Как разработать суппорт

Ремонт (переборка, замена) тормозного суппорта в АМТ Центр Мытищи

Квалифицированные мастера

Гарантии на все работы

Принимаем к оплате карты Visa/Master Card

Ничто не вечно, особенно техника и все что связано с автомобилем, в особенности элементы его тормозной системы, поэтому такая услуга, как замена суппорта тормозного очень востребована. Тормозная система должна всегда работать на износ – именно она обеспечивает безопасность водителя и пешеходов, но, к сожалению, поломку суппорта никак нельзя предугадать или предупредить. Поэтому стоит быть аккуратным на дороге, так как поршни могут заклинить в любой момент.

Цены на работы

Услуга	Цена
Замена направляющих тормозного суппорта со смазкой (один суппорт)	600р
Обслуживание тормозного суппорта(со смазкой)	290р
Прогрев и извлечение направляющей из скобы суппорта	1 190р
Разаработка циллиндра тормозного суппорта	490р
Разработка и смазка направляющих тормозного суппорта	390р
Разработка устройств стояночного тормоза заднего суппорта	800р
Раскоксовка и разработка направляющих суппорта	390р
Ремонт скобы тормозного суппорта(удаление обломанной направляющей) с прогревом и высверловкой	1 990р
Ремонт тормозного суппорта ( переборка ) один поршень	1 200р
Ремонт тормозного суппорта ( переборка ) два поршня	2 300р
Ремонт тормозного суппорта ( переборка ) четыре поршня	4 000р
С/У Направляющая тормозного суппорта переднего(комплект)	990р
С/У скоба тормозного суппорта заднего	1 190р
С/У скоба тормозного суппорта переднего	1 190р
С/У тормозного суппорта переднего	1 290р
С/У тормозного суппорта переднего ВАЗ	1 000р
С/У тормозной суппорт задний	1 000р
Удаление закисшей направляющей из скобы суппорта (высверловка)	890р
Чистка переднего суппорта(Touareg)	190р

Ремонт тормозной системы

Многие опытные автолюбители проводят ремонтные работы в собственном гараже, экономя на услугах автосервиса. Но ремонт тормозной системы лучше доверить профессионалам из АМТ centre, которые произведут качественный ремонт, где будет быстро произведена замена суппорта тормозного.

Поломке суппорта способствуют многие факторы. Это грязь, попадание влаги, высокие температуры, химически агрессивная среда и т.д.

А некоторые гаражные умельцы умудряются смазывать направляющие графитовой смазкой, что неизбежно приводит к закисанию, заклиниванию и как следствие, неизбежной поломки.

Преимущества замены тормозного суппорта в автосервисе АМТ centre

• Многолетний опыт работы;
• Команда профессионалов;
• Демократичные цены;
• Только оригинальные запчасти;
• Новейшее оборудование;
• Гарантия на работы;

Широкий спектр работ, который включает в себя услугу замена суппорта тормозного, позволит быстро и качественно произвести ремонтные работы без лишних затрат.

Автосервис АМТ центр это быстрый высококачественный ремонт мототехники и автомобилей любых марок с гарантией на выполненные работы.Теперь ваш автомобиль будет в надежных руках.

Помните! Немедленно обращайтесь в специализированный автосервис, если вы:

• Почувствовали, что машина не так ведет себя на дороге;
• Тормоза ослабли или наоборот стоит прилагать большее усилие;
• Слышите посторонние звуки, стуки, скрипы;
• Заметили пульсирующую тормозную педаль при нажатии;
• Подтеки тормозной жидкости.

Все это говорит о том, что будет ремонтироваться тормозная система, а именно, вам будет произведена замена суппорта тормозного.

Примеры наших работ

Переборка тормозного суппорта Toyota Land Cruiser
На автомобилях Toyota Land Cruiser 80,100,200 и Land Cruiser Prado 120,150 нередка проблема заклинивания поршня тормозного суппорта.

Причины:
Разрушение (надрывы, трещины, высыхание) пыльников и внутренних манжет тормозного цилиндра. Это приводит к попаданию влаги и грязи во внутреннюю часть тормозного суппорта, что приводит к коррозии поршня и его заклиниванию.

Чем вызвано:
1. Неквалифицированная замена тормозных колодок.
2. Несвоевременная замена тормозных колодок, которая приводит к перегреву тормозного механизма.
3. Редкая замена тормозной жидкости (регламент замены тормозной жидкости 30 000км или два года эксплуатации авто).

Мы производим переборку тормозного суппорта с использованием оригинальных запчастей:
1. Ремкомплект тормозного суппорта (все резиновые детали ( пыльники и манжеты) и спец. смазку).
2. Поршни цилиндра тормозного суппорта.

После проведенного ремонта и установки тормозного суппорта, ОБЯЗАТЕЛЬНА прокачка тормозной системы.
По нашему опыту и отзывам клиентов тормоза работают как новые.

Разработка направляющих тормозных суппортов

В процессе очередного недавнего планового технического обслуживания было замечено, что левое переднее колесо сложнее прокрутить вручную чем правое. И это непохоже было на какие-то заедания в ШРУСах или повышенное трение в трансмиссии, а напоминало подклинивание суппорта.
В процессе разбора выяснилось, что так оно и есть. Было принято решение не откладывать проблему в долгий ящик, а что-то сделать на месте, а дальше поступать по ситуации.
Действия аналогичны действиям при замене колодок с той разницей, что суппорт снимаем с обеих направляющих, а старые колодки не путаем местами и устанавливаем с тех же сторон, где и стояли.

В принципе из инструмента нужен только ключ на 13, ну а в моем случае еще и клещи для закисших направляющих и головка (звездочка/торкс) для снятия скобы.

Откручиваем два болта на 13, снимаем суппорт с колодок, сразу же чуть задавливаем поршень, чтоб потом легче было одевать его обратно на колодки при сборке, суппорт кладем сверху на кулак (чтоб шланг не натягивался).

В зависимости от степени закисания направляющих в скобе вытаскивем пальцами/клещами/молотком с зубилом направляющие. У меня обе верхних вышли нормально — чуть раскачал клещами почти без усилий и вынул пальцами. А вот с нижними пришлось повозиться… Левую стукнул молотком — повернул клещами — не выходит, стукнул еще — повернул клещами — опять не выходит. Раза с четвертого или пятого сдалась. Правая так легко мне даваться не хотела. Стучал, крутил, пытался вынуть — никак и все… Пришлось снимать скобу и идти зажимать в тиски. И то пришлось помучиться с ней даже в тисках, вышла далеко не сразу!

Отверстия для направляющих в скобах нужно хорошенько почистить.

Каждую направляшку также вымыть и вычистить, при необходимости можно снять коррозию наждачкой (без фанатизма, конечно).

Далее спец. смазочкой мажем направляшки и собираем все в обратной последовательности.

Пыльнички на направляющие одевать не надо.

Вообще у читателя может возникнуть вопрос «На одной направляющей есть резинка, а на другой нет. Какую ставить сверху, а какую снизу?». Так я сразу и отвечу: сверху с резинкой, снизу без. Но и по другому вы их не поставите, головки у них фигурные и разной формы, совпадает с проточкой в суппорте, наоборот не встанет.

При сборке обработаем высокотемпературной медной смазкой.

Результатом процедуры доволен, тормоза как-то поострее стали, не скажу, что намного лучше, но при легком нажатии на педаль стало заметно их срабатывание.

Ну и «В результате диагностики был выявлен недопустимый износ тормозных дисков. Требуется замена передних тормозных дисков в комплекте с колодками»)))

Клинит тормозной суппорт: причины, диагностика, последствия

Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).

Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт

Второстепенные причины заклинивания:

• колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
• изношены на 70–80 процентов диски — из‐за агрессивной манеры езды или естественных причин;
• неверно подобрана смазка или она отсутствует;
• внутрь механизма попала грязь, влага.

Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.

Признаки неисправности

• маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
• неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
• скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
• сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.

Заклинило передний суппорт

Если заклинил передний тормозной суппорт, то это часто происходит из-за агрессивной манеры ездить. Объяснить такое можно конструктивным отличием современных авто, где тормоза быстрее срабатывают спереди. Поэтому нагрузка сюда ложится неимоверная. Многие автомобили оснащаются регулятором давления или «колдуном». Во время резкого торможения он закрывает доступ жидкости, но только к задней оси. Передняя же ось продолжает работать и греться.

Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.

Заклинило задний суппорт

Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.

Что делать, если суппорт заклинило в дороге

Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20–30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.

Популярные марки:

Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.

Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД−40.

Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.

Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.

Последствия

Когда подклинивает скоба, колодка остаётся в прижатом состоянии. Диски от этого сильно нагреваются, а башмаки — сжигаются. Если скорость движения высокая, а степень зажатости максимальная — то докрасна. Очевидно, что эффективность торможения резко падает, накладки и диск «замыливаются», теряют свои свойства.

После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.

Меры профилактики

Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.

Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.

Заключение

Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500–600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.

Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.

Разрабатываем заклинивший поршень переднего тормозного механизма ВАЗ 2108, 2109, 21099

Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега.

Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.

Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).

Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.

Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:

— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;

— на снятом тормозном механизме.

В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.

Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.

Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.

Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.

Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.

Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.

Примечания и дополнения

— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.