Замена тормозных дисков
Тряской и вибрацией машина попросила произвести ревизию тормозной системы. Причину как бы я знал, поэтому заранее прикупил все необходимые детали для замены. Начал с замены передних тормозных дисков и колодок. Диски решил ставить увеличенного диаметра 2112. Для замены необходимо так же приобрести неподвижную скобу суппорта 2112.
Итак снял колесо и приступил к разборке.
Чтоб не рвать и не сворачивать рым болты, нужно застопорить ступицу, ключом на 7 создать откручивающее усилие на болте, и ударами молотка направленными вдоль оси болта отвернуть их. Затем с помощью ключа на 17 (узкого) и головки на 13 открутил суппорт.
Далее с помощью отвертки отжал суппорт до конца, а с помощью головки Е14 отвернул корпус цилиндра, так как мне нужно было проверить целостность пыльника и произвести смазку, если такой необходимости нет, то откручивать не нужно.
Вынул тормозные колодки, от одной осталась уже чисто металлическая пластина. И с помощью головки Е12 отвернул скобу суппорта.
С помощью увесистого молотка и якобы всемогущей жидкости, достаточно быстро снял тормозные диски. Состояние их уже оставляло желать лучшего.
Далее металлической щеткой зачистил ступиц от остатков ржавчины, и нанес медную смазку для минимизации эффекта прилипания при следующем ремонте.
Сборку всего узла производил со смазыванием болтов высокотемпературной кальциевой смазкой, а цилиндр суппорта смазал силиконовой смазкой.
Теперь про сами скобы. У меня стояла скоба 2110, это типа под 13 диаметр диска, для того чтоб поставить диск 14, нужно заменить эти самые скобы на такие же, только с маркировкой 2112.
Направляющие использовал старые, перед установкой их почистил и смазал высокотемпературной смазкой. Пальники у меня были целые, но перед ремонтом лучше купить в запас, на случай если что то пойдет не так.
Диски купил Лада Спорт. Хвалить и хаить их не буду, конструктивное мнение мог сказать только после эксплуатации. Перед установкой покрасил их термостойкой эмалью.
Ну и собрал все в обратно последовательности. Колодки использовал АТЕ.
Ну и результат, точнее разница между дисками 2110 и 2112.
Ну и до кучи произвел замену задних колодок и барабанов. Тут все лайтово, барабаны Лада Имидж, колодки Группы ОАТ.
Так же открутил рым болты. Так как я снимаю барабаны каждую осень для их чистки, то снятие мне проблем не доставило, слетели сразу.
Процедура замены колодок проста до невозможности, описывать не стану. Важно наверное только отметить что перед этим необходимо полностью ослабить натяжку ручника. Защитный тепловой экран у меня так же снялся без проблем, так как болты в свое время были обильно смазаны литиевой смазкой. Если сделать так же перед установкой, то в дальнейшем это сильно облегчит ремонт.
Перед установкой барабана ступицу так же обработал медной смазкой. становил барабан и завернул рым болты.
Далее произвел натяжку ручника до 3 щелчков на подъем. Установил тепловой экран и на этом процесс замены расходников тормозов закончился.
После пробной поездки впечатления весьма положительные. Первые несколько нажатий были ватными, затем тормоза начали работать бодрее хорошо осаживая машину с сотни км, со 150 не пробовал, да и не к чему) Но разница все же ощутима. С закрытыми стеклами никаких звуков в салоне я не слышал, с открытыми слышится небольшой скрип, но меня это никогда не напрягало) Ну и конечно ж колодкам нужно притереться для того чтоб более полно оценить разницу от переделки на 14 диск.
Цена вопроса:
2600 за комплект тормозных дисков
1260 за 2 неподвижные скобы суппорта
1300 колодки АТЕ
Барабаны и задние колодки обошлись мне в 2000
Итого 7160 за новые тормоза.
Замена передних тормозных дисков на Гранте, установка больших передних брызговиков и спойлеров переднего колеса
Доброго времени суток, уважаемые читатели! Во время посещения СТО, где я заменил привод ГРМ с 11186 на 21083, мастер, обслуживающий мой авто, рекомендовал заменить передние тормозные диски, т.к. «у них уже почти предельный износ». Я принял к сведению, но менять пока не торопился. Пока при торможении не появлялось ощущение, как будто металл трётся об металл (хотя толщина накладок была еще в пределах 4-5 мм). Неспешно закупился необходимыми запчастями, а именно: передние тормозные диски Автореал AB123501070 (14″ диски), передние тормозные колодки ТИИР-505 2192-350108055 (типа с бесшумной мастикой), болты крепления тормозной скобы к поворотному кулаку под ключ Е12 Белзан 21080-2904194008, шайбы гроверы под эти болты Белзан 000010005168708, штифт-направляющая Lada 21120-310108200. Неизвестно, как бы они открутились, да и не помешает новое всё завернуть, раз туда залезу. У Вольво с оригинальными дисками, кстати, в комплекте болты крепления скобы идут, а про безопасность они многое знают.
Для демонтажа диска сначала откручиваем болты в направляющих, придерживая последние рожковым ключом. После этого снимаем суппорт, подвешиваем на проволоку к пружине, чтоб не мешалась. Затем, предварительно зачистив, насколько это возможно, железной щёткой болты и залив всё это вэдэшкой, головкой TORX Е12 откручиваем 2 болта. Открутились хорошо, ТТТ.
После демонтажа скобы зачистил посадочное место на ступице и так же залил спереди и сзади волшебной «всемогущей» жижей. :-))) И тут началось… Диски эти еще с завода стоят и прикипели к ступице очень хорошо. Снять со ступицы их удалось только при помощи кувалдометра, причем, удары пришлось наносить довольно сильные (от чего при каждом ударе боялся, что диск расколется). Сравнительно недавно менял передние (заводские) диски на Вольво, так, там при пробеге за 200 тыс. км диски снялись при помощи рук, а тут пробега всего чуть за сотню и такое…
В итоге перед установкой зачистил ржавую ступицу, и смазал медной смазкой.
Сборку произвёл в обратной последовательности. Для утапливания поршня в суппорт на скорую руку изготовил импровизированный «вдавливатель тормозного поршня» из старых колодок, болта М10х70 и двух гаек М10. В одной колодке просверлил сквозное отверстие 11 мм, во второй колодке просверлил примерно 5 мм, просто чтоб болт упирался в колодку и не гулял по сторонам (как вариант, можно болт заострить, чтоб не гулял по колодке). Утопил в суппорте поршень, не забывая контролировать уровень тормозной жидкости в бачке.
И установил колодки на своё законное место.
Для кучи, раз уж снял колесо, установил увеличенные передние брызговики (артикула нет, брал на рынке) и спойлеры перед передними колёсами Lada 21900841530800 (правый) и Lada 21900841530900 (левый). Читал, что такие спойлеры способствуют меньшему забрызгиванию лобового при проезде луж. Такие же спойлеры стояли на Мазде 3, видимо, всё-таки нужная вещь. Даже если не нужная, то за половину цены шаурмы им можно это простить. :-)))) И брызговики и «щитки аэродинамические» сели на свои места идеально, ничего не пришлось подгонять. Для спойлеров в передней части подкрылков есть штатные выемки и отверстия под саморез (очередная экономия Автозавода на спичках).
Ну и традиционная проверка и регулировка сход-развала после смены зимних шин на летние.
Замена тормозных дисков и колодок на Ладе Гранте
На моем авто – Лада Гранта комплектации Стандарт стоят колеса 13-го диаметра и им полагаются тормозные диски 13-го радиуса. Замена проводится по причине плохого состояния внутренней поверхности правого тормозного диска. При этом тормозные цилиндры не клинят, колеса свободно вращаются. Дело в плохом качестве тормозных колодок, которые ставятся на авто с завода.
Я в принципе слышал, что родные колодки съедают диск, но как-то упустил этот момент. Решил поменять их только при пробеге 40000 км, поскольку автомобиль стал тормозить не очень уверенно. Разобрав механизм, я увидел его состояние. Попробовал обойтись малой кровью, поменяв только накладки, естественно не прокатило. Через 10000 км было принято решение – менять диски, естественно оба и естественно с новым комплектом накладок.
Вот он виновник торжества, слабонервным не смотреть J . Фото сделано через несколько месяцев после снятия, в момент снятия диск был менее ржавым.
Начинаем замену. Колесо выворачиваем наружу. Поднимаем машину на домкрате, страхуем подспущенной запаской + пару деревяшек сверху. Желательно также зафиксировать задние колеса противооткатными упорами.
Откручиваем болты и снимаем колесо.
Выпрямляем пластины, фиксирующие болты направляющих. Сверху.
Откручиваем сами направляющие.
Проверяем как они ходят, наличие смазки, целостность резиновых пыльников. В моем случае, все было хорошо направляющие ходили легко, без заеданий. При необходимости обслуживаем механизм.
Вытаскиваем тормозной шланг из зацепления, визуально осматриваем и его на наличие повреждений.
Вытягиваем суппорт наверх, крепим его проволокой к пружине, чтобы не мешался.
Вытаскиваем колодки из скобы суппорта, далее нужно открутить два болта крепящих саму скобу.
Болты под головку – внутренний торкс Е12. На авто других годов выпуска встречаются и Е14. Перед откручиванием эти болты необходимо очистить от грязи, впрочем как и все остальные.
Далее откручиваем болты направляющих головкой на 7 мм.
Приступаем к самому ответственному этапу — снимаем диск. Естественно через все возможные отверстия все было обильно пролито проникающей жидкостью.
Далее цитирую по «книжке» – через деревянную проставку молоточком аккуратно обстукиваем плоскость прилегания колесного диска и диск легко снимается.
Пришлось молоточек заменить на такой.
Сначала обстукивал плоскость прилегания. Тут главное не бить по выступающей поверхности ступицы. Затем обстукивал сам диск с внутренней стороны, постоянно его проворачивая на небольшой угол. Такая тактика привела к успеху. Единственное, этот способ не подходит, если диск снимается не для замены.
Судя по фото, смазка все-таки проникла между поверхностями, но я не заметил, что это сильно помогло.
Готовим новый диск к установке – снимаем консервирующую смазку растворителем.
Очищаем саму прилегающую к диску поверность ступицы железной щеткой, шкуркой, растворителем. Наносим медную смазку в аэрозоле. Я купил такую.
И болты ей же, до кучи.
Ставим новый диск на место. Вкручиваем направляющие.
И собираем тормозной механизм в обратной последовательности: ставим скобу суппорта, вкладываем тормозные колодки.
Нужно вдавить поршень цилиндра, иначе суппорт не встанет на диск. Удобно это сделать такими клещами.
Ставим суппорт на место, прикручиваем направляющие.
Не забываем закернить пластинки.
Ставим колесо. Таким же образом делаем вторую сторону.
Ну и далее, ездим аккуратно, без резких торможений, первые 300 километров.
P.S. После замены проехал более 3000 км. Могу рекомендовать данный комплект.
Замена тормозных дисков на автомобилях LADA
Почувствовали вибрацию при торможении? Одной из причин может быть неравномерный износ тормозных дисков, которые лучше заменить парой. Также меняют диски, когда их толщина становится меньше допустимой (например, 17,8 мм). Замена тормозных дисков на всех современных автомобилях Лада (XRAY, Веста, Ларгус, Гранта, Калина, Приора и Нива 4х4) выполняется аналогично без существенных отличий.
Потребуется:
- новые тормозные диски (Гранта, Приора, Калина): каталожный номер: 2110-3501070 (13 дюймов) и 2112-3501070 (14 дюймов)
- новые тормозные диски (XRAY, Веста, Ларгус): 7701206339 (без АБС) и 7701207795 (с АБС).
- набор инструментов.
Поднять автомобиль на домкрат и снять колесо. Отвернуть крышку бачка с тормозной жидкостью и развести тормозные колодки, контролируя уровень тормозной жидкости (при необходимости откачать). Затем:
- вывести тормозной шланг (№4) из кронштейна стойки (№5).
- отвернуть 2 болта (№2) крепления суппорта.
Подвесить передний тормоз за пружину подвески, предотвращая скручивания тормозных шлангов. Чтобы снять тормозной диск потребуется отвернуть 2 болта крепления на ступице колеса, удерживая тормозной диск рукой от проворачивания. Если тормозной диск не снимается, обстукиваем диск молотком по плоскости прилегания колеса (удары молотком по рабочей поверхности (№1) диска недопустимы).
Установка тормозного диска осуществляется в обратной последовательности, предварительно очистив прилегающие поверхности от грязи. После установки необходимо нажать на педаль тормоза 2-3 раза и проверить уровень тормозной жидкости. Весь процесс также показан на видео:
Напомним, для предотвращения скрипа тормозов важно правильно выбрать тормозные колодки.