замена набивки на змз 402 не снимая двигатель
Эта история произошла пол года назад. Я заметил что как то быстро уходит масло. Искать куда долго не пришлось. Масло уходило через набивку в сцепление, картер сцепления у меня без сливного отверстия, поэтому масло под действием центробежных сил вылетало в районе вилки сцепления.
Распространены 2 вида набивки, жесткая:
и мягкая набивка
В магазине у дома жесткая стоила 300р, мягкая только в интернет магазине. В автопитере 60р. Раньше я уже менял набивку когда делал капиталку, ставил жесткую, и что то надолго ее не хватило. Ну может примерно 40т проехал. В этот раз решил попробовать мягкую.
Замена набивки это еще тот гемор, так как придется много чего открутить. Ремонтировался на земле без ямы или подъемника, просто поддомкратил что бы нормально поместиться под машиной. (либо можно заехать на бордюр кочку итд тут главное чтоб под машиной поместиться) Масло из коробки придется слить иначе вытечет. Аналогично придется слить масло из двигателя.
Сначала разбираем двигатель, снимаем поддон. Про то как снять поддон на ЗМЗ 402 не поднимая двигатель уже много раз было написано.
От себя добавлю: в поддоне есть кусок жести
На фото он заплющен, так вот этот кусок металла почти ни на что не влияет, зато сильно мешает снятию поддона.
Смысл этого куска металла в следующем: при резком торможении масло смещается и масленый насос хватает воздух, давление масло на пару секунд пропадает, а с этим куском металла не все масло смещается, насос воздух не хавает и давление не пропадает.
В общем у себя я его удалил, лампа загорается при резком торможении и только когда уровень масла низок, и чем ниже уровень тем при более слабом торможении загорается. Если уровень от середины до максимума, то загорится если только тормоз в пол.
Далее можно снимать кардан и коробку, если сначала снять коробку то двигатель наклонится и будет сложно снимать поддон. Увы но поменять набивку не опуская коленвал не получится, особенно мягкую набивку. Сначала откручиваю шатуны, затем коренные. Тут нюанс, сначала нужно пометить шестерню, что бы потом так же поставить и не сместить фазу клапанов. Нужно поставить домкрат под маховик, сцепление снимать не обязательно. Когда откручиваешь коренные вкладыши коленвал будет держаться на домкрате, достаточно удерживать маховик, так как это самая тяжелая часть. Открутив все крышки коленвал у меня вал остался висеть в двигателе. Далее потихоньку опускаю домкрат и рукой удерживаю шестерню, что бы коленвал опускался ровно и не соскочил с домкрата. В итоге коленвал ложится на балку. Места для замены набивки предостаточно.
Вскрытие показало что старая набивка как бы провернулась. Точнее попыталась провернуться, в итоге в одном краю съежилась гармошкой, а в другом оказалась щель. Видимо я мало оставил запаса по краям когда ставил. Точнее нужно оставит с края в сторону вращения вала, тогда набивка расплющится, зажмется и не сможет двигаться.
Мягкую набивку ставить на мой взгляд сложнее. Смял по бокам ее пальцами, вставил в крышку, отмерил отрезал, потом вытащил и вставил в двигатель. Оставшуюся часть опять вставляю в крышку отрезаю лишнее. Набивка мягкая и кажется что сейчас расползется вся. С обоих краев оставил запас для верности.
Далее поднимаю домкратом вал, удерживаю за шестерню. Делал все в одного, домкрат гидравлический маленький подкатной.
Отдельно о небольшом геморе установки коробки. Так как коробка после снятия лежала на земле, то делал так: подсовываю под коробку домкрат, рукой поднимаю край коробки за хвостовик и другой рукой сую домкрат. Далее поднимаю коробку домкратом придерживаю ее второй рукой. Затем просто закатываю коробку в двигатель.
Возможны проблемы: Не совпадают шлицы вала коробки и диска сцепления. Тут нужно немного повернуть коленвал. Если каким то образом диск сцепления сместился. Такое маловероятно но возможно если когда снимаешь коробку вал краем сильно толкнет диск. Тут придется немного открутить болты крепления корзины что бы диск сцепления начал свободно двигаться. Прикручивать коробку к двигателю, там 4 гайки, лучше когда двигатель с коробкой наклонен, то есть ту часть где пружины прикручиваю потом. Ну а поддон ставить легче когда двигатель стоит ровно.
Результат.
Я уже проехал больше 10т. набивка держит.
Замена сальниковой набивки двигателя
Существует популярная шутка о том, что если из-под Волги снизу ничего не капает, значит, уже все вытекло. И действительно, после стоянки ГАЗовских машин, на асфальте часто остаются масляные пятна. Люди к этому привыкли и смирились. Кто-то скажет: «Ну а чему тут удивляться? Волга же, с нее не может не капать»…
А всему виной одна из главных волговодских страшилок — сальниковая набивка коленчатого вала.
Что такое сальниковая набивка?
Что же из себя представляет этот элемент, и отчего его считают проклятием моторов?
На самом деле сальниковая набивка не является чем-то оригинальным, и к неудачным техническим решениям ее отнести тоже нельзя. Такой вариант уплотнения заднего конца коленвала можно встретить не только на Волгах, но и на множестве американских автомобилей, на некоторых моторах Мерседес, судовых двигателях и т.д. В нашем автопроме сальниковая набивка используется на моторах ЗМЗ 21, ЗМЗ 402, ЗМЗ 24, ГАЗ 21, ГАЗ 20, УМЗ 414, УМЗ 417 и их модификациях. Также набивка ставится и на восьми-цилиндровые моторы ЗМЗ (513, 523 и т.д.)
Конструктивно набивка представляет из себя асбестовый шнур с графитовой пропиткой, иногда с включением медной проволоки (сейчас еще встречается фторопластовая набивка). Шнур закладывается в специальную обойму, смонтированную на корпусе механизма в месте выхода из него вращающегося вала. Обойма поджимает набивку, и та, в свою очередь, прилегая одной стороной к стенкам обоймы и корпуса, а другой — к валу, обеспечивает герметичность и препятствует потере масла.
Преимущество такой конструкции — в ее простоте и низкой стоимости, а вот главный недостаток — в том, что установка требует аккуратности. К сожалению, именно с аккуратностью у многих автослесарей большие проблемы. От того и текут волговские моторы.
Замена сальниковой набивки. Этап первый, подготовительный
Как мы с вами установили, набивка придумана не идиотами, а весь секрет герметичности скрывается в правильности установки.
Попробуем выполнить эту операцию самостоятельно. Для начала вам потребуется найти минимум двоих помощников (лучше четверых) или лебедку (можно таль) для извлечения двигателя из отсека.
Бывалые мастера рассказывают о том, что поменять набивку можно и не снимая мотора с автомобиля, просто сняв поддон и немного отпустив коренные бугеля коленвала. Это, действительно, возможно, для автомобилей семейства ГАЗ 24 и ГАЗ 31, а так же УАЗов, на них есть возможность снять поддон без демонтажа мотора. Однако это крайне неудобно, и именно такой метод внес значительный вклад в сказку о том, что мотор Волги не может не течь. Мы же будем все делать для себя и так, как положено.
Итак, нам нужно:
● помощники;
● прочная веревка для того, чтобы с ее помощью извлечь мотор (многие используют для этого парашютную стропу или старые ремни безопасности);
● труба длинной около трех метров;
● инструменты: торцевые и накидные ключи, мощная шлицевая отвертка, домкрат, динамометрический ключ, острый нож, фальшвалик или старый первичный вал КПП (для центровки сцепления), фломастер для подписывания деталей и постановки меток;
● расходники: масло моторное, бензин или растворитель и кисть с грубым ворсом для промывки деталей, герметик автомобильный (можно отечественный серый, можно красный abro), ветошь;
● детали: новая набивка (лучше всего взять так называемую «мерседесовскую», к Мерседесу она, конечно, никакого отношения не имеет, но нам очень даже подойдет), флажки, набор прокладок поддона, прокладка под головку блока;
Теперь нам нужно найти хорошую площадку с навесом или гараж, но он должен быть достаточно просторным, чтобы было, где развернуться с мотором. Выбираем подходящее время и приступаем к процедуре.
Замена сальниковой набивки. Этап второй. Демонтаж
Начинаем работы из-под машины. Поэтому если есть возможность использовать смотровую яму, будет сильно удобнее.
● Сливаем масло с двигателя.
● Сливаем охлаждающую жидкость.
● Отсоединяем от мотора все, что можно отсоединить снизу.
● Подпираем мотор и КПП.
● Отвинчиваем карданный вал.
● Отвинчиваем КПП.
● Снимаем капот.
● Снимаем с двигателя все навесное. Это не только сделает мотор не таким тяжелым, но и облегчит процедуру извлечения, а кроме того, так меньше вероятности, что вы за что-то зацепите, например бензонасосом, и обломите его.
● Снимаем радиатор.
● Отворачиваем подушки двигателя от балки.
● Снимаем головку блока.
Обвязываем двигатель ремнями и, подвесив его на трубу, с помощью помощников извлекаем из отсека. Подробнее о том, как снять мотор Волги, читайте в отдельном материале, посвященном конкретно этой теме.
Замена сальниковой набивки. Этап третий. Дефектовка
Теперь, когда двигатель извлечен, переворачиваем его поддоном кверху и ставим на крепкий устойчивый верстак или подготовленную для этого площадку. Предварительно, не забываем извлечь штанги и толкатели ГРМ и, подписав фломастером, какая из них где стояла, откладываем в сторону.
Начинаем разбирать мотор.
● Отвинчиваем поддон и снимаем его.
● Снимаем сцепление и маховик.
● Внимательно смотрим на крышки коренных подшипников, находим на них метки, которые свидетельствуют о порядке их расположения. На всякий случай делаем дополнительные метки фломастером или кернером. Лучше написать прямо цифрами (1, 2 и т.д.). Крышки не взаимозаменяемы, каждая при сборке должна встать строго на свое место. Впрочем, совсем снимать крышки не обязательно. Отпускаем их болты на несколько оборотов.
● Отворачиваем болты и снимаем обойму сальниковой набивки.
● Снимаем крышку пятого коренного подшипника и удаляем старые флажки. Тщательно очищаем поверхности от старого герметика.
● Выбрасываем старую набивку и смотрим на состояние поверхности, по которой она работала. Если на валу имеются повреждения, отдаем его в ремонт. Также очень желательно наличие специальной маслосгонной накатки. На некоторых валах ее нет, однако, в мастерской по ремонту коленвалов ее за небольшую доплату сделают.
● Хорошо очищаем все доступные детали от отложений, промываем их в бензине и раскладываем сушиться.
Замена сальниковой набивки. Этап четвертый. Установка набивки
Как ни странно, это один из самых простых этапов нашего мероприятия. Здесь нам потребуется только острый нож, например макетный, и ключ на 10.
● Разрезаем набивку пополам.
● Вкладываем половинки в обоймы, осаживаем ее плотно, используя оправку или чистый обрезок трубы подходящего диаметра.
● Срезаем лишнее так, чтобы с каждой стороны остались напуски по 2-3 мм. Некоторые оставляют немного больше, но хватит и этого.
● Извлекаем набивку из обоймы, смазываем ее литолом и вставляем обратно. Обратите внимание, рисунок волокон набивки должен располагаться так, чтобы сгонять масло внутрь. Смазываем торцы набивки маслостойким герметиком.
● Теперь прикручиваем обоймы к блоку и крышке пятого коренного подшипника.
● Флажки слегка смазываем герметиком и устанавливаем на место так, чтобы лишний герметик не выступал.
● Затягиваем крышки коренных подшипников в правильной последовательности и правильным моментом.
Замена сальниковой набивки. Этап пятый. Сборка
Собираем все, что разобрали, в обратном порядке. При сборке обязательно пользуемся динамометрическим ключом. Не нужно полагаться на свою силу, авось и опыт соседа по гаражу. Просто затяните все, что положено требуемым моментом, это не так сложно и гарантирует нормальную работу мотора. Самым трудным моментом будет установка мотора обратно в отсек, но вы справитесь.
Вот и вся работа. С толковыми помощниками можно управиться за 3-4 часа.
Если течет, значит, вы не были аккуратны и попытались упростить процесс или имеется значительное повреждение вала, а может, присутствует его биение/продольное перемещение.
P.S. Раз уж вы все равно сняли мотор:
● проверьте состояние коренных подшипников, возможно, стоит их заменить. Также возможно, что ремонта потребует вал. Замените опорные полукольца;
● оцените состояние поршневых колец;
● удобно будет сразу заменить и передний сальник коленчатого вала;
● оцените состояние сцепления и выжимного подшипника;
● проверьте, нет ли сильных повреждений венца маховика.
На снятом моторе все эти процедуры и необходимый ремонт вы сделаете легко и непринужденно.
Специально дополнение для упрямых людей, которым лень снять мотор, но не лень делать работу несколько раз
Замена набивки без снятия мотора:
● слить масло;
● отпустить опоры двигателя, поддомкратить мотор и попытаться его максимально поднять;
● снять поддон так, чтобы не обломить маслоприемник и не облиться маслом, оставшимся в поддоне;
● подпереть коленвал и отпустить коренные подшипники;
● открутить нижнюю обойму набивки;
● попытаться ослабить затяжку верхней половинки обоймы;
● выколупать старую набивку;
● просунуть прочную гибкую проволоку через верхнюю обойму;
● обрезать конец набивки так, чтобы получился конус (типа заточки карандаша), привязать к проволоке, смазать солидолом и приопустив вал, протянуть набивку через верхнюю обойму;
● обрезать заточенный кончик. Обрезать края с напусками по 2-3 мм;
● собрать все обратно;
● удивиться, как долго получилось;
● поездить пару дней, убедиться, что набивка течет, и сделать все как положено.
Еще одна методика для тех, кто хочет обмануть систему:
● делаем все то же, что и в предыдущем варианте, но понимаем, что нормально набивку проволочкой не протянуть, что она будет деформирована и нормально уплотнять не будет;
● не извлекаем набивку из верхней части обоймы, а вместо этого через подходящую проставку пытаемся ее уплотнить, подтрамбовывая с торцов;
● для нижней части обоймы подрезаем набивку с припусками равными выемкам, образовавшимся в верхней обойме с напуском в дополнительные 2-3 мм;
● Собираем;
● Убеждаемся, что течет;
● Переделываем как положено.
ОПРОС: Быстрая замена набивки змз 402?
Ребят, у кого 402, интересуюсь на будущее, что то напугала меня набивка задняя, поэтому очень интересует, возможно будет её заменить быстро в дороге например? Есть какие нибудь быстрые способы.
Ну вот например: Едем с моря домой, а до дому 1300км и тут такое напастие, потекла набивка, масло рекой, заливать каждый км, естественно денег нет, сервисы нафиг пошли.Например, набивка есть в запасе, как быстро заменить в «поле» и чтобы времени много не потерять. Спасибки…
Если на 402-м сверху, все можно разобрать быстро, заменить, проверить и поехать, то вот с сальником капец…Труднодоступное место и тупость конструкции…На змз 406, достаточно отцепить кардан, снять «коробас», сцепление, маховик, отверточкой снять и новый забить…Вот…
Помогает, советуем…Я за самостоятельный ремонт, а не барыжный…
8 марта 2017 Метки: наблюдение
Поделиться:
ГАЗ 31 2001, двигатель бензиновый 2.5 л, 90 л. с., задний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
ГАЗ 3102 Волга, 2007
ГАЗ 3110 Волга, 1999
ГАЗ 3110 Волга, 2000
ГАЗ 3102 Волга, 2005
Комментарии 10
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Несуществующий пользователь
Без машины
Мотор с унитазной набивкой))
Самый быстрый способ и самый надёжный это дома в гараже покупай BMW-шную набивку подходит как родная только надо резать по размеру она у них длинная и на 100000 — 150000 км хватит и не течёт как наша. Мы с отцом делали движки одновременно и ставили эту набивку и не капли. Удачи
мне кажется чтобы поменять набивку надо
1 открутить поддон
2 снять коробку
3 отпустить бугеля
4 меняй набивку
5 собирай назад все и вперед
я сделал бы так впрочем думай сам как проще просто если не отпустить коленвал то не поменяешь верх набивки
Есть ли смысл менять нижнюю часть набивки в дороге, если верхняя останется старая?
Не совсем быстро но получится.
1. встать так что бы можно было под неё залезть.
2. слить масло. (желательно иметь с собой обрезанную канистру, так же дополнительную канистру масла и на всякий случаи масленый фильтр)
3. открутить подушки и преподносить домкратом двигатель (так как при съёме под дона масла заборник доставит кучу проблем)
4 откручиваем и снимаемым под дон и кожух сцепления.
5. снимаем заднюю крышку с набивок,
6. меняем набивку берём герметик мажем по бокам так как резиновые прокладки уже после второго снятия могут побежать и собираем в обратном порядке.
Но это как минимум 1 час быстрее ни как.
(а верхняя набивка меньше подвергаться деформации) (и вобще у меня змз 402 движку уже 17 лет, в движок залез только в прошлом году, набивку я трогать не стал она ещо заводская, а наездил это движок 400000) если дерёт набивку бери колено и шлефуй заднюю часть, а желательно его проверить на беения на овальность и главное зазубрины на сливной резбе а так набивке не чего не доспивается ни когда.
может движок проехал 40000 тысяч а не 400000 можно представить что 402 движок как будто миллионник
нет 400000 он прошол, почему знаю у меня дед работал в сиб мосте, а эта волжана не стояла на месте недня, так как возила начальства, всю страну из колесила. заменил я масленый насос, притёр клапана, заменил кольца заменил масло съёмные колпачки, и болие не чего. Но её как купили загнали в бокс, содрали краску, облили грунтовкой, покрасили и через неделю выгнали дед был водителем. спедометр можно конечно накрутить но дед этого не дела. потом он её выкупил и отдал мне я на ней два года без прав ездил.
mishanya30rus
может движок проехал 40000 тысяч а не 400000 можно представить что 402 движок как будто миллионник
а движок змз — 402.10 и змз — 402 полу мелионник он может и 700000 отходить как за ним следить масла менять не через 10000 км а через 9000 — 9500 заливать не лукоил, а например кикс 10w 40
Не совсем быстро но получится.
1. встать так что бы можно было под неё залезть.
2. слить масло. (желательно иметь с собой обрезанную канистру, так же дополнительную канистру масла и на всякий случаи масленый фильтр)
3. открутить подушки и преподносить домкратом двигатель (так как при съёме под дона масла заборник доставит кучу проблем)
4 откручиваем и снимаемым под дон и кожух сцепления.
5. снимаем заднюю крышку с набивок,
6. меняем набивку берём герметик мажем по бокам так как резиновые прокладки уже после второго снятия могут побежать и собираем в обратном порядке.
Но это как минимум 1 час быстрее ни как.
(а верхняя набивка меньше подвергаться деформации) (и вобще у меня змз 402 движку уже 17 лет, в движок залез только в прошлом году, набивку я трогать не стал она ещо заводская, а наездил это движок 400000) если дерёт набивку бери колено и шлефуй заднюю часть, а желательно его проверить на беения на овальность и главное зазубрины на сливной резбе а так набивке не чего не доспивается ни когда.
Спасибо большое, беру на заметку
Вопрос про набивку 402 движка
Скажите,возможно-ли поменять маслоотражательную набивку не снимая и не разбирая движка,а так-же как это сделать и какую набивку выбрать? Ямы и тельфера нету.Только домкрат и асфальт.
FLYMEN
eУвы но мне кажется нет, покрайней мере мне так говорили.
Dimon73
Бывалый
Регистрация 17 Ноя 2005 Сообщения 1,545 Реакции 576 Баллы 345
слышал что на 417 двигателе меняли одни без снятия, но уложить нормально так и не смогли поэтому через некоторое время им пришлось его всеже разбирать, а набивку лучьше брать импортную у меня на 417 уже 2 года как стоит и течи масла нет
КВИН
Бывалый
Регистрация 15 Янв 2006 Сообщения 1,430 Реакции 1,526 Баллы 345
Теоретически,конечно,можно. Слышал анекдот про гинеколога, перебравшего двигатель через выхлопную трубу?
А если серьёзно, то длязамены набивки надо снимать или хотя-бы приподнимать (приопускать?) коленвал.Так что КПП всё равно снимать.
А дальше представь как ты будешь этот коленвал (тяжёлый гад!) ставить обратно, лёжа на спине,с падающими в рот и в глаза капельками масла, со скользкими, вырывающимися из рук ключами, и прочими «прелестями». Да и чистоту надо какую-никакую обеспечить. А то ветер так и норовит забросить горсть пыли, да и ключи падают не на чистый стол.
Но в принципе, можно. Надо поддомкратить передок, хорошо закрепить, открутить поддон, подушки, приподнять дв-ль, снять поддон,опустить дв-ль на подушки, снять КПП, снять переднюю крышку с сальником и держатель заднего сальника. Установить коленвал так,чтобы все поршни находились в среднем положении. Снять крышки коренных подшипников и осторожно приопустить вал. Он совсем не упадет, поршни удержат.
Ну а дальше остаётся вынуть старую набивку и уложить новую в канавку на блоке и держатель, и всё это вернуть в первоначальное состояние.
Когда-то говорили,что у нас нет секса. Вот он СЕКС.