Диагностика состояния узлов генератора.
После диагностики на автомобиле генератор показал свою неработоспособность. Вот он уже снят и разобран. В процессе разборки возможно уже найдена неисправность. Сгоревшую статорную обмотку, прожраные насквозь контактные кольца ротора, полностью изношеные щетки, отгоревшие выводы диодов, не заметить сложно. Но бывает и так, что внешним осмотром неисправность не обнаруживается. Тогда в последовательности — от простого к сложному придется проверять все составляющие генератора. Начать можно с регулятора напряжения поскольку на большинстве генераторов он расположен снаружи и легко снимается.
Проверка регулятора напряжения
При всём разнообразии регуляторов напряжения, проверка сводится к замеру регулируемого напряжения
по прстенькой схеме.
БП — регулируемый блок питания с фильтром, РН регулятор напряжения со щеточным узлом.
Блок питания должен выдавать стабилизированое фильтрованое напряжение. Использовать для проверки зарядное устройство для аккумуляторов нельзя, т. к. оно даёт нефильтрованный ток, — в нём слишком большая переменная составляющая и получить точное напряжение отсечки не получится.
При 2х — 3х Вольтах лампа уже должна гореть, а по достижении 13,8 — 14,2 вольт — резко гаснуть. Если после резкого спадения напряжения лампа 1Вт продолжает «тлеть», то такой РН долго работать не будет и его можно поставить только временно. Хотя иногда такие регуляторы исправно служат много лет.
В качестве источника «чистого» постоянного тока можно использовать два аккумулятора, соединённых последовательно. и переменный резистор на 300 — 500 Ом.
Если лампа гаснет при напряжении менее 13,8 вольт, то при эксплуатации такого регулятора, аккумулятор будет недозаряжаться; если больше 14,5 вольт, аккумулятор будет выкипать и быстро придёт в негодность. Но зимой, при коротких поездках 14,5В будет предпочтительней.
Кому часто приходится ремонтировать генераторы лучше сделать специальный тестер для проверки регуляторов напряжения.
Ремонт щёточного узла и замена регулятора напряжения
Проверка ротора.
Проверка ротора сводится к замеру сопротивления между токосъёмными кольцами и между любым кольцом и массой. Практика показывает, что сопротивление изоляции допустимо до 100 кОм, при таком сопротивлении, ротор работает исправно, без каких-либо отклонений. У разных современных генераторов сопротивление катушки отличается незначительно от 2,2 до 4,2 ома. У более старых до 9ом. Если сопротивление на контактных кольцах близко к бесконечности, следует проверить места пайки проводов к кольцам. Если провода качественно припаяны, нужно проверить целостность катушки, зачистив провод в месте его ухода в ротор. Если и тут показывает обрыв, значит проблема заключается в обрыве катушки. Но иногда бывает обрыв под изоляторами контактных колец . В отдельных случаях необходимо проверить катушку ротора на межвитковое замыкание (при уменьшении сопротивления катушки) встречается довольно редко. Но на некоторых генераторах даже несколько замкнутых витков, которые по сопротивлению не определяются, не дают генератору запуститься и если нет качественного прибора для определения КЗ витка обнаружить их довольно сложно. Обычно индуктивность конкретной модели неизвестна, а все косвенные способы проверки не обнаруживают небольшого количества замкнутых витков. В таком случае если при всех остальных исправных компонентах генератор не запускается под нагрузкой, а при незначительной нагрузке запускается. Можно определить неисправность ротора включив вместо регулятора лампочку на 21Вт. Если при таком раскладе генератор под нагрузкой станет запускаться и выдавать ток и напряжение, зависящие от оборотов, а с исправным регулятором под нагрузкой запустить его невозможно, то потребуется либо перемотка, либо замена ротора. После разборки такого ротора обнаруживается до десятка КЗ витков у самого начала катушки. Конечно все это делать лучше хотя бы на примитивном стенде, но за неимением можно и прямо на машине. Еще в роторе встречается такая неисправность: до каких-то оборотов напряжение генератора регулируется, а при увеличении либо совсем пропадает либо наоборот возрастает и не ограничивается регулятором. Виноват в этом обычно плохозакрепленный последний виток катушки. По достижении определенных оборотов прижимаемый центробежной силой к массе. При ремонте стоит обращать внимание на натяжку и крепление этого витка. Или имеющийся обрыв катушки проявляется при достижении определенных оборотов. Определить это можно включив амперметр в цепь возбуждения. Внешним осмотром выясняется износ контактных колец. Если износ незначителен, равномерен и канавка имеет гладкую поверхность, то такой якорь допускается к сборке. В случае глубокого (более 0,5мм) и неровного износа, кольца подвергаются проточке или замене (в зависимости от степени износа).
Проверка обмотки статора
В статоре возможны следующие неисправности: межвитковое замыкание, межфазное замыкание, замыкание на корпус, обрыв фазы. Замыкание на корпус определяется мультиметром и практически допускается сопротивление 100кОм. Для определения межфазного замыкания придется распаять среднюю точку 0 и измерить сопротивление между обмотками фаз те же 100кОм. большое затруднение вызывает определение короткозамкнутого витка без специального дефектоскопа, но и это можно хоть и очень грубо определить при помощи мультиметра. Поскольку сопротивление обмоток очень мало напрямую измерить его не удастся. Для этого придется найти среднюю точку 0 и собрать примитивную схемку. Из схемы видно что если соединить щуп с любым выводом 1,2,3, то лампочка будет включена через индуктивность катушки, а индуктивность переменному току оказывает большее сопротивление чем активное сопротивление провода. Подключая щуп поочередно к точкам 1 — 2 — 3 показания амперметра должны быть одинаковыми. Если в какой либо фазе имеется короткозамкнутый виток, то индуктивность всей катушки резко падает и соответственно возрастает ток. Если на одной из фаз ток больше на 0,1А при общем токе 4 — 5А то в этой фазе имеется КЗ виток. Есть еще несколько способов которые точнее но и сложней, поэтому пока остановлюсь на этом. Часто в генераторе с межвитком поработавшем на машине КЗ виток можно найти по обуглившейся изоляции.
Проверка диодного моста.
Проверить диодный мост можно только отпаяв выводы фаз. Каждый диод проверяется отдельно мультиметром или контрольной лампой. Предпочтение отдается лампе на 60Вт для силовых диодов так как проверка происходит под нагрузкой. Мультиметр в данном случае иногда обманывает и оборваный диод показывает как исправный.
Если есть неисправный диод, необходимо заменить его или мост целиком (в зависимости от соотношения: желание поковыряться/есть ли на то время/цена и время приобретения нового моста). Дополнительные диоды тоже лучше проверять лампочкойно меньшей мощности на 21Вт
Неисправности генератора автомобиля: часто задаваемые вопросы
Генератор — самый активно нагруженный компонент электрики
Во время движения автомобиля частота оборотов вала генератора достигает 10-14 тысяч оборотов в минуту. Это самая большая скорость вращения среди всех узлов автомобиля, в 2-3 раза превышающая частоту оборотов двигателя.
Срок службы у генератора примерно в два раза меньше, чем у двигателя: примерно 160 тыс.километров пробега.
- генератор переменного тока (используется на большинстве легковых автомобилей)
- генератор постоянного тока (используется на большинстве автомобилей, работающих в автохозяйствах)
Генератор переменного тока
Генератор переменного тока состоит из двух основных частей: статора с неподвижной обмоткой, в которой индуцируется переменный ток, и ротора, создающего подвижное магнитное поле, а также крышек, приводного шкива с вентилятором и встроенного выпрямительного блока.
Переменный ток генератора выпрямляется двухполупериодным трехфазным выпрямителем с полупроводниковыми диодами.
Генераторы переменного тока имеют ряд преимуществ по сравнению с генераторами постоянного тока. Ротор генератора переменного тока может вращаться с большей частотой, чем якорь генератора постоянного тока.
При большой частоте вращения якоря генератора постоянного тока ухудшается контакт между щетками и ламелями коллектора вследствие колебаний щеток при скольжении их по коллектору. Кроме того, под действием центробежных сил возможен выход обмоток из пазов якоря.
Для того чтобы напряжение при увеличении частоты вращения якоря не изменялось, необходимо пропорционально уменьшать магнитный поток возбуждения. При применении в генераторе электромагнитов это можно обеспечить, уменьшая силу тока в обмотках возбуждения. На этом принципе основано регулирование напряжения автомобильных генераторов. Оно осуществляется с помощью электромагнитных вибрационных реле, называемых реле-регулятором.
Диагностика реле-регулятора генератора осуществляется с помощью диагностических стендов, где определяют напряжение включения генератора и зарядный ток. Напряжение, регулируемое реле-регулятором должно быть в пределах 13,9 — 14,5 В.
Следует проверять натяжение ремня привода генератора. При проскальзывании ремня генератор не развивает полной мощности, что приводит к разряду аккумуляторной батареи.
В генераторах также проверяют износ щеток, усилие пружин щеткодержателей и состояние контактных колец и подшипников ротора.
Высоту щеток измеряют при снятом щеткодержателе. Если щетки износились до высоты 8 — 10мм, их заменяют.
Усилие пружин щеткодержателей должно соответствовать нормам марки Вашего автомобиля, например, для ВАЗ — 4,2± 0,2 Н (420±20гс).
Контактные кольца должны быть чистыми, без следов масла.
Состояние подшипников можно проверить, вращая вал ротора от руки при снятых щетках. Вал должен вращаться легко, без заеданий, шумов и стуков.
Основные неисправности генератора и способы их устранения
| Генератор не дает зарядного тока (амперметр показывает разрядный ток при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя) | |
| Пробуксовка приводного ремня | Натянуть ремень, убедившись в исправности подшипников |
| Зависание щеток | Очистить щеткодержатель, щетки от грязи, проверить усилие щеточных пружин |
| Подгорание контактных колец | Зачистить и при необходимости проточить контактные кольца |
| Обрыв цепи возбуждения | Устранить обрыв цепи |
| Задевание ротора за полюса статора | Проверить подшипники, места посадки. Поврежденные детали заменить |
| Неисправность регулятора напряжения | Заменить регулятор напряжения |
| Обрыв в цепи \»генератор-аккумулятор\» | Устранить обрыв |
| Генератор дает зарядный ток, но не обеспечивает хорошего заряда аккумуляторной батареи | |
| Плохой контакт \»массы\» генератора с \»массой\» регулятора напряжения | Проверить целостность провода, идущего на \»массу\», и надежность контакта |
| Срабатывание реле защиты регулятора напряжения из-за замыкания в цепи возбуждения генератора на \»массу\» | Найти место замыкания и устранить неисправность |
| Износ щеток | Заменить щетки новыми |
| Зависание щеток | Очистить щеткодержатель, щетки от грязи |
| Загрязнение и замасливание контактных колец | Протереть кольца тканью, смоченной бензином |
| Неисправность регулятора напряжения | Проверить и при необходимости заменить регулятор напряжения |
| Витковое замыкание или обрыв цепи одной из фаз статорной обмоткиНеисправность (пробой) диодов выпрямительного блока | Разобрать генератор, проверить состояние статорной обмотки (отсутствие обрыва и замыкания). Статор с неисправной обмоткой заменить |
| Слабое натяжение ремня | Отрегулировать натяжение ремня |
| Повышенная шумность генератора | |
| Износ или разрушение подшипников | Заменить подшипники |
| Ослабление гайки шкива генератора | Подтянуть гайку |
| Износ посадочного места подшипника | Заменить крышку генератора |
| Межвитковое замыкание обмотки статора (\»вой\» генератора) | Заменить статор |
Принимаем:
Как проверить автомобильный генератор за 6 шагов
Именно генератор является главным источником энергии. Если он вышел из строя, на одном только аккумуляторе автомобиль долго проехать не сможет.
Самостоятельно проверяем генератор. Большинство автолюбителей не уделяют этому важнейшему элементу должного внимания. Тем не менее, очень важно следить за его состоянием и корректной работой. Ведь если что-то пойдет не так, пострадать может не только сам генератор, но и те системы, которые с ним связаны.
Depositphotos
Проверить работоспособность генератора не составит большого труда и не отнимет много времени. И самое важное — поможет вовремя диагностировать возможные неисправности и предотвратить серьезные поломки, способные ударить по кошельку. Для самой простой проверки потребуется обычный мультиметр, который можно купить в большинстве специализированных магазинов. Но начать стоит всё же с проверки натяжения ремня генератора и состояния подшипников. Генератор при работе не должен издавать посторонних звуков и сильно нагреваться. Если от него идет сильный жар, это повод для беспокойства. Если всё хорошо, можно приступать к замерам. С помощью вольтметра нужно измерить напряжение на аккумуляторе при работающем на холостом ходу двигателе. Оно должно быть в диапазоне 12,5-12,8 В. Второй этап проверки предусматривает замер напряжения на примерно 2 000 об/мин. Если замеры показали приблизительно 13,5-14,5 В, то можно не волноваться — генератор в порядке. Если же расхождения велики, то придется начать доскональную проверку различных элементов генератора. Вполне возможно, что из-за неисправности или износа одного из элементов вся система работает неправильно.
© Depositphotos
Полная проверка генератора производится в несколько этапов. Смотреть придётся на регулятор напряжения, диодный мост, щётки и кольца генератора, ротор и статор. Сразу отметим, что для полной проверки опять потребуется мультиметр. Проверка регулятора напряжения обычно проводится при недостаточном заряде аккумулятор или его «перезаряде». Замерять нужно, разумеется, напряжение и делать это под нагрузкой, то есть на оборотах. Процедура проводится при 2 000 об/мин и выше. На дисплее должно отобразиться примерно 14,4-15 В. При проверке регулятора не лишним будет заодно проверить и конденсатор на сопротивление. Оно должно стремиться к бесконечности.
Щётки и кольца придется осматривать при демонтированном регуляторе напряжения. У щеток есть свой показатель износа, как, к примеру, у протектора на шинах. Минимально допустимая высота щеток составляет 4,5 мм. С кольцами то же самое — минимум 12,8 мм в диаметре. Чтобы проверить диодный мост, нужно перевести мультиметр в режим омметра — будем мерить сопротивление. Мост состоит из двух пластин, поэтому исследовать будем по очереди. Один щуп цепляем к «плюсовой» клемме, а второй — поочередно к выводу каждого диода. Затем меняем щупы местами и проделываем ту же процедуру. Проводимость должна быть лишь в одном направлении, так что в первом случае сопротивление должно быть большим, а во втором — нет. Точно так же проверяется вторая часть моста. Отметим, что если омметр показал нулевое сопротивление или бесконечное, то диод пробит.
© Depositphotos
Ротор генератора проверяется в несколько этапов. Для начала стоит «прозвонить» обмотку возбуждения через омметр. На дисплее должны быть цифры в диапазоне 2,3-5,1 Ом. Если сопротивление ниже, вероятнее всего, имеет место межвитковое замыкание. Если же больше указанного, то, скорее всего, в обмотке или обрыв или просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Переключаем мультиметр в режим измерения силы тока и замеряем ток на обмотке. Для этого подаем напряжение 12 В на контактные кольца и меряем ток. В идеале он не должен быть больше 3-4,5 А. Работоспособность статора проверяется путем замера сопротивления на его обмотке. Отметим, что проверка проводится отдельно от диодного моста. Обмотка должна дать приблизительно 0,2 Ом. Если мерить обмотку и «нулевой» провод, то около 0,3 Ом. Добавим, что симптомом неисправности статора является гудение генератора во время работы. Причину стоит искать в замыкании обмотки. Как видите, проверить работоспособность генератора можно, имея под рукой обыкновенный мультиметр. Тем не менее, для ремонта потребуются кое-какие навыки, так что если нет уверенности в своих силах и способностях, лучше обратиться к профессионалам.
Комментировать
Все новости Quto в VK Подписаться
Новости партнеров
Автомобильные новости
Мотокаталог на Quto
Более 5000 моделей в каталоге
Новости партнеров
Quto.ru, 2023 г. 16+
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Проверка ротора генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099
Неисправность ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) в первую очередь приводит к исчезновению зарядного тока и разрядке аккумуляторной батареи.
На щитке приборов после пуска двигателя будет постоянно гореть лампочка разряда АКБ , сигнализирующая, что зарядный ток отсутствует. Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на границе с ней. Если проверить вольтметром (мультиметром, тестером и т. п.) напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, то оно будет ниже требуемых 13.6 В.
Неисправностями ротора генератора могут быть короткое замыкание в его обмотках и отрыв выводов обмотки возбуждения от контактных колец — «обрыв».
Необходимые для проверки ротора инструменты
Мультиметр, тестер, вольтметр и т. п.
Если их нет, то контрольная лампа — лампочка на 1-5 Вт, 12 В с припаянными к ней проводами.
Проверка ротора генератора 37.3701
Проверку на короткое замыкание и на обрыв можно провести не снимая генератор с двигателя и не вынимая ротор. Снимаем регулятор напряжения и через открывшееся окно проводим описанные ниже манипуляции.
Проверка замыкания обмотки «возбуждения» ротора на «массу»
Плюс мультиметра в режиме омметра прижимаем по очереди к контактным кольцам, минус на корпус генератора («массу»). Если ротор исправен (отсутствует замыкание на «массу»), сопротивление должно стремится к бесконечности.
При использовании контрольной лампы необходимо через нее, по очереди, пустить плюс от АКБ на каждое из контактных колец обмотки «возбуждения» ротора. Минусом будет выступать корпус генератора, так как он установлен на автомобиле и соединен с минусом АКБ. Если ротор исправен, контрольная лампа загораться не должна — плюс и минус ни где не встречаются. В противном случае будет гореть.
Далее проверяем обмотку «возбуждения» на «обрыв»
Плюс мультиметра (в режиме омметра) на одно контактное кольцо, минус на другое. При исправной обмотке возбуждения сопротивление находится в пределах 5-10 Ом.
Если применяется контрольная лампа, то плюс от АКБ через нее пускаем на одно контактное кольцо, а минус другим проводом на второе контактное кольцо. Лампа должна гореть. Если это так, то обмотка «возбуждения» исправна.
Оторвавшиеся от контактных колец выводы обмотки ротора можно увидеть только после снятия и разборки генератора. См. фото в начале статьи. В ряде случаев их можно припаять. Чаще всего неисправный ротор генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 следует заменить.
Примечания и дополнения
— Обычно, на неисправность ротора, при поиске проблем в работе генератора начинают грешить уже в последнюю очередь. Аналогичные симптомы (горение лампочки разряда, падение стрелки вольтметра, низкое напряжение) могут быть при неисправности регулятора напряжения или диодного моста («пробит» диод). В первую очередь стоит проверить именно их, потом приступать к проверке ротора.