Зарядное устройство из блока питания компьютера
Наверняка каждому автолюбителю приходилось собирать зарядное устройство для автомобиля своими руками. Существует масса разнообразных подходов, начиная от простых трансформаторных схем, заканчивая импульсными схемами с автоматической регулировкой. Зарядное устройство из блока питания компьютера, как раз занимает золотую середину. Оно получается за копеечную цену, а его параметры отлично справляются с зарядкой автомобильных АКБ. Сегодня мы вам расскажем, как за полчаса можно собрать зарядное устройство из компьютерного блока питания ATX. Поехали!
Зарядное устройство из блока питания компьютера
Для начала необходим рабочий блок питания. Можно брать совсем старый на 200 – 250 Вт, этой мощности хватит с запасом. Учитывая что зарядка должна происходить при напряжении в 13,9 – 14,4 В, то самой главной доделкой в блоке станет поднятие напряжение на линии 12 В до 14,4 В. Подобный метод применялся в статьи: Зарядное устройство из блока питания светодиодных лент.
Внимание! В работающем блоке питания элементы находятся под опасным для жизни напряжением. Не стоит хапаться руками за все подряд.
Первым делом отпаиваем все провода, которые выходили с блока питания. Оставляем только зеленый провод, его необходимо запаять к минусовым контактам. (Площадки, от которых выходили черные провода — это минус.) Это делается для автоматического старта блока при включении в сеть. Также сразу рекомендую припаять провода с клеммами к минусу и шине + 12 В (бывшие желтые провода), для удобства и дальнейшей настройки зарядного.
Следующие манипуляции будут производиться с режимом работы ШИМ — у нас это микросхема TL494 (есть еще куча блоков питания с ее абсолютными аналогами). Ищем первую ножку микросхемы (самая нижняя левая ножка), дальше просматриваем дорожку с обратной стороны платы.
С первым выводом микросхемы соединены три резистора, нам нужен тот, который соединяется с выводами блока +12 В. На фото этот резистор отмечен красным лаком.
Этот резистор необходимо отпаять с платы и измерить его сопротивление. В нашем случае это 38,5 кОм.
Вместо него необходимо впаять переменный резистор, который предварительно настраиваем на такое же сопротивление 38,5 кОм.
Плавно увеличивая сопротивление переменного резистора, добиваемся значения напряжения на выходе в 14,4 В.
Внимание! Для каждого блока питания номинал этого резистора будет разный, т.к. схемы и детали в блоках разные, но алгоритм изменения напряжение один для всех. При поднятии напряжения свыше 15 В, может быть сорвана генерация ШИМ. После этого блок придется перезагружать, предварительно уменьшив сопротивление переменного резистора.
В нашем блоке сразу поднять напряжение до 14 В не получилось, не хватило сопротивление переменного резистора, пришлось последовательно с ним добавить еще один постоянный.
Когда напряжение 14,4 В достигнуто, можно смело выпаять переменный резистор и измерить его сопротивление (оно составило 120,8 кОм).
Поле замера резистора необходимо подобрать постоянный резистор с как можно близким сопротивлением.
Мы его составили из двух 100 кОм и 22 кОм.
На этом этапе можно смело закрывать крышку и пользоваться зарядным устройством. Но если есть желание, можно подключить к этому блоку цифровой вольтамперметр, это даст нам возможность контролировать ход зарядки.
Также можно прикрутить ручку для удобной переноски и вырезать отверстие в крышке под цифровой приборчик.
Финальный тест, убеждаемся, что все правильно собрано и хорошо работает.
Внимание! Данное зарядное устройство сохраняет функцию защиты от короткого замыкания и перегрузки. Но не защищает от переплюсовки! Ни в коем случае не допускается подключать к зарядному устройству аккумулятор неправильной полярностью, зарядное мгновенно выйдет из строя.
При переделке блока питания в зарядное устройство желательно иметь под рукой схему. Что бы упростить жизнь нашим читателями мы сделали небольшую подборку, где размещены схемы компьютерных блоков питания ATX.
Для защиты от переполюсовки существует масса интересных схем. С одной из них можно знакомиться в этой статье.
Зарядное устройство из любого БП компьютера
Всем привет, моей аккумуляторной батарее уже 8 лет и она стала при температурах ниже -20°C переставать крутить стартер.
Какое то время брал у тестя зарядное устройство, но и он без ЗУ не может обойтись.
У меня в запасе лежало пару старых блоков АТХ и мне пришла в голову идея как с минимальными вложениями и усилиями сделать простейшее зарядное устройство.
Суть переделки заключается в объединении линии — 12 в (синий провод) и линии +3,3В (оранжевый провод) для получения нужного напряжения на клеммах в 15,3 вольт.
Но проблема заключается в том, что более 0,8 ампер с синего провода мы снять не можем, что делать? Надо заменить их на более мощные по току.
Схему переделки и тесты зарядного устройства прилагаю, по этому принципу можно переделать любой блок питания компьютера.
Для контроля напряжения и тока заряда можно добавить китайский цифровой вольтамперметр.
Добавил вторую часть видео, что в итоге получилось:
Цена вопроса: 30 ₽
5 марта 2021 Метки: электроника
Поделиться:
Lada 21099 2000, двигатель бензиновый 1.5 л, 70 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Hyundai Solaris, 2019
Toyota Sequoia, 2023
14 390 000 ₽
Opel Mokka, 2014
SsangYong Actyon, 2013
Комментарии 12
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
я ак понял мостовой выпрямитель получился, оригинально
По-моему, эта зарядка больше похожа на нерегулируемый блок питания, который вы собрали и слава богу, что оно работает. Объединение двух линий источника в последовательную схему включения? Ну, может быть. Однако это не значит, что линии работают пропорционально по току: 3,3В может пыжиться и выдавать гораздо больше, нежели линия 12В, до тех пор, пока не будут введены токоограничивающие резисторы.
Простейший способ стабилизации начального тока — как раз введение этих токоограничивающих резисторов. Пусть максимальный ток заряда на аккум 60Ач составляет 6А. Тогда 14,4В/6А = 2,5Ом. Ниже объясню, откуда 14,4. Резистор лучше взять ватт на 5, потому что он греться будет.
Про напряжение. Напряжение выше 14,4В (тем более без стабилизации тока) вскипятит АКБ и есть риск остаться как без аккумулятора, так и без помещения, где он заряжался. Я бы проверил выходное напряжение на холостом ходу (вы сделали то же самое, 15,6В) и напряжение на нагрузке ампера хотя бы в 4. Причем не на емкостной нагрузке, которой является батарея, а на резистивной. Когда напряжение бп просядет (а оно просядет), нужно будет выбрать количество диодов для уменьшения напряжения. Допустим, напряжение просядет до 15В, тогда понадобится один диод ампер на 20 и его прямое включение в схему. Таким образом получится понизить напряжение на выходе стабилизатора на 0,6В до заветных 14,4. Если напряжение будет больше или меньше, результат лучше подгонять диодами Шоттки с прямым амперажом чем больше, тем лучше.
Как итог, для +- приемлемой работы нужно добавить пару элементов.
А вообще, соединение двух линий бп — это колхоз. Хотите регулируемый бп — изучайте даташит на микросхему ШИМ и перепаивайте в линии усилителя ошибки и срабатывания защиты 12В вместо постоянных резисторов переменные и будет вам щщастье. Даташит даже на русском, какая радость.
electro-tehnyk.narod.ru/docs/Datasheet/LPG899.pdf
Как из блока питания для ПК сделать зарядное устройство
В настоящее время нет никаких проблем с тем, чтобы приобрести для личного пользования полноценное зарядное устройство. С его помощью можно с лёгкостью зарядить автомобильный аккумулятор в гаражных или домашних условиях.
Но хорошие ЗУ стоят приличных денег. Кто-то не имеет возможности потратить их на покупку зарядки. Другим банально интересно попытаться сделать аналог ЗУ из подручных средств. Отсюда и появляются разного рода самодельные зарядки, основанные на различных базовых компонентах.
Самые простые начальные трансформаторные схемы сменились на импульсные, имеющие автоматическую удобную регулировку. Если взять золотую середину между ними, то тут логично будет заняться переделкой блока питания от компьютера в зарядное устройство.
По цене это минимальные финансовые затраты. Зато полученные характеристики прекрасно подходят для того, чтобы заряжать АКБ.
С чего начать
Чтобы создать зарядный аппарат, потребуется компьютерный блок, обеспечивающий питание для ПК, то есть персонального компьютера.
Если это первая попытка изготовить подобное устройство, разбирать свой новый компьютер на запчасти вовсе не нужно. Достаточно взять старый комп либо купить простейший блок на форм-факторе ATX с мощностью буквально 200–250 Вт. Переживать не стоит, поскольку такой мощности хватит, чтобы заряжать автомобильный аккумулятор. Ещё и с приличным запасом.
Зарядка аккумулятора для авто происходит с напряжением 13,9–14,4 В. Потому главной задачей в переделке БП будет увеличение напряжения с 12 до 14,4 В.
Работать, как и полагается по технике безопасности, нужно с отключёнными компонентами блока питания. Лишь после завершения сборки потребуется подключить аппарат к сети и протестировать его.
Самостоятельная переделка блока питания от компьютера (БП) в полноценное и работоспособное зарядное устройство для легковой автомобильной аккумуляторной батареи начинается с выполнения таких процедур:
- подготовьте блок питания с необходимыми характеристиками;
- отпаять все штатные провода, выходящие из БП;
- оставить нужно только зелёный провод, который следует припаять к минусовым контактам;
- учитывайте, что площадки, откуда шли провода чёрного цвета, являются минусом;
- такие переделки позволят обеспечить автоматический запуск блока при его подключении к сети;
- одновременно следует припаять провода с клеммами к минусу, а также к шине +12 (в БП это бывшие провода жёлтого цвета);
- эти шаги позволят получить более удобное зарядное устройство с возможностью настройки.
Это лишь первый этап. Но если всё сделать правильно, в дальнейшем получится отличное зарядное устройство.
Следующие шаги
После этого переделка блока питания от персонального компьютера в зарядное устройство, то есть в ЗУ, продолжается.
Теперь необходимо выполнить все манипуляции, которые касаются режима работы ШИМ (широтно-импульсный модуль).
В качестве ШИМ можно использовать самую популярную микросхему TL494. Но у неё есть целый ряд аналогов, полностью идентичных этой схеме.
Работая с этим компонентом будущего зарядного устройства, необходимо:
- отыскать первую ножку на микросхеме, которая является самой нижней в левой части;
- дальше смотрите на дорожку с другой стороны платы, то есть с обратной;
- с первым выводом на микросхеме соединяется 3 резистора;
- нужно найти тот, который соединён с выводами блока +12 В;
- этот резистор отпаивается от платы и измеряется его сопротивление;
- обычно значение сопротивления составляет около 38 кОм;
- на место отпаянного резистора нужно припаять переменный резистор, заранее настроенный на аналогичное сопротивление;
- путём плавного повышения параметров сопротивления на переменном резисторе следует добиться, чтобы на выходе напряжение в итоге составляло 14,4 В.
Читайте также: Почему загорается лампа подушек безопасности на приборной панели
Стоит быть внимательными, поскольку для различных компьютерных блоков питания заданный производителем номинал переменного резистора может отличаться. Это обусловлено тем, что в разных БП применяются различные компоненты, детали и схемы. Хотя при этом алгоритм измерения напряжения остаётся идентичным для всех версий устройств.
Если поднять поступающее напряжение выше 15 В, генерация широтно-импульсного модуля может быть сорвана. И тогда блок потребуется перезагрузить, предварительно снизив параметры сопротивления на переменном резисторе.
Случается и так, что сразу же повысить напряжение до необходимых для обслуживания АКБ 14 В, что требуется для полноценной работы зарядного устройства, не удаётся. И в основном это происходит по причине нехватки сопротивления у переменного резистора.
Если довелось столкнуться с такой ситуацией, исправить её просто.
Если при создании ЗУ на основе блока питания не хватило полученного сопротивления от переменного резистора, к нему можно последовательно добавить ещё один постоянный резистор.
Достигнув необходимого напряжения в стандартные 14,4 В, используемый переменный резистор можно выпаивать и проверять на нём параметры сопротивления. Оно должно составлять около 120 кОм.
На основе этих замеров подбирается постоянный резистор. Причём его сопротивление должно быть максимально близким к полученным результатам. Это может быть один постоянный резистор на 120 кОм, либо пара резисторов на 100 и 22 кОм.
Проверка на работоспособность
Отталкиваясь от предложенных инструкций, можно своими руками собрать полноценное зарядное устройство для подзарядки аккумуляторной батареи, на основе компьютерного блока питания.
Но, прежде чем приступить к полноценной зарядке, собранную схему обязательно нужно протестировать.
Для этого необходимо закрыть крышку блока питания, соединить зарядное устройство с испытуемым аккумулятором и включить ЗУ в сеть на 220 В. То есть в самую обычную бытовую розетку.
Проверку лучше начинать со старой аккумуляторной батареи, которая на машине уже не эксплуатируется, но при этом хотя бы частично сохранила свою работоспособность.
Это будет своего рода защитой от ошибки. Ведь если схема окажется нерабочей или неправильной, не придётся рисковать целостностью нового аккумулятора.
Читайте также: Почему автомобильный аккумулятор не держит заряд
Возможные доработки
На достигнутом многие автолюбители не останавливаются и пытаются усовершенствовать конструкцию зарядного устройства, собранного на базе обычного блока питания для персональных компьютеров.
Если комп старый и не используется, а его блок питания вполне ещё работоспособный, его можно смело задействовать в собственных экспериментах, в попытках воссоздать зарядное устройство.
Среди усовершенствований можно выделить довольно простую, но полезную доработку. Заключается она в том, чтобы к полученному блоку подключить цифровой тип вольтметра. Преимущество такой модернизации в возможности следить и контролировать течение зарядного процесса. Тем самым удастся вовремя отключить и прекратить подачу заряда на аккумуляторную батарею.
Допускать перезаряд АКБ нельзя. Это может привести к серьёзным и опасным последствиям, включая полный выход из строя аккумуляторной батареи.
Ещё одна простая, но полезная доработка заключается в установке ручки на корпус блока. Тем самым будет намного удобнее переносить устройство.
Некоторые монтируют в корпус, вырезая отверстие соответствующего размера, цифровой измерительный прибор. На него будут выводиться все цифровые данные, сообщающие о работе блока питания, переделанного в зарядное устройство для аккумуляторных автомобильных батарей.
У зарядного устройства в приведённом примере есть функция защиты от возможной перегрузки и возникающего короткого замыкания. Но защиты от потенциально опасной переполюсовки не предусмотрено.
Потому подключать к ЗУ аккумулятор, нарушая полярность (минус на плюс, плюс на минус), нельзя ни в коем случае. Иначе зарядное устройство моментально выйдет из строя. И все потраченные силы, время и старания окажутся напрасными.
Наглядно видно, что даже старенький блок питания от персонального компьютера может стать превосходной основой для создания зарядного устройства, пригодного для обслуживания автомобильного аккумулятора.
Но без определённых навыков и умений добиться желаемого результата не получится. Здесь нужно разбираться в электронике и электрике, уметь обращаться с электрическими схемами, правильно их читать, находить требуемые компоненты и пр. Потому обычный новичок, который впервые знакомится с устройством ЗУ и БП, такую работу не осилит. Это может показаться простой и легко выполнимой задачей. На практике у многих ничего не получается, либо работоспособность зарядного устройства оказывается далёкой от ожидаемых результатов.
Потому порой самым правильным решением станет покупка современного, функционального и простого в применении заводского зарядного устройства от проверенного и хорошо себя зарекомендовавшего производителя.
Зарядное устройство из блока питания компьютера: схема, фото, описание изготовления
Самодельное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора сделанное из блока питания компьютера: схема, фото, описание изготовления.
Доброго времени суток! Хочу показать как можно сделать зарядное устройство для АКБ из блока питания от компьютера.
Прежде чем приступить к работе, соблюдайте технику безопасности!
При проверке, переделке и наладке зарядного обязательно соблюдайте технику безопасности, поскольку первичная цепь не имеет гальванической развязки от сети и прикосновение к токоведущим частям может привести к электротравме. Первое включение и настройку производите обязательно через лампу накаливания 220 В мощностью 95 Вт включенную в разрыв сетевого провода. Это убережёт ВАС в случае ошибки монтажа или сопли на плате от красочного фаер-шоу, выбитых автоматов (пробок) в доме, кучки сгоревших деталей, пару дорожек на плате и ворчание домашних за перебои со светом….. Из личного опыта!
Изготовление зарядного устройства
Сначала нужно найти(например купить БУ) рабочий БП мощностью 250-400 Вт на ШИМе TL494 и убедиться в его работоспособности.
У меня был БП JNC LC250ATX по классической схеме на доступном и изъезжанном вдоль и поперёк ШИМе TL494 (аналог КА7500)
Принцип работы ШИМа и его выводов подробно расписан на просторах интернета.
Мне хотелось получить от зарядного следующий функционал:
1 – Стабилизированное выходное напряжение на выходе 14.7 – 14.8 В.
2 – Регулировка выходного тока от 1 до 10 А со стабилизацией установленного тока на всём протяжении заряда АКБ.
3 – Возможность работы ЗУ в качестве источника напряжения 14.7 В при токе до 8-10 А
4 – Защиту от сверхтока выходных транзисторов при пробое диодов выпрямителя с блокировкой работы ШИМа и отключением АКБ от ЗУ.
5 – Защиту от короткого замыкания и неправильного подключения (переплюсовки) АКБ к зарядному с блокировкой работы ШИМа и отключением АКБ от ЗУ.
После танцов с паяльником в аромате канифоли и жменьки сгоревших выходных транзисторов у меня получилась такая схема.
Я ни в коем случае не утверждаю, что это единственно правильная схема! Просто делюсь своим вариантом переделки БП в ЗУ.
Для начала вам нужно распечатать схему с вашего БП, он может отличаться от моего.
Распечатываете мой вариант схемы, дальше выпаиваете всё лишнее, что не нужно для переделки из БП в ЗУ…
Внимательно сверяетесь со схемой зарядного что бы не выпаять лишнего! И если вы всё выпаяли правильно, то можно наслаждаться пейзажом дырчатого гетенакса!
Дальше требуется немного терпения…
Сначала собираете схему без защит, без реле… Просто Голый блок питания на 15 Вольт. На выход ЗУ подключаете лампочку накаливания 24 Вт 1-5 Вт.
Затем в разрыв сетевого провода включаете лампу накаливания 220 В мощностью 95 Вт и соблюдая меры безопасности включаете в сеть.
При этом движок подстроечного резистора R45 должен быть положении MIN(верхнее по схеме положение.) и движок резистора R34 должен быть в нижнем по схеме положении.
Если вы всё сделали правильно, то при включении в сеть, лампа 220 В мощностью 95 Вт должна кратковременно вспыхнуть и погаснуть, СОВСЕМ ПОГАСНУТЬ! А лампочка 24 В должна светится примерно в пол накала. Это означает что вы всё сделали правильно и можно продолжать. Если что либо не соответствует написанному, то вы допустили ошибку и нужно ещё раз внимательно свериться со схемой зарядного!
Дальше подстроечным резистором R36 выставляете напряжение на выходе ЗУ 14.7-14.8 В.
Затем собираете на отдельной плате(архив со схемой и платой будет под видео по ссылке на яндекс-диск) защиты от КЗ и сверхтока силовых транзисторов и впаиваете все остальные элементы согласно схемы.
Мне гораздо удобнее собрать на отдельной плате эти защиты, чем думать как разместить эти элементы на плате использую свободные дорожки…
Дальше обязательно нужно подрезать дорожку вокруг 4 крепёжных отверстий платы и прикрутить плату подложив 4 текстолитовые шайбочки, это необходимо для того что бы полностью изолировать корпус ЗУ от минусового провода зарядного.
Затем нужно настроить ЗУ путём подбора элементов на схеме обозначенных звёздочкой.
Больше 10 А не стоит выжимать без перемотки силового трансформатора с блока питания общей мощностью 350 Вт…. Потому что это общая мощность снимаемая со всех обмоток, а не только с одной 12 Вольтовой!
А после настройки и проверки работоспособности ЗУ, смело пихаете в корпус все потроха.
Платы защиты и задающего генератора, если вы решите переделать БП на ШИМе 6105…
Настройка:
R36 – установка выходного напряжения 14.7-14.8 В.
R34 – установка ограничения тока зарядного, например 10 А.
R45 – регулировка зарядного тока 1-10 А.
R45* – параллельно потенциометру регулировки тока, установка минимального тока 1 А при минимальном зарядном токе(нижнее по схеме положение потенциометра R45).
R35, R44 и R45* задают грубые значения регулировки тока, подбираются для более точной настройки для задания диапазона регулировки тока от 1 до 10 Ампер .
С27 – служит для более корректной работы защиты от переплюсовки, редко с ним защита не отключается…. В этом случае не ставить…
С21 и С23 иногда нужны для корректной работы стабилизации тока под максимальной нагрузкой. В некоторых случаях не нужны!
Детали дополнительной обвязки:
Основная часть это используемый БП и детали, которые были выпаяны в процессе переделки…
Резисторы:
R45 переменный резистор 470 Ом -1 кОм, любой малогабаритный, например СП3-4ам,бм
R33 – ШУНТ, низокоомное мощное проволочное сопротивление.
Остальные резисторы дополнительной обвязки номиналом согласно схемы, любые маломощные, например МЛТ-0,125.
Конденсаторы обвязки:
электролитические номиналы согласно схемы, например К50-35 напряжение указано на схеме.
Керамические использовал от этого БП.
Диоды:
Моломощные ШОТКИ от этого БП.
Транзисторы:
От этого же БП.
Реле:
Любое реле обязательно с серебрянными(в наше время есть реле и с медными контактами!!) контактами с током от 30 А напряжением 12 В. Например реле стартера ВАЗ 2108-09.
Светодиоды:
Любые яркие малогабаритные, например желтый – защита и красный – обратная полярность.
Дроссель:
L1 намотан на большом жёлтом кольце от этого БП в два провода диаметром 0,8 мм до заполнения кольца. Можно использовать одну обмотку 12 В этого дросселя, смотав остальные.
L2 готовый дроссель на стержне от линии 3,3 В или 5,5 В.
Ампервольтметр:
Цифровой китайский вольт-ампер-метр 0-30 В при токе 0-10 А.
Сетевой провод сечением не менее 0,75 мм.кв. Например ШШВП 2 Х 0,75
Провода к АКБ сечением не менее 1,5 мм.кв.
Вентилятор М можно подключить к выходу ЗУ через гасящий резистор сопротивлением 15 Ом.
В этом видео автор подробно рассказывает о переделке блока питания в зарядное устройство: