Прокачка гидропривода сцепления
Внимание. Используйте только новую неэмульсированную тормозную жидкость, не допускайте загрязнения гидравлического контура.
Присоедините прозрачную трубку (6) на штуцер прокачки (в зоне «f»).
Опустите конец трубки в сосуд с тормозной жидкостью, расположенный ниже уровня рабочего цилиндра сцепления.
С помощью прозрачной трубки (6) создайте изгиб «е», как показано на рисунке.
Внимание. Конец трубки (6) нужно погрузить в сосуд с тормозной жидкостью.
Отверните сливной болт (в зоне «f»).
Примечание. Отверните штуцер для облегчения вытекания тормозной жидкости в сосуд.
Семь раз полностью выжмите педаль сцепления рукой и быстро отведите назад.
Дайте педали сцепления вернуться в верхнее положение.
Заполните резервуар с тормозной жидкостью до максимального уровня.
Отверните сливной болт (в зоне «f»). Семь раз полностью выжмите педаль сцепления рукой и быстро отведите назад.
При последнем движении оставьте педаль сцепления в нижнем положении.
Заверните штуцер прокачки (в зоне «f»).
При необходимости повторите операцию.
Пополните уровень тормозной жидкости в резервуаре до уровня «МАХ». Быстро нажмите и отпустите педаль сцепления 40 раз.
Затяните стояночный тормоз. Включите передачу.
Проверьте, чтобы начало пробуксовки в сцеплении появлялось при ходе (X) не менее 45 мм (размер «X» приведен для справки).
Повторите операции по прокачке (при необходимости).
Прокачка гидропривода сцепления
После замены жижи в тормозной системе следует заменить и в гидроприводе сцепления.
Также заготовил из старой велокамеры резинку под пробку для создания разрежения при откачке выжимного подшипника.
После прокачки «верхней» части переходим к самому выжимному. Закручиваем пробку с резинкой. Она не должна болтаться в пробке, иначе провалится в бачек при закручивании, а если будет сильно большой, то будут складки. Дальше не фоткал, т.к. руки были в жиже.
Пробку накрутили, освобождаем штуцер и вытягиваем шприцем жидкость. По заполнению закрываем систему и сливаем. У меня шло много пузырьков… может воздух в выжимном, может моя система прокачки негерметична. В общем, с выжимным позже повторю процедуру.
Откачиваем пока жижа не перестанет заполнять шприц, перекрываем, выливаем. Подсоединяем шприц без поршня, заливаем новую жижу, открываем систему. Жидкость сама затягивается, доливаем по мере опустошения. Главное не упустить и не запустить пузыри. Как перестанет забирать из шприца — перекрываем, задвигаем трубку привода, опускаем левый стопор. Осталось вынуть резинку из пробки и в путь.
Наблюдения:
— Пользоваться капельницей удобно за счет стопора из комплекта, но она слишком мягкая. При разрежении подшипника сжимается и превращается в ленту, но жижа течет в шприц. В следующий раз попробую трубку потолще.
— Сразу после прокачки педаль сцепления проваливается. Нужно нажать 3-5 раз.
— На ходу. Схватывает почти у самого низа, но передачи включаются нормально. Возможно, следующая прокачка что то изменит.
Не могу прокачать сцепление
Всем привет, не получается прокачать сцепление. Не двигается трубка при поднятых защёлках, ни впрерёд, ни назад. Вытащить, соответственно тоже не получается, может у кого было такое? Что посоветуете? Можно как-то её подогреть, чтобы вытащить?
Пробег: 288 000 км
13 апреля 2020 Метки: своими руками
Поделиться:
Renault Fluence 2010, двигатель бензиновый 1.6 л, 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Renault Fluence, 2014
Волгодонск
Renault Fluence, 2014
Renault Fluence, 2011
Renault Fluence, 2012
Комментарии 25
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Прокачивал не раз, там поднимать надо не обе пластины, а ту что ближе к шлангу ! И при сдвигание ее в сторону уже создавать шприцом вакуум .
В том то и дело, что трубка не двигается, кое как прокачал через рабочий цилиндр
Я понял что не двигается!у меня если два стопора поднять то вся вылетит, но первый раз тоже было тяжело!
У меня даже тяжко не идёт, в общем прокачали без неё и хорошо ��
Не так давно, делали на флюенсе замену сцепления тоже с горем пополам отсоединили эту трубку. Мы тогда эти две защелки полностью сняли вд 40 брызгали. Потом я жал на педаль сцепления а друган ее шатал она вылетела друган и подкапотка все в тормозухе. И потом при сборке на новом сцепе + выжимном она не садилась на место. На трубке была толи грязь толи накипь почистили и все стало норм заходить и прокачивать стало норм.
Обычно не главный накрывается а именно рабочий! В ютубе полно видосов как прокачать, глянь.
Как прокачать гидропривод сцепления на автомобилях Рено
Ниже мы увидим фазы прокачки сцепления для моделей: Megan 2, Duster, Sandero Stepway, Scenic 2, Traffic, Fluence и Logan.
Подготовка (инструменты и действия)
Для удаления воздуха из муфты трансмиссии нам понадобятся:
- Медицинский шприц объемом не менее 20 мл, желательно больше (шприц понадобится, если вы решили накачать сцепление самостоятельно, без помощников);
- Игольчатые клещи для перемещения зажимов или можно использовать любой крючок подходящего размера;
- Трубка, лучше прозрачная, для визуального контроля процесса (отлично от системы мойки окон ВАЗ или капельницы);
- Тормозная жидкость (желательно идентичная той, которая залита в систему, если источник жидкости неизвестен, нужно купить жидкость, рекомендованную производителем, и полностью заменить ее, это займет около 1 литра. Жидкости от известных производителей могут быть нашел в каталоге gisavto);
- В зависимости от модификации фитинга может потребоваться ключ на 10 ключей.
- Возможность слить старую жидкость (1-1,5 литра будет достаточно);
Перед запуском прокачки установите машину на ровной поверхности и поставь себя стояночный тормоздля предотвращения самопроизвольного движения.
Далее открываем капот и пытаемся найти штуцер прокачки сцепления, он находится между двигателем и аккумулятором в глубине (в некоторых моделях для удобства необходимо снимать аккумулятор вместе с кронштейном).
Следующий шаг снимите защитный колпачок с штуцера и наденьте на него трубку, затем на противоположный конец трубки, если вы положите шприц без помощника, если с помощником, то опустите его в емкость, чтобы слить тормозную жидкость на дно, чтобы не попал воздух ‘ войти в трубку.
Открытие расширительного бачка, если планируется полная замена жидкости, необходимо выкачать старую жидкость из бачка и залить новую, если без замены, то просто долить до максимума. Подготовительные процедуры завершены, теперь перейдем к самому процессу.
также важно знать причины, по которым может выйти из строя педаль сцепления.
Процесс прокачки сцепления
Фитинг в зависимости от модификации может иметь два хомута, хомут или иметь предохранительный клапан под ключ, рассмотрим все варианты:
- Два зажима на штуцере — нужно прижать правый зажим (ближе к батарее) до упора и потянуть левый зажим (ближе к мотору) до щелчка, это можно сделать тонкими плоскогубцами или крючком, Теперь вы можете растянуть шланг сцепления, чтобы открыть клапан, не более 5-7 мм вытолкнуть шланг.
- Защелка: Для удобства нужно дополнительно закрепить штуцер, выходящий из КПП, это можно сделать стопорной шайбой или заклинить отверткой, а для освобождения шланга сцепления нажать пружинный зажим, после чего шланг можно вытащил, чтобы открыть вентиль, труба тянется не больше примерно на 5-7 мм.
- Клапан вентиляции под ключ — перед тем, как надеть прозрачный шланг, нужно надеть на клапан гаечный ключ; в этой версии клапан открывается и закрывается простым поворотом ключа.
Подробнее о том, как прокачать сцепление на Renault Megan 2.
Если мы качаем с помощником, затем просим его несколько раз нажать на педаль сцепления и зафиксировать педаль в нажатом состоянии, после чего открываем клапан, вытаскивая трубку или поворачивая ключ, и ждем, пока перестанет выходить воздух и жидкость из трубку до остановки, после чего клапан закрывается, педаль отпускается, и процедура повторяется до полного прекращения выхода пузырьков воздуха, обычно 3-4 раза.
Если мы будем действовать сам, далее начинаем набирать шприцем старую жидкость, после наполнения шприца нужно сжать прозрачную трубку или вставить трубку муфты в штуцер, отсоединить шприц для слива жидкости, эта процедура для удаления воздуха без Полную замену жидкости необходимо повторять до полного прекращения пузырьков воздуха, обычно достаточно 3-4 раз.
Если жидкость полностью меняется, то необходимо повторять процедуру откачки до появления новой жидкости в шприце или емкости, только после этого процесс можно останавливать.
Одновременно с этим процессом мы должны проверять уровень жидкости в резервуаре и своевременно доливать, не допуская опорожнения резервуара.
Подробнее о том, как прокачать сцепление на Рено Дастер.
Когда закончите, не отсоединяя шприц и не удаляя прозрачную трубку из контейнера, вставьте трубку муфты в штуцер, приведите зажимы в исходное положение или затяните клапан гаечным ключом, затем снимите шприц, прозрачную трубку, не забыть поставить защитный колпачок, довести уровень жидкости в бачке до необходимого уровня, закрыть бачок крышкой, прокачка сцепления завершена.