Что будет если заряжать аккумулятор большим током

Если заряжать аккумулятор большим током

В процессе эксплуатации автомобиля аккумуляторная батарея заряжается от генератора машины. Ток заряда зависит от:

• уровня заряда автомобильной аккумуляторной батареи;
• типа регулятора напряжения генератора;
• внутреннего сопротивления аккумулятора, степени его износа.

Непосредственно водитель не может регулировать величину, он задается еще на этапе проектирования генераторов и реле регулятора.

Многие автовладельцы на время длительной стоянки либо в зимний период снимают аккумуляторы с авто и хранят его в теплом гараже или дома. Во время хранения нельзя допустить, чтобы АКБ разрядился. В разряженном аккумуляторе происходят процессы сульфатации, которые приводят к необратимым явлениям и выходу его из строя.

Необходимо регулярно заряжать аккумулятор. Такая операция требуется, если аккумуляторная батарея разрядилась во время стоянки. Зарядка происходит от зарядного устройства. При этом необходимо правильно устанавливать ток.

Почему важно правильно выставлять ток заряда

Ток зарядки аккумуляторной батареи является определяющей характеристикой режима заряда. В обобщенном случае следует рассматривать именно понятие «режим» заряда. В автомобилях с двигателями внутреннего сгорания применяют несколько видов аккумуляторов:

• Кислотные (сурьмянистые, кальциевые и др.);
• AGM-аккумуляторы;
• Гелевые.

Каждый из этих видов предполагает свой режим зарядки. Например, AGM аккумулятор полностью заряжается в три этапа:

1. Основной заряд.
2. Дозаряд.
3. Окончательный заряд и сохранение.

Обычная АКБ заряжается в одноэтапном режиме. Отклонение величины от нормативных значений может привести к:

• снижению эффективности операции;
• потере потребительских характеристик;
• разрушению аккумуляторной батареи.

Как рассчитать ток заряда аккумулятора

Расчетное значение тока заряда для кислотных АКБ и на первом этапе заряда гелевых и AGM-аккумуляторов выбирают приблизительно 10% от характеристики емкости батареи в ампер-часах. Например, если емкость аккумуляторной батареи составляет 50 Ампер-час, номинальную величину устанавливают на уровне приблизительно 5 Ампер. Если для заряда берется глубоко подсевший аккумулятор, нетрудно подсчитать, что при этом он полностью подзарядится за 10 часов.

В крайних случаях допускается увеличить номинальный ток, но не более чем на 5%. Например, если необходимо полностью зарядить севшую АКБ емкостью 100 Ампер-часов за ночь, то есть, 8 часов, ее можно заряжать 100/8=12,5 Амперами. Следует учитывать, что зарядное устройство должно быть рассчитано на такую величину.

В процессе заряда аккумуляторной батареи ток не будет оставаться постоянным. Обычно на первом этапе он малый, затем по мере увеличения плотности электролита растет. После заряда до уровня 80% от емкости и выше он уменьшается. Такой процесс наблюдается на простых зарядных устройствах с зарядом постоянным напряжением.

Импульсные зарядные устройства можно программировать на требуемый режим заряда. Для десульфатации, то есть восстановления, пластин применяют режим, когда часть периода идет заряд малым током, затем разряд большим.

Такая встряска может восстановить аккумулятор после неправильной эксплуатации.

Что будет если заряжать большим током

Некоторые автолюбители в целях экономии времени заряжают АКБ большим током. Такая ошибка может произойти, если включить на заряд аккумулятор, установить его на определенное значение и прекратить наблюдение за процессом, например, уйти из гаража. По мере роста плотности электролита ток может чрезмерно увеличиться.

Читайте также: Гкл на потолок без каркаса

В первую очередь, большой ток может привести к выходу из строя зарядного устройства вплоть до его воспламенения. Поэтому нельзя устанавливать пуско-зарядные устройства на легко возгораемые столы, табуретки.

При большом токе повышается температура электролита. Он может закипеть. Если электролит закипает, в первую очередь испаряется вода. В банках остается концентрированная кислота, которая разрушает пластины. Таким образом можно полностью потерять аккумулятор.

Самое ужасное последствие высокого тока – взрыв аккумуляторной банки. Не один аккумуляторщик получил химические ожоги в результате взрыва АКБ. Поэтому необходимо мгновенно прекратить операцию, если электролит кипит!

Что будет если заряжать меньшим током

Заряд малым значением пропорционально увеличивает время восстановления емкости АКБ. В некоторых случаях отсутствует возможность заряда необходимым током. Большинство непрофессиональных зарядных устройств выполнены с максимальной характеристикой 5 Ампер. АКБ на 100 Ампер-часов будет заряжаться 20 часов, то есть сутки.

Радует тот факт, что заряд малыми величинами не приносит вреда аккумуляторной батарее. Наоборот, есть древний метод восстановления аккумулятора. Сначала его долго-долго заряжают малым значением 1 Ампер, затем быстро разряжают экстратоком.

Как измерить силу тока при зарядке на аккумуляторе

Для измерения силы тока в любительских условиях обычно используют мультиметр. Можно использовать самый простой китайский прибор. Необходимо проверить, чтобы на нем имелся режим измерения 10 Ампер.

Для того чтобы проверить силу тока щупы мультиметра включают один на общий провод, другой – к отдельному гнезду на 10 Ампер. Переключатель режимов мультиметра устанавливается в положение I 10 А постоянный (=).

Внимание! Не допустите главную ошибку автомобилистов: НЕЛЬЗЯ включать в режиме измерения I щупы параллельно аккумулятору. Прибор мгновенно выйдет из строя.

Щупы мультиметра устанавливаются в разрыв (последовательно) цепи зарядки. Можно не заморачиваться насчет полярности включения щупов мультиметра (но зарядное устройство необходимо включать СТРОГО по указанным на клеммах полярностям). На ЖК-панели отобразиться ток заряда. Если щупы будут включены в обратной полярности, на приборе будет знак «минус» перед значением.

Кстати, известны случаи, когда автолюбители заряжали полностью разряженную АКБ в обратной полярности, потом пытались завести авто от переполюсованной батареи.

М. Савёловская, ТЦ Савёловский, павильон П-36.
5 минут пешком от метро.
С 10:00 до 20:30 без выходных.

Читайте также: Бойлеры в луганске цена 2018 в рублях

Товары для
сравнения

Какой зарядкой лучше всего заряжать телефон

Покупатели часто спрашивают, каким зарядным устройством лучше всего заряжать аккумуляторную батарею сотового телефона?
В частности, интересуют вопросы: с какой силой тока на выходе — 1 ампер или 2 ампера и не испортит ли зарядка с выходным током 2А аккумулятор мобильного?

Сначала немного теории, потом дам однозначный ответ.

В основном выходной ток блока питания влияет на скорость передачи энергии в аккумулятор. Чем больше сила тока, тем быстрее зарядится аккумулятор. Это очень актуально для высокоемких батарей современных смартфонов, которые достаточно быстро заряжаются двухамперными зарядками. Так же последними лучше всего заряжать аккумуляторы планшетов, которые так же имеют высокую энергоемкость.
Например, если ваш аккумулятор имеет емкость 5000 mAh, то зарядкой с выходным током 1А вы будете заряжать его около 6 часов (с учетом потерь энергии в процессе передачи электричества по кабелю). Зарядка с током 2А зарядит этот же аккумулятор за 3 часа.

В последнее время производители стали внедрять технологию быстрой зарядки. Она подразумевает использование адаптивных зарядных устройств, таких, которые в первые минуты зарядки выводят на аккумулятор высокое напражение (оно может доходить до значений 9-12 вольт) и, соответственно, большой ток (до 5 ампер). После достижения определенного уровня, данные параметры снижаются до стандартных (5 вольт, 1-2 ампер) и дальше процесс идет как обычно.
Величина тока может влиять на износостойкость аккумулятора. Некоторые аккумуляторы старых устройств чувствительны к большим токам и поэтому могут относительно быстро терять свои свойства вследствие чрезмерного нагрева элементов питания и схем защиты. Поэтому обычные кнопочные мобильники и подобные устройства лучше всего заряжать блоками с силой тока 1 ампер. Но, как правило, хорошие аккумуляторы для мобильных имеют контроллер заряда (так называемую схему защиты) и он ограничивает силу тока, передаваемую от блока питания. И именно при этом осуществляется выделение тепла, которое может негативно сказаться на долгосрочности работы аккумулятора.
При использовании технологии быстрой зарядки взаимодействие контроллеров аккумулятора и зарядного устройства настроено таким образом, что напряжение и выходной ток не превышают пороговых значений, таким образом, не нанося значимый вред элементам аккумуляторной батареи.

Читайте также: Windows 10 не воспроизводит видео в браузере

Таким образом, вы можете спокойно заряжать свой мобильный телефон или планшет любой зарядкой, хоть одноамперной, хоть двухамперной, большого вреда для телефона или аккумулятора от этого не будет. Если аккумулятор качественный, то вы скорее перестанете пользоваться данным устройством, чем блок питания испортит аккумулятор внутри.
Если аккумулятор не качественный, то он все равно выйдет из строя раньше заявленного срока, и совсем не только из-за зарядного устройства.

Так же вы можете приобрести зарядное устройство, поддерживающее функцию быстрой зарядки. Контроллер, стоящий в нем, не даст испортить вашу батарею. Если смартфон не поддерживает данную фукнцию, то величина тока на выходе будет стандартной и подходящей для аппарата.

Здесь легко и интересно общаться. Присоединяйся!

В идеале ток заряда должен быть равен 1/10 ёмкости аккумулятора.
Но можно заряжать и большим током. Тогда время заряда уменьшится, но при частой зарядке большими токами срок службы аккумулятора сокращается.
Если заряжать меньшим током, то будет возрастать время заряда, а, возможно, что аккумулятор вообще не зарядится, если ток слишком мал.

Подавая на зарядное устройство с максимальным нагрузочным током 1 А нагрузку, в которой потребляемый ток будет в два раза больше, не рекомендуется. Можете вывести из строя свой зарядник с максимальным нагрузочным током в 1 А.

Вообще-то просто увеличится время зарядки.

Вообще ничего не измениться. Прописная истина — почти любой аккумулятор, в том числе и телефонный должен заряжаться током не более чем 1/10 от номинальной ёмкости самого аккумулятора. Превышение этого тока резко снижает ресурс батареи. Для увеличения срока службы обычно снижают зарядный ток. Итак — если ёмкость батареи современного телефона в среднем равна 2Ач (2000мАЧ — читается -два ампер часа), то зарядный ток автоматически контролируемым контроллером самого телефона не должен превышать
200 мА (0.2 Ампера). Любая, дажая самая слабая зарядка с этим справится. Указанный на корпусе блочка питания ток — это тот ток который максимально может отдать в некую условную нагрузку этот блочок питания без выхода из строя. К конкретной модели телефона этот ток никак не привязан Т.е. чем больше ток — тем мощнее источник питания. Поэтому даже одноамперный блочок будет работать с большим запасом. Очень сомневаюсь чтоб телефонная батарейка заряжалась даже полАмпером.

если и будет заряжатся, то очень долго. Лучше зарядить зарядкой.

Каким напряжением и током безвредно зарядить автомобильный аккумулятор

Написать эту статью мы решили, когда наткнулись на один из «сервисных центров» по зарядке АКБ. Зарядные устройства представляли собой — трансформаторы с диодным мостом. Еще более разочаровали советы в интернете: «выкрутите банки перед зарядкой», «найдите зарядное устройство подающее напряжение 16 В- 16,5В», «добейтесь хорошего газовыделения», «заряжайте долго малыми токами».

Выкрутить пробки в АКБ перед зарядкой (если они есть) рекомендуем владельцам китайских или дедовских зарядок. Такие ЗУ собраны по схеме «трансформатор плюс диодный мост» — напряжение могут выдавать любое, хоть и 20В. Кипение при заряде электролита возможно будет такое, что и корпус разорвет.

Не заряжайте принесенные с мороза аккумуляторы, дайте им отогреться в помещении несколько часов. Также нельзя заряжать и слишком нагретые АКБ. Зарядку эффективней и безопасней всего проводить при комнатной температуре.

Практически бесполезно заряжать аккумулятор разряженный ниже 8 Вольт, скорее всего одна из банок в нем закорочена или переполюсована. Обычное ЗУ не сможет полностью зарядить сильно расбалансированную батарею: напряжение на токовыводах не будет выше 12,5-12,6 Вольт. Такие аккумуляторы смогут вылечить (полностью зарядить) лишь специалисты. Заряд необходимо проводить отставших слабых банках отдельно напряжением 2,4 Вольта током 0,1 емкости всей батареи в импульсном режиме.

ВАЖНО ! Рабочие напряжения современного аккумулятора, ниже которого НЕЛЬЗЯ разряжать 10,8 В и выше которого НЕЛЬЗЯ подымать при зарядке 14.4 В.

15-16 Вольт напряжения, которым заряжают большинство дешевых китайских зарядок – это сильное кипение, разрушающее пузырьками намазки на электродах. Образовавшийся шлам не падает на дно, а остается на пластинах, удерживаемый конвертами-сепараторами. Доступ электролита к активной массе электродов частично перекрывается. Падает емкость и ток холодного пуска.

В старых конструкциях батарей – кипячение при зарядке таких последствий не приносило. Шлам осыпался на дно — в отведенное ему место.

При напряжении 16В зарядки, если не открутить крышечки банок и не дать выхода газам аккумулятор просто раздует или треснет его корпус. При нормальном напряжении заряда крышки выкручивать нет необходимости. В некоторых батареях их просто нет.

ВАЖНО! Неисправность батареи можно выявить в процессе зарядки. Потерявшая свою работоспособность батарея не способна принимать токи заряда выше 1-2 Ампер. Признак умершей от сильной сульфатации батареи в следующем: даже на малых зарядных токах сразу подымается до максимальных 14,4В напряжение. По напряжению батареи (12,7-13 В) создается видимость, что она полностью заряжена. Негодность показывает тест нагрузочной вилкой или стартером автомобиля – напряжение на клеммах моментально падает, мотор не заводит. Такая сульфатация скорее всего уже необратима и батарею следует утилизировать.

ВАЖНО! Не подавайте при зарядке ток выше 1/10 его емкости, также бесполезны слишком малые токи ниже 1/20. Для стандартных 60 Ач батарей нормальные токи заряда от 3А до 6А (7-9 Ампер при зарядке в режиме «подача тока-пауза»). В батарее ток заряда запускает химические реакции. Реакции зависят от количества активной массы на пластинах и ее толщины, площади электродов, температурного диапазона, нежелательного процесса электролиза воды. Слабый ток не зарядит весь объем намазки электрода, а лишь его самый верхний слой. После чего подымется напряжение до 14В и выше, сигнализируя о конце заряда. Начнется электролиз воды. Продолжать заряжать такой АКБ малым током нельзя, так как будет происходить пассивация электродов — пластины потеряют способность принимать нормальные токи заряда вообще. При слишком сильных токах заряда в аккумуляторе появятся нежелательные химические реакции, которые вдобавок будут протекать слишком бурно и разрушительно. Если ток заряда слишком высок для конкретной батареи, то из-за действия «лишнего тока» начинается обильное выделение водорода и кислорода из электролита — кипение, «бульканье» в банках. Пузырьки разрушают слой намазок, а свободный кислород окисляет свинец в плюсовых пластинах, превращая их в мягкий легко разрушаемый от вибраций оксид свинца «губчатый свинец». В исправной батарее при прекращении подачи тока – кипение должно сразу прекратиться.

Вредно также хранить аккумулятор на постоянном малом токе подзаряда. Если заряжать уже заряженный АКБ — будут окисляться положительные пластины и «выкипать» вода из электролита. Результатом будет батарея с коррозирующими электродами, потерявшими прочность перемычками и с высоким уровнем саморазряда.

Процесс заряда АКБ необходимо контролировать визуально, наблюдая чтобы электролит не «кипел», что происходит обычно при напряжениях выше 14,4В; и с помощью мультиметра, измеряя напряжение и ток заряда. Дешевые сурьмянистые акб кипят вообще всегда. Также пузырьки будут при зарядке засульфатированной батареи. Слабомощное зарядное устройство (1-2 Ампера тока) не зарядит даже аккумулятор емкостью 60Ач. Оно безусловно подымет НРЦ аккумулятора до 12,7В, но добавит много проблем здоровью батарее. В случае более мощных ЗУ возникает проблема «лишнего тока» и быстро растущего напряжения, приводящего к разрушительному для батареи электролизу воды. Оптимально вести зарядку батареи, даже «дедовским» ЗУ включенным в розетку через таймер времени в капельном режиме заряда: после кратковременной подачи тока (10-30 сек), отключение ЗУ на время (10 сек), затем опять включение и снова отключение. Таким образом выдерживается большинство правил при зарядке аккумулятора. Заряд идет сильным током, преждевременно не поднимается напряжение, в момент отключения ЗУ батарея «усваивает» химическими процессами полученный заряд, напряжение не поднимается слишком быстро, процесс «кипения» воды не происходит. Зарядку можно подключить через электронный таймер включения-выключения розетки, либо подавать заряд через самодельный мультивибратор «моргалку». Простейшая моргалка делается из реле поворотов. Схемы есть в интернете. Время включения и отключения настраивается опытным путем, исходя из характеристик зарядного устройства и аккумулятора.

Лучше всего заряжать аккумулятор современным «умным» зарядным устройством, внутри у которого есть «мозги» — процессор. Такое ЗУ способно подбирать токи и напряжение заряда и может их контролировать.

Время заряда исправного АКБ 8-10 часов.

Комментарии

Просто Прохожий 08.02.2020, 09:53

Автор просто ВЫСКАЗАЛ СВОЙ ВЗГЛЯД на процесс зарядки аккумуляторов!
Только и всего. Сколько людей — столько и мнений.
Сейчас инструкции на аккумуляторы пишутся по принципу: «Быстрее сдохнет аккумулятор у пользователя — быстрее побежит покупать новый!»
В СССР не ставились такие цели.
Читаем СТАРЫЕ инструкции.
Заряжать НАЧАЛЬНЫМ током НЕ БОЛЕЕ 1\20 от ёмкости батареи.
Заряжать до момента когда НАПРЯЖЕНИЕ НА БАТАРЕЕ И ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРОЛИТА ПЕРЕСТАНУТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ плюс ещё два часа.
ВСЁ! Это действительно ВСЁ что нам нужно знать о зарядке кислотных аккумуляторов! И не важно, что там добавили (и добавили ли?) ради маркетингового хода, кальций, серебро или ещё что.

Виктор 06.01.2020, 12:03

В зарядке аккумуляторов никаких изменений. Первое-это заряжать при температуре +25 «С. Зарядка по ГОСТ двумя методами. Первый метод-постоянным током. Выставляем 10%-ток от емкости аккума и заряжаем, пока напряжение не поднимется до 16в (или будет постоянным в течение получаса, как и плотность электролита), также рекомендуется при поднятии напряжения до 14,4в уменьшить ток зарядки в 2 раза и заряжать дальше 4 часа.
Второй метод-двухступенчатый. Постоянное напряжение и затем постоянный ток. В начале выставляют напряжение 14,8в-для сурьмяных обычных N, 15,2в-для гибридных L, 16в-для кальциевых VL , (ограничение тока=25% от емкости батареи) и заряжают 20 часов, после второй этап-постоянный ток 5% от емкости 4 часа. Батарея должна быть полностью разряжена, иначе время первого этапа уменьшайте.
Третий метод-самый эффективный применен в автоматах. Постоянный ток 10% от емкости зарядка до напряжения 14,4в. Затем постоянным напряжением 14,4в заряжают,пока ток не уменьшится до 1% емкости аккума. Температура 25″С. Зимой на ютубе заряжайте.
Всё-ничего не надо изобретать и писать портянки во всех чатиках.

Владимир 04.11.2019, 21:32

У меня аккумулятор необслуживаемый Energizer 56А/Ч Кальциевый.Заряжаю Рассветом 2-постоянным током 2ампера.При этом напряжение поднимается до 16,4вольта.Так я делаю уже 8лет.А автор статьи не совсем копенгаген!
В паспорте на необслуживаемый аккумулятор написано заряжать током не больше 3,5%от емкости и напряжением до 16,8вольт!

Игорь 07.08.2019, 15:11

У меня зарядное, сам сделал. Алгоритм такой. Ставлю на зарядку АКБ, выставляют ток не более 3А. И забываю на сколько машина стоит в гараже. По мере зарядки напряжение постепенно поднимается до 14,2 вольта, соответственно падает ток заряда. Как только на АКБ напряжение 14,2 зарядное выключается, переходит в режим поддержания его в заряженном виде. Как только зарядное засекло саморазряд АКБ ,сразу же импульсом примерно 1сек. подкидывает порцию тока от 0.1до 0.5А получается 1сек стоп, 1 сек заряд, эта процедура может длится месяцами. К стати таким образом восстановил расбалансированный по плотности АКБ. Который в последствии выбросил через 9 лет.

Аккумуляторщик 02.08.2019, 09:36

А зарядка будет сильно нагреваться ну блок питания.

Аккумуляторщик 01.08.2019, 15:49

А сколько часов будет заряжаться аккумулятор?

Аккумуляторщик 01.08.2019, 15:35

Просто я переживаю что зарядка сильно нагреваться начнет

АКБ-OIL 01.08.2019, 14:44

До напряжения 5 вольт и зарядится. Если в АКБ было 6 Вольт то соответственно заряжаться выше он не будет

Аккумуляторщик 01.08.2019, 13:51

Просто у меня нету зарядки для 7 вольтового аккумулятора пожалуйста скажите можно ли зарядить 7 вольтовый аккумулятор зарядкой от телефона

Аккумуляторщик 01.08.2019, 13:46

Что будет если 7 вольтовый аккумулятор зарядить 5 вольтовой зарядкой 1 ампер ну короче зарядкой от телефона

Юрий 05.07.2019, 17:44

Заряжал от 220 через диоды и сопротивление в виде электрочайника!и ведь заряжает!главное не перезарядить!

Василий 06.05.2019, 15:45

Да ,забыл написать -у большинства неожиданный отказ АКБ от отсутствия информации напряжения бортовой сети .А делов на грош-покупаем цифровой вольтметр 3.5-30в (желательно с подстройкой)калибруем на хорошем мультиметре(можно и 4битный и 3х битный пойдет) и устанавливаем хоть на торпеде ,хоть в бардачке.Подключаем к прикурке.И мы уже зрячие.И про ток не писал при заряде ,потому что при 12.4 в на АКБ (музыка на рыбалке) завожу машину а на клещах сразу при работе генератора 12а-а вы не выберете 6а- 3а-2а-1.5ампера .Главное при какой напруге-до 14в это не опасно.

Василий 06.05.2019, 15:16

Прочитал и бред и конкретику .По сути — взял акб А-МЕГА-3 и к нему зарядное PROCRAFT PZ-22.С акб дали листок распечатку рекомендацию по зарядке гибридного аккумулятора.Читаем -при коротких поездках до 0.5часа и при бортовом напряжении 12.5 и ниже заряжаем до 14.5 в и ток 0.5а-0.8а.Раз в 2.5-3 месяца прогоняем АКБ уже до 14.8-15.2в(перемешать электролит) и до тока 0.5а.Так вот, смотрел в банке при 14.45в 14.5 на кипение электролита в лупу -раз в минуту микро пузырек , мать вашу один,без лупы не увидишь.Зарядное КРАФТ дает ограничение максимального напряжения -14.62в и все равно микро пузырьки чаще до 7-8 одновременно ,но бурного кипения так и не увидел даже в лупу.Держал заряд еще часа 4 ,картина таже.Держу еще одно зарядное трансформаторное на квартальный прогон АКБ от 14.6 до 15в двух трех часовым ручным управлением.и при этом плотность доходит до 1290,затем она конечно упадет до 1265-1270 за меж-квартальный период.Все.

Вадим 02.05.2019, 23:20

К предыдущему комментарию: сейчас я заряжаю так:в пульсирующем режиме ток заряда 4А примерно 1с затем ток разряда 0,4А тоже примерно 1с и так до заряда 14.4В. Как думаете, правильно

Вадим 02.05.2019, 23:15

У меня зарядка имеет два режима. Первый постоянная зарядка стабильным током не более 4А до напряжения 16.3в затем отключается. Второй режим это пульсирующий т.е. заряд током до 4А затем разряд током до 1А и так по кругу (скорость переключения регулируется) и так до достижения 14.4В затем отключается. Как правильно заряжать 75А/ч аккумулятор таким зарядником.

Борис Никитин 22.04.2019, 06:05

В предыдущем комментарии у меня опечатка — вместо «токовремени (Ач)» — напечатано «токо/времени (А/ч)».
И если кто владеет зарядником с указателем тока, то проще воспользоваться формулой — С=Iхt (ёмкость равна ток умножить на время). Иными словами — каково на аккумуляторе число Ач, делим на количество часов и выставляем ответ на указателе тока. Например, на акб 65Ач, делим на время стояния на зарядке, например, с вечера до утра будем заряжать 10 часов — 65/10=6,5. Выставляем на ук. примерно 6,5-6.6А, и десять часов заряжаем. Или на сутки — 65/24=2.7. Выставляем примерно 2,75А.

Борис Никитин 22.04.2019, 05:11

Ура! Текст, мысли и цифры верные, логичные.
А то бывает, что говорят, что заряжается акб током, и всё тут! И бесполезно утверждать, что током-то током, но не он «рулит». А напряжение. Потому что зарядники выдают не ток, а напряжение, количество напряжения. А ток возникает только потОм, когда подключен аккумулятор. А уж какой величины — каково напряжение на выдаче (ну и каково сопротивление самого акб).
Очень большое напряжение подавать нельзя, потому что данный металлокислотный или щелочной накопитель энергии ни химически ни физически не рассчитан мгновенно (или очень-очень быстро) «насытиться» до необходимого ему токо/времени (А/ч). Потому что химическая реакция восстановления просто течёт медленно.

Виктор 10.04.2019, 21:51

Ситуация следующая, аккумулятор был разряжен практически вноль, после по незнанию была куплена китайская зарядка, заряжаая которой результата не дает, когда начал разбираться, то аккумулятор показывает 15.6 В, во время заряда и без него, отдельно проверял клемы зарядки без потребителя 13.4 В, промерял ток потребляемый аккумулятором при такой зарядке 1-1.2А, Аккумулятор 72Ан, вот вопрос, возможно его реанимировать нормальной зарядкой с подачей тока например 4-6А, или это уже гайки?

Иван 28.03.2019, 16:55

Тут многие специалисты говорят, что аккумуляторы заряжаются током — это вообще чушь, что значит током (амперажём что ли?) — для интереса возьмите сварочный выпрямитель кГ на 300 ,С током 200 ампер установите напряжение 12 вольт и попробуйте зарядить аккумулятор от машины. Напряжение зарядки должно быть 13,5 -14.5 вольт. А току возьмёт сколько надо -лишнее не возьмёт. Вода в трубе -W вт-мощность -давление, Vв напряжение -скорость воды, I А сила тока -количество воды. 12.7 вольт -100% , 12,5 -80% -заряженный аккумулятор -всё. А у кого на 14-15 вольт, зарядился -это на короткое время. Количество току (ампеража) в аккумуляторе -это как вода в ведре -больше не налить . 40 ампер/час -ведро меньше , чем 60 ампер/час.

Афоня 26.03.2019, 14:33

Недавно подзаряжал АКБ. Емкость 45 А*ч, ток заряда 2А. Напряжение на АКБ при этом (барабанная дробь) — 16,4В!
И дальше буду так делать. Батарея 2008 года выпуска. Сейчас 2019 год.
Да она — кальциевая, температура воздуха 5 градусов. Как начитаешься «ентырнэтаф» — неправильно заряжал, сульфатирована — пора выкидывать. А ведь работает по сей день.

Владимир 19.12.2018, 19:22

Да у меня на автомобиле БМВ и Мерседес уже с 2004 года было в меню :выбор АКБ.И вот там как раз генератор и менял напряжение от 14 до 16 вольт.
Но некоторые люди пересев с Женой,Хенде и т.д.сразу били панику:
-Как так у меня 16 вольт!!Какая катастрофа!!Сломался генератор!
И представляете это было больше 10 лет назад.Им это всё объясняли,но эти упертые Балваны тратили свои деньги на ремонт генератора и искали проблему,пока до них реально не доходило,что это все нормально.И нужно узнать какой в авто АКБ и прописать его в авто

Николай 19.12.2018, 08:06

Уйма мнений, есть и экстравагантные от от удивительного не знания простых правил. Я заряжал ак- ры стабильным током до достижения напряжения 14.3(самодельное ЗУ с 2х уровневыми компараторами типа К554СА3) вольт затем снижал ток в 2 раза и держу, пока напряжение не достигнет 14.7-14.8 вольт, после чего аккумулятор отключается. Но! этот способ справедлив для ИСПРАВНЫХ АКБ. Те ,которые были «ПОСАЖЕНЫ» до 10.8 вольт и ниже — заряжать пустая трата времени. Это уже не аккумулятор, его емкость никогда не достигнет заявленной, а следовательно не надёжен, особенно в холодное время. Я не открыл ничего нового, просто не надо верить в сказки, чудес не бывает, но есть законы физики, которые не обойти.

Анатолий 46 07.12.2018, 14:34

Приятно читать Комментарии ВРЕДНОГО ТИПА — Это есть ЛЕОНИД ! по такому правилу АКБ прослужит Очень Долго ! Спасибо ему за его ==Вредность ==

Михаил 28.11.2018, 12:45

Родной на МИТСУБИШИ ЛАНСЕР Х отслужил верой и правдой 10 лет, Без всяких сезонных подзарядок. Смысл в качестве АКБ.

Александр 04.11.2018, 00:19

В моем комментарии от (Александр 03.11.2018, 22:59) Наверно надо было поставить запятую перед словом час «Необходимо поставить его на зарядку максимальным током (по вышеуказанному расчёту) 6,3 А, час заряжать, потом…». Т. е. ≈1 час заряжать…
На даче у меня круглый год, постоянно работает система автоматизации. Там стоит аккумулятор 12 В на 7 А/час. По формуле 7 А:10=0,7 А, ток зарядки равен 0,7 А. Работает система его автоматической подзарядки. Подзарядка включается при напряжении на аккумуляторе ниже 12,2 В, а выключается при напряжении на аккумуляторе 14,5 В. Ток стабилизирован, и постоянно равен 0,7 А, а напряжение соответственно при зарядке медленно растет с 12,2 В до 14,5 В.
«PS» резервное аккумуляторное питание мне необходимо, если например: пропадает питание в момент закрытия или открытия какого либо клапана, или по алгоритму при пропадании сети 220 В, есть необходимость в срабатывании исполнительных устройств. Аккумуляторная поддержка нужна на максимальное время работы исполнительного механизма в моем случае 30 сек. Аккумулятор (китайский) работает уже 4 года.

Александр 03.11.2018, 22:59

Я радиоэлектроник занимаюсь и автоматизацией. С автомобильными аккумуляторами сталкиваюсь с 92 года. Заряжаю аккумуляторы блоком питания (БП) со стабилизаторами напряжения и тока. Делать надо так — без нагрузки выставить напряжение равное 14,4, потом замкнуть провода БП и выставить ток равный А/час аккумулятора разделить на 10, например (63А/час):10=6,3 это будит ток в Амперах для зарядки =6,3А, но я обычно заряжаю чуть меньшим током 5-6 А. Если на аккумуляторе, например, было напряжение 12,3 В, при подключении этой зарядки напряжение (в зависимости от разряда батареи) на аккумуляторе сразу станет равным 12,8-13,4 и будет медленно расти. Ток зарядки будет равен выставленному (например 6 А) до тех пор, пока напряжение на аккумуляторе не станет равным 14,4 В. Далее напряжение будет стабильно 14,4 В, а ток начнет медленно падать. Обычно, считаю заряженной батарею кода ток достигает 0,150 А. Можно конечно отключить ее и уже при токе 0,35 А, но считаю, стоит ее подержать пару часов на малом токе, для выравнивания напряжения банок.
Если напряжение на аккумуляторе при зарядке растет быстро, значит у него очень маленькая емкость (или он уже заряжен). Если вы забыли выключить в машине габаритные огни, и аккумулятор сильно разредился. Необходимо поставить его на зарядку максимальным током (по вышеуказанному расчёту) 6,3 А час заряжать, потом разрядить нагрузкой на 4 А до напряжения 12,1-12,2 В, но не более 10 мин. Этот цыкал повторить 3-4 раза. Потом оставить на обычную зарядку. Емкость аккумулятора при этом подрастет. Всем удачи!

Сергей 16.10.2018, 12:52

Читаю и офигиваю! Товарище, вы, что не знаете, что АКБ бывают разной технологии? У меня стоит тюменский олень, я свою автоматическую зарядку выставил на 14.4 v, по умолчанию было 15.1v и была заточена под тип АКБ Ca/Ca, а моя АКБ — Гибридная, её максимальное рабочее напряжение 14.4-14.6v! Даже зарядники щас делают с выбором напряжения, 14.1, 14.8, 15.8v. Для чего, думаю поняли, на некоторых зарядках вместо вольтов указывают тип АКБ, к примеру «Вымпел», логично!? А почему повальное зарядки выставлены на 15-16 , так это просто, рынок завален Ca/Ca (типа не обслуживаемые, мол водичку заливать не надо). У моего тюменского, чуть сложнее, подливаю периодически, в зависимости вовремя года,вт поэтому он гибридный, советская технология ( Pb/Ca)! Смотрите маркировку типа вашей АКБ и соответственно правильно выбирайте напряжение. Удачи Всем!

Алексей 14.10.2018, 22:48

У меня машина при работе 14.5в выдает, уже выше чем ваша граница 14.4.
А вот пузыри это и есть следствие химической реакции, зарядки, образование пузырьков в банках свидетельствует о том, что выделяется гремучий газ, другими словами, происходит электролиз, только надо понимать что такое выделение, что такое кипение.
Для Ca-Ca АКБ напряжение на банке для прохождения полного барьера электролиза 2,7В, в сумме из 6 банок 16,2в. зарядка производиться до стабилизации тока 0,5-1А. По расчетам это 15,2-15,5В на клеммах АКБ. допустимая температура электролита максимум 42 градуса.
И выше 14.5 только геливые АКБ не переносят.

сц55 05.10.2018, 08:55

вопрос товарисчу АКБ-ОЙЛу: повторите,пжалста, ещё раз, что есть по-вашему ПРАВИЛЬНЫЙ! ПОЛНЫЙ! ЗАРЯД автоАКБ? или отмолчитесь как обычно?

АКБ-OIL 04.10.2018, 21:18

Зарядное с таким ВЫСОКИМ для 36 Вольтного АКБ напряжением использовать НЕЛЬЗЯ. Даже на короткое время. Вместо / одновременно заряда будет идти электролиз воды в электролите, разрушающий намазки и процесс ржавления (окисления) пластин. Открутив пробки всего лишь не дадите произойти бабаху 🙂

Ян 04.10.2018, 19:35

Здравствуйте. У Меня тяговый АКБ погрузчика 36в 900ач, нужно зарядить экстренно (1/2 раза) зарядным от другого погрузчика ( на зарядке пишет 48в 60ач) можно ли зарядить несколько раз открутив банки?

АКБ-OIL 16.09.2018, 10:24

Сколько раз уже повторять ) ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛНЫЙ ЗАРЯД АКБ можно получить только в режиме «подача тока — пауза» токами соответствующей силы (для батареи 60 Ач это 3-6 Ампера). Такой режим заряда можно получить с помощью «моргалок» (собранных например на реле поворотов) или специальных ЗУ. Остальные зарядки заряжают непрерывной подачей тока именно так, как вы описываете: 1,5 — 0,4 Ампера.

АКБ-OIL 16.09.2018, 10:13

Если считать что АКБ 74 Ач сильно разряжен, то начинать зарядку с большего тока — затем его уменьшать. 10 — 5 — 2,5. Контроль силы тока заряда вести по напряжению заряда. Т. е. не позволять напряжению превышать 14,4 Вольта.

GREY 15.09.2018, 23:05

НЕ НАДО ТУТ ЛАПШУ ЛЮДЯМ ВЕШАТЬ НА УШИ.. КАКИЕ МИНИМУМ( 3А) ДЛЯ ЗАРЯДКИ? — ВСЮ ЖИЗНЬ ЛЮДИ ВОКРУГ ЗАРЯЖАЮТ ПО 1.5-2АМПЕРА А ПРОЦЕСОНЫЕ З.У. ОПУСКАЮТ СИЛУ ТОКА И ДО 0.4 А И ВСЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ И ВСЕ ХОРОШО ТОЛТКО НЕ ЗА 8 ЧАМОВ А ЗА 12-24 ЧАСА 1АМПЕРОМ .ЭТО 1)а 2) У меня новый акумулятор КИПЕЛ сразу при первой зарядке т.е через 4-ь месяца при 2А то есть по вашему новая батарея уже плохая и нужно было ее нести менять по гарантии на новую потомучто она кипит при зарядке ? Че за чушь?

Юрий 11.09.2018, 23:02

у меня акб 74 АЧ. Подскажите, сколько ампер выставлять на ЗУ (есть выбор 2,5А, 5А , 10А) чтобы не навредить АКБ. заранее благодарен

Южанин 30.08.2018, 11:21

Очень полезная информация от ЛЕОНИДА ===== Это же и есть Вредный ТИП — унего очень богатый опыт и словами не бросаеться

Олега 01.06.2018, 14:34

Приветствую Всех! Приобрёл тяговый аккумулятор кислотную деку на 105 а/ч. Как заряжать нигде не могу найти. Принцип думаю такой же как и у обычных стартерных- ток ставить не более 10,5 ампер и напряжение 14,4 вольт. Есть зарядник от НПП Орион «Вымпел 55» в нём 5 алгоритмов зарядки но в инструкции ничего не написано какой алгоритм и для каких аккумуляторов применять.

сц55 16.05.2018, 08:30

ну, везёт/невезёт — сие не от нас зависит (скорее от сил небесных), но вот в статье своей вы чётко обозначили, что заряд малыми токами (ниже 3 А для АКБ емкостью 60 А) весьма вреден, поскольку ведёт к пассивации электродов (или пластин?) и, как следствие, к потери емкости. На этот ваш постулат я возразил и порекомендовал просто измерить реальный ток заряд/разряда АКБ в процессе поездок на автомобиле (технически это несложно) и привёл некоторые цифры этого самого тока заряда АКБ от генератора авто (как раз в диапазоне 1 — 2 А) или вообще отсутствие зарядного тока. Наверное, мне тоже не везёт! (лет, эдак, 30 — 35). бывает.

АКБ-OIL 15.05.2018, 20:47

Про пассивацию — потерю способности например принимать нормальные для АКБ токи заряда.
Это наверно мне не везет почти каждый день наблюдать тяговые или грузовые 1-2 летние АКБ номиналом около 200 Ач с реальной емкостью в лучшем случае 20-30 Ач и не способные принимать зарядные токи (в середине заряда. ) выше 5-6 Ампер. Да и отдавать тоже 🙁
А попытки предложить им их номинальный ток заряда в 15-20 Ампер приводит к моментальному скачку напряжения выше 15 Вольт. И это еще «нормальные» среди прочих экземпляры.

АКБ-OIL 15.05.2018, 20:32

Из личного опыта: нагружая разряженный АКБ вилкой стартовой нагрузкой (200 Ампер) почти всегда наблюдаю кипение в одной или даже нескольких банках (обычно признак отломанных пластин). Многие разряженные батареи «отучаются» усваивать зарядные токи. Опять же кипят, а это значит как минимум разрушение намазок.
Я хочу сказать, что для разряженной АКБ часто старт мотора и последующая зарядка от генератора — разрушительная нагрузка, а не спасительный заряд. Поэтому лучше все таки зарядить разряженную батарею дома наблюдая и контролируя.
Но можно и не делать так. Обычно рекомендуют не совать гвозди в розетку 220В. но я встречал людей которые совали и остались живы и здоровы 🙂

сц55 15.05.2018, 20:02

Наконец-то! вот таперича всё встало на сваи места! Агромное спасибо за подробное и обстоятельное разъяснение! Дай бог Вам доброго здоровья и Аккумулятор потолще!

сц55 11.05.2018, 19:47

если правильно Вас понял, то алгоритм при заводке авто следующий: открываю капот, измеряю напряжение на АКБ и если оно ниже 12 В, то снимаю АКБ, несу домой (либо в гараж) и ставлю на зарядку с помощью зарядного устройства (ЗУ). . а если просто завожу и оно (авто), о ужас!, завелось, то почему я не могу доверить зарядку от авто с помощью генератора? или что-то не так?

JollyKiss 10.05.2018, 13:42

Hi! Одним из основных параметров состояния автомобильной аккумуляторной батареи является напряжение. С помощью напряжения проверяется определённая норма заряда аккумулятора. Поэтому, владельцу автомобиля необходимо знать какое нормальное значение напряжения АКБ. Что касается нормы заряда, то в большинстве случаев не рекомендуется эксплуатировать аккумулятор с напряжением менее 12 вольт. В этом случае его нужно ставить на зарядку. Эксплуатация АКБ в таком состоянии отрицательно сказывается на состоянии батареи. Это способствует увеличению сульфатации пластин и как следствие, приводит к уменьшению ёмкости аккумулятора .

сц55 02.05.2018, 08:55

уважаемый АКБоил! о каких издевательствах речь! наоборот заряд малыми токами (по вашей версии) для тяговых АКБ должен быть ещё более вреден, чем для автоАКБ, т.к. толщина пластин у тяговых (на 100 и более А/ч) гораздо толстее! и по вашей версии процесс «пассивации» должен прикончить такой тяговый АКБ даже быстрее чем авто. Но уверяю вас что это не совсем так, вернее совсем не так. В реале авто АКБ на автомобиле при работающем двигателе почти всегда заряжается малыми токами (0.5-2 А) и только непосредственно после запуска двигателя зарядный ток может подпрыгнуть до 8-10 А и то на несколько (5-10 с) секунд. Время сие сильно зависит от сезона (зима/лето) и от степени разряженности АКБ. Так что заряд малыми токами не может быть вредным для автоАКБ по факту реальной эксплуатации. P.S. проверено многолетней (более 35 лет) практикой на различных авто и разных АКБ! а процесс пассивации пластин АКБ подробно описан в литературе и не связан с малыми токами заряда (если не так — дайте ссылку на источник, прочту с удовольствием!).

АКБ-OIL 12.03.2018, 15:36

Автомобильные аккумуляторы какбы отличаются от стационарных тяговых: пластины ГОРАЗДО ТОНЬШЕ и свинца в РАЗЫ меньше. Те издевательства которые выдерживает весящий далеко за 100кг тяговый аккумулятор в течении годов, убьет автомобильный за считанные месяцы. Задачи у батарей также разные, емкости не сравнимые. Один 60Ач против сотен стационарных двухвольтовых батарей. Другие бюджеты, другие методы поддержания уровня заряда батарей.

Колеса ВАЗ качают до 2 атм, а колеса БЕЛАЗ качают компрессором до 7 атм. Вазовскую резину такое давление разорвет СРАЗУ.

Ренат 10.03.2018, 11:05

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Было сказано.

Вредно также хранить аккумулятор на постоянном малом токе подзаряда.

Я работал в Нефтекамском узле связи аккумуляторщиком, ОАО БашИнформСвязь, стратегический объект, «связь» так скажем.
Аккумуляторы кислотные, стаяли на постоянном малом токе подзаряда и проработали 25 лет, единственное их сменили на новые АКБ по причине течи корпусов, съела кислота.
Раз в год проводил разряд заряд и раз в месяц доливал дистиллированную воду до уровня.
Я так же много искал информации в интернете пришел к выводу НАДО ИДТИ В БИБЛИОТЕКУ.

Сегей 04.03.2018, 20:49

Просто для информации: машина КИА Соренто, 2007 год выпуска. АКБ корейский. отслужил 10,5 лет.
с 2010 года, зимой в гараже очень часто подключал зарядное Fubag Rapid 12/120 на 1-2 месяца не снимая клеммы с АКБ. Начальный ток заряда 3,5 ампера, после чего, через n-ое количество времени зарядное переходило в режим хранения. Верхнее пороговое напряжение перехода в режим хранения — 13,8 Вольт +/- погрешности прибора. Правильно я делал или нет — судить вам, вышеуказанный срок службы не так уж и плох.

сц55 31.01.2018, 20:17

ну вот, Геннадий! просил подсказать, а сам исчес, как утренний туман! Подсказываю: заряжать-то можно, а вот зарядить. да ещё правильно. здесь надо разбираться. Удачи на дорогах!

сц55 30.01.2018, 13:29

стоп, Геннадий! чёй-то всё в кучу! ну, во-первых: зачем ставить АКБ на заряд, ежели напруга на ней уже более 12.5 В? кстати, уточните при какой температуре производите измерения. Во-вторых: как быстро растёт напряжение на АКБ (аж до 15.5 В) при таком небольшом (1.3 А) зарядным токе?

Геннадий 28.01.2018, 19:42

Просьба подсказать. ЗУ ЭЛЕКТРОНИКА ABC ( полосатый сверху в низ 80 х годов Украина).Изначально заряжал перерывами( лампочка то горела, то тухла) сейчас заряд идёт постоянно,лампочка не горит (проверял- целая) и контакт постоянно замкнут — заряжал 2 ое суток.Разрывал контакт всё равно не горит.В чём причина не знаю.Теперь о зарядке:АКБ CENE 90D26L(возраст 4-5 лет) ток заряда идёт 1.3-1.4a, вых. напряжение 12.5-12.7v, при подключении к АКБ возрастает до 15.5-15.6v.,хотя напряжение АКБ было 14v
почему так не знаю -но это факт.Можно-ли им заряжать и зарядить мой аккум.?С Ув. Геннадий.`

сц55 22.01.2018, 07:49

для бамбуки: можно подзарядить АКБ не снимая с авто (и даже не отключая клемм АКБ от электрооборудования), но необходимо выполнить некоторые требования. 1 — зарядное устройство должно иметь старый добрый 50-ти герцовый транс; 2 — выставлять ток заряда порядка 1 — 1.5 А (для АКБ 55 — 70 А*ч); 3 — контролировать напряжение непосредственно на клеммах АКБ (не выше 15 — 15,3 В); температура АКБ при зарядке — не ниже минус 5 — 7 *С . Выполнив эти условия Вы сможете поддерживать заряд АКБ на уровне 90 — 93 %, что продлит активную жизнь аккумулятора на пару лет! но помните, что схема контроля напряжения на АКБ при зарядке должна жестко отключать ЗУ по достижении 15.3 В! на клеммах АКБ (может быть опасно для электроники авто!). процедуру особенно полезно проводить на авто, которое эксплуатируется нечасто или с длительными простоями (напр., пару месяцев зимой) или в качестве профилактики 1 — 2 раза в год. Удачи на дорогах!

Бабука 19.01.2018, 06:22

Сколько разных мнений.
Сеньоры, а подскажите ка мне, как заряжать (периодически для профилактики не снимая с авто, а не после казуса с незаводом) аккум 100Ач. Имеется зарядка Кулон-707d. Ток ограничиваю 8-10А, а какое ставить напряжение, чтоб немного взбодрить батарейку, но гарантированно без кипений, осыпаний и прочих неприятностей, уменьшающих срок службы?

Анатолий 16.01.2018, 12:45

сц55 Я Вас понял что то есть в его рассуждениях буду аккуратно пробовать и его метод я привык не только рассуждать но и проверять на практике . Слава Богу «полигон «для испытаний есть. С уважением Анатолий

сц55 15.01.2018, 18:49

тип он хоть и «вредный», но инфо даёт полезную весьма! Анатолий, прислушайтесь к рекомендациям спеца-практика. и помните, что напряжение на АКБ — есть вторичный параметр (показатель степени заряженности)!

Анатолий 14.01.2018, 08:18

Для «Вредный тип» -что то Вы разгорячились .Замечу что при превышении порога напряжения 14.4 в с током заряда 1к10 -для 60 А-ч это 6 А. АКБ начинает кипеть- далее если увеличить порог напряжения 2.6-2.7 на банку это-15.6.-16.2 в. и снизить ток до 1к20 для 60А-Ч это 3-А и продолжить как Вы пишите заряд то в итоге мы получим бурное кипение и постепенное осыпание пластин с Укорачиванием жизни аккумулятору . Это Вы заряжали государственные АКБ — то с таким размахом Частные аккумуляторы уже не заряжаются иначе люди к тебе больше не придут. А по поводу заряда в импульсе Вы явно не в курсе что это такое. Хотя заряжать можно по разному а Вы не допускаете что при достижении 14.4 в. напряжение стабилизируется но АКБ продолжает заряжаться до достижения нормальной плотности но кипения при этом нет . Моё личное мнение .

Вредный тип 13.01.2018, 19:10

Ох, мля, теоретегов развелось. У меня 40 лет стажа по обслуге АКб, от обычных для авто (как обслуживаемых, так и нет) до тяговых для погрузчиков, от «пальчиковых» 100 мА до 15000 Амперных для подводных лодок. От бытового хлама до резервного питания правительственной связи (а там требования огого!). И кислотных, и щелочных. Так что имею что сказать.
Максимальное напряжение заряда для кислотной АКБ — 2,6-2,7 В на банку. Для 12 В автомобильной АКБ это 15,6 до 16,2 В. Заряжать до 14,4 В — банально не дозарядится аккум!
По поводу тонкой обмазки — лечите кого либо другого. К общим принципам и правилам зарядки это никаким боком. Не уберёте вы сульфаты при 14,4 В. Хоть что делайте, не уберёте. Это зависит от химии, а не от толщины обмазки.
Какая, нафиг, импульсная зарядка! Это для лохов и для продажи «умных» зарядок. И для тех, кому нужно подзарядиться побыстрее — и не важно, что аккум при этом тупо дохнет.
И правила ПРАВИЛЬНОЙ зарядки АКБ давно известны.
Для зарядки необходимо ЗУ со стабилизацией и регулировкой как по току, так и по напряжению. Подключаем АКБ к такому ЗУ, выставляем ток 1/10 от АКБ, напряжение 2,4 на банку (для стандартного авто АКБ это 14,4В). Заряжаем до тех пор, пока не начнёт уменьшаться ток зарядки. Далее выставляем напряжение 2,6-2,7 В на банку и ток 1/20 от АКБ. Заряжаем до тех пор, пока ток не перестанет уменьшаться и станет стабильным хотя бы в течение 1-2 часов. ВСЁ, ваша АКБ заряжена на 100%. Всё это только для исправной АКБ! Неисправную нужно сразу выкидывать и не париться.
Да, это долго. Бывает, заряд занимает несколько суток. Но это работает. Обслуживаемые таким образом автомобильные АКБ часто работают более 10 лет (в частности, сейчас моему авто 11 лет, стоит родной АКБ, с которым брал новую машину) , а 5-6 это минимум.
Ещё совет — не забываем 1-2 раза в год снимать АКБ с авто и производить полный заряд. Причина — в авто идёт недозаряд АКБ, потому нарастает сульфатация пластин и необходимо убирать эту сульфатацию, чтобы и не довести процесс до необратимого, когда никакая зарядка не поможет убрать застарелую сульфатацию — АКБ будет тупо кипеть до разрушения пластин или выкипания электролита и всё. Именно несоблюдение этого правила чаще всего и гробит АКБ ( разрядку акб вхлам, по причине что забыли отключить лампочку или что подобное, не рассматриваем — тут каждый сам себе злобный буратино :)) ).

Анатолий 13.01.2018, 07:40

Пока шла здесь дискуссия я проводил эксперементы с подзарядкой ( зарядкой ) различных АКБ —переделано зарядное устройство для различных режимов заряда . Переделки сделаны согласно рекомендациям экспертов АКБ-OIL . Заряд подзаряд так-же осуществлялся примерно согласно «ИХ» рекомендациям. На мой взгляд и моё Личное мнение что эксперты АКБ-OIL Правильно описали весь процесс заряда если не на 100 % то очень близко к этому. Считаю что рекомендации АКБ-OIL нужно принять во внимание . Кто хочет тот пусть со мной поспорит — но это моё Личное мнение основанное на моих наблюдениях и проведённых работах по обслуживанию АКБ !

вася 02.01.2018, 12:14

вы хоть понимаете что при заряде АКБ изменяется ее внутреннее сопротивление и держать постоянным ток заряда не изменяя напряжения не получится. Закон Ома. Если держать ток 0,1С в конце заряда, то напряжение достигнет величин значительно выше 16В, и будет стремиться к амплитудному значению. Нельзя одновременно держать стабилизированными ток и напряжение. При подзаряде АКБ разряженной на 25-30% уже невозможно выставить ток 0,1С при напряжении не более 14,4В в большинстве аккумуляторов. А если и выставить удастся, то на очень короткое время, а дальше надо повышать напряжение.

АКБ-OIL 29.12.2017, 15:19

К сожалению путаница в способе заряда и типе блока питания ЗУ. Блок питания ЗУ может быть аналоговым (трансформатор) либо импульсным (задающий генератор, силовой транзистор. )

АИДА заряжает вначале непрерывно до достижения 14 вольт. Затем она также заряжает по своей логике, так называемыми качелями придуманными производителями СТЕК, когда в конце заряда АКБ набирает 14.4В СТЕК отключается и ждет падение напряжения до 12.7В. МИНУС в том, что если напряжение АКБ 12.9-13.1В то вы никогда не получите заряд в конце качелями.

АИДА пульсирует током до верхнего напряжения 16 Вольт затем «отпускает» до 13,5-14В. Да, «кипятит» такие у нее свирепые качели.

Метод «заряд-пауза» достигается либо с помощью самодельных моргалок, например из реле поворотов. Либо включить ЗУ через таймер. Идеальный вариант купить ЗУ Версия 4. Ссылка есть в статье.

Програмист 29.12.2017, 10:45

У меня АКБ Silver Calcium 43Ah 390A Ford родной с завода 6 лет.
Взял ЗУ «АИДА-3» (автоматическое импульсное десульфатирующее 3А). Не силен в механическом мультиметре поэтому показания указываю с погрешностью +-0.5В. Перед зарядкой измерил напряжение 8В+-0.5В, почистил клемы напряжение показало 10В+-0.5В 🙂
Поставил на зарядку, по инструкции ЗУ пишет что будет подавать 3А. Замерял напряжение в начале зарядки = 13В+-0.5В.
Теперь результаты наблюдения. По инструкции пишет что «начиная с 10В на АКБ ЗУ заряжает в режиме интенсивного заряда постоянным током 3А», т.е. не импульсным зарядом. Так у меня и вышло.
Дальше по инструкции в порядке роботы описано «п. 4.4. При наборе 70-80% емкости ЗУ перейдет в циклический импульсный заряд. Для окончательного заряда не отключайте ЗУ еще в течении не менее 3-4 часов (до достижения плотности электролита 1,26 — 1,27 г/см3).»
У меня же через 8 часов зарядки напряжение показывало 14В+-0.5В, АКБ уже умеренно булькал, предположил что уже было больше 14.4В, но ЗУ на импульсный заряд не перешел. ЭТО МНЕ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ. На основании рекомендаций Вашей статьи ЗУ отключил.
В другом месте инструкции описано процесс заряда «п 3.3. По достижению напряжения на АКБ 15,6В зарядный процесс прервется. Заряд возобновится вновь при уменьшении этого напряжения до 14,8В. В дальнейшем этот цикл будет повторятся. ЗУ переходит в режим циклического импульсного заряда, обеспечивая длительное поддержание АКБ в заряженном состоянии и разрушение начавшейся сульфатации».
На основании п3.3. я предполагаю следующее: что как раз при 14,8В ЗУ понимает что АКБ набрала 70-80% емкости, и останавливаться ЗУ 14,8В не собирается и будет в импульсном заряде поднимать напряжение до 15,6В.
Подскажите пожалуйста этот ЗУ «АИДА-3» нормально работает? или разработчики АИДА заряжают по своей логике с нарушением рекомендаций Вашей статьи?

Програмист 28.12.2017, 18:02

Правильно ли нужно понимать что режим «заряд-пауза» умеют делать импульсные ЗУ?

АКБ-OIL 21.12.2017, 11:08

Измерять плотность электролита, отобрав для анализа образец из верхнего слоя? Кислота обладает большей плотностью, чем вода и между пластин (глубже) будет нужный Вам результат, только отобрать пробу оттуда не получится. «Нормальная» плотность в верхнем слое будет только в АКБ, который хорошенько «прокипятили» напряжением 15 Вольт и выше. Тогда пузырьки хорошо электролит «перемешивают». Результатом заряда являются, например два более логичных теста:

1. Испытание нагрузочной вилкой 200 Ампер (для акб 55Ач)
2. Тест нагрузкой 100 Ватт (измеряем время разряда до напряжения 12В под нагрузкой)

Тогда и будет понятно есть ли в АКБ емкость и пусковые токи. То есть какой настоящий результат зарядки.

Анатолий 21.12.2017, 07:37

Для сц55 Наш уважаемый модератор просто не успевает за нашей фантазией .так что инфо идёт с запозданием. Импульсное Трансформаторное терристорное З.У- обладает свойствами десульфатации и лучшей усвояимости тока -заряда АКБ — Схема и Описание моего З.У была скопирована с заводского устройства ещё с советских времён когда его принесли на ремонт. Правда никакого ограничения по напряжению там Не предусмотрено. только плавная регулировка по Току. Если- Умело им пользоваться— то заряжает оно— на пять и АКБ служат долго. А у нас сами понимаете как заряжают —накрутили— и забыли ! Поэтому и появились разработки по ограничению напряжения при заряде . А я ради интереса решил проверить эти размышления доработал своё ЗУ с различными фантазиями но мои фантазии уже не влазят в ящик- З.У О своих впечатлениях сообщу позже— если в этом смысл. (но похоже что при ограничении напряж. идет не дозаряд.)

сц55 20.12.2017, 20:49

инфо для Анатолия: завсегда рад помочь собрату по разуму! ещё немного лирики. судя по вашему солидному опыту общения с автоАКБ процесс осмысления принципов зарядки входит в завершающую стадию. Практическое применение довольно сложной теории зарядки эксплуатации автоАКБ происходит значительно быстрее если осознать тот факт, что напряжение на АКБ является вторичным параметром от степени заряда этой самой АКБ при зарядке постоянным током (при условии что плотность электролита в банках одинакова). Проблема только в том чему равно это самое напряжение полностью заряженной АКБ, поскольку величина сия сильно индивидуальная и зависит от многих причин, как-то: возраст АКБ, интенсивность и режимы эксплуатации, степень сульфатации пластин, температура АКБ при зарядке, степень разряженности и проч. Тут главное, вовремя поймать и остановить процесс зарядки — вот где поле для творчества! Ещё маленький нюанс: зарядный ток должен быть РЕАЛЬНО постоянным! боюсь, тиристорный вариант схемы не подойдёт! имеет смысл использовать классический диодный мост со сглаживающим конденсатором. Удачи в экспериментах!

Анатолий 20.12.2017, 16:56

Для сц55 Сейчас у меня идут испытания при подзарядке аккумулятора — при заданном токе 2.5 А и заданном напряжении порога 14.4 В.— плотность электролита выше 1.25 так и не поднимается зато не кипит . Аккумулятор ( 55А-Ч ) исправный заряд идёт трое суток. Всё таки плотность— в указанном режиме автора статьи — уже трое суток так и не поднял до нужного уровня. Буду проводить дальнейшие испытания наверно подниму порог напряжения по более. З.У. со всевозможными режимами изготовил самостоятельно т. к. увлекаюсь радиотехникой т.е. знаю что делаю.

Анатолий 19.12.2017, 20:13
Анатолий 18.12.2017, 14:04

сц55 Прочитал инфо. Я заряжал аккумуляторы по разному и гробил их по всякому. Если аккумулятор начинает кипеть а напряжение продолжает расти то я его сразу выключал .Напряжение росло и за 16 вольт после этого электролит становился мутным . Далее пластины осыпались и батарея теряла свою былую мощу. После этого уже начинал всегда быстренько брать подзарядку и даже набирал плотность—но и при запуске двигателя напряжение проседало до 9 вольт в тёплую погоду. В данный момент испытываю зарядное (переделанное) устанавливаю ток 2-3 А. далее устанавливаю порог напряжения -14.4 вольта и при достижении 14.4 в. зарядное продолжает зарядку батареи. Кипения при этом нет. Вижу что аккумулятор набирается.

сц55 18.12.2017, 12:38

инфо для Анатолия (хотя спрашивал не меня): правильно заряжать АКБ нужно от источника тока (а не от источника напряжения с заранее установленным порогом — так реализовано в подавляющем большинстве фабричных ЗУ), с возможностью регулировки этого самого зарядного тока под конкретную АКБ (обычно в пределах 0.5. 3.0 А). А вот далее самое интересное — когда остановить процесс зарядки? ведь напряжение на клеммах АКБ когда то перестаёт нарастать (или растёт о-очень медленно). Для сильно б/у батарей это напряжение составляет 15,4. 15,7 В, а сравнительно свежие могут достигать 16,2. 16,4 В! Окончанием заряда можно считать (условно) постоянство напряжения (в течение часа) на клеммах АКБ и равномерное (но не сильное!) кипение электролита во всех банках (говорю об АКБ современных, где доступ к индивидуальному контролю плотности электролита затруднён). Когда (т.е. при каком напряжении на клеммах АКБ) отключить ЗУ — поле для фантазии, здесь и флаг вам в руки!

сц55 15.12.2017, 21:01

Важный момент! ЗУ находится в доме (т.е. в нормальных условиях по температуре), а авто зимует в 20 метрах, на свежем воздухе. Если долго зимой стоит без движения (около месяца) или сомнения в качестве АКБ, то на ночь соединяю ЗУ с АКБ двухпроводным кабелем d1,5 мм2 и выставляю зарядный ток(при Т=минус15 и ниже) 1 А. Малый ток АКБ кушает с удовольствием даже на приличном холоде. Утром проблем с заводкой не было. АКБ стоит родная 7,5 лет, крутит двухлитровую бензинку весело!

сц55 15.12.2017, 20:49

всегда заряжаю АКБ от источника постоянного тока выставляя ток 1 — 2 А. До напряжения 15,2 — 15.4 в, причем не снимая клемм (АКБ подключена к бортсети авто во время заряда). Время заряда конечно увеличивается, зато АКБ всегда готово «к бою» и служит не менее 6 -7 лет!

АКБ-OIL 15.12.2017, 11:06

В инструкции 40-х годов экипажу танка Т-34 требовалось принять меры по зарядке АКБ («подзарядке» — как систематическое действие) при опускании напряжения до значения 12,5 Вольт!

Спустя 60 лет в интернете пишут про старые классные аккумуляторы которые можно было разряжать глубоко безпроблемно. Инструкция к Т-34 же подобное измышление опровергает. Военные свои цифры с потолка точно не брали.

Думаю и сегодня это идеальный вариант для аккумулятора — подзаряжаться если его напряжение 12,4-12,5 Вольт

Анатолий 13.12.2017, 18:38

Не много неточная у Вас формулировка Зарядка— или всё таки ПОДзарядка аккумулятора — можно понять выражение» зарядка » в конец посаженной ( или ещё незаряжавшейся батареи )
— или Вы имеете ввиду подзарядку ( для поддержания нужных параметров)—при указанных Вами токах? в приведённой Вами статье выше. Уточните пожалуйста !

Анатолий 09.12.2017, 16:41

Для OIL-OK С вами можно легко согласиться хотя тонкостей изготовления аккумуляторов я не знаю . Из своей практики добавлю .что зарядка слишком малыми токами это полнейший недозаряд Я сейчас дорабатываю своё зарядное устройство для ограничения напряжения при заряде автомобильного аккумулятора с регулируемым порогом ограничения напряжения . По ходу дела возник вопрос .Вот к примеру заводские ЗУ выставляют ток и порог предела напряжения например 14.4 вольта и всё пошла зарядка хотел бы у Вас узнать заводское ЗУ заданный ток поддерживает постоянно к примеру 3 -А.— или ток по мере заряда как обычно начинает снижаться автоматически. Ни где этой информации в «ихних» инструкциях не нашёл.

OIL-OK 09.12.2017, 11:18

Раньше у моторов не было такой компрессии как у нынешних, не было электроники, которая начинает глючить при напряжениях ниже 10 Вольт. Поэтому батареи были другие: с пусковыми токами 100-200 Ампер и толстенными электродами. В них не было легата кальция, а была сурьма. При старте давала такая АКБ максимум 100 Ампер тока на стартер, а напряжение падало и до 6 Вольт, но ничего из электроники не отключалось (ее нет) и мотор заводился.
Сегодня у батареи задача новая. Шарахнуть мощным током за секунду раскрутив мотор до 200 об/мин, не опустив в этот момент напряжение ниже 10 Вольт. Поэтому батареи нынче другие — с тонюсенькими пластинами. Зато пластин этих уйма, а общая их площадь в 5 раз больше чем у старых АКБ. У старых АКБ кипячение уничтожало слой намазки тоже, НО он был ТОЛСТЫМ и под пластинами БЫЛО СПЕЦИАЛЬНО место для шлама. Шлам там собирался и особо не мешал. В нынешних АКБ слой намазки тонкий, емкости поэтому реально в современных батареях МАЛО. Пару кипячений намазку снимут в ноль. Места под шлам нет. Кусочки намазки сегодня это гарантированные мостики между положительными и отрицательными пластинами.
Исходя из этого, при зарядке (эксплуатации) современного АКБ важно не разряжать его ниже 12 Вольт — иначе слой сульфата кальция (изолятора) между слоем намазки и пластинами. В старых АКБ кальция не было.
Заряд с напряжением выше 14,4 Вольта — гарантированное разрушение тоненького слоя намазки + окисление (ржавление) электродов.
Ток в начале заряда сильно разряженной батареи ограничиваем 1/10 ее емкости по той же причине, что и ограничение напряжения. Чтобы «лишний ток» не кипятил электролит.
Аккумулятор не ведро в которое вливается и выливается ток.
АКБ это ХИТ (химический источник тока). Заряжая или разряжая батарею мы ЗАПУСКАЕМ ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ, у которых есть скорость протекания, которая зависит например от температуры. Есть диапазон напряжений в которых они протекают 10,8-14,4 Вольт. Есть предельные величины токов, которые готов «усвоить» аккумулятор на заряд. Есть факторы влияющие на эти хим реакции: состав намазок, форма и размер пластин и т.д.
Когда Вы подключаете зарядное к АКБ, то фактически начинаете заниматься химией.

Анатолий 08.12.2017, 17:47

Наверно не дождусь вывода. В советское время согласно заводской инструкции заряжался аккумулятор так—«незаряженный» с магазина сухой заливался электролит (то ли дистиллированная вода уже не помню) Ставился на зарядку током 1к10 и заряжался .А подзарядка уже Рабочего аккумулятора велась током- 1к 20 .И ни кто на напряжение не обращал внимание закипел- всё достаточно , а сейчас сплошь и рядом пишут что подзарядка РАБОЧЕГО аккумулятора током 1к10 -что в корне не верно ! Нахватались знатоки вершков мелят языком не задумываясь. К автору АКБ-OIL считаю нужно прислушаться правильно пишет к аккумуляторам нового поколения нужно подходить с умом.

Анатолий 07.12.2017, 12:10

Сам заряжаю свой аккумулятор сделал несколько ЗУ в данный момент использую импульсное
двуполупериодное зарядное устройство на терристоре ку-202н с регулировкой по току .Честно говоря я из выше сказанного не понял как всё таки правильно заряжать какими токами и нужно ли ограничивать напряжение во время заряда. Кто может всё обобщить инфо.

АКБ-OIL 01.12.2017, 15:58

Недорогие китайские мультиметры врут 🙁 Попросите продавца выложить на прилавок несколько и померяйте ими напряжение — все покажут свое. В несколько десятых вольта разница будет в показанных значениях.

Вольтметры стрелочные в зарядных имеют подстроечный винтик (должны иметь) для калибровки. Напряжения на выходе с ЗУ и на клеммах тоже разные. Провода тонкие и длинные, крокодилы, клеммы грязные.

АКБ-OIL 01.12.2017, 15:51

Конструктора аккумуляторов под слоем электролита в том числе прячут свинцовые пластины от контакта с кислородом. А подняв напряжение выше 14,2-14,4 Вольта получаем «кипение» электролита — тот же кислород добываем путем электролиза прямо из воды, которой в составе электролита 70%. Дали напряжение в конце заряда 16,5В — заряд пошел большим током. Отлично!

Так пару «мелких» неприятностей: несущие свинцовые пластины окисляются кислородом, т.е. ржавеют и намазка с пластин (в которой емкость и которую мы заряжаем) отрывается и плавает в электролите где захочет. По итогу батарея вместо/одновременно зарядом получает чувствительные разрушения.

АГА! Поднимайте напряжения при заряде повыше и покупайте акумы у нас почаще 🙂

Алексей 01.12.2017, 14:59

При подключении аккумулятора к зарядному устройству,напряжение увиличивается на пару вольт.Даешь 14,5-становиться 16,5! Так какое же напряжение в самом деле.

Валерий 01.12.2017, 14:29

В гарантийной инструкции аккумулятору Bosch написано » Заряд считается завершенным после достижения напряжения на аккумуляторе 16v «

АКБ-OIL 30.05.2017, 10:23

Не все аккумуляторы. автомобильные. Стационарные, «тяговые» батареи устроены несколько по другому. Имеют толстенные электроды, которые непрерывным малым током подзаряда разрушаться будут не 1 год, а дольше. Избавляться от сульфатов в таких АКБ можно и «кипячением» — запас толщины электродов годами позволяет «снимать» слой за слоем. И на дне в таких батареях есть отведенное место для шлама. Теряют ли они емкость ? Да, теряют. Но на предприятиях другие приоритеты, чем продление жизни АКБ. Слабую батарею просто заменят, наверно это дешевле и проще, чем менять принципы работы системы аварийного питания.

Евгений 29.05.2017, 20:12

ВЫ ПИШИТЕ, ЧТО
Вредно также хранить аккумулятор на постоянном малом токе подзаряда. Если заряжать уже заряженный АКБ — будут окисляться положительные пластины и «выкипать» вода из электролита. Результатом будет батарея с коррозирующими электродами, потерявшими прочность перемычками и с высоким уровнем саморазряда.
Я с вами не согласен.
У меня на работе (в метрополитене) применяется буферный режим работы батареи, когда кислотная батарея всё время подзаряжается слабым током непрерывного подзаряда (ток 1/50 от ёмкости батареи), и этот метод применяется десятки лет на производствах. И батареи «живут» десятки лет.

Герман 20.05.2017, 10:47

» (7-9 Вольт при зарядке в импульсном режиме)» Можно немного подробнее про имп. режим?

АКБ-OIL 10.05.2017, 21:38

Зарядное умное и труп АКБ с напряжением 3,3 Вольт действительно не заряжает. В 99% случаев батареи разряженные до такого напряжения с переполюсованными банками или с КЗ. Попробуйте зарядить аккумулятор другим устройством без защит, программ зарядов и анализаторов напряжения. Любой самой примитивной ЗУ. Поднимите напряжение до 9-10 вольт и лишь затем подключите DAEWOO DW400.

Старый 10.05.2017, 21:15

Парни0 подскажите, АКБ села в 0, поставил на зарядку (DAEWOO DW400) эта штука пишет «3,3 V» на мониторе (Никаких режимов не показывает, только вольтаж и изображение АКБ). Раньше заряжала, сразу показывала либо 6V либо 12V и более, в зависимости от режима. Простояло так сутки. Теперь показывает 2,5 V. И вот в чем собственно вопрос- «Это дисульфацирование?» Или это п. ц АКБ? На обморок ЗУ не думаю, так как при смене контактов сразу кажет ошибку и показания вольтажа меняются

Виталий 22.04.2017, 22:50

24 часа заряжал автоматисеской зарядкой 60-й аккум. Напряжение разряженного 11.3 было.

АКБ-OIL 27.02.2017, 20:56

К сожалению, 99% зарядных устройств на полках магазинов это обычные блоки питания на 16-20 Вольт, снабженные крокодилами. Хорошо, если есть стабилизация напряжения 14,4 В. В большинстве ЗУ, накручивая регулятор тока заряда — поднимаете и напряжение ( Вообще все устройства, заряжающие непрерывно подаваемым током, сталкиваются с тем что напряжение АКБ растет, ток заряда падает. Владелец ЗУ «добавляет» ток , поднимает напряжение и АКБ начинает кипеть и портится. Правильный заряд: «подача тока -пауза» похож на кормление ребенка. Дали ложку и ждем когда малыш прожует! Ждем столько сколько требуется — потом еще ложку. Если запихивать и запихивать в ребенка еду, не давая ему опомниться, сами понимаете! Так и зарядное с «мозгами» оценивает ситуацию «прожевал АКБ порцию тока» или нет. Поэтому и заряжает правильным током 1/10 емкости — но порционно. А непрерывно можно кормить по капельке как капельница (хотя там тоже паузы между каплями). Пользуясь ЗУ, которое заряжает непрерывно, выбирайте то в котором хорошая стабилизация (ограничение) напряжения заряда. Переделанные блоки питания компьютеров например. Да это будет «кормление через капельницу» (маленькими токами), но без разрушающего намазки кипения. Кипят АКБ при напряжении на ЗУ выше 14,4 Вольт. ЗУ о которых Вы спрашивали, обычные БП. Если верить инструкции начало заряда током до 7 Ампер (греться будет, если нет внутри кулера) затем стабилизирует напряжение (ограничив его . не знаю эту величину в инструкции не написано) и продолжат бесконечно заряжать током в 0,5 Ампера и ниже при напряжении 14,4 Вольта или бесконечно кипятить АКБ (что гораздо хуже) током в 3 А и напряжением 16-20 Вольт.

Lancer_EVO_9 27.02.2017, 01:54

А что вы скажите о зарядом устройстве Gys start up 80? Оно имеет мозги и правильно ли оно заряжает аккумулятор 60 ампер?
Или gys tcb 120?
Вопрос в том что ни на одном из этих устройств получается нельзя выставить правильный перепад, т. К. 9а и 17а
И 3.5а (что слишком мало и не даст 100% заряда т.к. 60/20=3, а это минимум) и 7а — что слишком много.
Так что тогда делать и какое зарядное устройство вы посоветуете (из автоматически)?

Oleksandr 18.02.2017, 21:46

«ВАЖНО! Не подавайте при зарядке ток выше 1/10 его емкости»
Афтар вообще вкурсе, что генератор автомобиля не умеет контролировать ток заряда, и теоретически может заряжать сильно подсевший аккумулятор максимальным током, который он способен выдать! Вплоть до 100А! Не 6, а 100! А напряжение, которое выдают современные генераторы на холодном двигателе может достигать 14,9 В

АКБ-OIL 09.02.2017, 15:11

Все верно. Поднять плотность можно удалив «лишнюю» воду из электролита с помощью «кипения».
Заряжая обычным ЗУ, работающем по системе CICU и подающем ПОСТОЯННО БЕЗ ПАУЗ ток в батарею сталкиваемся с малым током в конце заряда при напряжении 14,4 В. Батарею таким током зарядить до 100% невозможно.
Невозможно для ЗУ по сути представляющему собой обычный БП.
Грубый вариант на этом зарядном поднять напряжение до 16В чтобы получить больший ток заряда (а также кипение и разрушение намазок).
Лучший вариант подключить такое зарядное через таймер (моргалку), создав режим заряд-пауза. Ток заряда станет выше, появится пауза для «усвоения» батареей полученного заряда и напряжение «кипения» выше 14,4В применять не придется.
На видео сравнение трех вышеперечисленных вариантов заряда. Как кипит батарея при напряжении заряда 16 Вольт показано. И как в режиме заряд-пауза батарея МОЖЕТ легко принимать токи 1/10 своей емкости в конечной стадии заряда.
www.youtube.com/watch?v=54sMKZRyzO8&t=37s

Евгений 09.02.2017, 10:26

Кто писал эту статью? Автор сам вообще заряжал аккумуляторы? Напряжением 14.4в невозможно на 100% зарядить кислотный акб! Можно лишь поддержать заряд не более 70%. Под зарядом кислотного акб подразумевают повышение плотности электролита. Многократная практика показывает, чтобы поднять плотность разряженного акб (ниже 1.25) нужен малый ток (не более 1.5А для 60ач) и напряжение 16-16.5в.
О каких 6А говорит автор? При напражении заряда 14.4в исправный акб не возьмёт ПРОДОЛЖИТЕЛЬНО такой ток. Люди начитавшись таких статей повторяют эти глупости не удосужившись провить на практике.

Андрей 27.01.2017, 22:16

Здраствуйте! Подскажите какое зарядное устройство подойдет на 225 аккумуляторы.
А то куда не обратись то все всё хвалят. И интересно ваше мнение о зарядных «Ring resc 612» и «Кулон 912».
И конечно же что бы Вы порекомендовали.
Заранее благодарен!

Антон 16.01.2017, 03:07

Привет посоветуйте почему веб перезаредился 22в показывает и что делать? Можно ли машину звести или не стоить?

Юрий 12.01.2017, 17:00

У меня на витке при рабочей машине всегда 14.2. Когда глушить 13.6

АКБ-OIL 06.01.2017, 00:01

Вообще напряжение растет по мере заряженности АКБ. На зарядном выставляют пределы: max напряжение и max ток (выше которого они не поднимутся). Выставили 14.4 Вольта и ждем когда батарея «доберется» заряжаясь до этого напряжения. Если у АКБ одна или две банки «мертвые».(-2 или -4 Вольта) то максимальное напряжение никогда не дойдет до 14 Вольт. Будет набирать лишь 10-11 Вольт.

Александр 05.01.2017, 21:34

Аккумулятор сел на морозе, занёс домой, подождал пока аккумулятор придёт в норму комнатной температуры. Поставил на зарядку, увеличиваю напряжение и оно сразу падает почти до минимума. В чем может быть проблема.? Простым языком.

василий 31.12.2016, 13:37

Буферный режим (на графике интервал 4). В процессе дозаряда З.У. переходит в буферный режим, при котором самозаряд А.Б. компенсируется требующимся током заряда. (Самопроизвольное уменьшение току в начале заряда может свидетельствовать о наличии сульфатации пластин А.Б. Уменьшив ток, З.У. автоматически переходит в режим десульфатации А.Б. В зависимости от степени поражения пластин на десульфатацию может потребоваться от нескольких минут до нескольких часов. В процессе десульфатации ток постепенно автоматически возрастает до значения, выставленного регулятором тока.). Длительность работы в буферном режиме не ограничена, более того полезна для не новых батарей, так как после нескольких десятков часов большинство А.Б. улучшают и восстанавливают свои главные характеристики — внутреннее сопротивление и емкость.

Грег 11.12.2016, 14:33

напряжение нужно мерить на входе в акумулятор если зарядник маломощный напряжение на выходе упадет . поэтому разговоры о напряжении преувеличены

Tol 07.12.2016, 19:21

А как же режим заряда постоянным (неизменным) напряжением ? Стартерные свинцовые АКБ его очень даже поддерживают и зарядки — автоматы в таком режиме как правило и работают. Зарядник выдает стабильное напряжение около 14в и в начале заряда ток гораздо больше чем 1/10С. К концу заряда ток понижается до менее ампера ( у каждого разработчика ЗУ по разному) и именно на это реагирует ЗУ, и отключает зарядный режим переходя в ждущий режим с током заряда около 50мА. Причем безо всяких мозгов и процессоров, достаточно шунта триггера и ключа. По поводу что » Слабомощное зарядное устройство (1-2 Ампера тока) не зарядит даже аккумулятор емкостью 60Ач. Оно безусловно подымет НРЦ аккумулятора до 12,7В, но добавит много проблем здоровью батарее» — брехня, зарядит и 120 А*ч, но заряд будет длиться дольше. При СССР в справочниках по АКБ описывались стандартные циклы заряда 5,10 (тот что 1/10С, считающийся номинальным), 25, 50, и более часов. То есть, уменьшать зарядный ток при заряде постоянным (неизменным) током можно и батарее это никак не вредит, наоборот меньше газообразование. Вообще ток заряда 1/10С это баланс между минимальным временем заряда и способностью принимать максимальный зарядный ток.

Михаил 21.02.2016, 19:07

«Средне время заряда исправного АКБ 5-8 часов» — наверное следовало написать «подзарядки» АКБ разряженного на 15-20%.

Сергей 02.02.2016, 18:36

Мне понравился ваш комментарий и я с ним полностью согласен .

Владимир 02.01.2016, 22:43

Почему же тогда сами производители кальциевых аккумуляторов пишут, чтобы максимально зарядить такой аккумулятор, нужно чтобы зарядное устройство выдавало не меньше 16 вольт?

Виталий яцукнов 17.07.2015, 18:38

СПАСИБО ! ! ! ВЕК ЖИВИ === ВЕК УЧИСЬ ! ! ! С удовлетворением принял ВАШИ СОВЕТЫ .

Александр Барцевич 19.04.2015, 19:39

ХОТЬ ОДИН ЧЕЛОВЕК ТОЛКОМ И БЕЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ОШИБОК ОПИСАЛ ПРОЦЕСС ЗАРЯДКИ АКБ.
ПОСМОТРИТЕ ЧТО ТВОРИТСЯ НА ДРУГИХ САЙТАХ !
ПРОСТО МРАК И УЖАС !

(98) 431-33-60
(93) 602-63-13, (66) 473-07-26

Киев, ул. Василия Жуковского, 20
офис 1 (на территории СТО) © AКБ-OIL service. 2013-2018
При использовании материалов,
гиперссылка на сайт
www.akb-oil.com.ua обязательна!

• Для легковых авто
• Для автобусов и микроавтобусов
• Для грузовиков
• Для автомобилей азиатского типа
• Аккумуляторы б/у
• ЧаВо (F.A.Q.)

• Доставка товара
• Гарантия
• Условия возврата
• О конфиденциальности информации
• Карта сайта

Сколько ампер нужно для зарядки телефона?

На блоке всегда указывается цифра, которая означает максимальный ток, когда он превышает границы, зарядка может уйти в защиту и совсем отключиться. То есть, когда флагман пользуется во время подзарядки более 1 ампера, то слабая зарядка не будет заряжать устройство.

Но всё индивидуально. Устройство может вести себя по-другому, например, при низком токе оно, конечно, будет заряжаться, но очень медленно. Также есть вариант переключение потребления питания с высокого на низкий внутри телефона, при подключении к определённой зарядке. Вдобавок, если флагман подключить через USB, например, к компьютеру, то заряд не задействует более половины ампера.

Всё это определяется не зарядкой, а непосредственно «мозгами», встроенными в смартфон. Значит, можно опровергнуть теорию о том, что необходимо пользоваться только оригинальными зарядными устройствами. Можно использовать и неоригинальные, но только если отличия не будут превышать значение 4 и более. В таких случаях устройство из-за высоких колебаний может выйти из строя.

Не бойтесь заряжать свой флагман от блока в 2 ампера, даже если оригинальный диктует нам 1 ампер. Но иногда, телефон не особо воспринимает другие зарядные устройства и может попросту заряжаться медленнее, даже если блок сильнее. Рекомендуем все дешёвые зарядки неизвестных фирм проверять специальным прибором на работоспособность. Обязательно обращайте внимание на поведение телефона при подключении к новой зарядке, если он зависает или ведёт себя неправильно, следует отказаться от использования такого блока питания.

На что влияет ампераж блока питания?

На любом блоке зарядного устройства указываются значения ампер, вольт и другие показатели. Количество ампер влияет на то, сколько максимально зарядка тока сможет отдавать.
Когда у блока ампер больше, чем в заряжаемом устройстве, то он будет брать максимальное количество пускаемого тока. В таком случае, зарядка быстрее испортится, так как будет работать по полной программе.

Читайте также: Как включить режим инкогнито в телефоне?

В обратном же случае, скорость зарядки значительно снизится.

Итог к этому всему можно подвести такой, что, если устройство готово поглощать большое количество тока, то чем больше ампер написано на блоке, тем быстрее будет происходить процесс зарядки. Тем самым мы отвечаем на вопрос, заданный в теме.

Можно ли заряжать смартфон, наушники или часы более мощной зарядкой? Вольты и амперы для «чайников»

Я часто встречаю в интернете одни и те же вопросы, связанные с зарядкой гаджетов. Звучат они примерно так:

— У меня есть телефон, с которым шла зарядка на 5 вольт и 1 ампер (5V и 1A). Можно ли заряжать его от более мощного блока питания на 5V и 3A? Не вредно ли это?

— Мои Bluetooth-наушники шли без блока питания в комплекте, а в инструкции сказано, что заряжать их нужно от USB-разъема компьютера, мощностью 5V и 0.5A. Что будет если я подключу к ним блок питания на 5V и 2A? Не сгорят ли наушники?

Если вы также задавались подобными вопросами, то, скорее всего, находили ответ, который звучал примерно так:

Устройство можно заряжать любой зарядкой на 5 вольт, вне зависимости от количества ампер. Оно не возьмет больше тока, чем ему нужно.

Несмотря на то, что это правильный ответ, многих он не удовлетворяет, так как не совсем понятно, что значит фраза «не возьмет больше ампер, чем нужно».

Значит ли это, что блок питания на 5V и 3A будет силой «заталкивать» в несчастный смартфон очень много тока, но смартфон будет сопротивляться этому, временами нагреваясь, как печка? А может всё дело в «умном» блоке питания, который вначале «спросит» устройство, сколько ампер ему нужно, а затем выдаст соответствующий ток?

Если мы выбираем первый вариант, то как-то не очень радует такая перспектива. Начинаешь прямо ощущать то давление, которое испытывает гаджет, сопротивляясь сильному току. Кажется, рано или поздно он не выдержит этого и даст сбой.

А если выбирать второй вариант, то появляется сомнение — а действительно ли моя зарядка достаточно умная и будет ли она что-то выяснять с устройством? А если она глупая или мое устройство «не говорит» на ее языке и тогда она просто начнет заталкивать силой 3 ампера тока?

На самом деле, какой бы из этих вариантов вы ни выбрали, это представление будет неверным. В реальности из блока питания в USB-кабель просто не выйдет больше тока (больше ампер), чем нужно смартфону, часам или наушникам. И дело не в умном блоке питания, а в законах природы.

Об этом, собственно, я бы и хотел рассказать подробнее, чтобы не просто дать короткий ответ и оставить сомнения, а объяснить на фундаментальном уровне, что в действительности происходит, когда мы подключаем более мощный блок питания, чем тот, на который рассчитано наше устройство.

Она просто упала и напоролась на нож. И так восемь раз подряд!

Не так давно по интернету гуляло шокирующее открытие. Оказалось, человека убивают не 220 вольт из розетки, а количество ампер! Это «открытие» сразу же напомнило мне анекдот о тёще, которая поскользнулась и упала на нож, и так 8 раз подряд…

Естественно, убивает нож (амперы). Но сам по себе нож совершенно безопасен, если только его не возьмет в руку человек, способный нанести удар. И чем сильнее будут его мышцы (вольты), тем опаснее будет нож (амперы). В слабых ручках годовалого ребенка (очень мало вольт) даже острый нож (очень много ампер) не будет представлять для человека никакой угрозы.

И чтобы продолжить разговор, нам нужно сразу же определиться с терминами. Если вы хорошо знаете, что такое вольты и амперы, а также прекрасно понимаете закон Ома, тогда не думаю, что эта статья будет вам интересна. Да и вопросов таких у вас не должно возникать. Поэтому сразу предупреждаю, фраза «для чайников» в заголовке указана неспроста.

Что такое ток?

Представьте себе обычный кусок провода. Скажите, в нем есть ток? Думаю, вы не станете проводить эксперименты, подключая этот провод к лампочке, чтобы ответить на мой вопрос. Очевидно, там нет никакого тока.

Но что вообще такое ток?

Думаю, многие знают, что ток — это движение электронов. Если по проводу потекут/поползут электроны, в нем автоматически появится и ток. Но откуда тогда берутся электроны в проводе? Их туда заталкивает блок питания или батарейка?

На самом деле, электроны, которые будут ползти по нашему проводу, уже находятся внутри него. Ведь провод, как и всё в нашем мире, состоит из атомов. И эти атомы, словно детальки конструктора, бывают разными.

Взять, к примеру, золото. Вот вы держите в руке слиток золота и всем сразу понятно, что это не кусок алюминия. Но если дробить этот кусок на более мелкие кусочки, то до каких пор вещество будет оставаться золотом? Правильный ответ — до размера одного атома! И посмотрев на два разных атома, мы без проблем определим, где из них — золото, а где — алюминий.

И дело не в том, что атом золота желтый или блестит на солнце, а атом водорода — жидкий и прозрачный. Конечно нет. Всё дело в ядре атома, а точнее, в количестве протонов, из которых это ядро состоит. Если в атоме будет 79 протонов, мы знаем, что это золото, а если — 29 протонов, то это медь. И сколько бы электронов мы ни отрывали от атома, атом всегда остается золотом или медью.

Если бы мы смогли как-то добавить 4 протона к атому меди, их бы стало 33 и этот атом уже бы не имел никакого отношения к меди, он стал бы мышьяком. К слову, эти циферки (количество протонов) и указываются в таблице Менделеева возле каждого элемента.

Так вот, протоны (синие шарики на картинке выше) имеют определенный заряд, мы условно называем его положительным («плюсом»). А вокруг ядра парят электроны, также обладающие зарядом, но противоположным заряду протона. Мы называем его отрицательным («минусом»). Именно благодаря электронам атомы и могут соединяться друг с другом, создавая все предметы, вещества и материю. Эти электроны, как липучки, склеивают атомы друг с другом:

Протоны всегда притягивают к себе электроны («плюс» и «минус» всегда притягиваются). Но чем больше энергии у электрона, тем дальше он может отлетать от ядра с протонами. А чем дальше он от ядра, тем слабее с ним связь. Такой электрон может вообще оторваться от ядра и улететь с концами, ведь его отталкивают другие электроны («минус» и «минус» всегда отталкиваются).

Так вот, если мы повлияем на провод какой-то силой, электроны, расположенные дальше всего от ядра, начнут отрываться от атомов, проползать небольшое расстояние и присоединяться к другим атомам, а их электроны, соответственно, оторвутся и отлетят к следующим атомам:

Повторюсь, это движение электронов, направленное в одну сторону, и называется током.

Что такое амперы и вольты?

Ток — это движение электронов. Но как нам описывать силу тока? Можно, конечно, просто называть количество проползающих по проводу электронов за одну секунду.

Например, говорить: «Не касайся этого провода, там за секунду проплывает 12 миллионов триллионов электронов!», или писать на табличке: «Осторожно, здесь проползает за секунду 30 квинтиллионов электронов».

Согласитесь, звучит как-то странно. Мы даже не можем осознать или представить эти миллионы триллионов или квинтиллионы.

Поэтому мы решили не считать электроны по одному, а сразу учитывать их группами или «пачками». Ведь что толку нам от заряда одного электрона? Он ничтожно мал и не способен проделать никакой полезной работы.

В такую «пачку» (группу) включили 6 241 509 074 460 762 607 электронов. И суммарный заряд этих ~6 квинтиллионов электронов, проходящих по проводу за 1 секунду, решили назвать ампером:

Если мы говорим, что по проводу идет ток 2 ампера (2А), это значит, что там физически за 1 секунду проползает около 12 квинтиллионов электронов (2*6.241).

Кстати, вы наверное заметили, что я использую разные слова для описания движения электронов: проползают, проплывают, пролетают и т.д. Делаю я это потому, что не знаю, каким словом лучше описать такое движение.

Кто-то может подумать, что электроны движутся по проводу с сумасшедшей скоростью, ведь лампочка включается моментально, как только мы прикасаемся к выключателю. На самом же деле, называть эту скорость «сумасшедшей», мягко говоря, не совсем правильно.

Когда вы включаете блок питания в розетку и подключаете по кабелю свой смартфон, то один конкретный электрон, «вылетевший» в это мгновение из блока питания в провод, попадет непосредственно в сам смартфон где-то через 33 минуты. Да, он будет продвигаться вперед не более, чем на полмиллиметра в секунду.

Но почему тогда ток моментально попадает из точки А в точку Б? Ровно по той же причине, почему вода в вашем кране начинает течь мгновенно, как только вы открываете кран, хотя в реальности она должна пройти очень длинный путь.

Электроны уже находятся в проводе и как только первый электрон «заходит» в провод, он выталкивает ближайший электрон, уже находившийся там, а тот сразу же «толкает» следующий. Получается, что ровно в тот момент, когда первый электрон «залетал» в провод, на другом конце вылетал последний (крайний) электрон.

1 ампер — это много или мало? Или поговорим о вольтах

Блок питания на 1А мы считаем слабым, называя такую зарядку «медленной». Но на самом деле, хватит и 5% от этого тока (0,05А), чтобы убить человека. Тем не менее, даже блок питания на 5А (в 100 раз больше электронов, чем нужно для остановки сердца) для нас совершенно безопасен. Почему же так происходит?

Думаю, вы обратили внимание, что я постоянно говорил о какой-то силе, которая нужна, чтобы толкать электроны вперед по проводу. Эта сила называется напряжением и измеряется она в вольтах.

Вспомните, что одинаковые заряды отталкиваются («минус» и «минус» или два электрона). Так вот, если мы каким-то образом соберем очень много одинаковых зарядов (электронов) в одном месте, они будут пытаться оттолкнуться друг от друга. Чем больше их будет, тем сильнее будет сила, которая будет пытаться их вытолкнуть. И как только мы подключим к этому месту провод, эта сила моментально начнет выталкивать электроны, которых собралось в избытке.

Один ампер — это очень много тока. Его хватит, чтобы наверняка убить человека, но для этого нужно сначала как-то «протолкнуть» эти 6 квинтиллионов электронов внутрь тела через кожу. И не просто протолкнуть, а сделать это за одну секунду.

Потребуется толкать электроны очень усердно. Нужно напряжение не 5 вольт, а что-то ближе к 3000 вольт. И это еще сильно зависит от состояния кожи, влажности и других условий. Если же мы хотим протолкнуть за 1 секунду всего 0,05 ампер (что уже может быть опасной «дозой» электронов), то хватит и напряжения в 150 вольт.

В нескольких штатах Америки до сих пор применяется смертная казнь в виде электрического стула. Так вот, с его помощью пытаются протолкнуть в тело человека за 1 секунду 5 ампер тока. Чтобы упростить задачу, на голову осужденному кладут губку, смоченную токопроводящим раствором, чтобы электронам было легче пройти через кожу. И при всём этом требуется 2700 вольт напряжения!

Таким образом, вольты и амперы неразрывно связаны друг с другом. Амперы — это множество электронов, проходящих через точку за 1 секунду, а вольты — это сила, с которой эти электроны выталкиваются.

Можно ли заряжать смартфон или фитнес-браслет более мощной зарядкой?

Теперь, понимая что такое амперы и вольты, мы подошли к главному вопросу.

Если смартфон, наушники или фитнес-браслет выдерживают максимум 1А, тогда что произойдет с таким устройством, если мы сможем как-то заталкивать в него по 2 ампера в секунду? Естественно, такое устройство просто сгорит.

Но вся загвоздка в том, что сделать это невозможно. Как невозможно спрыгнуть с крыши дома и «ползти» вниз по воздуху со скоростью 1 сантиметр в час, так и невозможно затолкнуть в устройство больше ампер.

Чтобы осознать это, давайте на секундочку забудем о сложной технике и возьмем банальный крохотный светодиод («лампочку»). Чтобы нагляднее продемонстрировать, я придумал светодиод, который работает от 5 вольт (для реальных светодиодов нужно в среднем 2-3 вольта):

Он будет работать исправно, если через него будет проходить ток с силой около 10 мА (1 миллиампер — это одна тысячная доля ампера или 0.001А).

А теперь давайте подключим к нему блок питания мощностью 5V и 2A. Как вы думаете, что произойдет?

Логика подсказывает, что от такого блока питания нашу лампочку просто разорвет! Ведь сила тока блока питания превышает допустимый ток лампочки в 200 раз (светодиоду нужен ток 10 мА или 0.01А, а блок питания рассчитан на 2000 мА или 2А).

Но в реальности лампочка будет прекрасно работать, не ощущая никакого дискомфорта! Ведь по ней будет протекать ток 10 мА вместо ожидаемых 2000 мА! В чем же здесь подвох? Неужели блок питания настолько умный, что как-то согласовал нужный ток и вместо 2А отправил к лампочке 0.01А!? Конечно же, нет.

Дело в том, что лампочка сопротивляется движению электронов. И всё, что нас окружает, в той или иной степени сопротивляется движению электронов.

Когда мы подключили лампочку к блоку питания на 5 вольт, он моментально со всей своей силы (с напряжением в 5 вольт) начал толкать все электроны (2 ампера) по проводу к лампочке. Первый электрон, попав в провод, ударил по второму, тот — по третьему и так до тех пор, пока не дошло дело до электронов в лампочке.

И вот тут электроны столкнулись с проблемой. Оказывается, двигаться по проводу было очень легко, настолько легко, что силы в 5 вольт хватало для проталкивания по проводу двух ампер тока. Но когда электроны начали проползать по лампочке, что-то начало им мешать. Возможно, атомы внутри расположены более плотно или они немного вибрируют и электроны чаще с ними сталкиваются, что затормаживает всё движение.

Главное — лампочка оказалась не такой «гладкой трассой» для электронов, как провод.

Чтобы лучше это понять, представьте, что вам нужно толкнуть вперед 20-килограммовый ящик, который лежит на очень гладкой поверхности (на рисунке показана синим цветом):

Вашей силы хватит только для того, чтобы передвигать этот ящик каждую секунду на полметра. Ваша сила — это и есть те самые 5 вольт блока питания, а ящик — это 2 ампера электронов. Гладкая поверхность — это провод.

Но теперь представьте, что часть поверхности стала зыбкой, как песок (показано красным цветом):

Естественно, именно на этих участках движение ящика замедлится очень сильно, ведь ваших сил хватало на то, чтобы двигать 20 кг по гладкой поверхности со скоростью полметра в секунду.

Но важно то, что скорость замедлилась не конкретно на участке с песком, а вообще вдоль дороги, так как ящик одновременно лежит и на гладкой, и на песчаной поверхности. Получается, если бы вся дорога была гладкой, вы бы за секунду передвигали ящик на полметра, теперь же эти 20 кг передвигаются за секунду на 30 см.

И связано это не с тем, что вы что-то изменили. Вы ничего не меняли, вы продолжаете толкать ящик с одинаковой силой, но теперь движение замедлилось. Если бы вы заменили 20-килограмовый ящик на 50-килограмовый, то вам бы удавалось передвигать больше груза, но скорость упала бы еще сильнее.

Точно то же происходит и в примере с лампочкой. У блока питания есть определенная сила (5 вольт) и он мог бы проталкивать 2 ампера тока, если бы по всему участку не встречалось никаких преград.

Но как только мы ставим лампочку, она сразу же замедляет всё движение тока на определенное значение. Блоку питания уже не хватает сил (5 вольт), чтобы толкать максимальное количество электронов с той же скоростью (каждую секунду — 2 ампера). Теперь, из-за сопротивления вдоль движения он будет толкать не более 0.01А (10 миллиампер) в секунду.

Смартфон, фитнес-трекер и наушники подчиняются закону Ома

Итак, закон Ома — это и есть та причина, по которой вы можете без малейшего опасения подключать к своему телефону или наушникам блок питания хоть на 5 вольт и 1000 ампер.

Вот как это работает. Сопротивление измеряется в Омах. Первая лампочка имела сопротивление току 500 Ом. Мы узнали это потому, что 5-вольтовый блок питания смог протолкнуть только 0.01 ампер тока. Разделив 5В на 0.01А, мы получили значение 500 Ом.

Делить вольты (обозначаются буквой V) на амперы (обозначаются буквой I), чтобы узнать сопротивление (обозначается буквой R) нам и подсказал тот самый закон Ома:

Теперь возьмем другую лампочку и представим, что ее сопротивление составляет 50 Ом. Получается, она в 10 раз меньше сопротивляется движению электронов. Как и первая лампочка, вторая также работает нормально только при силе тока в 10 мА (0,01А).

Но что произойдет, если мы подключим ее к нашему блоку питания на 5 вольт и 2 ампера? Так как сопротивление лампочки снизилось в 10 раз, логично предположить, что блок питания при той же силе (5 вольт) будет толкать больше электронов. Это как убрать песок с дороги, сделав ее более гладкой и скользкой, чтобы толкать груз быстрее.

Мы даже можем узнать, сколько именно тока (ампер) будет проходить через нашу новую лампочку. Для этого снова воспользуемся законом Ома: I=V/R. То есть, нужно напряжение (5 вольт) поделить на сопротивление (50 Ом) и получим 0.1А или 100 миллиампер.

Теперь тот же блок питания на 5V и 2A будет пропускать через лампочку уже не 10 миллиампер, а 100! Естественно, наша лампочка сразу же сгорит.

Так и было задумано!

Блок питания остался тем же, но с новой лампочкой он выдал вместо 10 целых 100 миллиампер! Если бы мы, как разработчики лампочки, предполагали, что ее подключат к блоку питания на 5 вольт, то нам нужно было заранее побеспокоиться о том, чтобы этой силы (5 вольт) никогда не хватило для протекания 100 мА.

Нужно было просто добавить к лампочке немножко материала, который бы увеличил ее сопротивление до 500 Ом. И тогда она бы никогда не пропустила ток свыше 10 мА при использовании 5-вольтового блока питания.

Когда производитель делает схему смартфона или наушников, каждая его деталь (каждый транзистор, резистор, конденсатор и пр.) оказывает какое-то сопротивление току. То есть, можете представить всю схему, как длинный маршрут с разным типом покрытия. Это покрытие придумывает разработчик на этапе проектирования.

Если устройство рассчитано на 5 вольт, сколько бы ампер ни выдавал 5-вольтовый блок питания — это не будет иметь никакого значения, так как общее сопротивление току всех деталей будет таким, что через схему будет протекать заранее известное (безопасное) количество ампер.

Мир вокруг нас

Чтобы окончательно разобраться с этим вопросом, просто посмотрите вокруг себя. Нас окружает множество электроприборов: лампочки, чайники, кофемашины, тостеры. Как вы думаете, почему они не сгорают сразу, как только вы подключаете их к сети 220 вольт? Ведь обычная розетка выдает 16 ампер и ~220 вольт!

Естественно, через лампочку на 100 Ватт и, скажем, микроволновку на 1000 Ватт должно проходить совершенно разное количество электронов (разное количество ампер). Как же розетка знает, какому прибору и сколько ампер выдать под напряжением 220 вольт?

Да никак! Просто у лампочки на 100 ватт будет гораздо выше сопротивление току и она будет при напряжении 220 вольт пропускать через себя только 0.45А (100 ватт/220 вольт), а через микроволновку на 1000 Ватт будет за секунду проходить 4.5А (1000 ватт/220 вольт).

Выходит, сопротивление у лампочки — 480 Ом (220V/0.45А), а у микроволновки — 48 Ом (220V/4.5A).

Более того, если лампочка и микроволновка — это единственные работающие электрические приборы в вашем доме, тогда несмотря на розетку в 220 вольт и 16 ампер, из нее в общем будет выходить 4.95 ампер тока в секунду (4.5А микроволновки+0.45А лампочки). Сила в 220 вольт просто не способна протолкнуть больше тока, учитывая сопротивление, которое оказывают эти два прибора (лампочка на 480 Ом и микроволновка на 48 Ом).

Ровно то же касается и смартфона, фитнес-трекера или другого гаджета. У каждого из них есть свое внутреннее сопротивление, и до тех пор, пока вы будете заталкивать в них ток под давлением в 5 вольт, из блока питания будет выходить столько ампер, сколько сможет физически протолкнуть сила (или давление) в 5 вольт.

Но проблемы начнутся в том случае, если вы вздумаете увеличить напряжение и воспользоваться блоком питания, скажем, на 12 вольт. Вот тогда его силы хватит, чтобы при том же сопротивлении устройства протолкнуть гораздо больше тока. Это как с толканием ящика. Да, поверхность осталась песчаной, но теперь ящик толкают 3 человека вместо одного.

Но мой смартфон заряжается быстрее от 2А, чем от 1А! И при этом еще греется сильнее!

Многие пользователи замечали, что при использовании более мощного блока питания (вместо 5В и 1А, например, 5В и 2А), телефон заряжается быстрее и греется сильнее.

Так действительно может быть. Но, опять-таки, лишь по одной причине — производителем был предусмотрен ток до 2 ампер. Компания разрабатывала свое устройство под напряжение 5 вольт и для этого ей необходимо было контролировать сопротивление на каждом участке схемы, чтобы «давление» в 5 вольт не вызвало выход из строя конкретного блока.

Производителю было важно лишь то, чтобы блок питания выдавал достаточное количество ампер. Верхняя планка его совершенно не волнует. И чтобы вместо одного ампера смартфон принимал 2A, нужно было изменить соответствующим образом сопротивление внутри смартфона. То есть, производитель заложил в устройство механизм снижения сопротивления, чтобы пропустить больше тока.

В противном случае, по законам нашей вселенной оно не сможет принять ни на миллиампер больше тока, какой бы блок питания вы ни подключали, хоть на миллион ампер. Естественно, это справедливо только в том случае, если напряжение не превышает 5 вольт.

И последнее. Конечно, при большем количестве ампер, устройство будет греться сильнее, так как банально через одни и те же детали за 1 секунду будет проходить больше электронов, соответственно, будет больше столкновений с атомами, больше вибраций атомов и сильнее нагрев.

Но, опять-таки, производитель посчитал это нормальным, раз позволил смартфону снизить свое внутреннее сопротивление и пропустить больше тока. Это решил производитель на этапе проектирования схемы, а не более мощный блок питания.

Алексей, глав. редактор Deep-Review

P.S. Не забудьте подписаться в Telegram на наш научно-популярный сайт о мобильных технологиях, чтобы не пропустить самое интересное!

Если вам понравилась эта статья, присоединяйтесь к нам на Patreon — там еще интересней!

Как бы вы оценили эту статью?

Нажмите на звездочку для оценки

Внизу страницы есть комментарии.

Напишите свое мнение там, чтобы его увидели все читатели!

Если Вы хотите только поставить оценку, укажите, что именно не так?