К сожалению, запрашиваемая страница не существует.
Ничего не найдено по данному адресу. Попробуйте воспользоваться поиском или ссылками ниже.
Вам также может понравиться
Трёхфазный силовой трансформатор – ТМЗ Трансформатор
Дуговая сварка и резка металлов Свойства сварочной дуги рис.
Термовыключатели KSD Температурные датчики и реле В
Параметры схемы замещения трансформаторов В электрических
Свежие записи
- Шевроле Лачетти хэтчбек — замена заднего левого тормозного цилиндра: инструкция и рекомендации
- «Как найти объем шара, описанного вокруг цилиндра: простой способ».
- Цилиндр в замке двери: что это такое и как работает
- Очки с цилиндрами: что это такое и как они учитываются в рецепте
- Площадь основания цилиндра с радиусом 2: формула и расчёт
- Правообладателям
- Политика конфиденциальности
© 2023 Элекстросеть Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер
Какие просадки допустимы на линии 12v
Совсем недавно обнаружил, что при стресс тесте в аиде напряжение по 12-вольтной линии сидит на 11.4. Слышал, что это в пределах нормы, но все же хотелось бы получить подробной информации, на самом ли деле это норма, какие симптомы могут возникнуть, связаны ли с этим проблемы с производительностью.
R5 3600 (на частоте 4200mhz)
16 Gb 3200mhz
RTX 3060 ti Gainward OC
Блок питания Xilence XP600R7 на 600W.
К слову о проблемах с производительностью. 3060 ti я приобрел недавно и был немного озадачен тем, что в такой игре как War Thunder наблюдаются разрывы изображения на протяжении большей части игры (речь не о разрывах, связанных с отключенной вертикалкой, это какой-то нестабильный поток кадров), хоть и показатели MSI Afterburner фиксируют падение 0.1% low до 20 кадров гораздо реже этих самых разрывов, с 1% ситуация на уровне 40-60 кадров. Не имеет значения занижение требовательных настроек, либо включение DLSS. Производительность в играх виртуальной реальности так же оставляет желать лучшего: статтеры появляются даже в не особо требовательных проектах.
После 15 минут стресса системы и стабильных 11.4 по 12V линии решил ради интереса вставить старую видеокарту, коей является 1060 3gb с TDP 120W (3060 ti жрет 200W), так же провел стресс тест и в этом случае напряжение уже было стабильно 11.7 и что самое интересное, War Thunder шел уже с меньшими разрывами, хотя возможно мне и кажется.
Стоит ли мне менять блок питания на сертифицированный и более производительный?
Прошу помощи и ответов на свои вопросы, буду искренне благодарен и заранее больше спасибо.
Низкое напряжение
Добрый вечер. Очень прошу помочь разобраться в данной ситуации: Процессор A10 7700K. 3.4 ГГц и.
Крайне низкое напряжение процессора
Здравствуйте! Имеется материнская плата Asus P8B75-M LE в связке с процессором i5 2320. В UEFI.
Низкое напряжение процессора Asus P8B75-M LE
Здравствуйте! Есть материнака Asus P8B75-M LE при старте пишет низкое напряжение проца и не.
Датчики показывают низкое напряжение процессора
Здравствуйте! Имеется материнская плата Asus p8b75-m le + процессор i5 2320. HWMonitor показывает.
Повышенное напряжение +12v
Здравствуйте, хотелось бы узнать, о вещи которая меня немного беспокоит. Сегодня поменял.
Просадки по + 12 V до 11.6 на блоке питания
без нагурзки 12 есть? если нету там резистор нужно покрутить . крутить в меньшую сторону что бы прибавить . на лево .
а так все компоненты имеют импульсное питания и преобразуют 12 вольт в 1 вольт открывая силовые ключи и выпрямляя импульс дросселем который сглаживает 12 вольт в 1 и конденсатором закрепля. и этому импульсному источнику что 11 что 12 побоку . ниже 10.5 ну это уже чуть повыше нагрузка на провода как правило и комп уйдёт в защиту .
самое по себе низкое напряжение не несёт не какой опастности .
а вот пульсации создают большие наводки и реальные скачки а не то что он под нагрузкой чуть просел . то что он у вас под нагрузку просел это абсолютно нормально для блока питания старого типа . вот что не нормально это мёртвые конденсаторы на выходе у блока питания .
Не смертельно. «желательны/ не желательны» поменьше читай всяких советов.
если блок не перегревается люто, то и бес с ними, с просадками. Просадки, кстати, могут быть всего лишь на проводах.
Ну так вот: эти 12в потом вторично перерабатываются в нужные для CPU и GPU около 1 с хреном вольт при помощи ШИМ преобразователей с хреновой кучей ступеней защиты и стабилизации. И эти пол-вольта особой погоды не сделают.
Так же материнка имеет защиту. Мультиконтроллер следит за состоянием питальника и если действительно что-то выйдет за пределы нормального для платы — плата отключится задолго до того, как наступит какой-либо вред для нее.
Просадки по 12 вольтовой линии вредны только блоку питания, так как система питания cpu импульсная и входной уровень напряжения не влияет на уровень напряжения на выходе. И то. нормальные блоки оборудованны защитой от повышения токов, и его просто вырубит при достижении определенного предела.
А на сколько повысится ток при посадке по напряжению? Легко посчитать :
Если блок рассчитан на мощность передаваемую по 12в. линии 300вт (к примеру), то в пике допустимое значение тока будет 300/12=25 ампер. Если же мы видим, что напряжение просело до 11.6 вольта, то это значет, что потребляемая мощность упёрлась в выдаваемую блоком питания, и чтобы удержать необходимую передаваемую мощность, блок питания вынужден обеспечить линию током в 300/11.6=25.86 ампер. Обычно это все в допустимых пределах. Но все же стоит понимать, что просадка сигнализирует о перегрузках на выходе БП.
Ну, и ещё в блоках реализуют разделение линии на две «виртуальных» — к примеру 2 * 8-пин разъема рассчитанных на ток 18 ампер каждый, тупо через шунты объединяются в одну реальную линию, рассчитанную на 36ампер. И если мы не задействуем одну виртуальную линию (повесим один 8-пин), а питаемся только другим 8-пин, то повышение нагрузки, к примеру, до 25 ампер, не вызовут перегруза по линии рассчитанной на 36А, не будет сколь значимых просадок по уровню напряжения, не сработает защита. Но разъем рассчитанный на 18 ампер, будет дымиться и гореть.
Какие просадки допустимы на линии 12v
Такое дело, есть блок «голдовый «А-90 CHIEFTEC GDP-650C, к нему запитано 3х970 видика, два через PCI-E , один через переходник 8пин проц на 8+6pci
На сколько мне известно там одна 12в линия на 53А, в нагрузке HWinfo64 на одном из видиков на котором доступен мониторинг VRM показывает 11.75в постоянно. Решил померят тестером, получается такое
1 видик (137вт потребление) который подключен через PCI-E у которого доступен мониторинг VRM тестером показывает на контактах PCI-E 12.00в
2 видик (138вт потребление) который подключен через PCI-E 11.6в!
3 видик (147вт потребление) который подключен в 8pin CPU => 8+6PCI-E показ 11.8в!
Теперь вопрос, разве если одна линия на 53А то на всех контактах должна была быть одинаковая просадка, разве нет?
Какой допустимый предел по 12в линии чтобы не умерла видеокарта?
рядом подключен EVGA 850G2 на 980ти которые жрут как демоны и он постоянно стабильно 12.15в дает на всех контактах, а тут какаято дичь
У кого какие мнения, почему на разных кабелях разная просадка, сечение ведь одинаковое, линия одна
может есть разница откуда брать минус когда меряю? хотя пробовал с разных контактов одинаково показывает
Допуски напряжения для компьютерных блоков питания.
Правильные диапазоны напряжения для шин питания ATX
Блок питания в ПК подает различные напряжения на внутренние устройства компьютера через разъемы питания. Эти напряжения не должны быть точными, но они могут изменяться только на определенную величину, называемую допуском.
Если источник питания обеспечивает части компьютера определенным напряжением, выходящим за пределы этого допуска, то устройства, на которые подается питание, могут работать некорректно… или вообще не работать.
Ниже приведена таблица, в которой перечислены допуски для каждой шины напряжения питания в соответствии с версией 2.2 спецификации ATX.
Допуски напряжения питания (ATX v2.2)
| Таблица допусков блока питания | |||
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение | Допуск в процентах | Минимальное напряжение | Максимальное напряжение |
| + 3,3 В | ± 5% | +3,135 В | +3,465 В |
| + 5VDC | ± 5% | +4,750 В | +5,250 В |
| + 5VSB | ± 5% | +4,750 В | +5,250 В |
| -5VDC (если используется) | ± 10% | -4,500 В | -5,500 В |
| + 12VDC | ± 5% | +11.400 В | +12.600 В |
| -12VDC | ± 10% | -10.800 В | – 13.200 В |
Power Good Delay
Хорошая задержка питания (PG Delay) – это время, которое требуется блоку питания для полного запуска и подачи правильного напряжения на подключенные устройства.
В соответствии с Руководством по проектированию блоков питания для форм-факторов настольной платформы, задержка исправности питания, называемая задержкой PWR_OK в связанном документе, должна составлять от 100 мс до 500 мс.
Power Good Delay также иногда называют PG Delay или PWR_OK Delay
Похожие публикации:
- Для чего нужна команда digitalwrite
- Из чего делают аккумуляторы для телефонов
- Чем отличается полевой транзистор от биполярного
- Lowz на мультиметре что это
Какие просадки допустимы на линии 12v
2 ssd подключил позавчера. Просадку по линии увидел вчера. Стоит ли отключить 2 ssd?
И если нет то можно ли подключить 4ый?
И самый главный вопрос. Бабок на новый бп не будет ещё пол года. чем всё черевато.
.
Ребята ВСЁ поменялось.
Перевроверил.
НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ 11.700 в простое
В БЕНЧМАРКЕ фф15 11.400
Раз в 30 сек. на одну секунду опускается даже до 11.333
А так плавает 11.412-11.600
Какие просадки допустимы на линии 12v
Подслушано у автозвукеров (Автозвук) запись закреплена
Руслан Тимиргалеев 
Это очень отстойно ниже 12
Руслан Тимиргалеев
Для меня паника когда ниже 14в просад идёт
Александр Дробязко
Evgeniy Nikolaev 
У меня бывает, падает ниже 12.5 
нечо пока не произошло
Просадки по + 12 V до 11.6 на блоке питания
без нагурзки 12 есть? если нету там резистор нужно покрутить . крутить в меньшую сторону что бы прибавить . на лево .
а так все компоненты имеют импульсное питания и преобразуют 12 вольт в 1 вольт открывая силовые ключи и выпрямляя импульс дросселем который сглаживает 12 вольт в 1 и конденсатором закрепля. и этому импульсному источнику что 11 что 12 побоку . ниже 10.5 ну это уже чуть повыше нагрузка на провода как правило и комп уйдёт в защиту .
самое по себе низкое напряжение не несёт не какой опастности .
а вот пульсации создают большие наводки и реальные скачки а не то что он под нагрузкой чуть просел . то что он у вас под нагрузку просел это абсолютно нормально для блока питания старого типа . вот что не нормально это мёртвые конденсаторы на выходе у блока питания .
Не смертельно. «желательны/ не желательны» поменьше читай всяких советов.
если блок не перегревается люто, то и бес с ними, с просадками. Просадки, кстати, могут быть всего лишь на проводах.
Ну так вот: эти 12в потом вторично перерабатываются в нужные для CPU и GPU около 1 с хреном вольт при помощи ШИМ преобразователей с хреновой кучей ступеней защиты и стабилизации. И эти пол-вольта особой погоды не сделают.
Так же материнка имеет защиту. Мультиконтроллер следит за состоянием питальника и если действительно что-то выйдет за пределы нормального для платы — плата отключится задолго до того, как наступит какой-либо вред для нее.
Просадки по 12 вольтовой линии вредны только блоку питания, так как система питания cpu импульсная и входной уровень напряжения не влияет на уровень напряжения на выходе. И то. нормальные блоки оборудованны защитой от повышения токов, и его просто вырубит при достижении определенного предела.
А на сколько повысится ток при посадке по напряжению? Легко посчитать :
Если блок рассчитан на мощность передаваемую по 12в. линии 300вт (к примеру), то в пике допустимое значение тока будет 300/12=25 ампер. Если же мы видим, что напряжение просело до 11.6 вольта, то это значет, что потребляемая мощность упёрлась в выдаваемую блоком питания, и чтобы удержать необходимую передаваемую мощность, блок питания вынужден обеспечить линию током в 300/11.6=25.86 ампер. Обычно это все в допустимых пределах. Но все же стоит понимать, что просадка сигнализирует о перегрузках на выходе БП.
Ну, и ещё в блоках реализуют разделение линии на две «виртуальных» — к примеру 2 * 8-пин разъема рассчитанных на ток 18 ампер каждый, тупо через шунты объединяются в одну реальную линию, рассчитанную на 36ампер. И если мы не задействуем одну виртуальную линию (повесим один 8-пин), а питаемся только другим 8-пин, то повышение нагрузки, к примеру, до 25 ампер, не вызовут перегруза по линии рассчитанной на 36А, не будет сколь значимых просадок по уровню напряжения, не сработает защита. Но разъем рассчитанный на 18 ампер, будет дымиться и гореть.
10 возможных причин почему низкое напряжение бортовой сети
Низкое напряжение бортовой сети автомобиля – это довольно серьезная неисправность, которая, между тем, легко устраняется. Как правило, есть пара-тройка причин, поиск в направлении которых помогает вернуть напряжение к норме 90% автолюбителям. У оставшихся 10% причины встречаются менее распространенные. Но их тоже не так уж сложно вычислить, а потом успешно устранить.
Возможные последствия низкого напряжения бортовой сети
Перед тем, как начинать разбор возможных причин низкого напряжения бортовой сети, предлагаем вкратце рассмотреть последствия, с которыми можно столкнуться. Это должно помочь понять то, что ездить долгое время на автомобиле с такой неисправностью не следует, так как она притянет за собой и другие неприятные проблемы.
Во-первых, если напряжение бортовой сети автомобиля систематически находится ниже уровня 14.4В – АКБ никогда не будет полностью заряжаться от генератора. То есть, например, если вольтметр показывает в разных режимах максимум 14.00В, при наилучших раскладах аккумулятор сможет зарядиться лишь процентов на 60-70. О таких напряжениях, как 13.5В или ниже – вообще нечего говорить. Батарея на такой машине не будет заряжаться даже до половины.
Во-вторых, при заниженном напряжении бортовой сети – АКБ восстанавливает заряд дольше. Это значит, что при коротких поездках батарея вообще может не успевать возвращать себе энергию, отданную накануне на очередной запуск двигателя, а также потерянную при стоянке из-за утечек тока и саморазряда. Соответственно, после нескольких таких циклов неполноценного восстановления аккумулятор рано или поздно сядет слишком сильно, и двигатель однажды запустить не удастся.
В-третьих, из-за низкого напряжения бортовой сети и систематического недозаряда – ускоряется деградация АКБ. То есть, значительно сокращается срок службы аккумулятора. Происходит это, в первую очередь, из-за сульфатации, которой подвержены абсолютно любого типа свинцово-кислотные батареи, не получающие регулярно полноценный заряд. Хотя есть и другие причины, связанные с этим же моментом.
В-четвертых, низкое напряжение бортовой сети – это гарантированная нехватка питания для мощных потребителей. Например, если это достаточно мощная акустика, то она будет звучать с искажениями или вообще с провалами. Да те же самые фары головного света по-разному светят при 14.0В и при 13.2В. Если вы пользуетесь инвертором, преобразующим постоянные 12 вольт в 220 переменки, при таких раскладах он тоже не сможет выдавать полную мощность.
В-пятых, если напряжение бортовой сети слишком низкое или сильно скачет, возможна нестабильная работа двигателя. Например, могут плавать холостые обороты, снижаться мощность и динамика машины, и так далее. Но, справедливости ради стоит отметить, что такие серьезные проблемы возникают тогда, когда ситуация крайне запущенная, и напряжение упало ниже плинтуса. То есть, бортовая система питается только от почти сдохшего аккумулятора (с генератора ничего не идет или идет критически мало).
Кроме того, низкое напряжение бортовой сети автомобиля может свидетельствовать и о более серьезных проблемах. Например, об обрыве в «жизненно важных» цепях, или даже о коротких замыканиях, последствия которых могут быть весьма печальными. В общем и целом, низкое напряжение – серьезная неисправность, и не обращать на нее внимание просто нельзя. Надо как можно раньше искать причину, и устранять ее, пока ситуация не привела к большим убыткам.
Краткий перечень возможных причин низкого напряжения
Как уже было отмечено в самом начале, есть несколько неисправностей в бортовой сети автомобиля, которые становятся причиной заниженного напряжения чаще всего. Таковых, от силы, две-три штуки. Однако, бывает и так, что поиск по наиболее часто встречающимся проблемам не помогает найти поломку. В таких случаях сектор поиска приходится существенно расширять.
Здесь предлагается аж целых 10 возможных причин, почему напряжение бортовой сети автомобиля ниже нормы. Вот их краткий перечень:
- Некорректное измерение.
- Не заряжен аккумулятор.
- Проблемы с реле-регулятором.
- Не хватает мощности генератора.
- Проблемы с ремнем генератора.
- Пробитый диодный мост.
- Обрыв или КЗ в проводке.
- Плохие контакты в силовых цепях.
- Малое сечение силовой проводки.
- Чрезмерная нагрузка.
Поскольку, наверняка, многим автолюбителям будут понятны не все пункты из представленного списка, далее предлагается более детальный разбор каждого из них.
Некорректное измерение напряжения
Как бы наивно это не выглядело, тем не менее, бывает и такое, когда напряжение бортовой сети измеряется некорректно. Соответственно, выводы делаются заведомо неверные. А все потому, что в бортовых цепях автомобиля имеются факторы, которые вполне могут привести к ошибочным измерениям.
По большей части, на этот пункт стоит обратить внимание тем, у кого напряжение бортовой сети занижено не сильно. Если же вольтметр при запущенном двигателе показывает что-то в районе 11-13В, то это явное свидетельство поломки, и некорректное измерение здесь почти ни при чем.
В первую очередь, определимся, какое напряжение бортовой сети автомобиля мы будем принимать за эталонное. Это важно, так как в этом вопросе часто встречается довольно заметный разброс. Одни говорят, что напряжения в 14.1В – более, чем достаточно. Другие говорят о таких значениях, как 14.8-15.0В, называя такое напряжение нормой для современного автомобиля. Как видим – разброс довольно серьезный. Почти целый 1 вольт.
Между тем, если отталкиваться от особенностей большинства автомобильных аккумуляторных батарей, эталонным напряжением бортовой сети всегда следует считать 14.4В. Только при таких показаниях вольтметра у АКБ есть все шансы заряжаться от генератора на все 100%. Естественно, если на это ей будет хватать времени.
С другой стороны, нужно понимать, что такое напряжение не обязано быть при любых условиях. Есть факторы, из-за которых и на полностью исправном автомобиле допускаются просадки. На них и остановимся немного подробнее.
Первый фактор – это где измеряется напряжение. Понятно, что где-то на машине. Но в каких именно точках? Дело в том, что это самое эталонное напряжение должно нас интересовать исключительно на клеммах АКБ. Если же мы измеряем его при помощи встроенного в панель приборов вольтметра, то от аккумулятора к нему идут довольно длинные провода, имеющие свое сопротивление и, соответственно, занижающие интересующее нас напряжение. А ведь бывает и так, что вольтметр подсоединен вообще не к АКБ, а к первым попавшим под руку проводам в салоне автомобиля. Что это за провода, какое у них сечение, длина и сопротивление – никто, как правило, не задумывается. Именно поэтому – измерять напряжение бортовой сети нужно непосредственно на клеммах АКБ.
Если в машине установлен штатный (или своими руками) вольтметр – стоит проверить, че он там показывает. Для этого его показатели достаточно сравнить с напряжением, измеренным вольтметром прямо на клеммах аккумулятора. Контрольный измерительный прибор крайне желательно проверить отдельно, дабы убедиться в его точности.
Второй фактор – это насколько в данный момент заряжен аккумулятор. Почему-то почти все поголовно пренебрегают этим моментом. А между тем, он крайне важный. Его важность многие поняли на собственной шкуре, когда измерили и потом повысили напряжение бортовой сети при разряженном аккумуляторе. Естественно, когда вольтаж принудительно был увеличен, батарея набрала свое, и теперь напряжение бортовой сети уже начало зашкаливать. Именно поэтому – измерять напряжение бортовой сети нужно на клеммах заведомо заряженной АКБ.
Вспомните, как ведет себя напряжение, когда вы заряжаете посаженный аккумулятор от стационарного зарядного устройства. Когда АКБ дохлая, а на ЗУ выставить 14.4В, то после подключения крокодилов вольтаж чего всегда делает? Правильно. Падает на полвольта-вольт. А потом, по мере того, как аккумулятор заряжается, вольтаж растет и постепенно достигает эталона. В машине примерно так же. Разница может быть только в мощности ЗУ и генератора. Потенциально более мощный генератор (если все остальное тоже исправно) способен вывести просевшее напряжение к эталонному быстрее, чем маленькая китайская зарядка.
Третий фактор – это под какой нагрузкой в данный момент бортовая сеть. Об этом факторе, к счастью, знают почти все. Если во время измерений напряжения включить мощную нагрузку – печку, фары – вольтаж просядет. Это допускается, и не является поломкой. Единственный момент – просадка не должна быть слишком большой. А в идеале, после включения мощных приборов напряжение должно немного проседать, а потом возвращаться к эталону (так работает адекватная связка генератор-реле-регулятор). Короче говоря, нас больше должно интересовать то напряжение, которое измерено без нагрузки.
И последний, четвертый фактор – на каких оборотах в данный момент работает двигатель. Если по-хорошему, то без включенной нагрузки эталонное напряжение мы должны видеть при любых оборотах двигателя, включая холостые. В идеале же, что бы мы не делали – газовали, отпускали газ, включали потребители – напряжение должно быть примерно одинаковым. Плюс или минус 0.1-0.2В. Если же генератор «еле дышит», а реле-регулятор глючит – на нормальную работу бортовой сети можно не надеяться. Посему – на исправном автомобиле бортовое напряжение не должно зависеть от того, какие в данный момент обороты двигателя.
Есть и другие факторы. Но этих, пожалуй, будет достаточно для решения проблемы в 95% случаев.
Не заряжен аккумулятор
После внимательного изучения предыдущей причины эта должна быть уже понятной. Поэтому, вместо теоретического рассмотрения, предлагаем ознакомиться с реальной историей из жизни, которая наглядно покажет, как разряженный аккумулятор может быть причиной низкого напряжения бортовой сети.
Начинается история стандартно – встроенный в приборную панель своими руками вольтметр однажды начал показывать без нагрузки (печка, фары) всего 13.5В, чего явно маловато. По заявлению владельца этого автомобиля вольтметр был тщательно проверен и откалиброван. То есть, показывал реальное напряжение на клеммах АКБ.
Чтобы поднять бортовое напряжение, было принято решение пойти путем «Кулибиных из Интернета», а именно установить в цепь генератора диод. Если кто не знает, такой диод позволяет «обмануть» реле-регулятор. На диоде падает 0.5-0.7 вольт напряжения, регулятор это «видит», и добавляет в бортовую сеть недостающие 0.5-0.7В.
Вполне логично то, что с появлением проблем с напряжением бортовой сети АКБ тем временем некоторое время недополучала заряд. То есть, на момент «ремонта» с помощью диода она была изрядно подсевшей.
Установка диода, естественно, дала ожидаемый результат. Напряжение бортовой сети с 13.5В подскочило до почти идеальных 14.3В. Понятное дело – радостям не было предела. Но недолго…
Дело в том, что обычный режим эксплуатации рассматриваемой машины – это очень короткие поездки. Но однажды, уже после установки диода, пришло время проехаться на дальнее расстояние. И вот тут случился казус – после побега в 150-200 км по трассе владелец нашего автомобиля вдруг обнаружил, что вольтметр на панели показывает 15.0 вольт! Чтобы не «кипятить» АКБ и не убить таким напряжением бортовую электронику, он быстренько включил фары, печку и все остальные потребители. Напряжение, естественно, просело до менее пугающих значений…
Какой вывод можно сделать из этой истории? Сами видите, получилось так, что до «ремонта» напряжение было измерено некорректно, то есть на изрядно просаженной батарее. На трассе, уже с диодом в цепи генератора, батарее хватило времени вдоволь, чтобы зарядиться. Вот напряжение и подскочило до 15 вольт.
Поэтому, следует помнить – разряженная АКБ тоже является серьезной нагрузкой, которая вполне может стать причиной низкого напряжения бортовой сети автомобиля. В некоторых случаях она, заряжаясь, может потреблять ток 20-30 и более ампер. А это, на минуточку, более 200-400 Вт, что для бортовой сети автомобиля немало так получается.
Итого, если проблема только в этом, то решить ее можно с помощью регулярной подзарядки аккумулятора при помощи стационарного зарядного устройства. Это, в принципе, полезно делать регулярно. Ну а, если вы еще и ездите на короткие дистанции, то для вас эта процедура должна быть чуть-ли не еженедельной.
Проблемы с реле-регулятором
Реле-регулятор является виновником низкого напряжения бортовой сети автомобиля чаще всего. Это, вроде бы, крайне простой электронный приборчик, но он нередко глючит, подгорает, перегревается, или просто наглухо выходит из строя. Есть и такие, которые изначально сделаны похабно. То есть, даже в новом состоянии не способны адекватно регулировать напряжение бортовой сети и удерживать его на нормальном уровне.
Проверяется реле-регулятор следующим образом. Сначала необходимо убедиться в том, что мы измеряем напряжение бортовой сети корректно. Далее, желательно измерить напряжение непосредственно после реле-регулятора. Это нужно для того, чтобы исключить вероятность снижения напряжения из-за плохих контактов или малого сечения проводки (к этому еще вернемся).
Далее нужно полученные значения напряжения сравнить с показателями между генератором и реле-регулятором. Это нужно для того, чтобы убедиться, что наш генератор в принципе способен выдавать достаточное для бортовой сети напряжение. Реле-регулятор – это устройство, которое работает, как бы, на понижение. То есть, грубо говоря, если генератор выдает, скажем, 16 вольт, то благодаря реле-регулятору в бортовую сеть попадает нужное – 14.2.-14.5В. Если же генератор дохлый, и сам по себе выдает менее 13 вольт, скажем, то реле-регулятор нигде недостающие полтора вольта взять не сможет, даже будучи идеально исправным.
Если же после проверки было выявлено, что генератор «могет», но реле-регулятор чудит – замена последнего решает проблему. Единственная возможная проблема здесь – это найти годный реле-регулятор для замены. Для некоторых машин, как показывает практика, их нормальных «родных» в принципе найти невозможно. В таких случаях приходится прибегать к колхозу – перепаивать с других моделей, устанавливать регулируемые вручную регуляторы и так далее.
Кстати, многие торопятся, и при низком напряжении бортовой сети решают проблему при помощи упомянутых выше регулируемых реле-регуляторов. Самые популярные модели имеют тумблер, при помощи которого можно вручную выбирать, какое напряжение в бортовой сети вашего автомобиля будет. Так вот, не стоит спешить решать проблему с низким напряжением именно так. Сначала пробегитесь по описанным здесь пунктам. Вполне возможно, что колхоз вам не понадобится.
Довольно частой проблемой реле-регуляторов является принудительный сброс напряжения бортовой сети из-за так называемой термокомпенсации. Дело в том, что в некоторых автомобилях предусмотрен датчик, который «мониторит» температуру АКБ. В случае ее перегрева с датчика поступает сигнал на реле-регулятор напряжения, и тот сбрасывает напряжение, дабы избежать перезаряда аккумулятора.
Есть и такие случаи, когда никакого датчика температуры на аккумуляторе и в помине нет. Тем не менее, автолюбители часто отмечают, что напряжение бортовой сети после запуска мотора более или менее нормальное, а по мере прогрева – резко падает. Так вот, многие и этот эффект обзывают термокомпенсацией, нацеленной на сохранение АКБ от перезаряда. Однако ничем таким здесь и не пахнет, поскольку датчика на аккумуляторе изначально нет, и не было никогда.
Напряжение же проседает из-за того, что от прогретого двигателя нагревается непосредственно схема реле-регулятора. А мы еще со школы знаем (по крайней мере, должны знать), что при нагреве некоторые вещества (из которых сделаны радиодетали в регуляторе) изменяют свое сопротивление. Короче говоря, реле-регулятор сам по себе перегревается, и начинает банально глючить. Никоим образом в данном случае с термокомпенсацией это не связано.
Решают такую проблему по-разному. Кто-то, опять же, занимается колхозом, и выносит реле-регулятор подальше от горячего двигателя. Это, в принципе, хороший вариант, если других нет. Только учитывайте сопротивление проводов (и падение напряжения на них), при помощи которых отдаленный от штатного места регулятор соединяется со щеточным узлом. Еще можно попробовать подобрать другой регулятор (от другой машины), которое по отзывам не страдает такой жесткой зависимостью от температурных условий.
Не хватает мощности генератора и чрезмерная нагрузка (п. 4 и п. 10)
Мощность генератора напрямую связана с напряжением, которое он в принципе может отдавать в бортовую сеть автомобиля. И если этой мощности по тем или иным причинам маловато, то получить нормальное напряжение на контрольном вольтметре мы никогда не сможем. Чаще такая проблема наблюдается тогда, когда машина оборудуется какими-либо мощными потребителями. Но не всегда.
Иногда генератор автомобиля «не тянет» нагрузку, даже если она минимальная. То есть, прожорливые потребители выключены, работают только основные системы – топливная, зажигание, ну и еще аккумулятор подзаряжается. Если и при таких раскладах напряжение не вытягивается до нормы при заведомо исправном реле-регуляторе, генератор подлежит ремонту или замене. Не «тянуть» в таких простых условиях он может по разным причинам. Например, если поизносились щетки – с напряжением будет не только просадка, но и конкретные перебои. Подгоревшие обмотки генератора тоже очень даже могут стать причиной того, что он не тянет элементарной нагрузки.
Теперь вернемся к мощным потребителям. К таковым относится следующее:
- серьезный усилитель звука;
- активный сабвуфер;
- инвертор 12-220 вольт с подключенными приборами;
- хорошие, но внештатные ксеноновые фары головного света;
- различные обогреватели-охладители, которые устанавливаются, как вспомогательные к не греющей печке или плохо работающему кондиционеру.
Понятно, что при наличии подобного оборудования жесткие просадки бортового напряжения будут наблюдаться только тогда, когда что-то из вышеперечисленного включается в рабочий режим. К слову, довольно часто серьезные просадки напряжения при включении чего-либо мощного и внештатного (не рассчитанного для этого автомобиля) являются первым шагом на пути к верной и неизбежной смерти генератора. Посему, если такое оборудование, все же, решено было установить в машину, неплохо будет убедиться, что штатный генератор потянет такую нагрузку. Возможно (как многие успешно и делают), установка более мощного генератора позволит решить проблему подобного характера.
Проблемы с ремнем генератора
Здесь все просто. Когда ремень прослабленный, генератор может без проблем вращаться без нагрузки, но с ее появлением – банально останавливается. Как правило, довольно часто при такой поломке слышен характерный свист ремня. Соответственно, правильная регулировка натяжения или замена растянувшегося ремня генератора – устраняет проблему.
Аналогичные чудеса могут также происходить, даже если ремень новый и хорошо натянут. Например, в мокрую дождливую погоду из-за недостатков конструкции подкапотного пространства между шкивом генератора и ремнем попадает вода. Срабатывает она, как смазка. В результате ремень просто проскальзывает по шкиву, а водитель видит на вольтметре дикие просадки напряжения бортовой сети.
Если из двигателя со всех, что называется, щелей течет моторное масло, недолго до того, что оно попадет на шкив или ремень генератора. Результат – ожидаемый и понятный уже должен быть. Кстати, про дождливую погоду и воду. Когда идет дождь, что мы делаем? Правильно, включаем печку, чтобы стекла не потели, а также фары, противотуманки и прочее – дабы нас видно было на дороге. А это все нагрузка на генератор, из-за которой даже совсем чуток водички на его шкиве приведет к проскальзыванию ремня. Учитывайте это, и при случае обратите внимание.
Пробитый диодный мост
Диодный мост – это конструкция из, как минимум, шести выпрямительных мощных диодов, отвечающих за выпрямление напряжения. Дело в том, что генератор сам по себе вырабатывает переменное напряжение, а бортовой сети автомобиля нужно постоянное. Преобразованием переменного в постоянное как раз и занимается диодный мост. Находится он, как правило, непосредственно на генераторе, или внутри него.
Так вот, довольно редко, но встречаются случаи, когда один или несколько диодов этого моста выходят из строя или даже немного меняются их характеристики. Такое положение дел неминуемо приводит к проблемам с бортовым напряжением. Проверить диодный мост не так уж сложно. Но, если опыта и знаний в этом деле нет, проще и быстрее обратиться за этим к профессионалу или к знающему «соседу дяде Васе».
Обрыв или КЗ в проводке
Такая поломка редко заканчивается только низким напряжением бортовой сети. Обычно, если где-то что-то оборвалось или подкорачивает, то перестает работать какой-либо прибор или целая система автомобиля. «Благодаря» этой особенности поломку искать намного проще, так как по прекратившему работать узлу можно начать копать сразу в правильном направлении.
Плохие контакты в силовых цепях
Эта причина относится к часто встречающимся. Наверное, даже чаще, чем неисправность реле-регулятора. Заключается она в том, что при плохих контактах в местах соединения силовой проводки напряжение падает гарантированно. А под нагрузкой оно в таких случаях вообще проваливается «до бесконечности».
Как советуют опытные автолюбители, начинать поиски подобной проблемы всегда стоит с «массы» двигателя. Зачастую провод, которым это дело реализуется, крепится к мотору в самом «грязном» месте – где-то снизу. Соответственно, контакт там быстро загрязняется, постоянно мокнет, окисляется, гниет и так далее… Посему – почистить и смазать.
Не забываем и про плюсовые провода, которые, в том числе, подходят к аккумуляторной батарее и генератору (заодно и стартерные для профилактики не помешает почистить). Если хоть где-то в этих цепях будет плохой контакт – низкое напряжение бортовой сети обеспечено. Со временем, если ничего не предпринимать, к просадкам появятся дикие провалы по вольтам, а также моргание контрольной лампочки на приборной панели, которая с аккумулятором нарисованным.
Малое сечение силовой проводки
Последняя, очень даже вероятная, причина низкого напряжения бортовой сети автомобиля – малое или недостаточное сечение силовых проводов. Стать таковым оно может даже тогда, когда вся проводка штатная. Например, жилки под слоем изоляции или в местах, где ее нет, могли окислиться, сгнить или разорваться из-за вибраций или других факторов.
Ну а нештатных силовые провода, которые были установлены на машину в процессе ремонта, что называется, на глазок – это отдельная тема. Нередко в качестве них применяются либо слишком тонкие провода, либо слишком некачественные. Например, не из меди, как того хотелось бы, а из какого-то более дешевого сплава, покрашенного хитрыми китайцами в похожий на медь цвет.
Так или иначе, если в результате проверок подозрение пало на силовые провода – их можно либо заменить на нормальные, либо же продублировать. То есть, параллельно уже идущим добавить по тому же пути еще по проводу на каждую силовую цепь. За счет этого увеличится общее сечение проводника в цепи, а его сопротивление, наоборот, уменьшится. Как правило, если в машину устанавливается что-либо мощное (из списка выше), то такие манипуляции являются просто обязательными. Иначе ничего работать нормально не будет.
Краткие итоги
Как видим, причин, почему наблюдается низкое напряжение бортовой сети автомобиля – не так уж и мало. К счастью, находятся они все довольно легко даже при наличии не очень большого опыта «общения» с внутренностями машины. Самое главное – не спешить прибегать к кардинальным мерам (замена генератора или колхоз с реле-регуляторами и диодами) до того, как будут проработаны более элементарные шаги, включающие корректные измерения напряжения бортовой сети и исключение простых в поиске и устранении причин.
Related posts:
- Как расшифровывается ос персонаж
- Как запретить команду в luckperms
- Что такое go в sql
- Почему при сохранении в пдф исчезают элементы
Просадка напряжения по 12 линии блока питания компьютера
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Поделиться
Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Объявления
Сообщения
Всем доброго дня! Был старенький телевизор LG, в котором в гнезде Скарт я припаял нужные контакты и подключил проводные наушники,которыми пользовался много лет. Сейчас телевизор заменили на более новый,а вот старые наушники подключить не могу.Прочитал в интернете,что есть специальные разъемы HDMI ARC (таковы стоят в телевизоре). Посмотрел распиновку,надеясь ,что там будут 2 звуковых канала,но не нашел. Вопрос.Можно ли найти там звуковые каналы и подсоединить наушники? Или нужно обращаться к Китаю и заказывать специальный блочок?
Я сказал, что звучание отличается Д от АВ. А не что класс Д плохой как класс. Не будем сейчас про качественный Д усь, я считаю, что таких не существует. Это моë мнение, никому не навязываю.
Морозилки в доме нет что ли?
Здравствуйте, форумчане. Помогите определиться с выбором в какую сторону копать. Есть высоковольтная катушка, точнее две, выглядят приблизительно как ТДКС, но сильно больше. Параметры железа: П образный сердечник UY30 pc40. На выходе DC, заявлено 20 кВ и 80 мА. Соединены последовательно. Задача получить устойчивую дугу продолжительное время (часами). Попробовал zvs генератор (намотал сразу на две катушки 2 по 5 витков), работает шикарно. Но при напряжении 50 вольт и 16 ампер латр на 4,4 кВт через 3 минуты начинает попахивать. Схема и катушки холодные. Необходимо перейти на 220 вольт минуя трансформатор. Сейчас смотрю в сторону резонансного полумоста из книги Негуляева. Собственно вопрос — заработает ли схема если первичку выходного трансформатора намотать на катушке. Может что-то пойти не так? Или есть какие-то другие способы подать 1,5-2 кВт на катушки.
с оборваной ос у него на конденсорах должно появица 2*35в по идеи. если они на пядисят, то могут хвастануть нутреними конфетями. меня замучил вопрос: почему стабилизируеца половина,когда можно застабилировать всё целиком, все 70в? в аналоговых усилках совковых стабилизировалось все. я колупался с ими вначале 90-х. хорошо помню стабилизаторов линейных было либо два, либо нуль. 1/2 не було никогда.
Под вашими резисторами спрятались ещё смд 1.1ома. Если ставить только смд 1.5 ом- ярость падает в 1.5 раза. И нагрев.