Замена сцепления ваз 2109
И так пред история:Началось все с того что при выжатой и отпущенной педали сцепления был сильный шелест выжимного подшипника, но это пол беды!Самое страшное началось когда передачи перестали включаться, причем это случилось в далеке от дома!Подтянул трос сцепления и поехал дальше, потом, все заработало, остановился, заглушил, ушел, вернулся завел и вот опять не включаются, опять подтянул и поехал дальше, и так несколько раз пока подтягивать уже стало некуда!еле еле до дома доехал!
И так приступим:Делал впервые, ушло времени часа 4 с передышками и обедом!
1) первым делом домкратим одну сторону(водительскую), и снимаем колесо!
2)залазим под машину и снимаем защиту.
3)сливаем масло с кпп
4)откручиваем массу с кпп
5)откручиваем и снимаем стартер
6)снимаем трос сцепления с проушин
7)откручиваем трос спидометра
8)откручиваем кулису кпп от карданчика и сдергаем кулису с карданчика
9)откручиваем кожух маховика и снимаем его
10)поддев монтажкой внутреннюю гранату отделяем ее немного от кпп(только не совсем, чтоб не выпала)как на фото
11)проворачиваем растяжку так чтобы когда кпп у нас отойдет от двигателя не повисла на растяжке крутить гайку головкой на 24 как на фото
12)снимаем краб открутив 3 болта
13)откручиваем 2 болта шарового наконечника
14)откручиваем болты которые соединяют кпп с двигателем там несколько вот таких болтов
15)Обязательно чтобы не упала кпп когда вы ее будете сдергивать поддомкрачиваем ее
16)откручиваем боковую подушку
17)откручиваем заднюю подушку
18)после того как проделали все пункты, покачивая кпп вверх вниз, сдергиваем ее с двигателя!
19)смотрим на корзину и находим на ней 5 болтов под 8й ключ или головку и откручиваем их и снимаем корзину вместе с диском!
20)новую корзину и диск меняем в обратной последовательности., при установи корзины с диском на маховик потребуется: какая нибудь направляющая втулка для центрировки диска, (я использовал кусок металлического прутка который вставил ровно в отверстие и начал закручивать болты корзины к маховику!
21)далее на кпп находим выжимной подшипник, снимаем его и меняем на новый!
22)на этом замена сцепления окончена, дело осталось за малым, собрать все обратно!
Как снять сцепление на ваз 21099
Замена сцепления на ВАЗ 2108-2109-21099
На первый взгляд замена сцепления это довольно сложная процедура, которую проще произвести на СТО, так и быстрее, да и сделают точно нормально.Но при желании замена сцепления на Самаре может быть произведена и собственными силами, пусть дольше, пусть не так удобно как на подъёмнике, но ведь и платить нужно только за сами запчасти
Сцепление в разборном виде:
1 — нажимной диск
2 — кожух сцепления
3 — диафрагменная пружина
4 — ведомый диск
Примечание 1
При отворачивании болтов крепления кожуха сцепления заблокируйте маховик с помощью отвертки. Для упора отвертки установите болт.
Примечание 2
Снять сцепление можно и без оправки, но при этом надо придерживать ведомый диск – он может выпасть из кожуха сцепления. Оправку можно изготовить по размерам первичного вала или использовать вместо нее старый первичный вал.
thumb]https://2108.info/uploads/posts/2009-10/1256051839_scep007.jpg[/thumb]
Рабочая поверхность трения маховика.
Порядок выполнения работ
1. Вставьте оправку в отверстие нажимного диска и отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику (см. примечания 1 и 2).
2. Аккуратно снимите кожух сцепления с ведомым диском.
3. Осмотрите ведомый диск. На деталях ведомого диска не должно быть трещин. Проверьте износ фрикционных накладок. Замените фрикционные накладки или ведомый диск в следующих случаях: а) головки заклепок углублены на расстояние менее 0,2 мм; б) поверхность фрикционных накладок замаслена; в) ослаблены заклепочные соединения.
4. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска. Если пружины сломаны, диск надо заменить. Если при визуальном осмотре обнаружено коробление диска, проверьте его биение. Если величина биения превышает 0,5 мм, замените диск.
5. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска: на них не должно быть глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Недопустимо ослабление заклепочных соединений деталей нажимного диска. Если на маховике или нажимном диске обнаружены дефекты, рекомендуем заменить их.
6. Внимательно осмотрите и оцените состояние опорных колец и диафрагменной пружины нажимного диска. Опорные кольца не должны иметь трещин и следов износа. Недопустимо наличие трещин на диафрагменной пружине. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа.
7. Установите ведомый диск в кожух нажимного диска так, чтобы менее выступающая часть ступицы была направлена в сторону маховика.
8. Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны диафрагменной пружины.
9. Установите сцепление на маховик и заверните шесть болтов крепления сцепления к маховику равномерно по диагонали моментом 19-31 Н·м (1,9-3,1 кгс·м). После этого выньте центрирующую оправку.
Замена сцепления
1. Для замены сцепления на автомобилях семейства Самара, Самара 2 (ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115) снимите с автомобиля коробку передач (Снятие и установка коробки передач).
2. Установите оправку в отверстие нажимного диска.
ПРИМЕЧАНИЕ
Снять сцепление можно и без оправки, но при этом придерживайте ведомый диск сцепления – он может выпасть из кожуха сцепления при снятии.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Оправку для центрирования диска сцепления можно изготовить по размерам первичного вала (приспособления для центрирования диска сцепления) или использовать вместо оправки старый первичный вал коробки передач.
3. Отверните шесть болтов крепления кожуха (корзины) сцепления. Снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском и ведомым диском, установленным внутри кожуха сцепления. Придерживайте при этом ведомый диск сцепления, иначе диск может выпасть.
Здесь пригодиться хорошая (качественная) головка на 8 мм. с тонкими боковыми стенками под малый четырехгранник. Если использовать головку под большой четырехгранник, то не всегда удаётся её плотно посадить на головку болта (зависит от самой головки). Ну и трещёткой значительно удобнее это все отворачивать/заворачивать.
ПРИМЕЧАНИЕ
При отворачивании болтов крепления кожуха сцепления заблокируйте маховик с помощью отвертки.
Для упора отвертки установите один болт крепления картера сцепления (для наглядности операция показана на снятом двигателе).
4. После снятия сцепления оцените состояние ведомого диска. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск сцепления необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска сцепления, при сломанных демпферных пружинах ведомый диск сцепления необходимо заменить.
5. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено коробление ведомого диска. Если биение ведомого диска превышает 0,5 мм, замените диск сцепления.
6. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска сцепления, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Если обнаружены дефекты, то замените корзину сцепления.
7. При ослаблении заклепочных соединений 1 деталей кожуха и нажимного диска сцепления замените кожух с нажимным диском в сборе. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины 2 нажимного диска сцепления. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места контакта лепестков пружины с выжимным подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (величина износа не должна превышать 0,8 мм). В противном случае замените кожух с нажимным диском сцепления в сборе.
8. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины корзины сцепления автомобиля ВАЗ. Кольца нажимной пружины не должны иметь трещин и значительных следов износа. В противном случае замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе.
Рис. 5.4 Проверка состояния ведущего диска сцепления: А, В, С — контролируемые размеры; 1 — нажимная пружина; 2 — кожух; 3 — нажимной диск сцепления; 4 — промежуточное кольцо.
9. Для проверки ведущей части сцепления закрепите нажимной диск 3 (рис. 5.4) в сборе с нажимной пружиной 1 и кожухом 2 на приспособление с промежуточным кольцом 4 толщиной В=(8,3±0,04) мм. Это приспособление заменяет маховик с ведомым диском сцепления.
Выключите сцепление три раза ходом выключения 8-9 мм, прикладывая нагрузку к лепесткам нажимной пружины 1 на диаметре С=34 мм. При этом проверьте, чтобы:
— ходу выключения (8,0+0,1) мм соответствовал ход нажимного диска не менее 1,4 мм;
— разность значений отхода нажимного диска 3 была не более 0,25 мм;
— размер А находился в пределах 29-31 мм;
— нагрузка на лепестках нажимной пружины 1 на диаметре С при ходе (8,0+0,1) мм была не более 1100 Н, пик нагрузки выключения не более 1300 Н.
10. Перед установкой сцепления на автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
11. Обратите внимание, чтобы при установке ведомого диска сцепления в кожух нажимного диска сцепления более выступающая часть ступицы диска была направлена в сторону нажимной пружины.
12. Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны нажимной пружины корзины сцепления.
13. Установите сцепление на маховик по трем центрирующим штифтам (показаны стрелками) и заверните равномерно по диагонали шесть болтов крепления сцепления к маховику, удерживая маховик от проворачивания. После этого выньте центрирующую оправку и установите коробку передач.
Одновременно с заменой сцепления следует заменить выжимной подшипник.
Порядок замены сцепления
Существует множество алгоритмов замены сцепления на автомобилях ВАЗ. Отличие этих методов в количестве выполняемой работы. Ведь если следовать официальным рекомендациям, описанным в различных изданиях, для замены сцепления необходимо практически полностью разобрать весь моторный отсек.
Есть несколько упрощённых методов замены сцепления при использовании которых отпадает необходимость в полном съёме коробки передач, сливе масла, вытаскивания ШРУСов и т.д.
Замена сцепления
1. Вывесить перед машины, желательно повыше на треногах;
2. Открутить и снять передние колеса;
3. Отсоединить от КПП и снять с кронштейна трос сцепления (два ключа на 17 мм);
4. Лучше отсоединить от КПП трос спидометра (руками);
5. Отвернуть болты крепления шаровых опор к поворотным кулакам (ключ 17 мм);
6. Ослабить заднее крепление левого продольного рычага (головка 24 мм);
7. Вывернуть болты крепления левого кронштейна растяжки (головка 17 мм) и развернуть рычаг на 90 градусов вниз;
8. Отсоединить массу от КПП (если она крепится на ней, ключ на 13 мм);
9. Отвернуть нижний кожух защиты маховика (ключ 10 мм);
10. Отвернуть левый брызговик ( ключ 8 мм);
11. Отвернуть левую опору силового агрегата (два ключа на 17 мм);
12. Открутить заднюю опору силового агрегата от кузова (ключ 17 мм) и хомут привода переключения передач (два ключа 13 мм), снять привод переключения передач;
13. Открутить три болта и одну гайку крепления КПП к двигателю;
14. Аккуратно, наклонив силовой агрегат, снять КПП с мотора и оставить висеть на приводах;
15. Очень аккуратно, используя головку на 8 мм с острыми краями отвернуть корзину сцепления;
16. Заменить выжимной подшипник;
17. Заменить ведомый диск сцепления (или всё сцепление в сборе), используя специальную оправку для центрирования диска сцепления;
18. Всё собрать в обратном порядке.
От себя добавлю. Чем больше вы открутите мешающих вам железок (вытащенные ШРУСы, убранные растяжки), чем легче будет коробка (слив масла, снятие стартера) тем более легко пройдет операция по замене сцепления, особенно это касается установки КПП обратно. В большинстве случаев проще открутить все мешающееся, чем корячиться с тяжеленной коробкой в ограниченном пространстве где все мешает и цепляется.
Замена сцепления в одиночку
В общем, метод разборки и замены сцепления не отличается от приведенных выше, основное отличие в том, что вместо двух верхних болтов крепления коробки, поочередно вворачиваем болты крепления головки блока, у них резба та же что и у штатных, но они несколько длиннее. После чего сдвигаем коробку от движка, и она остается висеть на этих болтах, задняя часть коробки передач очень удачно ложится на растяжку. Теперь через образовавшиийся просвет заменяем сцепление.
После замены сцепления, коробку передач придвигаем по этим болтам к движку (можно даже диск сцепления особо не центровать, болты работают как направляющие, просто нажать по сильнее) и поочередно меняем болты головки блока на стандартные. Все!
Дальше собираем в обратной последовательности.
При использовании данного способа замены сцепления, можно:
— не сливать масло из коробки передач;
— не снимать стартер (но лучше все же снять, так удобнее и легче);
— не выдергивать ШРУСы из коробки передач;
— не откручивать трос спидометра.
Болты по идее можно использовать любые, желательно по длиннее.
Желательно использовать болты от головки блока цилиндров, потому что они закалённые, возможно также использовать болты от крепления задних аммортизаторов на жигулях, они длиннее, дешевле, правда много раз их использовать не удасться (раза после второго, третьего они гнутся).
Всю работу можно провести в одиночку за один вечер.
Комментарии. Сам я не пробовал так менять, но сдается мне что операция по замене сцепления будет схожа с удалением гланд через жо. у. Теоретически все должно получиться, места должно хватить. И если помощников нет и сам штангой не балуешься, то куда деваться.
Советую в этом случае (да и по жизни пригодится) обзавестись хорошим инструментом, особенно накидным/рожковым ключом на 8 для откручивания/закручивания корзины сцепления и достаточным количеством разных проволочек, зажимов, пинцетов. Опять же освещение надо нормальное, чтобы видеть что делаешь. Ну и выжимной подшипник менять будет сложнее, тут уж без проволочек — пинцетов наверное не обойдешься.
В общем если кто решится на подобное, прошу не полениться, создать тему и описать как оно прошло, желательно с фотографиями места действия.
Через несколько лет после написания статьи я попробовал так заменить сцепление. В общем всё реально, но долго приходиться мучиться с заменой, так как щель маленькая и неудобно откручивать/прикручивать корзину сцепления. К выжимному подшипнику тоже нелегко добраться, места мало. Возникли трудности с центрированием диска сцепления, так как оправку туда не вставишь, места мало, пришлось центрировать с помощью пальца, на глазок. Из-за этого не сразу села коробка на место. Сложилось такое впечатление что, при наличии помощника, проще было снять-поставить коробку целиком. Но, если менять одному, то нормальный вариант.
Данные алгоритмы, используемые при замене сцепления, не являются буквальными. Различные операции можно выполнять или нет, всё зависит от условий, при которых происходит замена, есть яма, эстакада или нет, работы выполняются в одиночку или есть помошник, наличие времени, инструмента и т.п.
Сколько стоит заменить сцепление
Если менять сцепление самому некогда, негде, неумею, неохота, помошников нет, деньги есть и т.п., то придётся ехать на СТО.
Замена сцепления, операция довольно трудоёмкая и поэтому стоит недёшево. Цены на замену сцепления начинаются от 1500 рублей в провинции и до 5000 рублей в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург).
Цены были актуальны несколько лет назад. Сейчас выше.
Поэтому если уж туда полезли, целесообразнее и дешевле заменить сцепление в сборе (корзину, диск, выжимной подшипник) и смазать вилку выключения сцепления. Тем более не стоит экономить на запчастях, сцепление выбирать известных производителей и покупать в надёжных местах. Хорошо зарекомендовали себя следующие комплекты сцеплений: Вазинтерсервис (ВИС), Kraft Tech (Крафт), Valeo (Валео), Sachs (Сакс), Lucas (Лукас). Цены тоже сильно отличаются от самого дешёвого ВИС — 1500 рублей (устанавливается на конвеере АвтоВАЗа) до Valeo — около 3000 рублей. Не нарвитесь на подделку.
Сейчас завелось много китайских подделок, так что рекомендации по выбору и цены могут не соответствовать действительности. Из недорогих и качественных можно порекомендовать сцепление ВИС. Единственный минус — немного туговато.
Сцепление
Ремонт сцепления автомобиля – задача непростая. Наиболее сложные ситуации требуют наличие подъемника или специального места для удобного доступа под машину. Также для ремонта узла необходимы качественные запчасти. Их можно купить на сайте онлайн-магазина Движком.
Основные неисправности
К основным неисправностям относится пробуксовка сцепления во время переключения передач, появление специфического запаха и увеличение расхода топлива.
Такое нарушения в работе сцепления могут быть вызваны многими причинами:
- износом или деформацией фрикционных накладок;
- повреждением привода сцепления;
- износом маховика;
- залипанием ступиц и другими.
Как заменить сцепление
Чтобы произвести заменить сцепления, необходимо поставить машину на смотровую яму или же воспользоваться эстакадой. Для проведения ремонтных работ потребуется обычный набор автомобильных инструментов. Рассмотрим пример, как производится замена сцепления на автомобиле ВАЗ. Перед выполнением ремонта следует отсоединить минусовую клемму от АБ, демонтировать карданный вал и разъединить контакты датчика заднего хода. Далее необходимо снять кожух головки блока цилиндра и демонтировать траверсу, открутить гайки крепления подушки КПП и снять ее. Затем произвести извлечение корзины с маховика. Коробка отодвигается в сторону, а узел трансмиссии укладывается приемную трубу. После откручивания крепежа корзины следует достать диск. И на заключительном этапе демонтировать саму корзину. Если вы решили провести ремонт сцепления автомобиля своими руками, магазин Движком обеспечит вас всеми необходимыми запчастями. Обращайтесь, и уже в скором времени ваше авто будет работать как новое.
Сортировка
8-800-775-75-56
Бесплатный звонок по России
© 2015–2023 Движком – сеть магазинов автозапчастей для отечественных автомобилей и иномарок. Информация на сайте носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 Гражданского кодекса РФ. Все права защищены.
От выбранного города зависят цены, наличие товара и способы доставки
Да, верно Нет, выбрать
другой город Нет, выбрать другой город
Количество для заказа позиции
должно быть кратно
Возможно вас заинтересует наше специальное предложение!
Спасибо, за внимание к проекту. Вместе мы сделаем движком.рф лучше. После исправления неточностей мы отправим вам письмо, где расскажем об изменениях
Регистрация
Или войдите с помощью
Или войдите с помощью
Вы успешно
зарегистрированы!
Мы выслали вам пароль на указанный электронный адрес. Изменить пароль или другие регистрационные данные вы можете в настройках личного кабинета
Согласие на обработку персональных данных
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года Вы подтверждаете свое согласие на обработку ООО «РАТ» персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу исключительно в целях выполнения Вашего заказа и информирования о нем, а также акциях и кампаниях ООО “РАТ», включая блокирование, обезличивание, уничтожение. Мы, ООО «РАТ», гарантируем конфиденциальность получаемой нами информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и иных обязательств, принятых ООО «РАТ» в качестве обязательных к исполнению перед Вами.
Настоящее согласие распространяется на следующие Ваши персональные данные: фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, почтовый адрес доставки заказов, контактный телефон, платёжные реквизиты.