Не возвращается цилиндр передних суппортов назад
Всем привет. Такая проблема: на передних колесах толком видимо не отходит назад поршень, поднял машину, покрутил колеса с усилием. Ехал не тормазивши по трассе, остановился накатом, диски тёплые, но не кипяток, если проехать на небольшой скорости и тормозить в течении метров 30 до полной остановки, то диски аж кипят (плюнешь и шипит). Куда смотреть, что капать?
1 сентября 2017
Поделиться:
Комментарии 31
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Первое это чем задавливал поршня суппортов внутрь. Если было что-то круче длинной отвертки или монтажки, но с достаточно небольшим усилием, которое только для выдавливания тормозухи в бачек, , то суппорт под разбор, а возможно и поршень под замену из-за его коррозии
Вдавливал приспособой, но вдавлиаался он с напрягом
Раз с усилием, то однозначно разбирать, а там видно будет состояние поршня. Ну и пыльник и кольцо поршня само собой новые надо
Смотри под пыльником поршня — будет ржавчина, она не даёт поршню отойти назад. И направляйки до кучи проверить, если что — шлифануть 1500 наждачкой и норм. Лучше все резинки поменять ремкомплектом.
Поршень сверху по ободку в корозия с одной и со второй стороны
Под пыльником. Поршень немного выдвинь и аккуратно пыльник сдвинь вниз. Посмотри что там. Снаружи все поршни ржавые )
покупаешь рем.комплект поршень с сальником и т.д. промываешь, ставишь и забываешь.цена вопроса 5 зеленых
Гтц Клит внутри, смотри его!
Да дело не в этом алгоритм действий я думаю верный написал дело за хозяином что он делать будет
На Ауди железо в железо
Цилиндры то да. Направляйки нет. Если машинки ATE, то там резиновые втулки
Какая разница какие тормоза принцип работы одинаковый
у некоторых направляйки железные в железе, у некоторых железо в резинке, у некоторых ваще нет направляек :)) все зависит от того, какие тормоза стоят
У меня в резинке направляющие
Да и посмотри сами цилиндрики чтоб ржавые не были ремкомплекты продаются. ремкомплект резинок стоит в районе 12 рублей с цилиндрики будет дороже у самого была такая проблема только сзади все почистил смазал разработал техосмотр прошел на раз ни каких вопросов по тормозам
Разбирай и чистить суппорта скобы тоже отчистить от ржавчины направляющие тоже смотри при сборке смазывайте смазкой для суппортов и все будет хорошо
хоть бы кто спросил, че за тормоза стоят, что с машиной делали, с чего началось ? или я пропустил тот момент когда все это описывалось :)) а так конечно шланги менять, суппорты перебирать, со скобами вопрос, ибо че за тормоза стоят не понятно :)) а еще остаются трубки и главный тормозной цилиндр или банальный воздух в системе, но трогались до этого тормоза или нет опять же нет инфы :))
Да про воздух я чето не полумал(((
хоть бы кто спросил, че за тормоза стоят, что с машиной делали, с чего началось ? или я пропустил тот момент когда все это описывалось :)) а так конечно шланги менять, суппорты перебирать, со скобами вопрос, ибо че за тормоза стоят не понятно :)) а еще остаются трубки и главный тормозной цилиндр или банальный воздух в системе, но трогались до этого тормоза или нет опять же нет инфы :))
Воздуха нет, прокачивал тормоза, как колодки поменял, так и началось. Проехал уже более 5000км
клинит суппорт не растормаживается один контур
Проблема появилась сегодня.После нажатия тормоза,не растормаживается контур.Машина постоит,минут 5-10,тормоз отпускает.Суппорт снимал,смотрел,поршень двигается нормально.Сзади тормозным цилиндрам год,так-что не думаю что они закисли.Если что-то произошло с вакуумником,то что с ним могло произойти за 3 недели простоя.Подскажите,а то мысли уже кончились.Тормозные шланги менял 2 года назад на НК.Диски,барабаны все свежее,не ушатанное,кроме сгоревших передних колодок с правой стороны.
ZipeR
Мастер советчик
Сообщения 145 Реакции 14 Город РФ, Владимир Авто AUDI 80 B2 1.8DS Mono-Motroniс 1.8ABS 1984г.
А если прокачку с этой стороны открутить растормаживаются?
olegG2
Просто заглянул
Сообщения 7 Реакции 0 Город россия,лобня Авто passat,RP,90г.в.
А я этого сделать не успеваю,остановился к колесу не прикоснуться,огонь.Пока поднимал,пока откручивал колесо -отпустило.Но если предположить,что при откручивании прокачки,суппорт отпустит,то что это значит.
ZipeR
Мастер советчик
Сообщения 145 Реакции 14 Город РФ, Владимир Авто AUDI 80 B2 1.8DS Mono-Motroniс 1.8ABS 1984г.
Это значит, что жидкость при отпускании обратно не уходит и в суппорте заперто давление — либо шланг расслоился внутри, либо в трубке что-то, либо в главном что-то не пускает. Попробуй трубку на главном отпустить слегка — растормозиться колесо или нет
olegG2
Просто заглянул
Сообщения 7 Реакции 0 Город россия,лобня Авто passat,RP,90г.в.
Шланг поменял,ничего не изменилось.С главным тормозным буду мутить на следующих выходных,сейчас нет ни сил,ни желания.
ZipeR
Мастер советчик
Сообщения 145 Реакции 14 Город РФ, Владимир Авто AUDI 80 B2 1.8DS Mono-Motroniс 1.8ABS 1984г.
Проверь расклинит ли если открутить прокачку (на яме понажимай и сразу открути).
Ночной Логист
Мастер советчик
Сообщения 121 Реакции 12 Город Москва Авто VW Passat B3, 1.8 ABS, 1992, ГБО, был АКПП 096 стал МКПП 02А CES. Пересел на Бору 2003 г.в. АКПП.
Очень похоже на вакуумник, у меня такое когда-то на Москвиче было. После замены вакуумника проблемы решились.
olegG2
Просто заглянул
Сообщения 7 Реакции 0 Город россия,лобня Авто passat,RP,90г.в.
В общем не знаю,что было.Тупо перебрал полностью суппорта,вместе с направляющими и манжетами.Поршня новые поставил.Слева поршень был более ржавый,чем справа,где клинило.Поставил другой вакуумник с ГТЦ с разбора.Сейчас всё работает зашибись.Реально ни одной неисправной детали не видел.
NENCI
Просто заглянул
Сообщения 4 Реакции 0 Город Украина, Харьков Авто VW Passat B4, 2.0 AGG,1996г
Всё же я склоняюсь к поломке ГТЦ.
Alfadog82
Завсегдатай
Сообщения 87 Реакции 1 Город Отрадное Авто VW Passat B3 1.8 RP 1991
Мужики подскажите: после стоянки в течении ночи когда начинаешь езду, происходит звук как- будто что то заклинило в тормозах, трогается как-то даже с усилием, потом все приходит в норму, что это может быть? Склоняюсь к заклиниванию переднего суппорта. Если клинит суппорт, то из-за чего это происходит? Машина у меня с мая, поэтому особо еще не много знаю, что почем. По логике поршинь не отходит, как ремонтировать его и можно ли и нужно ли ремонтировать или купить лучше новые суппорта(на чирике до этого так и делал), но 1800 за один — это не дешего
vik48rus
Завсегдатай
Сообщения 83 Реакции 11 Город Липецк-Воронеж-Мурманск Авто FORD GALAXY 1.9 TDI (AUY) 2001г.в.
Alfadog82!
проверь направляющие суппортов. возможно нет смазки или износ. либо коррозия поршня суппорта(можно перебрать)
Arian
Профессиональный советчик
Сообщения 681 Реакции 54 Город Sweden, Falkoping Авто VW Polo 1,7SDI 98г. AKU 6N1
vik48rus написал(а):
либо коррозия поршня суппорта(можно перебрать)
Так-то все верно, я только не понял, если коррозия на поршне чего там перебирать? Это не спасет поршень от коррозии-то Как минимум поршень менять.
2Alfadog82: почему именно переднего?
Если засраны направляющие суппорта и колодки трутся уже под углом, будьте готовы их тоже менять.
Если поршень, тогда ремкомплект суппорта и/или поршень, или новый суппорт. Как вариант, на первое, время тупо смазать сам поршень под пыльником и туда-сюда подвигать. Я, когда поршень, подклинивал брызгал вд под пыльник и разрабатывал. Может так и нельзя делать, не знаю, но помогает.
Это на 5 минут делов и до выходных/следующих выходных (ну т.е. до того как будет время на полноценный ремонт) потерпит. Учтите только, что это не панацея и нужно лечить по уму
Для начала, конечно, снять колесо, суппорт и глянуть что к чему.
клинит суппорт. греется тормозной диск. вылечил!
одним прекрасным летним днем, осматривая Скай после небольшой поездки, обратил внимание, что от Правого Заднего тормозного диска исходит жар — палец на диске не удержать, как утюг! усомнившись в естественности происходящего, осмотрел и пощупал Левый Задний тормозной диск… холодный. кроме того, в дальнейшем появился пренеприятный скрипуче-писклявый звук от правого заднего диска.
от чего так явно не нормально чувствует себя тормозной диск, в тот момент, я понятия не имел, тем более как это лечиться. но разобраться и починить решил сам.
1. Снятие Суппорта. Диагноз.
заехал к хорошему знакомому в гараж, поднял правый борт, снял колесо, нащупал крепежные болты Правого Заднего суппорта (их два, оба на 19′, расположены по горизонтали, с тыльной стороны тормозного диска) отмыл все от грязи и попытался их открутить… не тут то былО. болты прикипели!
вылив на прикипевшие болты чуть ли не по пол баллончика WD-40 (к счастью, приобретенного заблаговременно), взял молот по увесистей и, традиционно в таких случаях произнося проклятье за проклятьем, не забывая обо всех известных страшных ругательствах, начал обрушивать удар за ударом на противоположный конец надетого на болт ключа. а он и не думал выкручиваться.
к счастью, все это лиходейство привлекло внимание находившихся неподалеку понимающих людей. из беседы с которыми я узнал:
А. корень проблемы в заклинившем суппорте.
то есть, суппорт находится в состоянии непрерывного торможения, зажав колодками
тормозной диск, который, в свою очередь, перегревается от непрерывного трения.
причина непрерывного торможения: при нажатии на педаль тормоза, поршень (№ 9
на схеме), выходя из корпуса цилиндра (№ 7 на схеме) давит на колодки, НО при
отпускании педали тормоза, поршень не втягивается в цилиндр как должен, а
продолжает давить на колодки, зажимающие тормозной диск.
причина не втягивания поршня в цилиндр (в моем случае): механические частицы,
коррозия на внешних стенках поршня и внутренних стенках цилиндра мешают
естественному ходу поршня вперед/назад при нажатии на педаль тормоза и при ее
отпускании.
В. существует специальная смазка для крепежных болтов суппорта и ее необходимо
использовать, для избежания прикипания 🙂
Человек оказался не только понимающим, но и личным участием оказал неоценимую помощь по выкручиванию прикипевших болтов. через пару часов болты поддались.
с большим трудом удалось стащить суппорт с тормозного диска. беглый осмотр показал верность выдвинутой гипотезы — поршень «замер» в выдвинутом положении. еще одним результатом осмотра стало дикчайшее стачивание колодок — осталось пара миллиметров! и как я ездил! ужос нах))) вот точно, не было бы счастья, да несчастье помогло 🙂
я был не готов к такому повороту событий и все что смог сделать на тот момент, залить поршень WD-40 в надежде, что он сможет втянуться в корпус цилиндра. зажав разводным ключом корпус цилиндра и поршень, удалось его вдавить чуть в глубь корпуса цилиндра. поставил суппорт на место. предварительно смазал той же WD-40 крепежные болты, чтоб в следующий раз открутить их без проблем. так прошел первый раунд)
результат: нулевой.
первые пару метров я проехал как будто нормально, но после первого же торможения, суппорт опять клинануло.
поняв, что одной WD-40 дело не обойдется, было принято радикальное решение — замена Суппорта + тормозных колодок.
2. Замена Суппорта.
я конечно, до последнего таил надежду, что получиться вылечить свой суппорт. НО для этого требовался ремкомплект — 2 200,0 руб. + визит на СТО за помощью в выдавливании поршня для прочистки из корпуса цилиндра сжатым воздухом, который я бы нес на СТО в кармане, добираясь туда и обратно к разобранной машине на автобусе… можно было, конечно, поручить все это ребятам СТО и при мне это все бы сделали, но легкий путь не для меня. и я ведь хочу сам все понять.
короче, решил взять с разборки суппорт в сборе — 1 500,0 руб.
приобрел так же:
тормозные колодки NISSHINBO в круг — 2 800,0 руб.
тормозную жидкость DOT 4 — 2 литра — 900,0 руб.
смазка для суппорта — 1 баллон — рублей 200,0
смазка для колодок — 2 пакетика — 129,0 руб.
капельница медицинская — 2 шт. — 25,0 руб.
шприц медицинский — 15,0 руб.
по ходу был проштудирован интернет по вопросу прокачки тормозов, как неизбежной процедуры при замене суппорта в сборе. и понеслась…
начинать замену суппорта рекомендую с … открытия капота и доливания с запасом (то есть выше отметки MAX) в бачок тормозной жидкости:
затем отстыковываем тормозной шланг. для этого торцевой головкой на 12′ скручиваем соединительный болт:
рекомендую начать с соединительного болта тормозного шланга потому, что пока суппорт закреплен болтами, можно легко отсоединить тормозной шланг, в противном случае, вам придется одной рукой удерживать болтающийся на коротком шланге суппорт, а второй рукой пытаться приложить усилия для выкручивания соединительного болта. и все это в ограниченном пространстве арки 🙂
АХТУНГ! как только сделаете пару оборотов ключом расслабив соединительный болт, из шланга начнет сочиться тормозная жидкость!
но нам это не страшно. мы же начали работу с доливания тормозной жидкости. это даст нам достаточный запас времени закупорить тормозной шланг — тормозная жидкость сочиться медленно.
для закупоривания тормозного шланга используем применяемую в сантехнических работах монтажную ленту:
обматываем сантиметров 40-50 ленты на соединительный болт (его диаметр немного меньше внутреннего диаметра стыковочного кольца тормозного шланга) и закупориваем тормозной шланг, походу фиксируя его за пластиковую трубку:
теперь тормозная жидкость не убежит и мы можем спокойно снимать и сколько угодно долго манипулировать с суппортом без опаски, что за время работ в тормозной системе вместо вытекшей жидкости окажется воздух 🙂
откручиваю крепежные болты и, поскольку суппорт заклинило и он зажал диск, снимаю его с помощью рукоятки молота:
суппорт и донор:
пару слов о доноре. при выборе суппорта на замену особо следует обратить внимание на:
1. цельность главного пыльника, защищающего поршень от грязи, резинка должна быть
без трещин, потертостей и прочих дефектов;
2. цельность обеих пыльников пальцев (направляющих) кронштейна суппорта.
3. отсутствие ржавчины на поршне:
узнать на месте о главном: не впаривают ли Вам заклинивший суппорт, достоверно не удастся. проверяется это только после установки. но мне повезло. пыльники целы и суппорт рабочий.
разобрал донора на составные части, зачистил все что можно от грязи, особенно держатели колодок, снял с использованных колодок прокладки и крышки (по хорошему их конечно заказать новые, но пока не до них).
по Фэншую обработал спец смазкой неконтактные поверхности колодок, прокладки и их крышки:
с профилактической целью чуть пшикнул WD-40 между пыльником и поршнем, дал впитаться смазке, тисками вдавил поршень в корпус цилиндра:
смазкой для суппортов обработал пальцы (направляющие) кронштейна суппорта, предварительно отчистив их и их каналы в кронштейне суппорта от предыдущей смазки — литол (скорее всего). так как у него рабочая температура от +30 до +130 (всего!). а у новой смазки до +400! :
ей же смазал и крепежные болты суппорта, чтоб на будущее было не сложно выкручивать при необходимости:
перед вставкой колодок в собранный суппорт прошелся так же смазкой по ушкам колодок:
собранный и готовый к установке суппорт:
закрепил суппорт на место. пристыковал обратно тормозной шланг.
АХТУНГ! следите за тем, что бы в канал суппорта и тормозного шланга не попали инородные частицы: песок, грязь и т.д. для этого, перед снятием лучше все как следует отмыть от грязи.
3. Прокачка тормозов.
сразу скажу, не так страшен черт, как его малюют.
НО без напарника тут не обойтись. традиционно, в добровольно-принудительном порядке на роль бесплатной рабочей силы была рекрутирована любимая жена, которая все это время, пока я карпел над суппортом, мыла машину)))
ОООчень подходит для целей прокачки тормозов обычная капельница из аптеки. ибо ее резиновый наконечник как раз подходит по диаметру на клапан прокачки. к тому же прозрачный корпус позволит видеть выход пузырьков воздуха из тормозной системы.
итак, снимаем защитный колпачок с клапана прокачки и надеваем на него капельницу:
далее проверяем уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливаем (делаем опять выше отметки MAX). слить то мы всегда сможем излишек, или опять же шприцем выбрать прямо из бачка. а вот если система соснет воздух то придется уже прокачивать ее целиком, а не одно колесо.
САМЫЙ ответственный момент:
(обязательно надеваем защитные очки, а то мне прилетело несколько капель тормозухи в глаз, пришлось полчаса промывать холодной водой) и ослабив гайку клапана прокачки командуем сидящему за рулем помощнику, что бы он плавно но сильно и до упора выжал педаль тормоза и не отпускал! сами же в это время следим как по капельнице начинает вперемешку с пузырьками воздуха течь тормозная жидкость:
ЕСЛИ в начале всей операции Вы долили тормозухи и как следует закупорили тормозной шланг на время снятия суппорта, то одного нажатия на педаль должно хватить — быстро пройдет по капельнице чуть пузырьков и пойдет чистая тормозуха. В ЭТОТ момент быстро закручиваем до упора гайку клапана прокачки и ТОЛЬКО после его надежной фиксации даем команду помощнику отпустить педаль тормоза.
ЕСЛИ же по капельнице после первого нажатия на педаль тормоза идет и идет тормозуха в перемешку с пузырьками воздуха, то закрутите гайку клапана прокачки, отпустите педаль тормоза, ПРОВЕРЬТЕ уровень тормозухи в бачке, долейте при необходимости и повторите всю операцию, пока из клапана прокачки не пойдет чистая тормозуха.
если все прошло благополучно, накрываем колпачком клапан прокачки, еще раз проверяем надежность фиксации соединительного болта тормозного шланга, крепежных болтов суппорта.
теперь все как и должно быть. суппорт не клинит. диск не греется. у меня счастья полные штаны! рад как ребенок, что смог сам решить такую проблему 🙂
Надеюсь мои опыт будет полезен Вам, читатели. Спасибо!
мой юбилейный 20 пост в БЖ 🙂
далее, замена колодок в круг, но это будет уже другой пост 🙂
успехов!
Клинит тормозной суппорт: причины, диагностика, последствия
Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).
Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт
Второстепенные причины заклинивания:
- колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
- изношены на 70–80 процентов диски — из‐за агрессивной манеры езды или естественных причин;
- неверно подобрана смазка или она отсутствует;
- внутрь механизма попала грязь, влага.
Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.
Признаки неисправности
- маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
- неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
- скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
- сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.
Заклинило передний суппорт
Если заклинил передний тормозной суппорт, то это часто происходит из-за агрессивной манеры ездить. Объяснить такое можно конструктивным отличием современных авто, где тормоза быстрее срабатывают спереди. Поэтому нагрузка сюда ложится неимоверная. Многие автомобили оснащаются регулятором давления или «колдуном». Во время резкого торможения он закрывает доступ жидкости, но только к задней оси. Передняя же ось продолжает работать и греться.
Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.
Заклинило задний суппорт
Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.
Что делать, если суппорт заклинило в дороге
Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20–30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.
Популярные марки:
Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.
Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД−40.
Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.
Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.
Последствия
Когда подклинивает скоба, колодка остаётся в прижатом состоянии. Диски от этого сильно нагреваются, а башмаки — сжигаются. Если скорость движения высокая, а степень зажатости максимальная — то докрасна. Очевидно, что эффективность торможения резко падает, накладки и диск «замыливаются», теряют свои свойства.
После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.
Меры профилактики
Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.
Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.
Заключение
Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500–600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.
Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.