Чем смазать болты гбц

Статьи

Транспорт и многие практичные вещи, к которым мы привыкли, по сути представляю собой набор деталей. Единое целое из них получается лишь при объединении их при помощи соединений в одно изделие, выдерживающее нагрузку и воздействие окружающей среды.

Резьбовые соединения — одни из самых популярных на данный момент. Они используются буквально везде, включая автомобилестроение. Их преимущество очевидно, в отличии, к примеру, от сварки — крепление позволяет собрать и разобрать механизм, не повредив его.

Достоинств у резьбы достаточно: выдерживает вибрации, удары, воздействие веществ и перепады температуры. Но есть и недостаток — влага. При попадании жидкости, резьба начинает портиться.

Смазывание элементов с резьбой попросту необходимо, ведь порой требует срочный демонтаж для ремонта той или иной детали. В противном случае механизм подвергается коррозии и прикипанию. Следовательно, при необходимости разобрать детали возникают трудности. И приходится идти на ненужные риски — напрямую пилить соединение.

Смазка для резьбы

Решение проблемы есть, причем от профессиональных до традиционных, переданных дедами в гаражах. Самое простое — смазать резьбовое соединение, но самый главный вопрос остается в том — чем «смягчать». И каждая смазка имеет своё место в автомобиле.

Солидол

Проржавевшие гайки и болты вызывали головную боль даже у прадедов. Именно тогда было придумано грубое, но работающее решение — окунуть в «отработку» (обычно масло), либо промазать солидолом, нигролом.

Цель была достигнута, резьба защищена от влаги и появления коррозии. Недостаток в том, что решение временное. Постепенно вещества вымываются или вытекают при повышении температуры.

Графитовая смазка

Графит превосходное вещество, защищающее металл от окисления и последующей коррозии. Смазка наносится тонким слоем, который сохраняется максимально долго даже при вымывании и высыхании.

Графитовая смазка необходима для защиты деталей, находящихся под высокой нагрузкой. Она подходит для ходовой части автомобиля — тросиков, втулок, сцепления, петель и т. д. В общем, всего, что активно движется.

Литол

Литол сменил старого «сторожевого» — солидол. Смазка более универсальная, отличается водостойкостью и предотвращает коррозию металла. Хорошо применять её на трущихся деталях.

Медная паста

Паста на основе медных частиц препятствует прикипанию, защищает от коррозии. Эффективно действует при воздействии высоких температур за счёт своей теплопроводности.

Медная паста подходит для соединения выхлопной системы, тормозных колодок и других узлов, где возможно нагревание деталей. Главный недостаток — высокая стоимость.

Антикор

Популярное средство, используемое не только для защиты кузова автомобиля, но и для предотвращения прикипания. Но, несмотря на дешевизну и доступность, у них есть минус — они застывают со временем, создавая дополнительное сопротивление. Антикоры так же плохо реагируют на перепады температур.

Альтернативные варианты

Альтернативный вариант — фум-лента. Перед сборкой деталей небольшое количество нужно нанести на резьбу. Она защитит от коррозии, позволит быстро демонтировать детали при необходимости.

Смазку обычно дополнительно закрывают авто пластилином. Это предотвращает смывание раньше времени из-за погоды или дорожных реагентов

Чем смазать болты гбц

Собираюсь снять ГБЦ на предмет очистки клапанов и ревизии поршней и колец, пока заказываю все болты и прокладки, ищу описания процесса. В одной статье нашел описание затяжки болтов — человек использовал молибденовую смазку при установке болтов. Однако в других руководствах написано, что необходимо очистить резьбовые колодцы от всякой смазки. Подскажите, чему верить? Крутить (естественно динамометрическим ключом) на сухую или можно использовать смазку?

7.2.2007, 10:28

смазки и так будет предостаточно,всеравно всю не сотрешь.
Имеется ввиду чтоб масла но пол-колодца не было,иначе порвешь картер болтом,когда ен в масло упрецца.

7.2.2007, 10:56

Понял, спасибо! Я, честно говоря, собирался сначала ацетоном промывать, потом откачивать жижку и сушить колодцы :-)!

7.2.2007, 11:18
Цитата(Энди)

смазки и так будет предостаточно,всеравно всю не сотрешь.
Имеется ввиду чтоб масла но пол-колодца не было,иначе порвешь картер болтом,когда ен в масло упрецца.

Я чесно говоря не понимаю как можно картер болтом порвать но суть верная. Нужно максимально вычистить колодец под болт т.к. если там останетса жидкость то при затяжке ты сломае болт. Сам ломал и не один раз из за ленивости выкачивания жидкости из колодца.

7.2.2007, 11:30
У меня это будет первый опыт. Не хотелось бы сразу комом. Спасибо!
7.2.2007, 13:28
Цитата(Greg)

Понял, спасибо! Я, честно говоря, собирался сначала ацетоном промывать, потом откачивать жижку и сушить колодцы :-)!

Промывать ничего не надо. достаточно продуть резьбовые отверстия сжатым воздухом, если нет компрессора, можно откачать масло при помощи тонкого медицинского шприца (инсулинового), а вот резьба болтов как раз должна быть слегка смзана моторным маслом (без капель). И еще болты ГБЦ должны быть либо новыми либо надо измерять, длину старых на предмет нахождения в допуске, т.к. болты ГБЦ затягиваются до предела текучести металла и при каждой затяжке удлинняются!

7.2.2007, 21:50

Была тема про болты:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=. sc&st=90
6-сообщение снизу (там в подборке есть).
Знаю, что если тянешь болты Б/У, то момент затяжки нужно немного корректировать (от своих мотористов слышал) 8)

7.2.2007, 23:23
Цитата(bmw728)

Была тема про болты:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=. sc&st=90
6-сообщение снизу (там в подборке есть).
Знаю, что если тянешь болты Б/У, то момент затяжки нужно немного корректировать (от своих мотористов слышал) 8)

Дело не совсем в моменте затяжки.
Теория такова: Есть два варианта крепления головки блока.
1. На совсем древних моторах — каленые болты (диаметр тела болта больше или равен диаметру резьбовой части), прокладка ГБЦ с большй усадкой (моторы типа классических жигулей и их ровестники). недостатком является необходимость периодического подтягивания в процессе эксплуатации двигателя. болты ГБЦ можно использовать повторно неограниченно.
2. На моторах посовременнее (все двигатели BMW, начиная с M10 ) — прокладка с малой усадкой, болты ГБЦ с большим коэффициентом текучести (диаметр тела болта меньше диаметра резьбовой части). При затягивании болта номинальным моментом прокладка ГБЦ дает максимально возможную усадку, а сами болт достигают т.н. «предела текучести». Дальнейшее затягивание болтов на определенный угол ни что иное, как рястягивание болта, при это возникают т.н. пластическая и упругая деформации болта. За счет упругой деформации плотность газового стыка поддерживается на протяжении всего срока службы двигателя, т.е. при долговремменной усадке прокладки ГБЦ болты «сжимаютсмя», поддерживая силу прижима ГБЦ к блоку цилиндров почти постоянной. Еще один плюс данного способа в том, что болты невозможно перетянуть (при дальнейшем затягивании болт будет просто удлинняться).
Беда в том, что при использовании старых болтов велика вероятность того, что болт упрется в дно резьбового колодца раньше, чем будет достигнут номинальный момент затяжки, при этом в лучшем случае ГБЦ будет недостаточно притянута к блоку, что приведет к быстрому прогоранию прокладки, в худшем при довороте жестким ключом болт просто обломится.
В принципе всего этого можно избежать, если укоротить старые болты до номинальной длинны.

12.2.2007, 22:01
Согласен с последним.
13.2.2007, 0:48
Цитата(Zet Eagle)
Цитата(Энди)

смазки и так будет предостаточно,всеравно всю не сотрешь.
Имеется ввиду чтоб масла но пол-колодца не было,иначе порвешь картер болтом,когда ен в масло упрецца.

Я чесно говоря не понимаю как можно картер болтом порвать но суть верная. Нужно максимально вычистить колодец под болт т.к. если там останетса жидкость то при затяжке ты сломае болт. Сам ломал и не один раз из за ленивости выкачивания жидкости из колодца.

Я чесно говоря не понимаю как можно картер болтом порвать
—
поверь на слово — болтом рвет блок аж бегом.
не советую пробывать — лучше масло вымочить тряпочкой , чем искать целый блок!
ему (маслу )не куда деваться -кудой оно выйдет?
подумай .(если стенка между масляным каналом и отверстием под болт головки тонкая — образовывается трещина — и все , блок на свалку)
еще на жигуль так сосед по гаражу блок перевел . И это не сказка — спроси мотористов.

13.2.2007, 9:49

Ну да я сам М20 переберал и не раз, ломал болты от того что не чистил колодцы но что б блок сломать 😐 всё конечно может быть но я не видел 😐

13.2.2007, 11:03

Бывают болты с покрытием их можно не смазывать,а так остальные смазать перед установкой (что бы не капало.)

13.2.2007, 12:55

Огромное спасибо всем! Через неделю приедут все прокладки и болты — буду разбирать головку. Очень хочется все вычистить и вылизать до наступления весны. Еще раз — СПАСИБО!

25.3.2007, 22:51
Стояли шестигранные болты, перебрал головку.
ВОПРОС 1 Нужно ли ставить шайбы под новые Torx болты.
26.3.2007, 18:34

А какой мотор? В М30 — нужно. А так — посмотри на exist.ru. В основном шайбы экономили только на ВАЗах. На иномарки ставят.

Как затягивать болты на ГБЦ?

Основное содержание:

• Особенности процессе затяжки
• Рекомендации специалистов по затяжке болтов

Особенности затяжки ГБЦ

Нагрузки, что испытывают элементы креплений и болты на полном газу, равняются 5000 кг и более. Одним из важнейших условий, что гарантируют удачный ремонт ГБЦ или правильную замену прокладки ГБЦ, является полное соблюдение рекомендаций автопроизводителя. Различные двигатели имеют непохожий друг на друга момент затяжки на головке блока цилиндров. А еще может различаться и последовательность затяжки. В руководствах для каждой модели имеются рекомендации, которые следует выполнять.

Процесс затяжки болтов блока также имеет и общие для всех моделей нюансы.

Вам следует их выучить.

На момент затяжки ГБЦ могут повлиять:

1. Смазка самих болтов или отверстий резьбы. Проводите смазку невязкими видами моторных масел.

2. Состояние резьбы на отверстии или на болту. Нельзя допускать засорения резьбы перед затяжкой. Это может привести к уменьшенной степени сжатия прокладки.

3. Новые или уже б/у болты. У нового болта может быть выше сопротивление и показатели момента иногда искажаются. При использовании новых болтов, затяжку ГБЦ производите после 3-х циклов закручивания и выкручивания болтов. Также рекомендуют сначала затянуть болты где-то на 50 % от максимума и отпустить.

При затяжке болтов тщательно подберите точный динамометрический ключ.

Рекомендации по затяжке болтов:

• Обязательно пользуйтесь руководством производителя. В нем указаны порядок и момент затяжки ГБЦ.
• Состояние используемых болтов должно быть отличным.
• Резьба болтов и отверстия для закручивания должны быть чисты.
• Если отверстие под болт «слепое», то не наливайте много масла. Пластическим герметиком надо смазать резьбу, если она уходит в систему охлаждения мотора.
• Болты TTY (они могут применяться алюминиевых ГБЦ) запрещаются для повторной затяжки.
Подобные болты могут разорваться.
• При установке прокладки, заранее стоит уточнить в руководстве производителя прокладок о величине момента затяжки. Если у вас уже есть предыдущий опыт по замене прокладки, то его придется забыть. Так как каждый двигатель обладает своей спецификой.
• При работе с болтами TTY надо акцентировать свое внимание на том, что для таких болтов существует строгий градус, а не момент затяжки. Это значит, что здесь нужен инструмент с индикатором угла.
• Для протяжки или дотяжки болтов, ГБЦ, что сделанные из чугуна необходимо нагреть, а алюминиевые оставить при комнатной температуре.

Смазывание болтов. Нюансы, особенности, опасности.

Если лень идти по ссылке, краткое содержание — при ревизии болтов крепления кузова к раме был найден вдупель убитый коррозией болт (до такой степени что даже шайба не снималась, из-за распухшей резьбы).

Я задумался, чем бы их защитить. Самый простой и очевидный ход — смазать чем-нибудь. Причем это что-нибудь должно
1) быть устойчивым к смыву
2) Не вступать в реакцию с резинками
3) Не провоцировать электрохимическую коррозию.

Но недолгие размышления натолкнули меня на совершенно другой аспект проблемы. Как известно, в простом случае болта у нас момент затяжки расходуется на 3 составляющих
а) собственно сам момент натяжения болта
б) трение по резьбе
с) трение по привалочной поверхности болта о деталь\гайку.
И поэтому, паспортные мурзилочные данные о моменте затяжки учитывают эти три составляющих для нового сухого болта вкручиваемого в новую сухую гайку с притиркой к новому сухому боку детали.

Как только мы добавляем смазку, то трение на резьбе и\или привалочной поверхности резко падает, и нужного усилия на самом болту мы достигаем уже при существенно меньшем моменте. Говоря простым языком, там где мы раньше тянули 60Нм и было норм, на смазанном болту мы уже рискуем сорвать резьбу.

Йошкарала!
Привожу пример таблицы с изменением коэффициента трения для разных типов покрытий болтов и разных состояний. Как видите, коэффициенты трения меняются существенно, и что хуже всего, в широком диапазоне. Это означает, что простой формулы пересчета момента для смазанного и не смазанного болта не существует. И если в одном случае будет достаточно тянуть 50 вместо 60, то в другом случае, уже 40 будет многовато.

Например для болта 8.8 М12 93Нм это уже почти предельный момент ( в случае сухого и нового). При мурзилочных 60-80Нм мы уже опасно балансируем у края. А если болт смазать и понизить коэффициент трения почти в два раза, затягивая его же моментом 80 мы получим усилие почти в два раза выше предельного, т.е. скорее всего свернем резьбу или порвем болт.

Но счастье не было бы полным, если бы после молока мы не сьели огурцов.
Дело в том, что, например корродировавший болт (или гайка) наоборот уменьшают усилие при том же моменте. Т.е. сухой корродировавший болт нам надо тянуть большим усилием, чем положено по мурзилке, чтобы добиться паспортного усилия (преодолевать большее трение резьбы и привалочной плоскости).

Пример натурного эксперимента ниже.

Исследовались следующие состояния резьбовой пары:
1 – новая резьбовая пара без применения смазочных материалов;
2 – новая резьбовая пара смазана моторным маслом;
3 – резьбовая пара после корродирования обработана ингибиторной
жидкостью;
4 – резьбовая пара после корродирования смазана синтетическим моторным
маслом.

Таким образом, если мы не мазали и не обрабатывали наши болты\гайки на новой машине, дальше мы имее дело с уравнением о двух неизвестных.
1) добавление смазки снижает необходимый момент
2) наличие на болту\гайке какой либо коррозии увеличивает необходимый момент
Причем и то и то в совершенно некалькулируемой пропорции.
Собственно понятно, почему ряд крепежа в подвеске автопроизводитель предполагает подлежащим замене при каждом откручивании )))). Другое дело, что например закладные шайки в кузове заменить не выйдет, как и например менять кулак при каждом откручивании стойки.

К сожалению, простого выхода из этого концептуального тупика я не вижу.
Ни понимания как спасать болты в нашей упырной соляной зиме, ни понимания каким моментом их в итоге тянуть.

А что по этому поводу думаете вы? (ну кроме тянул, тяну и буду тянуть и прыгать ногами на трубе).