Кузовной ремонт своими руками (для себя)
Этот вопрос на разных формах зачастую звучит из уст как владельцев «бэушных» автомобилей, самостоятельно занимающихся подкраской своих авто «на коленке», так и доверивших это дело гаражным или эстэошным профессионалам. Да что там, сам не без греха: в стародавние времена, когда я еще не занимался полной реставрацией «самобеглых колясок» и не вникал в природу возникновения коррозии, не раз задумывался над этим вопросом. Почему же автомобили, как и все сделанное из металла, ржавеют? Почему после окраски эта зараза зачастую вылезает снова и снова, что ты с ней ни делай? Народная мудрость на этот счет гласит: «Ржавчина — раковая болезнь металла, если появилась — будет расползаться, хоть ты лопни» («О’кей Google!»).
В свое время, не найдя готового ответа как на просторах Интернета, так и у знакомых автомаляров, пришлось начать с теоретических азов. Проведя ряд экспериментов по консервации коррозии с последующим наблюдением за «пациентами», могу дать доступное объяснение данного процесса и методы борьбы с ним.
«Коррозия, ржавление, ржа — это самопроизвольное разрушение металлов в результате химического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой».
Схематически ее изображают следующим образом:
Говоря человеческим языком, молекулы железа, взаимодействуя с молекулами кислорода и воды, дают на выходе гидроксид железа Fe(OH)3 (ржавчину).
Что же, с вопросом «кто виноват?» все ясно, теперь осталось понять «что делать?».
Ответ: единственный способ обезопаситься от ржи на долгосрочный период — это провести комплекс мероприятий, направленных на удаление собственно коррозии (ржавчины) с последующей консервацией пораженного места от воздействия кислорода и воды.
1. Нужно устранить ржавчину механическим методом.
а) Пескоструйная обработка.
От себя скажу, что для локальной зачистки небольших «жуков» вполне подойдет бытовой компрессор на 220 В с пескоструйными «пистолетиками» за 400.000-500.000 бел. рублей.
Замечу, что полноценную пескоструйную зачистку соорудить в гаражных условиях без наличия 380 В практически нереально.
б) Механический метод. Для этого идеально подходят виниловые насадки типа 3M Scotch-Brite Clean’n’Strip™ и их бюджетные аналоги.
Насадки существуют в вариантах крепления на «болгарку» и на дрель (с помощью нехитрого переходника, который в народе заменяет болт, гайка и пара шайб) и буквально «выгрызают» коррозию из целого металла. Применять для такой работы металлические «ерши» и «чашки» категорически нельзя! Несмотря на красивый блестящий металл, оставляемый после их работы, по сути, происходит «зализывание» коррозии целым металлом. Обработанное «ершом» место достаточно потереть «наждачкой», чтобы убедиться в правоте моих слов, — из-под блестящего металла покажутся рыжие точки.
Независимо от выбранного вами метода зачистки пораженное место нужно контрольно обработать химическим методом (преобразователем ржавчины) с (внимание!) обязательным последующим смывом преобразователя раствором воды с содой. Только таким образом можно нейтрализовать кислоту, содержащуюся в преобразователе. Не сделаете этого, и при дальнейшем попадании на это место воды оставшаяся кислота начнет «пожирать» целый металл.
Лично я предпочитаю удалять ржавчину не физическим, а электрохимическим методом.
в) «О’кей Google», еще раз покажи «как работает электрохимический метод удаления коррозии»
Вкратце: в воду засыпается небольшое количество кальцинированной соды (продается в хозяйственных магазинах), опускается зачищаемая деталь и электрод (ненужный кусок металла). После на очищаемую деталь подается минус 12 вольт, на электрод — плюс 12 вольт, и в зависимости от силы тока (в качестве источника питания удобно брать старый блок питания от компьютера) и площади детали и электрода через 1-12 часов вся ржавчина практически волшебным образом переходит на электрод. Остается лишь вымыть зачищаемую деталь и зачистить ее от следов бывшей ржавчины хотя бы железной щеткой.
Применение данного метода, по сути, ограничивается объемом применяемой емкости для опускания детали и наличием места для установки данной емкости.
И если, скажем, тормозной суппорт можно зачистить в пластиковом ведре, установленном на балконе квартиры, то для зачистки двери или капота вам понадобится емкость наподобие «еврокуба».
Увы, даже при этом полная зачистка кузова останется лишь в мечтах. Хотя я знаю случаи, когда импровизированную «ванну» делали на даче из обрешетки и баннерной ткани и производили полноценную зачистку демонтированной рамы внедорожника.
2. При наличии нескольких очагов коррозии нужно снять все покрытие с элемента. Да-да, как это ни прискорбно, но если вы хотите обезопасить свой 10-15-летний автомобиль от коррозии или продлить жизнь ремонтному покрытию, нужно зачистить хотя бы некоторую часть кузовного элемента, а далее сделать выводы.
Под краской зачастую «живет» уже множество нарождающихся «жуков», которые через сезон-два заявят о своем существовании.
3. Далее все работы с поверхностью (после первоначальной мойки или мойки после электрохимического метода) следует проводить без воды. Это делается во избежание контакта влаги с зачищенным металлом или (что наиболее опасно) задержки части влаги в наносимых слоях материала. Ведь еще из школьного курса известно, что влага при замерзании расширяется, оставшаяся под грунтом или в толще шпатлевки вода может не только вызвать коррозию, но и, замерзнув, образовать в покрытии микротрещину с последующим прямым доступом воды и кислорода к столь драгоценно защищаемой нами поверхности
4. И самый важный пункт — чем защитить металл после зачистки от повторного ржавления или хотя бы замедлить данный процесс, растянув его на годы. Для этого существует специальный антикоррозионный эпоксидный грунт.
Запомните: только эпоксидная смола не пропускает через себя молекулярную воду. Все другие типы покрытия (акриловый грунт, который, по сути, является только порозаполнителем, предназначен для выравнивания поверхности и никакой антикоррозионной роли не играет, акриловая краска, базовая краска, лак и т.д.) в различной степени пропускают молекулы воды.
По сути, все лакокрасочные материалы (ЛКМ) для воды являются аналогом москитной сетки, только ячейки-поры у всех типов покрытия разной величины. У эпоксидной смолы эти ячейки имеют наименьший размер.
Если обобщить перечисленные 4 пункта, то можно понять технологию защиты кузова автомобиля как целиком, так и от локальных «жуков», что может в различных вариациях подойти как обычному автовладельцу, думающему, как убрать «жук» с арки, так и окрасочному автосервису, желающему дать гарантию на свою работу не на стандартные 6 месяцев, а на 3-4 года и более!
Технология для автосервисов (для 10-летних авто и старше): голый, зачищенный по технологии металл — акриловый грунт — шпатлевание — затирка — акриловый грунт и проявка грунта — исправление огрехов шпатлевания — эпоксидный грунт и акриловый грунт (технология «мокрый по мокрому») — предокрасочная затирка (если красим не «мокрый по мокрому») — окраска.
Технология для обычного автовладельца: затираем «жука» виниловым кругом на дрели, обрабатываем преобразователем ржавчины, смываем преобразователь водой с добавлением соды — сушим — затираем «наждачкой» — наносим слой эпоксидной смолы — окрашиваем в цвет авто хотя бы кисточкой.
Вариации между двумя этими вариантами каждый может делать исходя из своих технических возможностей.
При всей простоте предложенного метода я чуть не забыл поделиться с вами маленьким но. Знаете, это как в анекдоте про то, чем китайская копия отличается от оригинала: по сути, копия и выглядит точно так же, как оригинал, и устроена подобно ему, но китайская копия не работает как оригинал.
Так и тут: любая более-менее глубокая коррозия, разрушая металл, образует в его толще микропоры, по которым может «питаться» кислородом и влагой с обратной стороны кузовного металла, так что, обрабатывая одну сторону «жука», не забудьте о второй стороне! К сожалению, не всегда к ней можно получить доступ, но хотя бы проантикорить ремонтные места с обратной стороны необходимо, однако это уже совсем другая история!
P.S. Надеюсь, теперь вы понимаете причину, почему на
покрашенных кусках в первую же зиму ржа из-под краски лезет,
почему большинство покрасочных сервисов предпочитает давать
гарантию на свои работы на 6 месяцев? От себя добавлю, что
сделанные по данной технологи даже «пожилые» советские
автомобили спустя 3-4 года и более после окраски сохраняют
внешний вид с полным отсутствием коррозии (при условии
своевременной ликвидации сколов покрытия), собственно моя
«Волга» тому живой пример.
Ремонт кузова автомобиля. Инструкция по кузовному ремонту для новичков
Стоимость восстановительного ремонта автомобиля, даже после небольшого ДТП или других повреждающих факторов, бывает достаточно высока. Но ведь, кажется, что в проведении этих работ нет ничего особо сложного. Если есть желание, время и соответствующие ресурсы, то ремонт кузова авто своими руками выполнить вполне под силу. Разберём технологию поэтапно.
Дефектовка
В первую очередь нужно определиться с объёмом производимых работ, а для этого автомобиль необходимо вымыть и тщательно осмотреть.
Геометрия
Сначала нужно удостовериться в целостности пространственной геометрии кузова.
Контроль производится по измерению расстояний между контрольными точками. Если же информации по непосредственным точкам нет, то можно ориентироваться на видимую силовую структуру. Расстояния между элементами крепления подвески, силового агрегата должны быть симметричными.
Если геометрия пострадала, то восстановление кузова автомобиля своими руками возможно, но крайне затруднительно. Дело в том, что для этой цели нужно специальное оборудование, практически целый стенд, позволяющий вытягивать кузов в произвольном направлении. Это оборудование недешёвое.
Можно конечно попытаться использовать подручные средства, такие как различные растяжки и домкраты, но качественно выполнить восстановление кузова автомобиля такими средствами довольно затруднительно.
Потому, если нет возможности использовать соответствующий стенд, то приобретать его, смысла нет – ремонт в сервисе выйдет дешевле.
Коррозия
Следует внимательно отнестись к пятнам ржавчины. Сквозная коррозия также не должна «пройти мимо». Если на краске лишь ржавое пятно, то это ещё не означает, что основа насквозь не прогнила – под краской металла может уже и не быть. Все эти места необходимо проверить (простейший способ – постукивание, по звуку станет понятно).
Мелкие вмятины
Зачастую начинают ремонт кузова авто только из-за наличия множества мелких повреждений. Хотя контроль остальных пунктов это не отменяет.
Мелкий кузовной ремонт своими руками
С другой стороны, если деформации небольшие, без вытягивания металла и разрывов, да ещё и там, где нет рёбер жёсткости, то их можно исправить, не прибегая к последующей покраске. Это достигается восстановлением исходной формы механическим путём с сохранением лакокрасочного слоя, но это сложная и длительная работа.
Когда же требуется сварка или замена детали, то без покраски уже не обойтись. Зато можно действовать более простыми методами, а результат также позволит обойтись без шпатлёвки. Хотя если это не принципиально – то можно и ещё упростить процедуру, но уже ближе к покраске.
Ремонт
Если ремонт кузова автомобиля требует восстановления геометрии, то по выше обозначенным причинам сделать его самостоятельно довольно затруднительно. Процесс, если вкратце, состоит из вытягивания в трёх мерном пространстве заранее определённой точки кузова. Для этого необходимо не только «вычислить» эту точку геометрически, но и предугадать поведение кузова при вытяжке, а тут требуется опыт.
Потому рассмотрим более простой и более часто требующийся вид ремонта.
Замена элементов обвеса и сварочные работы
Сначала производим замену элементов обвеса, которые проще и дешевле именно заменить, нежели восстанавливать. Это могут быть двери, капот, крылья, крышка багажника и пр.
Далее устраняем последствия проявления коррозии. Сквозные дефекты вырезаются полностью до «живого металла», куда затем приваривается свежий материал. Где коррозия не достигла такого размаха – просто очищаем поверхность до металла.
Выправление небольших вмятин
Кузовной ремонт кузова автомобиля, практически никогда не обходится без работ по устранению деформаций в виде вмятин. Причём, чаще всего, это именно вмятины, т.к. сам корпус машины выпуклый, и внешние воздействия чрезмерной силы создают деформации именно в виде вмятин вовнутрь.
Совсем небольшие дефекты (неглубокие вмятины, на ровной поверхности) исправить проще всего. Их даже называют «хлопуны», из-за характерного поведения при восстановлении – достаточно нагреть или механически воздействовать с обратной стороны, они с характерным хлопком возвращаются в исходное состояние.
Геометрические параметры кузова и их восстановление
Ремонт уже более серьёзных повреждений требует полного снятия лакокрасочного покрытия. Для этой цели удобно использовать шлифовальную машинку, с соответствующей насадкой. Главное не перегревать металл (не доводить до посинения), иначе у него меняются свойства.
Другое дело, когда по периметру вмятины вытянулся металл достаточно сильно (глубокая вмятина). Здесь необходимо «провести» его обратно, чтобы он вернулся к первоначальному виду. Т.е. воздействовать, необходимо начиная с периметра, плавно выводя поверхность к первоначальному виду. Для этой цели потребуется небольшая наковальня и резиновая киянка (или деревянный молоток). Железным молотком пользоваться нежелательно, поскольку он сам производит деформации жести.
Наковальня прикладывается к внешнему краю вмятины, а изнутри, воспользовавшись киянкой, металл возвращают на его «законное» место.
Восстановление сильных деформаций
Когда металл вытянут слишком сильно, предыдущим методом выправить его будет довольно затруднительно. Но также потребуется удалить лакокрасочное покрытие. Кроме того, кузовной ремонт автомобиля такого типа потребует наличия промышленного фена и/или аппарата точечной сварки с различными графитовыми электродами.
Сам процесс аналогичен предыдущему – необходимо выправлять вмятину от периметра, приближаясь к центру. Только уже используется не киянка и наковальня, а точечный нагрев металла, а затем уже механическое воздействие. В процессе нагрева он становится более пластичен и податлив. Степень нагрева подбирается опытным путём.
Если использовать промышленный фен – то тут сложностей не ожидается. Однако когда применяется точечная сварка – необходимо внимание, иначе можно прожечь металл насквозь. Форма электрода зависит от формы самой вмятины – круглые удобно исправлять круглым электродом, а длинные – широким.
Другие методы
Для восстановления формы необходимо добраться до детали с другой стороны, но это может быть либо невозможно, либо слишком трудозатратно. В этом случае можно попробовать выправить вмятину полностью снаружи.
Восстановление кузова автомобиля
Для этого приваривают (точнее прихватывают) сварочный электрод к тому месту поверхности металла, которое необходимо вытянуть в данный момент. Далее, воспользовавшись либо специальной оснасткой, либо обратным молотком вытягивают металл. После чего электрод отламывается, а поверхность в месте сварки шлифуется. Это достаточно простой и эффективный метод восстановления формы, если производится ремонт кузова автомобиля своими руками, ведь из дорогого оборудования требуется только сварочный аппарат. Обратный молоток же можно даже изготовить самостоятельно.
Ещё один метод восстановления – это напайка металла во вмятину. В этом варианте деформация не исправляется, просто в образовавшуюся «яму» напаивают специальный припой. Этим методом поверхность можно вывести практически идеально, да так, что специализированный прибор по измерению расстояния до металла (толщину краски) не покажет следов ремонта.
Для напайки потребуется припой, флюс (с кислотой) и нагреватель (мощный паяльник). Поверхность тщательно очищается, после чего производится лужение (наносится небольшой слой припоя). Далее постепенно наплавляется весь необходимый объём, главное чтобы его было достаточно. По окончании пайки, поверхность необходимо тщательно промыть, т.к. флюс химически активен, что может привести к появлению коррозии.
Конечно, так поверхность идеальной не сделать – потребуется соответствующая механическая обработка. Далее, механически стачиваются излишки, до получения правильной формы. После производится полировка, по результатам которой уже и получается идеальная поверхность.
Ремонт и восстановление кузова автомобиля таким методом произвести в гаражных условиях очень просто. При этом даже не придётся что-либо разбирать. Правда покраска всё равно потребуется. Мелкие неровности можно и просто выровнять шпатлёвкой, можно и крупные, но это ненадёжно. Однако это уже тема другой статьи.
ПО ТЕМЕ:
- Ремонт дефектов (деформированных поверхностей) кузова
- Геометрические параметры кузова и их восстановление
- Восстановление кузова автомобиля
- Мелкий кузовной ремонт своими руками
Как делать кузовной ремонт автомобиля
Обычно разборку и сборку автомобиля делают во время кузовного ремонта. Чтобы осуществить такой ремонт, например, после ДТП, необходимо иметь соответствующие навыки. Поэтому, в наше время, и функционирует достаточно много автосервисов и СТО, где опытные мастера исправят дефекты кузова, произведут покраску автомобиля, в общем, приведут авто в надлежащий вид. Но не каждый мастер рождается с опытом, а приобретает его со временем. Эта статья и предназначена для начинающих мастеров.
В чем заключаются кузовной ремонт? Попробуем разобраться с этим вопросом, и рассмотреть его основные этапы. По мнению специалистов, кузовной ремонт – это исправление поверхностных и внутренних повреждений кузова автомобиля при помощи технических средств и технологий, таких как рихтовка, а также с дальнейшей шпатлевкой, грунтовкой и покраской.
В крупных автосервисах работы по ремонту кузова проходят по конвейерному типу:
▪ сборщик (разборщик) подготавливает авто для ремонта и собирает после;
▪жестянщик занимается исправлением деталей и фрагментов кузова;
▪ маляр осуществляет заключительный этап – покраску автомобиля.
Но также, рядом с такими крупными автосервисами, существуют более мелкие мастерские. Там работают так называемые «универсалы», которые сами осуществляют весь процесс ремонта: от рихтовки и до покраски. Стоит отметить, что ремонт в небольших сервисах не чуть не уступает, а во многих случаях даже и превосходит ту же самую работу, что в специализированных СТО. Но не всегда. Единственное, что следует упомянуть, и это бесспорно: стоимость ремонта автомобиля в СТО специализированной и не специализированной несомненно будет различаться если не в разы, то на порядок.
Теперь рассмотрим основные этапы кузовного ремонта.
Этап 1. Если автомобиль получил дефекты в следствии механического воздействия или удара, то делается первый этап работ, который называется рихтовка. При этом поврежденная поверхность должна быть максимально выровнена к ее первоначальному состоянию, для того чтобы последующие стадии работы были менее трудоемкими и затратными.
В данном фото слева направо продемонстрированы непосредственно повреждение, зачистка ремонтируемой поверхности, вытягивание вмятины споттером и отрихтованная поверхность.
Этап 2. После того, как деталь отрихтована, поверхность выравнивается с помощью шпатлевки. В этом также есть свои нюансы (различные виды шпатлевки, толщина наносимого на поверхность слоя и т.д.). Каждый мастер, в зависимости от своей квалификации, выбирает свой подход к данному этапу работ.
Этап 3. Вытирание шпатлевки – данная работа производиться с помощью специальных рубанков и брусков, на которых прикреплена наждачная бумага различных видов. Стоит отметить, что применение специальных фирменных инструментов и расходных материалов на данном этапе ремонта авто приведет к максимально качественному исполнению работы и облегчит труд подготовщика.
Этап 4. Нанесение специальных смесей на подготовленную поверхность детали авто – грунтовка. Эта стадия сама делиться на несколько этапов. Вначале, где остались поверхности с открытым металлом, наносится антикоррозийный или так называемый кислотный грунт. Важно уточнить, что данный вид грунтовки наносится только на открытый металл. Далее просушиваем деталь и наносим грунт-порозаполнитель. Следующий шаг – это покрытие поверхности грунтом-выравнивателем, при помощи которого необходимо максимально точно выровнять геометрическую форму детали, а также после убрать риски наждачной бумаги и переходы между металлом и шпатлевкой. Снова упомянем о том, что качество грунтовки, а соответственно и окончательный результат ремонта автомобиля – различны, они зависят от фирм производителей и стоимости.
Этап 5. Подготовка автомобиля или детали к покраске. Для этого необходимо закрыть те места, которые не должны быть покрашены. В основном это делается при помощи бумаги и скотча. Далее рабочая поверхность обезжиривается и обдувается.
Этап 6. Покраска авто – это самый ответственный этап всей работы. Нанести слой краски необходимо очень грамотно, чтобы было минимальное количество подтеков и мусора. Предварительно, перед данной стадией ремонта, краска подбирается под основной цвет автомобиля с помощью технических средств и колориста. После покраски, если есть такая необходимость, автомобиль полируют.
Инструменты для кузовных работ
Инструменты для первичной обработки кузова
Рихтовочные молотки
По сравнению с обычными молотками рихтовочные молотки являются относительно легкими и с ними нужно обращаться осторожно. Существует много типов и форм рихтовочных молотков. Некоторые имеют одну рабочую головку, но большинство имеют две головки: одну с большой поверхностью, а другую – с большой поверхностью различной формы или небольшую и длинную. Тип используемого молотка определяется окончательной формой, которую должен иметь обрабатываемый вами участок.
При использовании совместно с правильной наковальней 90% имеющихся вмятин можно выправить одним молотком или комбинацией молотков.
Молоток с острым бойком
Вообще говоря, рихтовочный молоток с острым бойком используется без наковальни. Основной его задачей является удаление небольших вмятин на листовом металле, и им работают с задней стороны кузовной панели.
Молоток с острым бойком имеет с одной стороны стандартный плоский боек и с другой стороны – длинный тонкий боек, который может составлять в длину от 5 до 15 см. Если длина бойка составляет около 15 см, то у него удобная форма, которая делает пользование молотком легче. Острый боек обычно имеет довольно острый конец. Более короткие бойки, однако, имеют более тупой конец. Для работы подобным молотком вначале проведите ладонью по поверхности панели для отыскания нижней точки. Затем с помощью заостренного конца молотка осторожно обрабатывайте эту нижнюю область, чтобы она выровнялась с остальной поверхностью панели. Вы можете также работать с лицевой стороны панели для уменьшения высоты бугорков. Однако, обычно бугорки просто снимаются с помощью шлифовки, здесь мы говорим о бугорках, высота которых составляет несколько десятых миллиметра. Молоток с острым бойком является инструментом для окончательной обработки наряду с шлифовальными приспособлениями и напильниками, но мы относим его к молоткам, потому что это прежде всего молоток.
Наковальни
Наковальни являются ничем иным, как подставкой, которую нужно держать в руках. Подобно молоткам, наковальни могут иметь различную форму. Наиболее широко применяются наковальни в форме пятки, большого пальца и Куринного яйца. Выбор формы наковальни определяется конечной формой обрабатываемого участка металла.
При использовании наковальни совместно с рихтовочным молотком она позволяет придать металлу нужную форму. Вопрос состоит только в том, как совместно использовать молоток и наковальню.
Во-первых, наковальня располагается с обратной стороны листа. Затем металл выбивается молотком с лицевой стороны в нужном месте. Для начинающего кузовщика аккуратность при ударе по металлу, находящемуся над наковальней, имеет определяющее значение. Мастерство приходит с практикой.
Блок для насечки
Блок для насечки используется для поддержки листового металла, который обрабатывается рихтовочным молотком, чтобы точно показать, где наносились удары по металлу. Как это возможно? Рисунок от зубцов напильника блока для насечки передается прямо на противоположную сторону листового металла в том месте, где по нему наносились удары молотком. После устранения мелких вмятин и бугорков следы от насечки убираются напильником или шлифовкой.
К сожалению, вы не сможете купить блок для насечки. Его нужно сделать самому. Воспользуйтесь грубым напильником шириной около 5 см. Разломайте его на два куска длиной по 10 см. Сложите два куска вместе или сложите из них Т-образную конструкцию и спаяйте куски вместе. Закруглите острые концы шлифовальной машинкой так, чтобы блок было удобнее держать в руке.
Ложки
Ложки используются в основном для выправления небольших бугорков и для распределения удара молотка на большую площадь.
Ложки, как молотки и наковальни, имеются различных форм и размеров. То, какую ложку вы используете – с небольшим выступом, плоскую или со средним выступом, зависит от того, какой контур у обрабатываемой вами поверхности.
Для использования ложки расположите ее непосредственно по центру поверх (не сзади!) обрабатываемой вами поверхности. Работайте от центра наружу. Избегайте ошибочного использования ложки на слишком заостренных складках. Если вы неожиданно сталкиваетесь с такой складкой, то отложите ложку и выровняйте поврежденную область до того, как использовать ложку. Пользуйтесь обычным, а не специальным рихтовочным молотком. Молоток с закругленным или заостренным бойком обычной формы хорошо подходит для этой работы. Это поможет сохранить рихтовочные молотки в хорошем состоянии, так как ими вы будете обрабатывать листовой металл непосредственно. Помните, что нарушения формы рихтовочных молотков, наковален или ложек передадутся непосредственно на поверхность листового металла.
Возьмите ложку, держите ее, прижав к поверхности панели, но не очень слабо, чтобы при ударе молотка край ложки не впечатался в металл. После каждого удара молотком передвигайте ложку на другую неровность, пока они не будут выправлены.
Фигурные стержни
Фигурный стержень относится к специализированным инструментам. Он предназначен для того, чтобы добраться до узких областей для выдавливания или выбивания неровностей, например, в нижней части дверей, между задней панелью и крылом и в задней части крыльев. Фигурные6 стержни могут иметь длину от 0,3 до 1 метра и различную форму наконечников. Эти наконечники могут иметь форму пробойников, заостренных конусов, конца зубила, лапки или отвертки с плоским жалом. Наиболее часто используются стержни, которые представляют собой комбинацию зубила и пробойника на разных концах.
Хотя эти приспособления и выглядят подобно ложкам, их основной целью является работа в недоступных областях. По ним стучат молотком, как по пробойнику или по зубилу.
Как и при работе с другими инструментами, пользуйтесь фигурным стержнем осторожно и работайте медленно! Очень легко создать выступ в том месте, в котором вы хотите всего лишь приподнять вмятину. При слишком большом усилии вы можете даже прорвать металл. Поэтому будьте очень осторожны. Разумная методика работы стержнем состоит из серии небольших усилий, а не из одного мощного. Осторожно поддевайте поверхность вмятины, работая снаружи к центру, постепенно выдавливая неровность.
Пользуйтесь фигурным стержнем лишь в качестве последнего средства.
Инструменты для чистовой обработки кузова
После рихтовки, когда вы считаете, что панель находится в максимально гладком состоянии, то сможете начать работу кузовным напильником.
Напильники
Хотя существует много различных видов напильников, мы уделим внимание специальным кузовным напильникам. Главная задача такого напильника – выравнивание и доводка листового металла и шпаклеванных поверхностей.
Кривой или искривленный держатель кузовного напильника регулируется путем вращения поворотной ручки. Используйте искривленный напильник для внутренних и вогнутых поверхностей.
При правильном использовании многочисленные режущие зубцы на поверхности кузовного напильника удаляют небольшие поверхностные неровности, которые выступают над нормальной поверхностью металлической панели. Когда напильник протягивается по только что выровненной поверхности, то зубец напильника срезает выступающие участки и оставляет впадины нетронутыми.
Напильник должен двигаться вдоль самой плоской области головки и удерживается примерно в 30 градусах к направлению движения. Это обеспечивает величину среза примерно 7,5 см, а не равной самому узкому месту напильника. Также, нужно правильно располагать зубцы напильника относительно поверхности металла. Ваши руки будут чувствовать «работу» зубца при движении напильника по панели. Руки будут чувствовать тоже, когда напильник не срезает материал.
Когда вы двигаете напильником взад-вперед по металлу, то, возможно, будут появляться выемки. Воспользуйтесь рихтовочным молотком для поднимания этих выемок. Делайте это до тех пор, пока их уровень не выровняется до уровня нормальной поверхности. Затем сделайте 2-3 прохода напильником для убирания бугорков, которые образовались от работы молотком. Проверьте остальные вмятины и устраните их.
Кузовной напильник будет хорошо служить вам при таком типе работы, так как он снимает немного металла. Однако, далее мы будем говорить о следующем приспособлении для удаления металла – о шлифовальной машинке, которая удаляет много металла. При ее использовании соблюдайте осторожность, чтобы не сделать панель слишком тонкой.
После выделения бугорков напильником рихтовочный молоток используется для выравнивания их уровня с уровнем окружающего металла.
Шлифовальные машинки
Имеется два типа дисковых шлифовальных машинок, один из которых мы рассмотрим более детально. Второй тип мы обсудим в одной из следующих глав. Первый тип называется шлифовальной машинкой для кузова. Второй тип называется дисковой шлифовальной машинкой двойного действия. Машинка двойного действия используется главным образом на окрашенных поверхностях для удаления краски или для выглаживания поверхности. Кузовная шлифовальная машинка снимает металл. Это устройство мы сейчас и обсудим. Подобно напильнику, шлифовальная машинка для кузова может быть использована для выявления небольших выемок в металле. Соблюдайте осторожность, чтобы не убрать слишком много металла. Также будьте осторожны и избегайте попадания края рабочего диска на соседние детали. Если это произошло, то довольно большой участок может быть снят в той области, где этого быть не должно.
При вращении рабочего абразивного диска с частотой несколько сотен оборотов в минуту машинка сможет сама «гулять» по панели без помощи со стороны работающего. Если вы никогда не работали с такой машинкой, то потренируйтесь на ненужной панели и лишь потом переходите к ремонтируемой кузовной панели.
Помните, что кузовная шлифовальная машинка быстро удаляет металл. Пользуйтесь ей очень осторожно и соблюдайте все правила техники безопасности.
Размер рабочего диска
Размером диска считается его диаметр. Диаметр диска может изменяться от 18 до 23 см, но диск не должен быть больше задней подложки более чем на 2,5 см. Это предотвратит нагрузку на машинку и возможность разрушения или слетания диска.
Зернистость
Абразивный диск обозначается номером зерна, который может изменяться от очень мелкого (от № 180 до № 200) до очень грубого (№ 16). Как можно видеть, чем меньше номер, тем грубее зерно. Большинство кузовщиков предпочитают зернистость № 34-36 для всех работ, кроме доводки. Эти диски могут быть сплошного заполнения или не сплошного.
Диски сплошного заполнения имеют абразивные зерна, которые полностью покрывают заднюю поверхность диска. Диски сплошного заполнения лучше всего использовать для удаления металла.
Диски не сплошного заполнения имеют пространство между абразивными частицами, оставляя заднюю часть частично незаполненной. Это позволяет диску не сплошного заполнения быть более гибким с меньшей тенденцией к перегрузке. Обычно такие диски используются для удаления краски.
«Сучасна Автомайстерня» № 4 ( 76 ) 2013
Основные этапы кузовного ремонта автомобиля
Кузовной ремонт — весьма популярная услуга в автосервисах, при том, что относится к сложному виду работ. Он требует специальных инструментов и профессиональных навыков.
Каждый автовладелец, увы, рано или поздно сталкивается с необходимостью ремонта кузова своей машины. Металлические поверхности автомобиля со временем ржавеют, и чтобы остановить коррозию — с ремонтом лучше не затягивать. Если вовремя и качественно выполнить кузовной ремонт, ваш “железный конь” прослужит долго.
Кузов может пострадать не только от ржи, но и в ДТП. Причем аварии случаются разной тяжести и с разными последствиями для автомобиля. Хорошие специалисты способны восстановить геометрию кузова даже при сильной деформации.
Но и небольшую вмятину, скажем, на крыле либо двери, надо вовремя устранить. Свежие вмятины можно выровнять без последующей покраски, поскольку металл имеет свойство “памяти”. Застарелые повреждения сложнее исправить — потребуется больше труда и обойдется дороже.
Кузовной ремонт состоит из нескольких поэтапных действий:
- Кузов разбирают на детали и элементы;
- Геометрию кузовных элементов восстанавливают — рихтуют;
- Детали ремонтируют (сварка) или делают замену (демонтаж/монтаж);
- Кузов готовят к покраске: шпаклюют, шлифуют, грунтуют;
- Кузов подвергают окрашиванию, затем полируют и делают обработку против коррозии.
Цена кузовного ремонта непосредственно зависит от количества и сложности работ, степени повреждений, стоимости расходных материалов. Только после того, как автомобиль прошел диагностику, можно говорить, во сколько обойдется ремонт.
Важно, чтобы ремонтные работы выполнялись хорошими специалистами. Ремонт кузова — это тот случай, когда квалификация мастера и уровень автосервиса действительно имеют значение.
Советуем ответственно подойти к выбору СТО. Хорошая автомобильная мастерская предполагает наличие современного оборудования, которое позволит выполнять работы комплексно. Ремонт должен быть сделан настолько быстро, насколько возможно, с предоставлением гарантии и использованием хороших материалов. И, разумеется, соотношение цена-качество должно быть адекватным.