Прокачка амортизаторов: пошаговая инструкция
Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге. Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?
Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.
Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.
Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.
Подготавливаем к установке газо-масляный
1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,
просмотрев видеоролик:
Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!
autozam.ru/remont-i-obslu…ruktsiya.html#hcq=GfbwuFp
Ремонт стоек амортизаторов своими руками: что нужно знать
Амортизаторы автомобиля являются деталью, которая испытывает высокие нагрузки в процессе эксплуатации авто. Само собой, при езде по плохим дорогам срок службы амортизаторов сильно сокращается.
При этом оригинальные стойки для многих моделей (особенно для иномарок среднего и высокого класса) являются достаточно дорогой запчастью. В то же время более дешевые аналоги часто не отличаются качеством, а дорогие не оригинальные стойки по цене часто приближаются к оригинальным.
В подобной ситуации многие автолюбители вместо замены интересуются возможностью ремонта амортизаторов автомобиля. Более того, реставрация стоек является достаточно распространенной услугой, которую предлагают на некоторых СТО, активно практикуют гаражные умельцы и т.д.
Естественно, стоимость такой услуги зачастую составляет около 50% от стоимости нового амортизатора. По этой причине более выгодным решением может показаться ремонт стоек амортизаторов своими руками. Давайте разбираться, так ли это на самом деле и стоит ли вообще ремонтировать амортизаторы автомобиля.
Восстановление стоек: разборной и неразборной амортизатор
Простой автомобильный амортизатор имеет следующую конструкцию:
- корпус с проушиной;
- шток с кожухом и крепежной проушиной;
- поршень, клапана сжатия и отдачи, кольца;
- цилиндр с клапанами;
- уплотнители и крепежные гайки.
Прежде всего, основная проблема амортизатора – утечки масла или газа подпора. В результате стойка течет, при работе слышен стук, также возможна деформация штока. Нарушения герметичности и дефекты приводят к изменениям характеристик (частичная или полная потеря работоспособности). В результате машина плохо управляется и тормозит, кренится, не держит дорогу, так как стойки не гасят колебания и раскачку кузова.
К основным неисправностям можно отнести: свободное перемещение штока в трубе, люфт при сжатии или отбое (выработка в штоке или цилиндре), поломки клапанов амортизатора. Также нельзя исключить и внешние повреждения (трещины корпуса, вмятины и т.д.).
Для ремонта нужно снять стойку, убрать пружину и освободить амортизатор. Далее следует понять, разборный амортизатор на машине или неразборной. Если корпус цельный, тогда такая стойка неремонтопригодная. Официально запрещено вскрывать корпус и после ремонта пытаться заварить амортизатор. Если же в том месте, где шток заходит в трубу, стоит гайка или стопорное кольцо, данная стойка позволяет провести ремонт или обслуживание.
Для ремонта газового и газо-масляного разборного амортизатора в гаражных условиях потребуется компрессор для подачи воздуха (можно использовать велонасос), штуцер для подачи сжатого воздуха, манометр. Обратите внимание, работать придется с высоким давлением, следует заранее защитить глаза, руки, лицо.
Ремонт стойки разборного типа начинают с того, что стойку в тисках зажимают вертикально, отмывают от грязи, также продувают место входа штока воздухом. Далее начинается разборка амортизатора, производится снятие защитного колпачка штока. После следует заправить амортизатор под давлением, для этого нужен манометр.
Заправлять амортизатор можно азотом, углекислотой и сжатым воздухом. В гараже оптимально использовать сжатый воздух для ремонта. Сначала стойку разбирают, чистят, проверяют уплотнительные кольца, оценивают состояние внутренней стенки трубы.
Если амортизатор имеет повреждения штока, сальников или клапанов внутри стойки, можно купить комплект для ремонта разборных амортизаторов, снять «живые» запчасти с другой стойки и т.д. Основная задача – установить все работоспособные детали для получения полной герметичности, при этом при сборке предельно важна чистота (мусор и стружка быстро выведут восстановленную стойку из строя).
Кстати, сальник лучше всегда менять на новый, даже если имеющийся не вызывает нареканий. Далее остается только закачать масло или воздух в амортизатор, после чего стойку нужно прокачать.
Прокачка амортизатора обязательна. Обратите внимание, ремонт амортизаторов должен производиться парой, как и замена. Другими словами, ремонт задних амортизаторов или ремонт передних стоек предполагает манипуляции как с правой, так и с левой стороной, то есть нужно восстанавливать обе стойки на одной оси.
Теперь перейдем к тому, как разобрать амортизатор и как отремонтировать амортизатор неразборной. Еще раз отметим, официально такие детали не ремонтируются. Однако ремонт возможен, но для этого требуются навыки и специальное оборудование. На деле, обычно неразборные амортизаторы просто переделывают в стойки разборного типа.
Если есть оборудование, ремонт сводится к тому, что бывает необходимо поменять основную часть стойки (патрон), может потребоваться замена штока (иногда для установки усиленного), сальников, уплотнителей и т.д. В целом, процесс напоминает ремонт стоек своими руками в случае с разборными амортизаторами.
Фактически, все сводится к замене изношенных компонентов, обратной сборке и закачивании газа/масла. Основное отличие в том, что нужно извлечь «крышку», которая несъемная. Есть много способов, начиная со сверления отверстий и заканчивая переделкой стойки с неразборной на разборную путем установки защитного колпака штока.
В любом случае, такой ремонт стойки амортизатора (если он успешен) позволяет восстановить работоспособность, однако гарантировать надежность и ресурс отремонтированной стойки сложно. Основная причина — фактически, нужно вносить изменения в конструкцию, так как реставрация амортизаторов неразборного типа предполагает разборку и последующую сборку корпуса, который изначально не предполагает такой возможности.
Полезные советы
Как может показаться на первый взгляд, восстановить амортизатор своими руками можно даже в условиях обычного гаража. С одной стороны, если амортизатор разборной, это так и есть. Однако на подавляющем большинстве современных авто используются неразборные стойки, то есть производитель не предполагает возможности их ремонта.
Конечно, умельцы восстанавливают и такие детали, однако нет гарантий на восстановленные стойки. Еще отметим, что амортизатор на многих авто является основой, то есть своего рода несущей конструкцией амортизационной стойки в целом. Само собой, со временем металл его корпуса накапливает «усталость».
Получается, например, стойки прошли до реставрации около 60-80 тыс. км., затем их отремонтировали, после чего планируется эксплуатировать элемент еще около 50-60 тыс. км и более. Вполне очевидно, что гарантировать надежность таких амортизаторов никак нельзя. Часто бывает, что на амортизаторах отрывает крепежные проушины, трескается корпус и т.д.
Если иначе, как и любая другая деталь, амортизаторы имеют определенный ресурс, после чего подлежат замене. При этом попытки восстановления отработавших свой ресурс амортизаторов хотя и позволяют сэкономить, но дальнейшая езда на таких стойках представляет определенную опасность.
Правильным же подходом является своевременная проверка и замена стоек на машине, а не ремонт амортизатора. Также, чтобы новые стойки служили дольше, необходимо соблюдать определенные правила в рамках эксплуатации авто:
- избегать внесения изменений в устройство ходовой части;
- аккуратно переезжать неровности;
- не перегружать автомобиль.
Также для масляных и газо-масляных амортизаторов зимой нужен прогрев, когда первые несколько километров нужно двигаться медленно и аккуратно, избегая резких разгонов и торможения, проезда неровностей на скорости выше 30-40 км/ч и т.д.
При замене стоек их необходимо прокачивать. Если амортизаторы только что установлены, нужно сделать сход-развал. Параллельно необходимо проверить всю подвеску, сделать полную диагностику ходовой части и устранить имеющиеся неисправности (при обнаружении).
Что в итоге
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что ремонт стоек автомобиля своими руками возможен при такой необходимости. В случае с разборными амортизаторами такой ремонт можно выполнить самостоятельно в условиях гаража, изучив приведенные в данной статье рекомендации.
Если же рассматривать не разборной амортизатор, его ремонт зачастую менее предпочтителен, чем замена стойки. Дело в том, что решение ремонтировать такие стойки может показаться более выгодным по сравнению с покупкой новых стоек, однако на этом преимущества заканчиваются.
Получить какие-либо реальные гарантии на восстановленные амортизаторы на деле невозможно, а также сложно определить, как они будут работать (характеристики) и сколько прослужат (ресурс) после ремонта. В результате лучшим решением будет покупка новых амортизаторов с гарантией качества и безопасности. Главное, купить оригинальную продукцию, так как на рынке присутствует большое количество низкосортных подделок, в том числе и амортизаторов разных марок и брендов.
Пробуем заправить амортизаторы.
В общем то всё просто. Знакомый прикупил очередную интересную приспособу для ремонта амортизаторов. И мы её испытали. Всё работает. Пока пробовали только на воздухе, но надо заправить газ и все будет также, только с газом.
29 марта 2019 Метки: своими руками
Поделиться:
Renault Duster 2012, двигатель бензиновый 1.6 л, 102 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Нижний Новгород
Renault Duster, 2015
Renault Duster, 2012
Екатеринбург
Renault Duster, 2014
Ростов-на-Дону
Renault Duster, 2013
Комментарии 6
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Разбирал задние, клапана отбоя в шаболы на обоих . Газ держали, а толку?
В октябре прошлого года тоже заправил старые задние амортизаторы маслом и азотом такой приспособой. В феврале один начал сопливить а сейчас и второй потеет, но пока работают ещё.Всё таки сальники снашиваются и на долго не хватает. Делал 500 руб. за один.
хрень короче дозаправлять изношенный аморт
сомнительно, износ внутри мортизатора клапанов и втулок никто не отменял, а чтоб перезаправить надо снимать,
Когда вынимаем приспособу из аморта выходит некое количество закаченого газа, отсюда вопрос какое давление накачали и сколько вышло? Надо же одинаковое давление закачивать и в правую стойку и в левую стойку. некоторые умельца вваривают ниппель от камеры в верхнюю часть амортизатора и подкачивают по мере необходимости.
Заправка амортизаторов
У начинающих RC-хоббистов один из первых возникающих вопросов — как заправить амортизаторы. Как правило, это модели масштабов 1:18, 1:16, 1:12, 1:10 с электромотором. Буду исходить из этого. Возьму усреднённый вариант, без особого углубления в теорию и нюансы. А чтоб не скатываться к сферическим коням в вакууме, в качестве примера изберу модели монстров, как наиболее часто покупаемый и очевидный для новичков класс. Примем за данность, что производитель оптимально подобрал пружины для модели, хоть так бывает не всегда.
Сразу оговорюсь. Выбросьте из головы любые идеи залить в амортизаторы какую-либо жидкость, отличную от силиконового масла для модельных амортизаторов. Вы настраиваете подвеску своей модели, а не чтоб было. Вы хотите, чтоб амортизаторы работали и хотите получить удовольствие от управления своей моделью. Наверное, ради этого Вы и читаете этот текст.
Для начала немного обрисую задачу, чтоб было понятнее, ради чего всё затевается. А задача в том, чтоб подвесить нашу модель над землёй с опорой на колёса, обеспечить плавность хода на всякого рода ямках и кочках, поскольку монстр рождён для бездорожья, насколько это можно соотнести с его масштабом, обеспечить при этом сцепление колёс с поверхностью, сохранить какое-то подобие управляемости и создать условия для получения удовольствия от покатушек, ведь ради этого модель и покупалась, не так ли?
Итак, амортизатор модели состоит из пружины и демпфирующего элемента — собственно амортизатора как такового. Разберём чуть подробнее.
Задача пружины — всячески удерживать модель над землёй. Не нужно стремиться расправить амортизаторы полностью, затягивая пружины, поднимать модель до предельно возможной верхней точки, желая получить максимально возможный клиренс. Много тут не выиграть, а подвеска не сможет качественно отрабатывать все неровности. В результате модель превратится в кувыркучий колобок, который придется часто ставить обратно на колёса. Модель должна немного и равномерно провисать на пружинах. Это регулируется или проставочными “подковками” или гайкой на корпусе амортизатора. Регулировка проводится на снаряженной массе, то есть с установленным аккумулятором. И, скорее всего, степень преднатяга передних пружин будет отличаться от преднатяга задних. Это нормально. Считаем, что с этим этапом закончили.
Задача амортизатора — погасить колебания подвески, то есть сдержать инертную силу веса модели и бурную активность пружины. Рабочим телом амортизатора является силиконовое масло. Соответственно, вязкость масла подбирается исходя из текущих характеристик упругости пружин, которые мы только что настроили. Чем жёстче пружина, тем более вязким должно быть масло. Также необходимая вязкость масла зависит от количества и размера перепускных отверстий в тарелочке поршня. Чем их больше и больше их размер, тем более вязким будет искомая вязкость масла. Никто не скажет Вам точно, какая вязкость масла нужна конкретно Вам, так как у всех разные купленные в Китае амортизаторы и снаряжённый вес модели. Разве что примерное среднее значение, от которого можно будет оттолкнуться. Только экспериментально Вы найдёте подходящую именно Вашей модели вязкость масла.
- нояб. 2020
- 523
English Русский
Этот сайт не будет работать без javascript!
Этот сайт не будет работать при отключенных cookie.
Сайт в оффлайне
<"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":>,»settings»:,»entry»:У начинающих RC-хоббистов один из первых возникающих вопросов — как заправить амортизаторы. Как правило, это модели масштабов 1:18, 1:16, 1:12, 1:10 с электромотором. Буду исходить из этого. Возьму усреднённый вариант, без особого углубления в теорию и нюансы. А чтоб не скатываться к сферическим коням в вакууме, в качестве примера изберу модели монстров, как наиболее часто покупаемый и очевидный для новичков класс. Примем за данность, что производитель оптимально подобрал пружины для модели, хоть так бывает не всегда.
\nСразу оговорюсь. Выбросьте из головы любые идеи залить в амортизаторы какую-либо жидкость, отличную от силиконового масла для модельных амортизаторов. Вы настраиваете подвеску своей модели, а не чтоб было. Вы хотите, чтоб амортизаторы работали и хотите получить удовольствие от управления своей моделью. Наверное, ради этого Вы и читаете этот текст.
\nДля начала немного обрисую задачу, чтоб было понятнее, ради чего всё затевается. А задача в том, чтоб подвесить нашу модель над землёй с опорой на колёса, обеспечить плавность хода на всякого рода ямках и кочках, поскольку монстр рождён для бездорожья, насколько это можно соотнести с его масштабом, обеспечить при этом сцепление колёс с поверхностью, сохранить какое-то подобие управляемости и создать условия для получения удовольствия от покатушек, ведь ради этого модель и покупалась, не так ли?
\nИтак, амортизатор модели состоит из пружины и демпфирующего элемента — собственно амортизатора как такового. Разберём чуть подробнее.—>\n
\nЗадача пружины — всячески удерживать модель над землёй. Не нужно стремиться расправить амортизаторы полностью, затягивая пружины, поднимать модель до предельно возможной верхней точки, желая получить максимально возможный клиренс. Много тут не выиграть, а подвеска не сможет качественно отрабатывать все неровности. В результате модель превратится в кувыркучий колобок, который придется часто ставить обратно на колёса. Модель должна немного и равномерно провисать на пружинах. Это регулируется или проставочными “подковками” или гайкой на корпусе амортизатора. Регулировка проводится на снаряженной массе, то есть с установленным аккумулятором. И, скорее всего, степень преднатяга передних пружин будет отличаться от преднатяга задних. Это нормально. Считаем, что с этим этапом закончили.
\nЗадача амортизатора — погасить колебания подвески, то есть сдержать инертную силу веса модели и бурную активность пружины. Рабочим телом амортизатора является силиконовое масло. Соответственно, вязкость масла подбирается исходя из текущих характеристик упругости пружин, которые мы только что настроили. Чем жёстче пружина, тем более вязким должно быть масло. Также необходимая вязкость масла зависит от количества и размера перепускных отверстий в тарелочке поршня. Чем их больше и больше их размер, тем более вязким будет искомая вязкость масла. Никто не скажет Вам точно, какая вязкость масла нужна конкретно Вам, так как у всех разные купленные в Китае амортизаторы и снаряжённый вес модели. Разве что примерное среднее значение, от которого можно будет оттолкнуться. Только экспериментально Вы найдёте подходящую именно Вашей модели вязкость масла.
\n
Продолжение следует…
\n»,»user»:»5e2595523df95500776f6611″,»ts»:»2020-11-10T18:12:22.000Z»,»st»:1,»cache»:,»views»:523,»bookmarks»:0,»votes»:0>,»subscription»:null>,»locale»:»ru-RU»,»user_id»:»000000000000000000000000″,»user_hid»:0,»user_name»:»»,»user_nick»:»»,»user_avatar»:null,»is_member»:false,»settings»:,»unread_dialogs»:false,»footer»:,»contacts»:>,»navbar»:,»forum»:,»blogs»:,»clubs»:,»market»:>,»recaptcha»:,»layout»:»common.layout»>