Как выкрутить сломанную шпильку: обзор эффективных способов
Независимо от марки автомобиля, года выпуска и технических особенностей, его ремонт – это всегда сложности. Особенно, если вы решили самостоятельно устранить неисправность. В гаражных условиях с минимальным багажом знаний и навыков вполне реально привести в порядок свою машину, чтобы на дороге не переживать за безопасность пассажиров.
Главное, в ремонтных работах и устранении неполадок – это аккуратность, пошаговые действия, использование правильных ключей. В противном случае исправить ситуацию будет сложнее. В обзоре мы рассмотрим, как выкрутить сломанную шпильку. Резьбы может сорваться в процессе ремонта, при вкручивании или вытаскивании метиза. Чтобы понять, как быстро выкрутить обломанную шпильку, стоит рассмотреть все существующие способы решения этой проблемы.
#PRODUCTS#
Сломанная шпилька: почему это происходит
Чаще всего шпилька ломается при оказании большой силы. Если мастер не рассчитал свои усилия и сильно перекрутил метиз. Сломанная шпилька на авто – это проблема, с которой преимущественно сталкиваются владельцы поезженных автомобилей. Если шпилька с годами приржавела к резьбе, это означает, что авто неправильно эксплуатировалось или хранилось. Повышенная влажность могла привести к коррозии шпильки. Поскольку шпильки находятся в постоянном контакте с водой, вероятность образования ржавчины высокая.
Еще один фактор, из-за которого проблемно выкрутить шпильку из блока, — это воздействие высоких температур. При нагреве выпускного коллектора температура детали может достигать 500 градусов. Следовательно, это приводит к разрушению и деформации. Коррозия – это процесс, который может длиться годами.
В итоге, владелец транспортного средства задается вопросом, как выкрутить шпильку из блока.
Как ломаются шпильки и что делать в этих случаях
Облом шпильки зависит от конкретной ситуации. Однако, независимо от способа облома, перед владельцем авто стоит непростая задача – как выкрутить сломанную шпильку из блока. Лучше всего, когда деталь ломается уже на выходе. Получается, что несколько сантиметров метиза оказываются на поверхности. К ней легко подобраться и можно попытаться вытащить из отверстия. Если шпилька обламывается заподлицо с деталью, вам повезло. В этом случае можно высверлить шпильку без особых трудностей.
Пошаговая инструкция, как выкрутить шпильку из основного блока:
Для начала нужно настроиться на то, что для сохранения резьбы придется приложить усилия, проявить терпеливость и действовать поэтапно. Спешка не приведет ни к чему хорошему, поэтому не стоит рисковать. Исправлять ошибки и восстанавливать блок тяжелее, чем придерживаться простой инструкции и с первого раза вытащить болт.
Заранее купите средство для выкручивания шпилек. Это специальный химический раствор, использование которого позволит ускорить процесс. Обратитесь в автосервис, где вам подскажут эффективный состав. Наиболее популярными считаются консистенции на основе молибдена или графита.
На первом этапе стоит попробовать самый простой способ высверливания шпильки. Понадобятся сверло и дрель. Нужно проделать отверстие под отвертку.
Еще один отличный вариант, который у многих срабатывает при откручивании шпилек – газовая горелка. Суть заключается в том, чтобы нагреть саму деталь в блоке без наружной части. Обязательно держите рядом огнетушитель, чтобы в критичных случаях отреагировать на возгорание.
Отверткой расшатывает шпильку. Через время метиз удастся вытащить.
Как выкрутить обломанную шпильку путем высверливания?
Если вы у вас не получается вытащить шпильку с помощью инструментов, которые есть под рукой, можно воспользоваться высверливанием. Это сложный метод, который требует определенного навыка. Если вы раньше не сталкивались с проблемой, как выкрутить шпильку, мы расскажем подробнее о высверливании.
Недостаток этого способа заключается в том, что существуют риски повреждения других конструктивных деталей. Например, можно задеть блок или ГБЦ. Дрель нужно хорошо удерживать и контролировать ее направления в процессе работы. Поскольку чаще всего шпильки производят именно из прочной стали, а корпус коллектора – это чугунный элемент, сверло будет направляться в сторону именного мягкого материала в противоположную сторону от прочной шпильки. Особенно часто это случается при работе с ограниченным пространством. При расположении дрели под небольшим углом есть риск задеть мягкие материалы других соседних деталей.
При высверливании важно изначально правильно обозначить центр шпильки. Сделайте отметку на метизе с помощью тонкого сверла. В последующем вы будете ориентироваться на эту точку. После этого выберите утолщенное сверло и сделайте то же самое.
Сверло постоянно должно располагаться по центру. Таким образом, вы сможете сделать стенки максимально тонкими. Затем достаточно будет воспользоваться пинцетом или тонкой проволокой, которые помогут измельчить шпильку. Понадобится время для извлечения обломков. Здесь нет места спешки, поскольку неправильные действия могут обернуться повреждением ГБЦ.
Как выкрутить поврежденную шпильку кондуктором?
Высверливание шпильки можно упростить с применением кондуктора. Этот способ вытаскивания шпильки будет приемлем автомастерам, которые понимают в ремонте двигателя. С помощью кондуктора, который представляет собой металлическую пластину, делаются отверстия. Аналогично высверливаем отверстия на головке и коллекторе.
Как выкрутить сломанную шпильку специальным инструментом?
Экстракторы – это специальные приспособления, предназначенные именно для вытаскивания ржавой, сломанной шпильки из отверстия. При использовании этого метода сначала нужно зацепить метиз, а затем его выкрутить.
На первом этапе проделываем отверстие в центре шпильки. Затем подбираем конусообразный или цилиндрический инструмент, заклиниваем и проворачиваем. Легкими движениями вы сможете вывернуть обломанную шпильку. Это рабочий способ, как можно выкрутить сломанную шпильку без повреждения других деталей.
В продаже можно найти несколько вариантов экстракторов. По мнению специалистов, это лучший способ выкручивания болтов. Он не всегда срабатывает, но попробовать нужно.
Как выкрутить сломанную шпильку: нестандартное решение
Этот способ предлагают специалисты в тех случаях, когда вы уже перепробовали несколько радикальных вариантов. Химический способ – это нестандартное решение сложившейся проблемы, но обратить на него внимание стоит.
Для выкручивания остатков шпильки после его разлома или коррозии вам понадобится лимонная кислота, сверла, термометр. Также подготовьте капельницу или сделайте самодельную, воздушный ТЭН больше 1 кВт.
Изначально нужно обозначить центр сломанной шпильки. По углублению шпильки просверливаем отверстие. Затем берем сверло больше диаметра и утолщаем его. Чтобы минимизировать риски поломки сверла, нужно сделать проходы с увеличением. Делаем все постепенно, без резкого перехода на сверла широкой окружности. Задача – насколько это реально высверлить шпильку. На месте сверления шпильки должна остаться только резьба.
Во время работы контролируйте направление сверла. Главное, не зацепить сам блок. По окончанию высверливания, когда вам удалось добиться поставленной цели, можно переходить к приготовлению кислотного раствора. Разбавленную теплой водой лимонную кислоту нужно залить в просверленное отверстие. Поскольку через время жидкости станет меньше, что объясняется испарением воды, нужно будет подливать кислоту. Удобно использовать капельницу. Это позволит поддерживать нужный уровень жидкости. Резьба должна всегда быть заполнена водой.
Параллельно с капельным окислением нагревают блок. Это осуществляется путем прикладывания ТЭН. Подсоединяется он через терморегулятор. Придерживаемся температурного режима 80 градусов. Для защиты цилиндров используйте бумагу. Обязательно пропитайте ее маслом. Это отличный способ защитить цилиндры от воздействия лимонной кислоты.
Помните, что лимонная кислота через время может терять свои свойства. Для поддержания реакции периодически меняйте жидкость в отверстии. Это неплохой и действительно рабочий способ, как выкрутить сломанную шпильку самостоятельно. Сколько времени понадобится для достижения цели, сложно обозначить. Все зависит от причины облома, состояния, размера шпильки, ее расположения.
Как выкрутить прикипевшую шпильку: пошаговый лайфхак
Есть ряд тонкостей, которые важно учитывать при откручивании ржавой шпильки из блока. Возьмите на вооружение пошаговую инструкцию, как выкрутить деформированную шпильку:
главное правило – сохранить целостность резьбы. Для начала попытаемся с помощью молотка нанести удары вдоль оси шпильки;
подбиваем боковые части шпильки. Чтобы не повредить шпильку, накрутите с одной стороны гайку;
залейте деталь химическим раствором проникающего действия. Например, жидкий ключ способен облегчить процесс выкручивания шпильки из отверстия. Он уменьшает соприкосновение детали и отверстия;
если для высверливания вы используете ручной инструмент, увеличьте прикладываемую силу. Этого можно добиться путем накручивания удлиненного воротка;
для прощения задачи используйте гайковерт;
если долгое время шпилька не хочет выкручиваться, попробуйте путем нескольких нагревов и остываний уменьшить соприкосновение между элементами.
При вытаскивании шпильки рационально применять прочные инструменты. Важно не допустить слизывание граней шпильки.
Вывод: как выкрутить сломанную шпильку
Если снаружи нет даже нескольких миллиметров шпильки, вытащить ее из блока реально несколькими способами:
путем наваривания нескольких сантиметров изделия. Когда у вас будет выступ, вы сможете его задеть и попытаться выкрутить с помощью специальных инструментов;
с применением экстрактора. По своей конфигурации он напоминает метчик. После выравнивания напильником и высверливания берем инструмент и постепенно выкручиваем шпильку;
экстрактор можно также использовать по левой резьбе шпильки. В результате образуется обломок, который можно будет выкрутить;
высверливать середину шпильки. Когда стенки будут тонкими, просто извлеките остатки материала из отверстия.
Чтобы понять, как выкрутить шпильку, нужно начинать с простых методов. Если они не срабатывают, тогда уже переходить к более радикальным способам. Всегда существуют риски повреждения блока, поэтому важно придерживаться правил. Мы собрали для вас полезную информацию, как выкрутить шпильку. Найти правильное решение можно только при оценке всех существующих факторов. Исходите из конкретной ситуации, чтобы с минимальными затратами денег и сил выкрутить шпильку.
При высверливании можете экспериментировать с количеством оборотов дрели. Чередуйте обороты, чтобы послаблять резьбу и вывернуть шпильку. Подберите сверло с левым направлением, которое поможет расшатать остатки шпильки и вынуть их из резьбового гнезда. Сверление проделывают в несколько проходов, начиная с маленького диаметра, и постепенно его увеличивая.
Как выкрутить шпильку из блока двигателя?
Иногда во время ремонта двигателя или другого механизма, возникает ситуация когда необходимо выкрутить шпильку. Происходит это по разным причинам, например: сорвали резьбу на шпильке или необходимо притереть плоскость картера а шпильки мешают, в общем ситуации бывают разными. На самом деле работа эта не такая простая как может показаться на первый взгляд. Не имея определенных навыков и опыта в этом деле можно запросто сломать шпильку и это будет не «айс». В этой статье я постараюсь изложить основные принципы, соблюдая которые можно с большой долей успеха выкрутить любую шпильку.
Итак, начнем пожалуй. Такая ситуация: нам нужно выкрутить шпильку из картера двигателя «Иж Планеты», Берем две гайки (желательно высокие), накручиваем на шпильку сначала одну гайку, потом другую, при помощи двух ключей зажимаем (чем сильней-тем лучше) гайки относительно друг друга, потом одеваем ключ на нижнею гайку и выкручиваем шпильку из картера.
А теперь давайте представим типичную ситуацию: навернули вы две гайки, потянули за ключ, а шпилька не «хочет» выкручиваться (прикипела). В этом случае прикладывать большое усилие к ключу не стоит, так как шпильки не «любят» скручивающей нагрузки и лопаются. Чтобы немного помочь шпильке открутится ее надо хорошенько прогреть, кстати шпильку на цилиндре мне удалось открутить только после нагрева.
Берем газовую горелку, и начинаем греть шпильку, после прогрева точно также накручиваем на нее гайки и выкручиваем из картера. Для того чтобы во время локального нагрева обезопасить картер от деформаций накрываем участок нагрева листом жести. В алюминиевом картере шпильку сильно греть не стоит, так как существует большая опасность повреждения картера в месте входа в него шпильки! Если картер металлический шпильку можно греть хоть до красна-без опаски. Обычно после прогрева, любая даже самая «закисшая» шпилька выкручивается без особого труда.
Как я уже говорил выше, шпильки не «любят» скручивающей нагрузки, поэтому длинные шпильки лучше всего выкручивать с помощью шпильковерта. Шпильковерты бывают разных размеров, я себе купил под самые ходовые размеры: 6мм, 8мм, 10мм, 12мм. К сожалению шпильковертом не везде можно подлезть и это его единственный недостаток.
Одеваем шпильковерт как можно ближе к месту вхождения шпильки, вставляем ключ и выкручиваем ее.
Как выкрутить шпильку из алюминиевого блока двигателя
Итак УАЗ с военными мостами, но двигатель 2401. Ездит он весьма сносно на 92 бензине при степени сжатия 6,7. Поэтому головка была подрезана на 3,5 мм для повышения степени сжатия до примерно 8,2 и снижения потребления топлива.
При разборке всего этого дела я обнаружил, что шпильки не М12, а М11х1,5, хотя для усилия затяжки 10-11 кг*м (как по мануалу) на самом деле для алюминиевого блока надо бы М14х2.
У меня еще есть ЗАЗ968М005 и там шпильки М10х1,5 при усилии затяжки около 5 кг*м, которые долго не живут. А там ведь и мощность мотора раза в 2 меньше. Там сносно живут шпильки только М12х1,75.
Откручивал я гайки на шпильках динамометрическим ключом — они все начинали крутиться при усилии где то 7-8 кг*м. Полагаю, что если я сейчас начну закручивать гайки с усилием 10-11 кг*м (как по мануалу), то у меня все это хозяйство потечет. Думаю, что потечет даже при 7-8 кг*м. Вот и собираюсь тянуть только до 5-6 кг*м.
Опыта работы с такими моторами у меня мало и поэтому решил спросить: А чем плохо ограничиться усилием затяжки в 5-6 кг*м ? И может кто то так и тянет ?
Это беда алюминиевых блоков. На 421х моторах пришлось использовать спиральные пружинные вставки (фирменные, Баер). После этого шпильки держат до 10-12 кгс без проблем. Но нарезать резьбу так, чтобы потом не пришлось подгибать шпильки для одевания гбц — не очень просто.Изготовить кондуктор для точного сверления и нарезки — у меня не получилось.
Затяжка меньшим усилием(номинал около 9кгс) — гарантия частой замены прокладки и прочих неприятностей. Использовать покупные ремонтные шпильки М14 — не вариант, они как правило — сырые и тянутся. Если есть возможность — точить из камазовских из заведомо хорошей стали.
Senior Member
Уазовод с опытом общения
Регистрация: 19.08.2011
Адрес: г. Томск
Сообщений: 879
Сообщение от TehRuk
А не пробовали герметик термостойкий использовать (красный до 350 град) — помазать не сильно прокладку между блоком и ГБЦ ? Чтобы не тянуть излишне сильно и чтобы шпильки не вылезали.
Пробовали! Помог только шнур асбестовый с казанским герметмком! Т.т.т.
Тянуть то все равно хотя бы до 9! Меньше имхо пробъет прокладку!
Новый Уазовод
Регистрация: 23.05.2009
Адрес: Южнее 50 широты
Сообщений: 73
Сообщение от шкипер17
Изготовить кондуктор для точного сверления и нарезки — у меня не получилось.
А использовать в качестве кондуктора саму головку ?
На ЗАЗе именно так и сверлятся резьбы под ремонтные шпильки и совпадение отверстий очень неплохое.
Senior Member
Уазовед
Регистрация: 10.11.2007
Адрес: Хабаровск
Сообщений: 7,469
Сообщение от Pavel77
Пробовали! Помог только шнур асбестовый с казанским герметмком! Т.т.т.
Тянуть то все равно хотя бы до 9! Меньше имхо пробъет прокладку!
У человека шпильки м11*1.0 там 7.8 кГс предел для поршневой на 92 мм с прокладкой овалом этого достаточно. На м12*1.25 10 кГс при поршневой 100мм .
Senior Member
Старшой
Регистрация: 12.04.2012
Адрес: Моск область.
Сообщений: 22,564
Сообщение от TehRuk
А использовать в качестве кондуктора саму головку ?
На ЗАЗе именно так и сверлятся резьбы под ремонтные шпильки и совпадение отверстий очень неплохое.
При наличии станочного парка — это не требуется. А в собственном гараже таких длинных сверл и метчиков не нашлось. В конечном итоге — справился.
Новый Уазовод
Регистрация: 23.05.2009
Адрес: Южнее 50 широты
Сообщений: 73
Сообщение от шкипер17
При наличии станочного парка — это не требуется. А в собственном гараже таких длинных сверл и метчиков не нашлось. В конечном итоге — справился.
Ну, Вы даете. А что купить религия не позволяет ? В гараже должно быть все.
Новый Уазовод
Регистрация: 23.05.2009
Адрес: Южнее 50 широты
Сообщений: 73
Про шпильки
Про шпильки
Ну, пока мы тут с вами беседовали на разных сайтах, на меня вышел один из конструкторов по этим вопросам (по личным каналам). Два важных тезиса, которые он разрешил донести до общего сведения:
1. Момент затяжки гайки шпильки сильно зависит от качества технологий в массовом производстве. Для рассматриваемых двигателей при неравномерностях от прямых линий в головках и блоке не превышающих 1-2 сотки вполне может быть достаточным момент затяжки всего 5 кг*м, и даже 4 кг*м. Но технологические особенности производства иногда дают отклонения от прямых линий до 10 соток. В этом случае может потребоваться момент до 14 кг*м. Чтобы выдержать такой момент потребуются резьбы в алюминиевом блоке М14х2 и даже М16х2.
На конвейере выбирается момент, который перекрывает, скажем, 95% вероятности неравномерности, т.е. заведомо большим, чем необходимо в большинстве случаев, но позволяющий выпустить изделие на продажу без лишних телодвижений. В частной деятельности возникает возможность перекрыть неравномерности, например, герметиками. При этом момент может существенно снижаться.
2. Автомобильная отрасль не может функционировать в отрыве от служб, которые обслуживают технику за пределами завода. Это означает, что плохо как низкое качество выпускаемых изделий, из-за которого увеличивается нагрузка на предприятия за пределами завода, так и излишняя надежность изделий выпускаемых заводом. В последнем случае на обслуживающих предприятиях исчезают некоторые участки, и тогда вообще нет возможности выполнить ремонтные работы по этой причине. Возникает ненужный информационный шум о том, что, мол, завод не подготовил соответствующие сервисные службы за своими пределами.
В итоге двух обозначенных пунктов возникает некоторый компромисс: взяли шпильку М11 — слишком много неисправностей, взяли шпильку М14 — слишком мало неисправностей.
Так что все нормально господа. Те, у кого руки не из заднего места и относительная способность мыслить присутствует, учтут эти особенности. Ну, например, мажем прокладку, затягиваем небольшим моментом в 2-3 кг*м и ждем 2 дня, пока герметик засохнет. Потом дотягиваем до 6 кг*м, запускаем двигатель на минут 10, охлаждаем двигатель, опять подтягиваем до 6кг*м и ездим. Ну а дальше по обстоятельствам. Те же, у кого из задницы — платят бабки тем, у кого этой особенности нет.
Давайте лучше обсудим такой момент.
Предположим, что вы куда-то далеко едите, скажем, на 12 000км в оба конца, и там отсутствует возможность где-то на СТО починиться. Предположим, что одна из шпилек перестает держать.
Это может происходить по следующим причинам:
1. Шпилька обломилась где-то вверху и имеется возможность ее выкрутить. В этом случае, наверное, наилучший вариант — это восстановить в головке резьбу длинным метчиком М12х1,5 и ввернуть ремонтную самоизготовленную шпильку, которую вы взяли с собой в дорогу. Думаю пару длинных шпилек с удлиненной верхней резьбой (чтобы отрезать лишнее и сделать из нее короткую шпильку) будет достаточно — шпильки М12х1.5+М12х1.
2. Шпилька слизала резьбу внутри головки и вышла наружу вместе с ней (резьбой). Резьба внизу М12 уже не годится, ибо диаметр колодца, где сидит шпилька Ф11,5-Ф12,0. Потребуется в головке резать резьбу М14х2, а вверху М12х1. Диаметр тела шпильки Ф12. Для этого случая нам потребуется взять еще 2 самоизготовленные шпильки М14х2+М12х1. Ну и естественно длинный метчик на М14х2.
3. Шпилька обломилась там где-то внутри головки. Этот случай разбивается на 2:
3.1. В головке сверху осталось место в колодце длинной не менее 30мм. Колодец тут Ф13,5-Ф14,0. Тогда мы здесь нарезаем резьбу М16х2, а сверху опять удлиненную М12х1. Тело шпильки имеет диаметр Ф12. Длинна шпильки для моего мотора примерно 165мм. Берем 2 штуки таких шпилек.
3.2. Шпилька обломилась так, что места в колодце длиной 30мм нет. В этом случае придется травить обломавшуюся шпильку азотной кислотой, которую мы берем с собой в дорогу до момента, пока в колодце не возникнет свободный участок в 30мм. И применяем шпильку из случая 3.1.
Теперь проблемки, которые мы должны решить перед поездкой:
1. Делаем собственно намеченные шпильки. Берем сталь 40Х или 45, чертим чертеж и отдаем это токарю. Он делает нам нужные шпильки. Их мы закаливаем по схеме: 860 град нагрев и в масло + 400-500град нагрев и остывание на воздухе.
2. Из самой головки делаем кондуктор, чтобы шпилька шла четко по вертикали вниз. Для этого снизу головки на глубину длины метчика М16х2 сверлим отверстие по Ф16. У меня это где то 23мм получается. Резьбу нарезаем с установленной головкой.
Вопросы уже для аксакалов:
1. Можно ли проделывать указанные операции — нарезание резьбы в блоке (не будет ли стружка падать внутрь блока) без разборки мотора, а просто сняв головку ?
2. Можно ли травить шпильку в блоке в тех же условиях без разборки мотора — не будет ли азотная кислота проникать в полость мотора ?
И хитрость, которую мне подсказали.
Шпилька закисает в блоке в основном из-за ржавчины. Чтобы это снизить, при каждом съеме головки блока нужно в колодцы шпилек наливать жидкого масла.
Последний раз редактировалось TehRuk; 25.05.2023 в 00:37 .
Выкручивание сломанного болта или шпильки из блока цилиндров и других элементов: решение проблемы
В процессе ремонта и обслуживания автомобиля, а также любой другой техники, часто возникает острая необходимость снять отдельные элементы ДВС или ходовой части, кузовные панели и т.д. При этом снятие составных частей двигателя, навесного оборудования и подвески зачастую является наиболее проблемной операцией. Причина заключается в том, что узлы могут быть затянуты болтами или шпильками, причем момент затяжки достаточно большой.
Если к этому добавить перепады температуры в подкапотном пространстве, замасливание, скопление пыли, грязи и других отложений, становится понятно, что выкручивание различных болтов и других крепежей является не только ответственной и трудоемкой, но и зачастую сложной задачей. В этой статье мы поговорим о том, что можно сделать, если шпилька или болт сломался, а также как выкрутить сломанный болт.
Сорвана резьба болта, поломалась шпилька или сломался болт в блоке ДВС: как выкрутить
Итак, болты и шпильки нередко «закисают», покрываются ржавчиной, могут быть перетянуты или закручены с перекосом (не по резьбе) во время предыдущих операций. Это справедливо для всех без исключения моделей и марок авто.
В любом случае, частой ситуацией является такая, когда во время выкручивания болта мастер сорвал резьбу, сломал шпильку, обломал шляпку болта и т.д. Также возможна ситуация, когда момент затяжки при закручивании сильно превышен, болт лопается, оставаясь недокрученным. Естественно, остатки болта нужно выкрутить, после чего шпильку или болт следует заменить.
Как правило, болты ломаются в случаях, когда болт заржавел или прикипел, при этом при откручивании прилагаются слишком большие усилия. Этим обычно страдают автомобили с пробегом или машины, которые эксплуатируются в тяжелых условиях. Зачастую резьбовые соединения начинают создавать проблемы в результате контакта с влагой. Для ходовой части автомобиля такой контакт неизбежен. В случае с двигателем, ГБЦ прикручивается к блоку цилиндров, момент затяжки большой.
Так или иначе, самой проблемной ситуацией является то, что болт может быть сломан заподлицо, то есть выкрутить его привычным способом или при помощи простых инструментов не представляется возможным. Другими словами, «тело» болта не выступает над поверхностью. В этом случае существует несколько способов решения проблемы, при этом наиболее распространенными являются:
- высверливание болта;
- выкручивание болта при помощи сварки;
Прежде всего, выбор того или иного способа зависит от некоторых условий. Если болт до поломки прокручивался, тогда главной задачей является «привязаться» к его телу, чтобы затем выкрутить остатки. Если же прокрутить болт невозможно, тогда необходимо аккуратно рассверливать остатки тела в отверстии. Давайте рассмотрим доступные способы более подробно.
Начнем с того, что для успешного результата необходимо знать, как выкрутить сорванный болт, а также выполнить ряд дополнительных работ перед выкручиванием.
- На начальном этапе необходимо удалить грязь, остатки масла, ржавчину и т.д. с проблемного участка. Также обязательно следует нанести на резьбовое соединение специальное средство, чтобы болты «раскисли». Такой жидкостью могут особые очистители. Это составы, удаляющие и размягчающие ржавчину, грязь и т.д. Еще для этих целей вполне подойдет WD-40 или чистое масло.
- Идем далее. Если обломок выступает выше резьбового отверстия, по нему также можно сделать несколько ударов молотком, болт дополнительно нагревается (например, при помощи паяльной лампы). Единственное, ударять по болту или греть его можно только в том случае, если от такого воздействия гарантированно не пострадают другие детали, элементы или само резьбовое отверстие.
Если резьбу удалось сорвать (болт крутится), далее сломанный болт выкручивается пассатижами, разводным ключом и т.д. Еще можно зубилом, ножовкой по металлу или болгаркой сделать на теле болта «канавку», после чего можно попробовать выкрутить обломок обычной отверткой.
Также в обломке, если тело выступает достаточно высоко, просверливается сквозное поперечное отверстие, в которое вставляется металлический стержень, гвоздь, отвертка и т.д. Затем получившийся рычаг позволяет выкручивать обломок при помощи подручных инструментов.
- Часто тело болта не сильно выступает над поверхностью, то есть болт сломан почти заподлицо. Это усложняет процесс удаления остатков из резьбового отверстия. В таком случае хорошо помогает сварка. Чтобы реализовать задачу, необходимо подобрать похожий по диаметру болт со шляпкой, после чего нужно приварить его при помощи сварочного аппарата к телу обломка в резьбовом отверстии.
Далее ключом можно пробовать выкручивать обломок. При этом важно помнить, что сварка может оказаться хрупкой в месте соединения, так что слишком больших усилий прилагать не стоит. Добавим, что кроме сварки иногда для подобных случаев используются специальные типы клея. При этом данный способ не имеет широкого распространения, так как данные виды клея под рукой имеются далеко не всегда, а также некоторые сомнения вызывает надежность фиксации при помощи подобных средств.
- Самым сложным случаем принято считать сломанный болт, который обломался, например, заподлицо с поверхностью или даже ниже. Часто с такой ситуацией можно столкнуться, когда обламывается болт в блоке двигателя. В этом случае описанные выше способы срабатывают не всегда. Чтобы решить задачу, необходимо знать, как выкрутить обломки из отверстия, высверлить болт из блока двигателя автомобиля и т.п.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как производится затяжка болтов головки блока цилиндров. Из этой статьи вы узнаете о том, как затягивать ГБЦ, с каким усилием и в каком порядке производится обтяжка головки блока.
Прежде всего, необходимо подготовить дрель и набор с тонкими сверлами. Обратите внимание, без определенных навыков выполнять такую работу не рекомендуется. Главной задачей является необходимость просверлить несколько небольших отверстий в теле болта. Делается это так, чтобы затем появилась возможность соединить эти мелкие отверстия в одно большое. Далее в отверстие вставляется отвертка, после чего обломки выкручиваются.
Более сложным способом является нарезка левой резьбы в теле обломанного болта. В этом случае нужна дрель и метчик. Сначала в теле обломка высверливается отверстие, затем метчиком нарезается левая резьба. После в эту резьбу закручивается еще один болт. После того, как такой болт будет вкручен до конца, обломок должен начать выкручиваться из отверстия.
Последним доступным способом удаления обломка болта, который сломался в резьбовом отверстии, считается высверливание. Способ достаточно сложный, требует особых навыков. Основной целью является задача не повредить резьбу самого отверстия при рассверливании обломка.
Чтобы высверлить обломок, сначала в его центре тонким сверлом проделывается отверстие. Затем сверло меняется на более толстое и т.д. После того, как стенки тела сломанного болта станут максимально тонкими, их нужно попытаться сломать при помощи металлической проволоки или пинцета. Затем обломки удаляются из отверстия. Данный способ в случае правильной реализации исключает необходимость нарезать новую резьбу в отверстии или восстанавливать уже имеющуюся.
Подведем итоги
Как видно, существует несколько способов для выкручивания поломанного болта или шпильки. При этом в каждом случае необходимо заранее отдельно учитывать характер облома тела, само расположение обломка, возможность доступа к проблемному участку, возможные последствия нагрева остатков болта и т.д.
Напоследок отметим, что перед выкручиванием болтов желательно до начала процедуры проводить обработку для удаления грязи и размягчения ржавчины. При этом если различные стандартные способы выкручивания не дают желаемого результата (болт не идет), тогда оптимально не прилагать больших усилий, чтобы не поломать шпильку.
То же самое можно сказать и о затяжке шпилек или болтов. Дело в том, что затягивать крепежи нужно со строго определенным усилием и в указанном порядке (например, обтяжка ГБЦ). Игнорирование данного правила нередко приводит к тому, что шпильки или болты ломаются, вытягиваются, деформируются и т.п.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как открутить масляный фильтр без ключа. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах откручивания масляного фильтра без съемника.
В случае возникновения подобных проблем лучше обратиться к опытным специалистам, которые во многих случаях выкрутят проблемный сорванный или закисший болт. Если же избежать облома болта не представляется возможным, тогда квалифицированные мастера удалят остатки из отверстия с минимальными рисками, а также при необходимости восстановят поврежденную резьбу.
Читайте также
Признаки пробитой прокладки ГБЦ Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.
Затяжка болтов головки блока цилиндров. Особенности затяжки головки блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Затяжка болтов крепления ГБЦ динамометрическим ключом: усилие и порядок обтяжки.
Шлифовка головки блока цилиндров Для чего и когда головку блока цилиндров необходимо шлифовать. Как проверить привалочную плоскость головки блока своими руками. Фрезеровка и шлифовка ГБЦ.
Как открутить масляный фильтр без ключа Что делать, если масляный фильтр не откурчивается и прикипел. Как выкрутить масляный фильтр без специального съемника. Доступные способы решения проблемы.
Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей. Коренные и шатунные вкладыши: назначение, устройство и особенности работы подшипников скольжения. Как правильно затягивать вкладыши, момент затяжки.
Как снять головку блока цилиндров на двигателе Снятие головки блока цилиндров двигателя своими руками в гаражных условиях: подготовка и снятие ГБЦ. Как снять головку, если она прикипела. Полезные советы.