Как проверить генератор автомобиля?
Генератор является одним из важнейших узлов энергосистемы автомобиля. Его роль заключается в выработке электроэнергии во время работы двигателя, часть из которой накапливается в аккумуляторе, а часть потребляется бортовыми приборами. Для полноценной работы машины периодически необходима проверка генератора, и в этой статье мы расскажем, как это сделать своими силами, не обращаясь на СТО.
Что может выйти из строя
Как правило, некорректная работа автомобильного генератора может быть вызвана поломкой одного или нескольких узлов. Перечислим их в порядке частоты случаев выхода из строя:
- Щетки генератора – самая распространенная причина поломки. Они состоят из довольно мягкого материала, который не изнашивает статорную обмотку генератора, и по этой причине сами изнашиваются довольно быстро.
- Диодный мост (выпрямитель, шоколадка) должен обеспечивать одинаковое напряжение независимо от оборотов двигателя. Иногда его «пробивает», и АКБ либо недозаряжается, либо идет перезаряд.
- Работоспособность генератора также зависит от подшипников, на которых вращается статор. Они могут загудеть и подклинить, в результате приводной ремень начинает дымить и рвется
- Выработки или пробитие статора, или ротора генератора. Если первые три причины легко устранимы обычной заменой деталей, то при данной поломке потребуется замена всего генератора.
Признаки возникновения неисправностей
Первые признаки поломки генератора можно обнаружить довольно легко. К примеру, возникает посторонний шум в районе расположения узла. Также может появиться запах жженой резины – это говорит о проблемах в подшипниках или критическом износе пары Ротор-Статор.
Если вдруг вы заметили, что от аккумулятора идет неприятный запах сероводорода, после поездки он кипит изнутри и сильно нагрет – виноват диодный мост, из-за которого батарея перезаряжается. Это крайне опасная поломка, которая может привести к взрыву АКБ.
Также следует обратить внимание на мерцание панели приборов или головного света фар на холостом ходу, особенно, если Вы заметили, что авто заводится не так бодро, как раньше. В этом виноваты щетки генератора, которые довольно серьезно износились и снимают напряжение, недостаточное для зарядки АКБ и обслуживания энергосистемы машины. Про оборвавшийся ремень генератора и загоревшуюся на панели приборов лампочку в виде аккумулятора говорить не будем – все о них знают.
Проверка генератора не снимая с машины
Проверить генератор на работоспособность можно прямо на машине обычным мультиметром. Для этого выставляем переключатель тестера на постоянный ток, заводим двигатель и смотрим, какое напряжение приходит с генератора на клеммы аккумулятора.
В автомобилях, имеющих систему «Старт-Стоп», управляемый генератор и IBS датчик на минусовой клемме, перед проверкой следует немного разрядить батарею. Просто включите зажигание и ближний свет фар не заводя двигатель на 5 минут. После этого начинайте проверку.
Итак, на холостом ходу без включенных потребителей генератор должен выдавать 13,6-14,8 Вольт. Теперь нужно включить нагрузку – свет фар, обдув, обогрев зеркал – напряжение не должно быть ниже 13,5В.
Следующий этап проверки – холостой ход, выключенные потребители. Плавно повышаем обороты двигателя до 2,5 тысяч, при этом наблюдая за показаниями мультиметра. Напряжение не должно увеличиваться свыше 14,8 В при повышении оборотов – значит, выпрямитель в порядке.
При визуальном осмотре генератор во время работы не должен издавать сильных посторонних шумов. Естественно, обращаем внимание и на состояние приводного ремня генератора и на его натяжение.
Проверка составных частей генератора
Если при проверке на машине выявилась какая-то проблема, то для более точной постановки диагноза его необходимо демонтировать. Снятый генератор, естественно, необходимо разобрать, снять щеточный узел, боковые крышки, подшипники и разделить ротор и статор.
В домашних условиях нам понадобиться – опять же – тестер. С его помощью мы можем прозвонить обмотку генератора. Сопротивление статора должно быть около 0,2 Ом, причем проверка производится при снятом выпрямителе. Сопротивление ротора колеблется в пределах от 2,3 до 5,1 Ом. Если оно выше – имеет место межвитковое замыкание, если ниже – скорее всего обрыв цепи.
Необходимо проверить остаточную высоту токосъемных щеток, которая не должна быть менее 4,5 мм. Визуально оцениваем выработку колец, по которым щетки снимают напряжение – не должно быть глубоких борозд и выработки. Также проверяем подшипники на предмет постороннего шума или люфта.
Диодный мост тестируется на сопротивление, которое не должно быть нулевым, это признак пробитого диода. Реле регулятор напряжения проверяется обычной автомобильной лампочкой. Для этого подключаем постоянное напряжение 12В к плюсовой клемме и массе регулятора, а лампочку присоединяем к щеткам. При 12 вольтах она должна греть, при увеличении напряжения свыше 15В должна погаснуть.
От работы генератора зависит практически вся электроника автомобиля. Проверку мультиметром на автомобиле может провести каждый, а тестирование и ремонт генератора – работа, требующая определенных навыков и квалификации. Безусловно, такое дело лучше всего поручить опытным мастерам на специализированном сервисе, в котором будет в наличии и проверочный стенд, и все запчасти. Удачи на дорогах!
Заказать подбор аккумулятора
- +375 29 211-35-42
- +375 29 111 71 48
- +375 17 369-07-78
- viber: +375 29 111-71-48
- email: akkamulik@mail.ru
Как проверить генератор. Не ?
Не будем здесь разводить полемику типа «а скока должно быть?». Должно быть не ниже 12В, иначе можно и не завести. Аккумулятор сразу после заряда имеет ЭДС порядка 13,5В, но в процессе эксплуатации непременно разряжается. По данному фото — я спокоен за заряд своей батареи 🙂
Однако добавлю, что при минусовой температуре тот же аккум будет иметь напряжение ниже, чем согретый. Естественно чем холоднее батарея, тем меньше температура. Однако вернемся к теме, заводим авто
Сразу видно поднятие величины бортового напряжение. Это как раз и говорит о нормальной работе генератора. Если он не работает — напряжение наоборот упадет.
Вот в принципе и все.
Однако часто остается вопрос, а какого хрена аккум разряжается при исправном генераторе? А для этого стоит посмотреть ток утечки! Измерять ток в цепях нужно с умом, дабы не повредить прибор. Смотрим конкретно на мой Флюк.
Во первых надо переставить один из щупов в другое гнездо, во вторых ясно написано, что мерить можно НЕ БОЛЕЕ 10А. И если мне захочется измерить ток моей батареи (то есть поставить щупы также как и когда я мерил напряжение), то мультик 100% сдохнет. Пусть даже не весь, пусть даже просто FUSE (предохранитель) сгорит, все равно обидно. Потому как найти такой пред — проблема, и у меня, конкретно в этом флюке уже намотан жучок (( дал однажды одному радиогубителю.
Я не буду показывать цепь измерения явно, не хочу снимать клемму (мафон, стеклоподъемник, часы и пр. потом настраивать), но принцип и так ясен.
Снимаем клемму (любую), и ставим щупы В РАЗРЫВ снятого проводника. Допустим я скинул массу, значит один щуп у меня встает на минус батареи, а 2-й на корпус авто. Ну и смотрим показания. Нормой считается 0,04 — 0,06А, то есть 40-60 мА. Это и сигналка и часы и прочая хрень, которая у Вас остается под напряжением. Может чуть больше, но чем больше, тем быстрее Ваш аккум будет разряжаться пока машина стоит. У меня 0,18А и это сцуко магнитола. Пока не решил проблему, но когда машину ставлю надолго — скидываю клемму.
Поиск утечки, равно как и поиск неисправности генератора не укладываются в поставленные мною рамки этого топика 😉
Если интересует — пишите в комменты, обрисую.
Всем мгновенного запуска, несмотря на зиму и кач-во топлива )))
Проверка работоспособности генератора без снятия с автомобиля
Отсутствие зарядки аккумулятора грозит неприятными последствиями: не хватает энергии для питания потребителей, перестает запускаться двигатель. Чтобы разобраться в причине неисправности, необходимо проверить генератор, в автосервисах нередко диагностика проводится на специальном стенде, для этого узел снимается.
- 1 Как проверить генератор на месте
- 2 Проверка генератора мультиметром
- 3 Проверка зарядки со снятой клеммой
- 4 Признаки слабой зарядки генератора
- 5 Причины недозаряда аккумулятора
- 6 Перезарядка аккумуляторной батареи
- 6.1 Статьи по теме:
Но также существуют методы проверки источника зарядки на месте, где демонтировать генератор не нужно, в некоторых случаях устранить неполадку можно достаточно легко. В этой статье мы рассмотрим, какие есть способы быстрой диагностики, и что для этого может понадобиться.
Как проверить генератор на месте
Существуют основные причины плохого запуска ДВС, стартер плохо крутит, если:
- аккумуляторная батарея старая или неисправная, не заряжается и не держит нагрузку;
- аккумуляторные провода не обеспечивают надежный контакт, например, из-за окисленных клемм;
- нет надежной массы двигателя с кузовом;
- генератор не выдает нужную зарядку;
- слабо натянут приводной ремень, из-за этого генераторный ротор крутится не в полную силу, так как под нагрузкой ремешок проскальзывает.
Поломки у генератора бывают разные, самые характерные из них:
- обрыв подходящих к узлу проводов;
- пробой диодного моста;
- неисправность реле-регулятора;
- замыкание (перегорание, обрыв) роторной или статорной обмотки;
- износ подшипников;
- стирание щеток или их поломка.
Самое худшее, что может случиться – это заклинивание подшипников или сгорание обмоток, но в этом случае проверить генератор на работоспособность просто, его состояние легко определить по внешним признакам:
- не крутится генераторный шкив с валом на заведенном двигателе;
- появился специфичный запах горелых обмоток.
Основные способы проверки генератора на месте – это внешний осмотр деталей генераторного узла и замер напряжения (U) мультиметром (вольтметром). На работающем двигателе под нагрузкой напряжение должно несколько падать, но только до определенного значения, если оно ниже нормы, необходимо конкретно разбираться с генераторным устройством.
Проверка генератора мультиметром
Работоспособность генератора без его съема с автомобиля проверяется по одному и тому же принципу вне зависимости от модели авто, будь то иномарка или ВАЗ-2106. При этом не обязательно подсоединять мультиметр к генераторным разъемам, произвести замеры напряжения получается непосредственно на аккумуляторе. Проверяем генератор тестером следующим образом:
- на выключенном двигателе подсоединяем щупы мультиметра к аккумуляторным клеммам, черный провод к минусу, красный – к плюсу;
- включаем измерительный прибор – устанавливаем переключатель на измерение постоянного напряжения с максимальным пределом 20 Вольт;
- на исправном аккумуляторе тестер должен показывать U от 12,5, до 12,8 V;
- запускаем двигатель, еще раз проверяем показания напряжения, при нормальной зарядке оно должно увеличиться примерно до 14 В (в пределах от 13,8 до 14,5 Вольт);
- включаем дополнительную нагрузку (фары, моторчик печки на максимальное положение, магнитолу и т. д.), еще раз производим замеры;
- при работе ДВС на холостых оборотах U не должно падать ниже 13,7-13,9 В, если напряжение меньше, генератор нужно снимать и проводить более тщательную диагностику.
Если зарядка почти не падает под нагрузкой, это очень хорошо, означает, что генератор практически новый, а также аккумулятор в отличном состоянии. Когда на остановленном двигателе вольтметр показывает напряжение менее 12 V, сначала нужно заняться обслуживанием аккумуляторной батареи, в первую очередь следует ее подзарядить. Еще нужно учитывать, что постоянный недозаряд АКБ приводит к разрушению пластин аккумулятора, в запущенных случаях приходится и ремонтировать генератор, и заниматься восстановлением работоспособности батареи (иногда требуется ее замена).
Проверка зарядки со снятой клеммой
Снятие клеммы аккумулятора во время работы двигателя – старый испытанный метод проверки работоспособности генератора, этот способ применялся еще на советских автомобилях. Выполняем проверку так:
- запускаем мотор;
- отсоединяем минусовую клемму, отводим ее в сторону;
- если двигатель выключается, значит, зарядки нет, необходимо разбираться с генератором;
- не устанавливая клеммы, добавляем обороты, ДВС не должен заглохнуть.
Еще следует обратить внимание на такой момент – при установке минусового провода на место во время работы движка холостые обороты не должны заметно меняться. Значительное снижение оборотов говорит о том, что аккумулятор достаточно сильно разряжен, и на это следует обратить внимание. Разряженная или неисправная аккумуляторная батарея может подвести в дороге, с таким аккумулятором лучше не ездить.
Важный момент – снимать клемму на работающем движке нужно очень аккуратно, провод не должен касаться токоведущих частей машины (кузова, корпуса двигателя и прочее). На многих современных автомобилях отсоединять клемму во время работы ДВС вообще не рекомендуется, при недостаточной уверенности в результатах испытания такой метод лучше не применять.
Стоит заметить, что еще существует способ проверки контрольной лампочкой, но этот метод рассматривать не будем – лампа только свидетельствует о наличии или отсутствии зарядки, с помощью ее невозможно определить значение напряжения в сети, его зависимость от нагрузки.
Признаки слабой зарядки генератора
Для того чтобы понять, что генератор не обеспечивает нормальную зарядку, необязательно производить замеры, определить неисправность можно и по различным признакам:
- во время работы двигателя промаргивает или загорается контрольная лампа зарядки на панели приборов;
- под нагрузкой (включение фар, обогревателя заднего стекла и др.) падают обороты двигателя;
- тускло горят фары, особенно это заметно при включении дальнего света;
- при увеличении оборотов двигателя слышен свист, причиной которого является слабо натянутый приводной ремень, поэтому падает и зарядка.
Контрольная лампа состояния бортовой сети обязательно должна загораться при включении зажигании и гаснуть на заведенном двигателе. Если лампа на панели приборов вообще не зажигается, возможно, она перегорела, ее необходимо заменить. Световые индикаторы сейчас устанавливаются практически на всех современных автомобилях, раньше для контроля за состоянием электросети в основном использовались вольтметры. Эти измерители перестали применяться в силу большой погрешности в показаниях: по вольтметру на щитке приборов сложно определить, какую именно зарядку дает генератор, а вот сигнальную лампу трудно не заметить, если она загорелась.
Причины недозаряда аккумулятора
Автомобильный аккумулятор является накопителем электроэнергии: во время работы двигателя он заряжается от генератора, а затем отдает свою энергию стартеру для запуска ДВС. Если аккумуляторная батарея не заряжается в полную меру, она не может обеспечить нормальную прокрутку стартеру, из-за этого возникают проблемы:
- мотор не заводится или запускается с большим трудом;
- при включении фар или других потребителей тускнеет свет на панели приборов;
- машину приходится заводить различными непопулярными методами – с толкача, с буксира, с помощью прикуривания другим аккумулятором.
Когда идет недозарядка, контрольная лампа на панели приборов горит в половину накала, основные причины такого явления здесь следующие:
- имеются повреждения в диодном мосте – пробит один из диодов;
- неисправно реле-регулятор (РР);
- изношены генераторные щетки, или они неплотно прилегают к кольцу на конце якоря (нет надежного контакта).
Регулятор напряжения (реле) чаще других деталей оказывается причиной данной неисправности, это одна из самых уязвимых деталей в электрической части машины. Чтобы проверить или заменить реле-регулятор, часто приходится снимать генератор целиком в сборе, но есть немало моделей авто, где снятие и замену РР можно выполнить на месте, без демонтажа генераторного узла.
Перезарядка аккумуляторной батареи
Не всегда генератор недозаряжает АКБ, достаточно часто случается, когда происходит перезаряд, то есть, генераторный узел вырабатывает напряжение свыше положенной нормы. Как правило, причиной перезарядки является неисправный регулятор напряжения, он не работает, как положено, и генератор продолжает вырабатывать ток при полностью заряженном аккумуляторе.
Без снятия генератора с автомобиля реле-регулятор проверяется точно так же, как и при недозарядке, только в этом случае мультиметр показывает напряжение бортовой сети при включенной нагрузке более 14,7 В (показания могут быть и еще выше, например, даже более 17 Вольт). Постоянный перезаряд опасен тем, что из-за него:
- начинает закипать электролит в банках аккумулятора;
- оголяются свинцовые пластины АКБ;
- возникает сульфатация (разрушение пластин), аккумуляторная батарея становится неработоспособной;
- из-за повышенного напряжения могут перегорать лампочки, выходить из строя электрооборудование, гореть предохранители.
Еще существует опасность взрыва аккумулятора, который происходит вследствие засорения отверстий в пробках аккумуляторных банок при кипящем электролите.
На многих автомобилях ВАЗ семейства «Классика» (в частности, на ВАЗ-2106) реле напряжения меняется достаточно легко, так оно располагается отдельно, находится рядом с передним крылом автомобиля. Реле-регулятор типа ВАЗ-2105 и 2107 размещено в самом генераторе, до него добраться немного сложнее, но замена его производится тоже несложно.
Статьи по теме:
- Последовательность действий при прокачке сцепления Renault Megane 2Попадание воздуха в гидропривод является причиной плохой работы сцепления, из-за этого с трудом включаются передачи, в некоторых случаях переключить скорость становится совсем невозможно. […]
- Черные субару в РоссииАвтоконцерн Subaru является одним из немногих мировых производителей, автомобили которого обладают нетривиальным внешним обликом. Среди последних автомобильных разработок компании, особо […]
- Промывка радиатора охлаждения двигателя изнутри и снаружиПромывка радиатора охлаждения двигателя должна производиться периодически, и ждать, когда мотор начнет постоянно греться, не следует – перегрев ведет к поломке двигателя, и все это […]
Как проверить работает ли генератор на машине скинуть клемму
Разное > Свобода слова
Любителям скидывать клеммы посвящается
Ton:
Тут сегодня в живом журнале написали интересное. Оригинал тут: Гостям не доступен просмотр ссылок. Зарегистрируйтесь.Аккумуляторные клеммы. Руки прочь!
Речь пойдёт о аккумуляторных клеммах.Точнее привычке их сбрасывать с аккума. Навеянно комментариями вот к этой записи (Гостям не доступен просмотр ссылок. Зарегистрируйтесь. )Только стал читать, сразу мелькнула мысль: ща какой ни будь «Знаток» посоветует сбросить минусовую клемму,чтоб обнулить мозги и машинка самопочинилась.И точно, коментов шесть было про это.
Вообще, иные легенды,на редкость живучи среди «автолюбителей», особенно если они, не требуют больших трудозатрат, но выглядят эффектно. Вот и сдёргивание клеммы одно из них.
Тут есть два вида таких граждан. Первые это знатоки старой школы.Эти до сих пор уверенны,что в автомобильном генераторе ,да и в электрике в общем, нет никаких нежных электронных деталей.И что проверить работу генератора можно сдёрнув минусовую клемму на работающем двигателе. Заглох — значит генератор не генерит. Почему то эта чушь прочно сидит в головах у мужиков лет за 40. Так прочно, что никаким колом её оттуда не выковыряешь. Доходит до совершенно идиотских случаев.Мужичок лет 50 загоняет машину,уж не помню какую,что то типа 3-4 годовалого корейского седана.
— Вот- говорит — генератор не работает. И демонстрирует не работающий генератор путём сдергивания клеммы.Я перекосившись,словно в больной зуб попала холодная вода,громко так, рявкаю на него.
-Убери руки!.Неработающий генератор сейчас проверяется не так!
Ставлю клемму на место, прикручиваю и разряжаюсь целой лекцией на тему сдергивания клеммы. Что сдёргивать клемму можно было сорок лет назад,на автомобиле ГАЗ 53,где стояло механическое реле напряжения.А в современных автомобилях этого делать не надо, ибо как там стоит нежная электроника, которую такими экспериментами можно убить.Кроме того до кучи повредить, например блок управления двигателем, и прочую электронику. Да и не факт, что сам мужичок сдергиванием клеммы, сам и не убил свой генератор. Говорю в ворчливом менторском тоне минут сорок.Мужичок кивает,вроде понял.Достаю гену. Стоит он архинеудобно. Часа два убил.Пришлось снимать компрессор кондиционера, для чего сбрасывать фреон, отворачивать кучу всего мешающего. Вытащил. Покрутил на стенде. Не работает реле-регулятор. Первейшая неисправность когда сдергивают клемму.Тут не совсем понятно, накрылось оно в результате манипуляций мужика или изначально вылетело и манипуляции были уже ни к чему.
Так или иначе, заказываю новый регулятор, меняю , ставлю гену обратно.Ну и прочее компрессор заправка кондея, ремень. ВСЁ. Фууух.
Появляется мужичок.
-Сделал?
-Сделал, наворотите блядь, знатоки хуевы, а нам расхлёбывай! — я продолжаю ворчать. — Сейчас покажу.
Отправляюсь к верстаку за мультиметром. Спиной чувствую,что то там возле машины происходит неправильное.
-Щас проверим — доносится до меня бормотание мужичка. Слышу как глохнет работающий мотор.Поворачиваюсь и вижу этого еблана, со скинутой клеммой в руке.
-АААААА блядь. Кто тебя просил?
— ну не работает же!Вот глохнет!
Пиздец, вот как объяснить барану, что только что он, собственноручно убил регулятор напряжения ещё раз.
Смотрю сначала на свою правую руку.В ней длинный и тяжёлый вороток . В левой, труба которой этот вороток удлинял. Стоит вопрос, каким именно инструментом уебать по глупой башке мужичка? И как он сука, умудрился быстро открутить затянутую клемму?
Потом были крики, что это не он только что убил генератор, а я его хуёво починил.Так что НЕ ПРОВЕРЯЙТЕ РАБОТУ ГЕНЕРАТОРА СДЁРГИВАНИЕМ КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРА. Не проверяйте и всё!
Вообще держитесь подальше от клемм. Ведь на многих современных машинах, даже расписана целая процедура замены аккумулятора.
Это например снятие и установка аккума на Лексусе.Гостям не доступен просмотр изображений. Гостям не доступен просмотр ссылок. Зарегистрируйтесь.
Теперь поговорим про сбрасывание ошибок через сдёргивание клеммы,на не работающем моторе.
Это «знатоки» помоложе. Они росли в 90 и вероятно с молоком матери впитали легенду о том , что сбросить ошибки можно сняв минусовую клемму. Мало того! я встречал на клубных форумах даже описание целой процедуры «Обнуления мозгов». Дескать надо полностью вытащить аккум, замкнуть клеммы плюса и минуса автомобиля, включить замок зажигания. Ну чтобы типа разрядить конденсаторы в системе. Как вы понимаете, описание не из «автодаты», а является результатом разыгравшейся фантазии юзернейма и его раздутого ЧСВ.
Я встречал результаты и этой жопорукости.
— Посмотрите, похоже диоды на генераторе пробило.При накидывании клеммы очень сильно искрит. — притащили машину на галстуке.
заглядываю,бааа, да тут плюс и минус аккума перепутанны!. То есть аккум стоит наоборот. И даже немного криво, так как длины проводов клемм не хватает.
-Что делал?
-Обнулял мозги.
-Понятно, похоже предварительно обнулил собственные. про диоды знаем,блядь! А про плюс и минус нихуя,ага и про то что аккум как то не так стоит!Замена двух предохранителей и диодного моста в генераторе.
Ща обясню. Действительно, когда то давно, когда двигатели имели простейшие блоки управления, можно было скинуть ошибку подобным образом. И это даже прописывалось как инструкция.НО!
1) Если появилась ошибка, значит сначала её надо прочитать, чтобы понять ПОЧЕМУ блядь,она появилась! прежде чем сбросить. Бог с ней если она появилась случайно.Хотя ничего случайного быть не может.2) Ошибка может появится в результате сочетаний каких либо внешних условий.Которые позже могут не проявляться в ремзоне.И что искать диагносту? Например пропуски зажигания в сырую погоду. У вас появилась чёткая ошибка пропуск зажигания по третьему цилиндру. Виной этому тонюсенькая с волос трещина в катушке зажигания, которую просто не увидеть.Вы сбрасываете ошибку. Едете на диагностику. Допустим в ремзоне сухо и тепло.Как искать диагносту, что с машиной, если в сухом воздухе катушка ведёт себя нормально?
3)Это было давно. Сейчас автомобильные блоки управления обзавелись энергонезависимой памятью.Уж не знаю, то ли записывается во флеш память или стоит там какой ни будь маленький аккумулятор.Но факт, на новых автомобилях сбрасывание клеммы, по эффекту равно, прописыванию припарок трупу.
4)Думаете только лишь гугль следит за вашими пристрастиями ,вкусами, поиском и прочим? Нет! Блок управления двигателем, блок управления коробкой и несколько прочих элементов отслеживают и запоминают.Им конечно наплевать что вы предпочитаете BDSM порно, но они фиксруют,вашу манеру езды, износ агрегатов, марку, точнее качество топлива, которое вы заливаете и прочие параметры. Да и запоминают, чтобы под это тонко подогнать под это параметры работы различных агрегатов. Что вы делаете сбросом клеммы? Правильно рушите всю эту память. И блок вынужден после этого,километров сто приспосабливаться по новой к вам и к автомобилю.
А ещё вдобавок иногда сбрасываются адаптации, которые ничем кроме как диагностическим компютером не выставить.5) При накидывании клеммы возникает искра.Всегда,небольшая. Однако она может накидать ещё дополнительных ошибок в блоки.Не усложняйте работу диагноста! Ибо разбираться что было,а что появилось в результате обнуления мозгов шаловливыми ручками будет сложно.
6) При сбросе клеммы некоторые родные магнитолы требуют ввести код. И разумеетася вы карточку с кодом где то проебели. Чтож,желаю успехов в поиске кода.
На этом всё Искренне Ваш автомеханик Илья Николов.
alexkrum:
Ton, хорошая статейка..Правильная в целом. Возникает один резонный вопрос: неужели те люди, которые пишут здесь на форуме (в частности, Озик) по поводу сброса клеммы не правы, хотя тоже не один год автомобилями занимаются, а какой то механик, о котором и не знает никто, прав. Да и вообще, статей найти в интернете как за, так и против можно мильён. Сейчас опять народ начнет переливать из пустого в порожнее страниц эдак на двести. В итоге разговор ни о чем. Все ИМХО конечно.sergeiSH:
Тут и не говорили про снятие клеммы на РАБОТАЮЩЕМ двигателе, только на ЗАГЛУШЕННОМ. Ничего крамольного в этом нет. Мне недавно меняли гайку на генераторе, снимали клемму(-). Потом нужно выставить часы и обучить стеклоподъемники. Остальные настройки вроде сохраняются. И ничего страшного. А вот кто снимает на работающем? И зачем?alexkrum:
Гостям не доступен просмотр ссылок. Зарегистрируйтесь. А вот кто снимает на работающем? И зачем?
— Конец цитаты —
ну. как написано в статье, чтоб генератор проверить. Мне лично не пришло бы в голову клемму на работающем двигателе снимать.LissNik:
Гостям не доступен просмотр ссылок. Зарегистрируйтесь. Мне лично не пришло бы в голову клемму на работающем двигателе снимать.
— Конец цитаты —
Сань, ну раньше так и проверяли жизнедеятельность генок. Честно сказать, я бы и щас снял в случае подозрения, если бы не прочитал эту статейку 😀 А вот скидывание клеммы на заглохнувшем движке, ничего уж такого страшного в этом нет.