо хода бендекса. Стартер ставим вертикально. Ложем на кольцо рожковый ключ на 17 и слегка ударяем молотком. Под ним находится круглое стопорное кольцо. Его поддеваем плоской отверткой и снимаем. На противоположном крае вала ( в щеточном узле ) есть еще стопорное полукольцо. Его поддеваем плоской отверткой. Под ней регулировочная дистанционная шайба. Вынимаем вал якоря. Далее замерим замыкание якоря.

6. Замеры тестером ( мультиметром ) якоря :

Тестером на пределе Омы — перемещая щупы по якорю попарно по всем ламелям, сопротивления не должно быть ( бесконечно ) на всех ламелях одинаково. Проверяли межобмоточное замыкание.

Тестером на пределе 200 кОм — один щуп ставим на вал якоря, второй перемещаем по всем ламелям по очереди. На всех ламелях не должно быть сопротивления. Проверяли мы короткое замыкание на вал.

7. Замеры контролькой якоря ( лампа 220 В 100 Ватт ):

Все работы производить внимательно! На щупах напряжение 220 Вольт !

Собираем схему из 2 щупов, лампочки и проводов. Все последовательно. Эта простая схема заменяет специальный прибор — мегаомметр.

Ставим один щуп на боковую часть якоря ( магнитопровод ), а второй перемещаем по всем медным ламелям якоря по очереди. Если лампа горит или пробивается ее свечение — значит есть короткое замыкание обмоток на магнитопровод.

Далее ставим один щуп на вал якоря, второй на боковой магнитопровод. Если лампа горит или пробивается ее свечение — значит есть короткое замыкание магнитопровода на вал якоря.

У меня везде было короткое замыкание, так как стартер сам себя разбивал и царапал.

8. Проверяем обмотки статора лампой:

Ставим один щуп на корпус стартера ( среднюю его часть ), в ней закреплены медные обмотки. Вторым ставим, по очереди на два тонких вывода якоря и толстый провод от бендекса. Нигде не должно быть свечения лампы или дама из изоляции обмоток. Если лампа светится — значит, есть замыкание. Могут быть так же искры внутри статора ( шьет ). У меня светилась лампа и немного был дым из под тряпичной изоляции обмоток.

В общем, мой стартер не спасти. Остались щетки, бендекс и корпус стартера.

Итог: стартеру желательно делать профилактику раз в 45 000км, и поверьте это намного дешевле ( замена щеток, втулок, удаление пыли от работы щеток, смазка ) ремонта или нового стартера. манипуляции автоэлектрика, пол года назад, с моей опорной втулкой в КПП ( накручивание на нее фольги, чтобы увеличить ее наружный диаметр ) продлили жизнь моего стартера на пол года, но в итоге его пришлось выкинуть! Если бы я нашел ремонтную опорную втулку раньше, это бы спасло мой родной стартер. Ну а сейчас я ее все же установил в коробку ( но уже сам ), чтобы не убивать новый стартер на авто. Очень рекомендую ремонтную опорную втулку для стартера, так как эта мелочь спасительна, а ее цена в 10 раз дешевле стоимости работы автоэлектрика.

Фото ремонтной втулки ( в коробе передач авто ).

9. Сборка стартера 29.3708.

Перед установкой стартера на автомобиль демонтируем старую опорную втулку из корпуса КПП. Это можно сделать несколькими приемами: 1) подобрать вал ( ось или ручку ключа-трещотки ) по диаметру внутреннему втулки, набить в нее смазки и вставить нашу ось. Ударами молотка загонять ось во втулку и смазка ее выдавит; 2) можно взять метчик на 12 мм и вкрутить в его в старую втулку, нарезав резьбу. Потом аккуратно выбивая метчик вытащить и втулку. Для удобства я на метчик наварил шайбу, по которой и бил рожковым ключом; 3) можно расколоть старую втулку стамеской, шилом или плоской отверткой.

Фото моего машинного метчика на 12 мм.

Далее я запрессовал ремонтную втулку в корпус КПП. Использовал оправку из полиэтилена. Есть несколько размеров втулок — Р1 – 15.1 мм, Р2 – 15,15 мм, Р3 – 16мм. Размер Р3, используется когда посадочное место в корпусе коробки передач разбит по форме овала. Втулку необходимо обточить на наждаке под овал.

Собираем стартер в обратной последовательности. Вычищаем пыль и иной мусор. Все промываем бензином. Даем высохнуть. Щетки замените новыми, открутив шлицевой отверткой винты. Втулки запрессовываем через деревянные или иные мягкие проставки, не спеша. Когда стягиваем стартер шпильками, обратите внимание — на них надеты диэлектрические трубочки. Чтобы они не касались обмотки в статоре! Когда устанавливаете стартер в коробку передач, можно слегка смазать край якоря. Хотя втулка удерживающая, его является самосмазывающейся, при сборке можно использовать немного смазки для шрусов или смазку Molder или Motul. И нанести в опорную втулку ее. У импортных смазок шире температурные пределы, и меньше текучесть при высоких температурах работы ( смазка сохраняет свою конститенцию ). Втулку заднюю ( грибком ) можно слегка пройтись разверткой на 12 мм ( при необходимости ). При включении ( проверке ) стартера на столе, не забывайте, что стартер сильно отклоняется в сторону, обратной вращения якоря ! Зафиксируйте чем-либо его. И чтобы немного продлить нелегкую жизнь стартера, можно выжимать педаль сцепления. Тем самым отключая коробку передач от стартера.

Полезное.

Полярности щупов при измерениях тестером или лампой не имеет значения.

Если побило магнитопроводы якоря, значит он бился ( из-за износа или прокручивания втулки опорной в корпусе КПП ) об обмотки статора.

Менять втулки в стартере нужно парно, и в щеточном узле и в корпусе коробки передач.

Иногда можно ремонтировать стартер и заменить неисправный якорь, обмотки в корпусе статора или щеточный узел. Если стартер крутит уверенно и без шумов, а двигатель не пускается — значить замените бендекс. Бывает выходит из строя втягивающее реле ( в нем подгорают силовые контакты внутри ).

Основные технические данные стартера Ваз 2108 — 2115 : длинна щеток 12мм, зазор якоря ( люфт в оси ) — 0,5 мм. Мощность — 1,3 кВт. Направление вращения — левое. Масса — 6 кг. Число зубьев бендикса ( муфта свободного хода ) -11 шт. Напряжение включения втяивающего реле бендикса — 9 В. Ток реле бендикса ( втягивающей обмотки ) — 25 А. Ток реле бендикса ( удерживающей обмотки ) — 15,8 А. Крутящий момент на валу стартера — 0,76 кгс.м. Частота вращения вала — 5000 об/мин ( под нагрузкой 1650 об/мин ). Сила тока — не менее 280 А ( холостой ход 75 А, полное торможения 500 А ). Тип коллектора якоря — торцевой. Число катушек обмотки статора — 3 шт. Тип щеток — МГС-20 7*16*20 мм ( 4 штуки ). Так же в бендексе есть третья промежуточная втулка. Она меняется вместе с бендексом. Полностью взаимозаменяем с стартерами 29.3708 любых производителей и моделью 5712.3708.

Пусть эта статья принесет кому то пользу. Спасибо.