Как закрепить шпильку на тачке

Переход с болтов на шпильки.

Часть 1. Выбор
Катаясь на штатном литье, всерьез не задумывался об отказе от колесных болтов в пользу шпилек и гаек, просто не видел в этом смысла. Но после приобретения колес с бо’льшими размером и весом, а также необходимостью удаления направляющих со ступиц, повод для изучения этой темы с последующей реализацией появился.

Шпильки выбирал из небольшого импровизированного списка, составленного после изучения личного опыта людей, столкнувшихся с этим.
• Шпильки М12х40 редуктора переднего моста ВАЗ2121-13532821 — Народ катается и вроде бы не жалуется, но в этом случае меня смутила необходимость укорачивания.
• Шпильки М12х41 колесные ВАЗ21210-3104039-00 — Вариант интересный ввиду его изначального назначения для крепления колес. Отталкивающими факторами стали проблематичность установки, а спереди даже невозможность, и необходимость порчи резьбы в ступице.
• Шпильки из болтов ГБЦ ВАЗ2108-1003271 — Во-первых, тут опять же не обойтись без болгарки. Во-вторых, нет перемычки на резьбе, которая обеспечивала бы дополнительную надежность фиксации шпильки в ступице. Ну а в-третьих, болты эти каленые — кто-то скажет, что они крепче и в некоторой мере этот человек будет прав, но при этом болты всё-таки более хрупкие, то есть они лопаются при повышенных нагрузках, тогда как обычные тянутся. Согласитесь, пускай лучше шпилька вытянется, чем лопнет — на вытянутой ещё можно доехать до места ремонта, а с обломком такой номер уже не пройдёт.
• Шпилька полуоси Камаза 4310 М12х1,25х35 арт.1/35302/31 — По заявлениям выбиравших этот же вариант для этих же целей, никакие доработки не нужны, шпильки подходят идеально. Применение в такой тяжеловесной технике как Камаз также вселяет некоторую веру.

В итоге, без каких-либо сомнений, приобрёл крайний в списке вариант у официального дилера Камаз в соседнем городе.
Думаю также будет интересным пояснение о том, что для изготовления используется сталь 100 (сталь с пределом прочности на разрыв 980-1176 (100-120) МПа (кг/мм2), шпильки имеют оцинкованное покрытие. На торце шпильки имеется тиснение в форме квадрата, что соответствует классу прочности 10.9 согласно ГОСТ Р 52627-2006, штатные болты имеют тот же класс. Согласно тому же ГОСТу, шпильки/болты даже с классом 8.8 допустимы для крепления колес.

О гайках сначала вообще не думал, все говорили о колесных гайках от Нивы как о идеальном и самом доступном по цене варианте, обладающем заводским качеством. Потому и ориентировался на них с самого начала.

Цены на гайки умиляют — в зависимости от магазина, одни и те же гайки отдавали от 9 до 38руб/шт. Тюбика фиксатора резьбы Abro решил взять два — лучше пускай один лишний останется, чем во время установки бежать в магазин за ещё одним. Центрирующие колечки решил взять, чтобы было всё по Фен-Шую — стоят они совсем немного, да и на скорости ~105км/ч возникала вибрация на руле. Проставки для расширения колеи универсальные 4/5*100-114.3, по 3мм в толщину каждая — приобретены для решения проблемы касания резины лонжерона при полном вывороте (Правда ставить не стал).

Часть 2. Пробная установки
Вечером после покупки, как мне казалось полного, комплекта я решил снять переднее колесо, для большей уверенности демонтировать также тормозной диск, и попробовать вкрутить одну из шпилек. И тут меня ожидало первое разочарование…

Тыльная часть шпильки оказалась слишком длинной, буквально на три витка, что мешает беспрепятственному вращению ступицы. Выходит, что все кто говорил об идеальной совместимости либо недоговаривают, либо не вкручивают шпильку до момента касания перемычки с резьбой в ступице, либо вкручивают не убедившись, что шпилька не касается ничего по ту сторону тормозного диска, ведь мало кто будет заморачиваться с демонтажем тормозных механизмов в этих целях — крутится и ладно. Меня такая ситуация в корне не устроила, вследствие чего все детали, включая болты, были возвращены на место.

После провала работ с передней частью, решил перейти к задней для изучения обстановки там — оказалось, что даже без доработок шпильки ни с чем не соприкасаются. Как я не старался оттянуть и приблизить к шпилькам внутренности барабанов, расстояние до шпилек не становилось менее 1-2мм, чего достаточно для беспроблемной езды, хоть и можно укоротить на те же незадействованные 3 витка.

Вкрутив пару шпилек, собрал механизм и попробовал накинуть колесо, чтобы убедиться, что длины шпилек достаточно — в итоге я убедился в достаточности и некотором запасе, дающим навскидку возможность установки проставок для расширения колеи толщиной 3мм. Затем накинул стоковые «КиК Статус М» чтобы убедиться, что декоративному колпаку в центре ничто не помешает — с гайками этими проблем не возникнет, что порадовало.

Когда примерял колесо, вскрылась ещё одна досадная деталь — конус на гайке местами неплотно прилегает к литью… Оказывается, я имел неосторожность приобрести гайки для штампованных стальных дисков. Хорошо хоть стоила каждая всего по 9руб. Как я понял, гайки под литьё идут не от отечественной традиционной Нивы, а от Chevrolet Niva. Опять же, информаторы могли бы и уточнить этот момент, но не стали, вероятно по причинам, описанным несколькими абзацами выше.

Часть 3. Исправление недочетов
Подключив своего главного учителя, дедушку, нашли болгарку. Шпильки поддавались очень не охотно, каждую последующую шпильку приходилось мучить дольше предыдущей. В итоге на девятой шпильке абразивный диск сдался и послал нас с нашей затеей куда подальше — в принципе, 8 укороченных шпилек хватает для передней оси, а сзади они и так встают. Правда, была докуплена ещё одна шпилька для избежания, для кого-то несущественного, дисбаланса на оси вращения.

Особо не поискав, решил сразу взять и симпатичный, и проверенный комплект гаек и парочку ключей к ним у официального представителя Sakura.

Накрутив на разные шпильки гайки, примерно на тот уровень, на котором они будут располагаться при креплении колеса, сделал сравнительное фото.

Часть 4. Установка
Наконец, дело дошло до установки. Как и прежде, открутил суппорт, подвесив его проволочкой и отодвинув в сторону, и снял тормозной диск. Тщательно обезжирил и посадочные места в ступице, и сами шпильки бензин-калошей. На длинную часть шпильки накрутил две гайки от Нивы, нанёс на резьбу шпильки красный фиксатор резьбы и вкрутил до упора на новое постоянное место пребывания, после чего гайки скрутил. Это повторилось для каждой из четырех шпилек на ступице. Как вкрутил крайнюю, засёк указанные в примечании к фиксатору полчаса.

Предварительно обезжирив, покрасил в два слоя черной матовой краской недавно установленные тормозные диски Trialli, уже начавшие точечно покрываться некрасивым ржавым налётом. Спустя пару минут удалил с рабочей поверхности, не затрагивая насечки, краску, чтобы тормоза вернулись в работу сразу же, а не через некоторое расстояние, закидывая при этом белые колеса ошметками черной краски.

Как только таймер закончил обратный отсчёт, установил на место тормозные диск и суппорт, вернул на место колесо и перешёл к другой стороне.

Со второй стороны проделал всё в той же последовательности.

И перешел к задней части: снял колесо, отодвинул его в сторону, далее снял тормозной барабан и также отложил его, чтобы не мешался. Обезжирив посадочные места и сами шпильки, вкрутил последние.

По факту от неукороченных шпилек сзади расстояние для ближайших элементов даже больше, чем от укороченных шпилек спереди. Дерганья внутренностей, к счастью, не привели к контакту. Выглядит убедительно.

Спустя те же полчаса вернул барабан на место, хотя красить не стал — есть другие мысли по поводу задних тормозов.

Со второй стороны сделал то же самое, вернул на место колесо, сделал пару фото и принялся собирать раскиданные по всем углам болты, гайки, тюбики и прочий инструмент.

На упаковке с фиксатором указано, что на полное затвердевание состава требуется 24 часа. Логично, что если есть возможность и желание, лучше дать машине постоять это время. У меня так получилось, что благодаря выходным машина в общей сложности простояла 2,5 суток, после чего я попробовал выкрутить несколько гаек, предварительно пометив положение всех шпилек на всех колёсах маркером для контроля возможных изменений их положения, в результате гайки скрутились, а шпильки остались неподвижны.

По времени делал очень долго, даже не помню, сколько именно… Но я и не торопился, каждому комплекту из 4х шпилек давал по полчаса на затвердевание, параллельно занимался с сестрой, поменял иногда стрекотавший после долгой стоянки электромагнитный клапан продувки адсорбера, даже покушать успел.

Часть 5. Преимущества шпилек как результат:
• Начну с того, что колеса стало одевать значительно проще, ведь сейчас шпильки выполняют роль направляющих и придерживают колесо, пока я целюсь гайкой в шпильку.
• Эстетика подросла, гайки определённо лучше смотрятся в сравнении со штатными болтами. Выбор гаек на любой вкус и цвет определённо больше, чем в случае с болтами, их можно перебирать в зависимости от настроения и использовать как средство индивидуализации, словно чехлы на iPhone.
• Теперь шансов испортить резьбу в ступице нет. А ступицу, как известно, заменить проблематичнее, чем шпильку. Хоть я и не тяну болты как в последний раз и, к счастью, с проблемой испорченной резьбы не сталкивался, но это определённо плюс в некоторой мере.
• Шпилька нагружена в продольном направлении, в то время как болт испытывает на себе ещё и скручивающий момент. На практике это означает, что болт в большей степени склонен к нежелательному выкручиванию, а потому менее надёжен, нежели парочка из шпильки и гайки.
• Для любителей кататься на колёсах с неподходящей сверловкой 4×100 и/или ЦО можно отметить, что центровать колеса проще. А скорее даже хоть как-то реально, в отличие от болтов.
• Стала возможна установка проставок для расширения колеи без подгонки/покупки болтов.
• Если повседневная езда производится на литье, а запаска — штампованный стальной диск, отпадает необходимость возить болты специально под штамповку.

Цена вопроса (с учётом ошибочных трат): 2 084 рублей

Цена вопроса: 1 490 рублей

Как заменить шпильку колеса

Автовладельцы часто сталкиваются с проблемой необходимости замены колесных шпилек. От работоспособности этой важной детали зависит не только комфортность вождения, но и гарантия безопасности водителя и находящихся во время движения в машине пассажиров.

Вышедшая из строя шпилька восстановлению не подлежит и требует обязательной замены. Причиной поломки может быть неправильная установка детали, заводской дефект, экстремальное вождение, а также частая смена колес при сезонном «переобувании» или вследствие износа.

Характерными признаками непригодности шпильки к последующей эксплуатации являются:

изношенная или сбитая резьба;
механическое повреждение детали;
видимая деформация;
абразивный налет, изъяны, значительное коррозионное поражение и пр.

При решении заменить шпильку ступицы самостоятельно, необходимо подготовить инструменты и ознакомиться с пошаговой инструкцией, в которой подробно описываются этапы мероприятий. Следует учитывать специфику, присущую каждой модели автомобиля.

Последовательность при проведении работ

На практике автомобилисты чаще сталкиваются с необходимостью замены шпилек на передних колесах транспортного средства. Это происходит при большом перегреве тормозных колодок во время торможения, пригорания и деформации элементов крепления.

Хорошо если дефект обнаружен при плановом техническом обслуживании или вследствие характерных признаков при осмотре. Тогда можно доехать до сервиса и произвести работы профессионально. Если же возникает экстренная необходимость заменить шпильку ступицы на колесе, следует придерживаться порядка действий:

выбрать максимально ровную горизонтальную поверхность, куда можно установить автомобиль;
ослабить уровень зажима гаек, поддомкратить машину, предварительно подложив что-то под колеса, чтобы не допустить скатывания;
отвернуть гайки баллонным ключом и снять колесо;
отсоединить подающую жидкость трубку, предварительно заглушив, затем демонтировать тормозной цилиндр, отвинтив два болта;
расфиксировать и снять диск со ступицы;
при помощи подручного приспособления, аккуратными ударами молотка выбить поврежденную шпильку из гнезда, при этом постараться не повредить поворотный кулак;
установить в гнездо новую деталь, предварительно прочистив отверстие;
при наличии необходимых приспособлений монтаж шпильки производится легко. При отсутствии оправок, для запрессовки можно воспользоваться гайками и шайбами. Аккуратно подтягивая гайки ключом, предварительно подложив шайбы, убедиться, что деталь стала на свое место без перекоса и нарушения шлицов;
убрав подручные средства, произвести сборку в обратном порядке, проверив уровень затяжек и крепления всех деталей;
после завершения мероприятий по замене, желательно доехать до ближайшей станции ТО, проверить правильность установки и отсутствие повреждений других деталей, сделать балансировку.

Методика, описывающая как поменять ступицу на колесе, применима для ряда отечественных, корейских и японских автомобилей. Чтобы избежать досадных поломок в дороге и создания аварийных ситуаций, желательно регулярно производить проверку автомобиля в СТО.

Установка ремонтной шпильки ГРМ без снятия ГБЦ

Целую пятницу я обдумывал, как мне лучше поставить ремонтную шпильку, не снимая голову с двигателя (всё таки работы то дофига было бы). Составил план действий и сегодня его реализовал.

Первым делом прошелся по магазинам. Для ремонта нам потребовалось:

1)Сама ремонтная шпилька (лучше конечно заказать у токаря с шагом резьбы 2) магазинная, М12 с шагом резьбы 1.25