Разборка и ремонт дифференциала коробки передач
10. Для замены подшипников с помощью съемника спрессуйте их с дифференциала. При этом подшипники разрушаются. Затем.
Замена дифференциала
Всем привет. Давно перестал работать спидометр так как зализало зубья приводной шестерни спидометра (та что плостиковая на дифференциале) да еще и при переключении передачи стала пинатся коробка. Вскрытие подтвердило опасения. Дифференциал в хлам.
Куплен дифференциал за 2450р., поднипники дифференциала 2шт. 700р.,
комплект подшипников кпп 1065р.,
сальники 260р., привод спидометра 120р.,
Масло ZIC G-EP GL-4 80W90 4л 1400р.
Цена вопроса: 5 995 ₽
29 июня 2018 Метки: своими руками
Поделиться:
Lada 2110 1999, двигатель бензиновый 1.5 л, 80 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
OMODA C5, 2023
Citroen C4, 2013
Toyota Camry, 2021
Лада Гранта, 2018
Комментарии 13
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
При трогании с места (отпускании сцепления), машина тряслась? У меня на задней передаче при трогании в горку машина сильно трясется. 2 года назад тряслась на первой передаче при трогании. Приговорили сцепление, потом маховик, поменял оба, но иногда трясется машина, особенно на задней.
Да такая же х.рня была. Задомкрать одно колесо на яме и шруса проверь на люфт против хода друг друга. Если большой то капец диф.
Да такая же х.рня была. Задомкрать одно колесо на яме и шруса проверь на люфт против хода друг друга. Если большой то капец диф.
А можно по подробнее о проверке. У меня 10-ка дико трясется при трогании. Потом нормально. Думал сцепление, может и маховик. Теперь сомневаюсь.
Проверь на ходу на второй сначало разгон потом сбрось газ и снова газу, если стук то коробка и как писал ранее тоже проверь люфт. Если люфта нет то диск и корзина.
А на другой передаче это получится сделать. Просто второй примерно полтора месяца уже нет. Включаешь и сразу выбивает.
А можно по подробнее о проверке. У меня 10-ка дико трясется при трогании. Потом нормально. Думал сцепление, может и маховик. Теперь сомневаюсь.
Не спеши с маховиком и сцеплением, как писал выше: поменял и то и другое, сегодня, как автор сказал, проверил дифф, все в норме. Если это был бы дифф-л, то при трогании был бы отчетливый удар, как бы сначала машина после отпускания сцепы идет как в полувыжатом состоянии, потом удар, происходит схватывание. А так иногда, очень редко трясется, и то на задней. Раньше до замены тряслась каждый раз по прямой. Проверь подушки сначала.
Подушки все новые. Иногда при трогании почти поехала удар и сразу глохнет. Тряска при трогании тоже не всегда.
Неисправности с дифф-ом и пальцев саттелитов в частности проявляются так: При отпускании педали сцепы авто начинает движение, при полном отпускании машина едет как на полувыжатом сцеплении, потом удар, тряска, сцепа как бы включается полностью. Если так то незамедлительно нужно к мастеру на подтверждение износа пальцев саттелитов. Если палец обломится то дорогостоящий ремонт кпп неизбежен с заменой кожуха кпп.
Понял. Значит КПП скоро хана. Делать не буду. Возьму с разборки. Спасибо.
С разборки тоже лотерея.
Согласен. Эта кпп с разборки. Проходила около года. Надо учитывать систематический перегруз, таскаю прицеп (бывает тоже перегружен), люблю покататься по бездорожью + ко всему на 10-ке учится ездить жена.
КПП на разборке стоит + — 6000. Если ремонтировать по минимуму шестерни 1,2 передачи + муфта 3500 примерно, скорее всего механизм переключения передач 1500 примерно. Итог 5000+дифференциал не знаю сколько стоит. Работа бесплатна, могу сам отремонтировать.
Вывод по экономическим соображениям ремонт невыгоден.
Купить с разборки, а эту на авито за 2000 продать. Итог исправная кпп за 4000.
Обычно покупаю на одной и той же разборке. Продавец дает время на проверку. краской из баллона пшикает в нескольких местах и фоткает.
Ремонт коробки ВАЗ 2110
Всем привет. Недавно перебрал свою коробку на ВАЗ 2110.
Хочу поделиться некоторыми важными моментами по ремонту.
Причины, по которым я решил заняться ее ремонтом:
1. Течь масла. Как оказалось, проблема была не только в коробке, масло так же текло с заднего сальника коленвала. Подвел сальник Victor Reinz. Об этом чуть позже.
2. С коробки доносился шум связанный с износом подшипников. Особенно сильно его было слышно когда на улице температура опускалась ниже минус 5 градусов. По мере прогрева двигателя, прогревалась коробка и шум становился тише.
3. Проблема включения первой передачи. Бывало, стоишь на перекрестке и не можешь воткнуть первую. В момент включения слышен был легкий хруст. Знакомо да?
4. Включение второй передачи происходило с натягом.
Снимаем коробку. Как это сделать не буду описывать, информации куча в интернете. Для удобства снятия коробки, сливаем масло, снимаем привода и левую стойку целиком с рычагами. Машину установить на подставку.
Очень тщательно отмыть коробку снаружи. Как вы это будете делать неважно, главное чтобы вода не попала вовнутрь. Для этого необходимо заткнуть отверстия под валы, так как песок снаружи обязательно попадет вовнутрь. Песок внутри коробки это верная смерть.
Обязательно нужно снять датчик скорости. Я этого не сделал и сломал его.
Дефектовка
Коробку разобрать. Отмыть внутренности КПП чистой соляркой. Внимательно просмотреть все зубья на всех шестернях, муфтах и синхронизаторах. В этом деле мне помог микроскоп. К моему сожалению, зубья на 1, 3 и 4 шестернях отсутствовали частично или полностью. С первой передачей все понятно это и была причина плохого включения. А вот на 3 и 4 передачей, я так и не понял почему не было зубов. У шестерни задней передачи зубья как срезало. Так же обратил внимание, что на вилке 1 и 2 передачи большая выработка, это и была причина включение второй передачи с хрустом. Все муфты и шестерня 2 передачи в идеальном состоянии.
Синхронизаторы на всех передачах были в отличном состоянии. Зазор между шестерней и синхронизатором были 0,9 – 1 мм. Обращаю ваше внимание, что синхронизаторы бывают нового и старого образца. Что бы исключить ошибку при покупке, берите с собой старые синхронизаторы и шестерни. Примеряйте прям в магазине.
Выбор подшипников
Подшипники первичного и вторичного вала были установлены с маркировкой «АПП-групп» (ООО Кирелис). Странная маркировка, такой фирмы не знаю. Поискав в интернете, понял, что это китайские подшипники, цена которых колеблется от 80 до 90 рублей. Теперь понятно, почему коробка «шуршала». Закупаем подшипники «заводские», фирмы SKF, SNR и Torque.
Начинаем сравнивать. Все подшипники очень хорошего качества. Качество обработки на очень высоком уровне, но если сравнивать по качеству скольжения, то SKF вне конкуренции. (Да простят меня наши заводы). Внутренняя обойма подшипника словно скользит относительно внешней обоймы. Но цена у импортных 3 раза дороже наших. Тут нужно понимать, стоит оно того или нет. Хотелось сделать максимально качественно КПП. Поэтому выбор пал на SKF.
Выбор сальников
Закуплены были сальники БРТ и фирмы Corteco. Качество сальников проверял визуально и на ощупь. На внешний вид сальник первичного вала был выбран фирмы Corteco. Всем внешним видом он указывал на качественный сальник. Но при установке он очень туго устанавливался и в результате деформировался. Пришлось установить сальник БРТ, он установился с легким натягом.
Сальники приводов сразу были выбраны фирмы БРТ. Визуально и на ощупь они производили приятное впечатление качественного сальника. Установились без проблем. После установки сальников проконтролировал параллельность установки штангенциркулем. Сальники приводов фирмы Corteco мне не понравились.
Заменил задний сальник коленвала фирмы Victor Reinz на Corteco. Сальник Victor Reinz был очень мягким и визуально был безупречен, но по какой-то причине через него текло масло. Сравнил перед установкой задний сальник БРТ и Corteco . Сальник БРТ был изготовлен ужасно. Какой-то облой на рабочей поверхности по всему периметру, что вообще не допустимо. Куча непонятной лишней резины. Визуально он был ужасен и не производил впечатление качественного сальника.
Сцепление
Заменил корзину, диск сцепления и выжимной. Установил фирму LUK. Результат превзошёл все мои ожидания. Мягкое, очень плавное троганье, на горке очень легко ловится «мертвая точка». Сцепление изумительное. Главное после установки отрегулировать педаль такие образом, что бы свободный ход педали составил 125-130 мм.
И теперь самое главное! Откуда шел шум. Это были подшипники дифференциала. 2 года назад я отдавал на ремонт КПП, по всей видимости, у ребят не было регулировочных колец и они решили подточить подшипник дифференциала в всунули туда кольцо какое было! На мой взгляд, это недопустимо! Необходимый преднатяг не был обеспечен, из-за чего подшипники были пережаты и просто сгорели. На роликах подшипника были концентрические полоски, что свидетельствовало о том, что они работали в зажатом состоянии. Так же на обоймах подшипников видны были потемневшие полосы, что свидетельствовало о том, что подшипники грелись.
Замена подшипника дифференциала.
Зажать дифференциал в тиски. Установить толстое зубило между подшипником и корпусом дифференциала. Резким ударом бьём по зубилу молотком. Зубило не должно быть острым и тонким, иначе есть вероятность повредить ось дифференциала. После того как подшипник немного сдвинулся, в центр оси дифференциала установить упор и съёмником стянуть подшипник. Старые подшипники не выбрасывать! Внутренняя обойма вам поможет забить новые подшипники. Выставить новый подшипник на оси дифференциала, старый подшипник подкладываем снизу, точно так же делаем сверху. Удар наносить молотком по старой обойме. Таким образом, новые подшипники садятся на ось равномерно.
Старые обоймы подшипников дифференциала из корпуса КПП можно извлечь крючками или выбить через сальники приводов проставкой. Естественно сальники в таком случае нужно будет поменять.
Регулировка дифференциала.
Снять обе обоймы подшипников КПП. Под одной из обоим находится регулировочное кольцо. При помощи данного кольца и регулируется преднатяг. Многие люди путают понятия преднатяг и зазор. Преднатяг — это приложенная постоянная нагрузка, которая действует на тела качения и кольца внутри подшипника. Преднатяг можно считать отрицательным внутренним зазором. По книге он должен быть 0,25±0,1 мм.
Нужно определить свободный ход дифференциала и прибавить к нему 0,25 мм. Подобрав таким образом регулировочное кольцо мы обеспечим преднатяг. Подшипник в таком случае будет работать «под нагрузкой», так и должно быть.
Процедура подбора регулировочной шайбы для создания преднатяга в подшипниках
дифференциала:
1. Убрать регулировочное кольцо из под обоймы подшипника дифференциала.
2. Почистить и убрать всю грязь из посадочных мест подшипников дифференциала.
3. Забить новые обоймы подшипников дифференциала в корпус КПП, без регулировочной шайбы. Для этого используем старые обоймы подшипников как оправки.
4. Смазать обоймы новых подшипников трансмиссионным маслом.
5. Установить дифференциал внутрь корпуса коробки и закрутить на 4 гайки с усилием 24 Н*м.
6. Установить сверху на дифференциал индикатор часового типа.
7. Снизу используем старую внутреннюю гранату. Надавить снизу старой гранатой, в центр которой установлен железный шарик. Тот в свою очередь давит на сателит и дифференциал смещается вверх.
8. По часовому индикатору считать свободный ход дифференциала. В моем случае он составил 0,72 мм.
9. Произвести расчет толщины регулировочной шайбы дифференциала.
Расчет толщины регулировочной шайбы дифференциала
Х = А+B+C (мм)
где,
Х – толщина искомой регулировочной шайбы.
А – свободный ход дифференциала без шайбы. В моем случае он составил 0,72 мм
B – величина преднатяга, она на ВАЗе должна быть по книге 0,25±0,1 мм.
C – толщина уплотнительного элемента коробки. В моем случае он будет равен 0,15 мм, так как я буду собирать на герметик. Значение нашел в интернете. Некоторые утверждают, что если собирать на прокладку, то зазор будет 0,25 мм. Нужно все промерять микрометром по месту.
Итак, толщина моего кольца составила Х=0,73+0,25+0,15 = 1,12 мм.
Немного подумав, решил, что возможно при измерении были погрешности и поэтому заказал на производстве 3 кольца разной толщины : 1, 1.1, 1.2 мм. Все были изготовлены в плюс 0,01 мм. Для этого купил 3 кольца которые фиксируют подшипники КПП 6305N. Толщина колец составляет 1.7 мм. Используя эти кольца на шлифовальном станке, мне сделали 3 кольца необходимой толщины. Как оказалось не зря. В результате установил кольцо толщиной 1,2 мм, т.к. оно обеспечивало необходимый преднатяг.
Проверка изготовленного кольца показала, что по всему периметру кольца изменение толщены не превышает ±0,01 мм.
Проверка правильности подбора регулировочной шайбы.
1. Раскрутить КПП
2. Извлечь дифференциал.
3. Извлечь из корпуса КПП обойму подшипника дифференциала.
4. Установить регулировочную шайбу. Забить обойму подшипника.
5. По кругу подложить обычную бумагу А4. Толщена бумаги 0,1 тем самым компенсируем герметик который будет использоваться при сборке КПП.
6. Взять трубку из алюминия. Вырезаем под ось сателлитов вырез. С другой стороны согнуть трубку под квадрат воротка.
7. Вставить в отверстие привода КПП алюминиевую трубу, вырез упереть в ось сателлита. В трубку вставить вороток. У меня был вороток 40 см.
8. Сделать 3-4 полных оборота и далее зацепить на край воротка весы и потянуть. У меня усилие, при котором вал начинает вращаться, составило 610 грамм.
Открываем книгу на ВАЗ, читаем: «Усилие для новых подшипников 147 – 343 Н*см (15-35 кгс*см), для приработанных подшипников как минимум 30 Н*см (3 кгс*см)».
Необходимо перевести значение в граммы для воротка длинной 40 см.
Переводим сантиметры в метры А1 = 15 см = 0,15 м; А2 = 35 см = 0,35 м; B = 40 см = 0,4 м.
Для минимального значения: м=A1/В= 0,15/0,4=375 грамм.
Для максимального значения М=А2/B=0,35/0.4=875 грамм.
где,
А – значение момента из книги (кг).
В – длина моего воротка (м).
М – показания весов (г).
Рассчитываем номинальную точку Мном= ((875-375)/2)+375=625 грамм
Разница между номинальным значением и полученным Мраз= 625-610=15 грамм, что является очень даже хорошим результатом.
Далее собираем КПП на герметик фирмы Petmatex Gear Oil RTV для механических КПП.
Все подшипники и шестерни смазываем смазкой SMT2.
Полезные советы.
1. При сборке КПП не жалейте герметика. Много его не нужно, но и экономить тоже не стоит. В книге указано, что нужно наносить колбаской 2Х2 мм. Я рекомендую наносить чуть больше.
2. При установке фиксаторов передач на КПП устанавливаются 4 пробки. Использовать только новые прокладки из латуни или меди! Алюминиевые уплотнители не держат масло.
3. При сборке использовать только новые гайки на первичный и вторичный вал.
4. Использовать только новые винты и шайбы фиксации пластины.
5. Затяжку всех гаек и болтов производить динамометрическим ключом по книге.
6. Если какие-то сальники не текли, например как у меня сальник кулисы, лучше его не трогать. Бывают случаи, когда берут и меняют сальник, который прекрасно работал, после чего новый начинает течь.
7. После сборки не надейтесь, что КПП сразу будет работать тихо. Деталям нужно приработаться. В моем случае КПП перестала шуметь только после 5 минут обкатки. Не знаю, с чем это было связано, но сразу после сборки из КПП доносился какой-то странный звук. Похожий на звук трущихся деталей.
8. Масло я залил фирмы Shell Spirax S4 G 75W-90 на 2 мм выше максимума. Это обеспечит дополнительное смазывание 5 передаче. В сухую коробку ушло примерно 3,6 литра масла.
9. При установке коробки не рекомендую стягивать КПП и мотор болтами. Лучше изначально посадить КПП на направляющие, а уже потом затягивать болтами.
10. Перед сборкой еще раз все тщательно промойте в солярке. Собирайте КПП только чистыми руками.
Ну и последнее, неправильно будет умолчать о минусах проделанной работы:
1. Теперь я не слышу КПП, выжал я сцепление или нет. Раньше в момент нажатия сцепления коробка переставала гудеть, теперь ее не слышно во всех режимах и это сбивает.
2. Четкое включение всех скоростей без характерного хруста. Что тоже сбивает. Не сразу понятно включил ты передачу или нет.
3. Очень плавное троганье с места, без каких либо толчков и рывков. Непривычно.
Не смотря на эти минусы результатом проделанной работы остался доволен. Надеюсь, информация кому то будет полезна.
Блокировка дифференциала дисковая NewDiffer ВАЗ 2108-2109, 2113-2114, 2110-2112, Калина, Приора, Гранта
Блокировка дифференциала дисковая от ведущего производителя NewDiffer применяется для установки в МКПП автомобилей ВАЗ переднеприводного семейства:
— 2108, 2109, 21099
— 2110, 2111, 2112
— 2113, 2114, 2115
— 1118, 1117, 1119 Калина
— 2170, 2171, 2172 Приора
— 2190, 2191 Гранта
— 2192, 2194 Калина 2
Данный дифференциал повышенного трения работает за счет трения дисков (фрикционов), возникающего при разности вращения полуосей.
Самоблокирующийся дифференциал предотвращает пробуксовку одного из колес на ведущей оси при недостаточном сцеплении с дорожным покрытием как при движении по прямой траектории, так и в поворотах. Установка самоблока увеличивает проходимость автомобиля и повышает комфорт езды. Дисковая блокировка имеет более «жестикий» момент включения, но наиболее эффективна чем винтовая блокировка, поэтому наибольшее распространение она получила в автоспорте.
Установка блокировки и регулировка зазоров самоблокирующегося дифференциала аналогична монтажу стандартного дифференциала ВАЗ. Рекомендуем производить данные работы на специализированных СТО.
Характеристики
Технические характеристики товара
Применимость
ВАЗ 1117 / 1118 / 1119 Калина ВАЗ 2108 / 2109 / 21099 ВАЗ 2110 / 2111 / 2112 ВАЗ 2113 / 2114 / 2115 ВАЗ 2170 / 2171 / 2172 Приора ВАЗ 2190 / 2191 Гранта ВАЗ 2192 / 2194 Калина 2