Как правильно зачищать шпаклевку на авто

Уроки шпаклевания от дяди Юры. Часть 1. Как шпаклевать рант крыла

Всем привет. Предлагаю вам посмотреть уроки шпаклевания от дяди Юры. Возможно это окажется кому то полезным, данный текст пишу только согласно требованиям данного сообщества, сам же я твёрдо убеждён что это нужно смотреть, а не читать и рассматривать картинки.
Для любителей подискутировать по поводу того как правильно писать шпаклёвка или шпатлёвка предлагаю прочесть статью
Итак есть крыло которое нужно отшпаклевать. Любителей написать — нужно выкинуть и купить новое прошу особо не беспокоится и расслабится крыло брали специально чтобы показать приёмы шпаклевания, любителе ПДР тоже отправляем туда же.
Видео для тех кто предпочитает смотреть:

Статья для тех кто предпочитает читать)
Техника шпаклевания ранта крыла.
Итак крыло:

Так как покрытию больше 10 лет сносим его не жалея, поскольку оно уже все в сколах и далее его сохранять нет смысла.
Применяет обычную орбиталку с абразивом Р80 и Р150. Далее в трудных местах работаем миниугловой машинкой удаляя только ЛКП.

Получаем чистый от коррозии металл:

Далее наносим эпоксидный грунт, который служит в данном случае как антикоррозионный первичный грунт, толщина слоя до 20 мк. Такой слой нужен для того чтобы продолжить работу в режиме мокрый по мокрому, т.е. без шлифования грунта, нанести шпаклёвку. Прошу любителей рассказать о том что лучше шпаклевать на голый металл тоже отдохнуть поскольку ТЕХНОЛОГИЯ ГОВОРИТ О ТОМ ЧТО ШПАКЛЕВАТЬ НУЖНО ТОЛЬКО НА ПЕРВИЧНЫЙ АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ГРУНТ, только тогда мы получаем хорошую антикоррозионную защиту, либо приметь специальные шпаклёвки которые можно наносить на голый металл, хотя даже это я не рекомендую делать.
Далее проводим ревизию поверхности чтобы получить понимание стратегии работ, для этого применяем широкий шпатель от д. Юры.

Для глубоких повреждений применяем стекловолокно, как имеющую наименьшую усадку и прочную, за счет армирования.

Небольшими шпателями шириной 120 и 200 мм наносим шпаклёвку на поверхность

Одной из проблем была сильно заваленная арка крыла, отшпаклевать её и сделать ровной достаточно трудно, потому Юра предложил следующее решение:
Широким шпателем в черновую создаём плоскость максимально приближенную к нужной и даём подсохнуть чтобы шпаклёвка схватилась:

Наносим на край арки валик из шпаклёвки так чтобы он был на самом краю и был выше чем необходимо, делается это с помощью шпателя 200 мм.

Нам нужно получить аккуратный тонкий валик по всей длине арки:

Вот так у нас получилось предварительно отшпаклевать.

Чтобы не было пор в шпаклёвке со стекловолокном, проходим поверхность шпаклёвки, мелким софтом или финишной шпаклёвкой.

После этого даём шпаклёвке высохнуть момента когда её можно шлифовать. Так как плоскость арки практически ровная в целом состоянии, мы шлифуем прямым жёстким рубанком, в нашем случае машинкой, но можно и руками.

Наша задача выровнять узенький валик который вы создали перед этим. Он узкий и очень быстро и ровно спиливается, давая острую и ровную кромку которая нам даст потом шаблон от которого мы далее и построим поверхность.

При этом мы не следим за тем чтобы сама плоскость арки ровно шлифовалась, просто на это не обращаем внимание.

Забегая вперёд покажу конечный результат что получилось. Хорошо видно как этот контрольный валик помог без проблем сформировать идеальный рант крыла.

На этом эту статью я заканчиваю, продолжение будет следовать, пишите свои комментарии, интересна вам эта тема или нет, стоит писать продолжение?

Как правильно шпаклевать авто

Полезные советы

Автор AUTO-BLOG На чтение 5 мин Просмотров 11.3к. Обновлено 24 ноября, 2023

Большинство автовладельцев с особой любовью относятся к своим транспортным средствам. Они стремятся эксплуатировать их так, чтобы поддерживать их отличное состояние. Однако какое бы внимание не уделялось авто, все равно не получится предупредить возникновение царапин, небольших вмятин.

С мелкими неприятностями приходится сталкиваться при разных обстоятельствах:

• в случае неудачной парковки;
• при наезде на бордюр, забор, прочие объекты;
• в результате столкновения с другим автомобилем;
• при попадании щебня, вылетающего из-под колес встречных транспортных средств.

Итак, поскольку предупредить повреждение поверхности кузова, вряд ли получится, рекомендуется заранее разобраться в правилах шпаклевания автомобиля. Безусловно, можно доверить выполнение таких работ мастерам, но за такие услуги придется нести дополнительные расходы. Лучше все-таки овладеть новыми навыками и выполнить такие работы самостоятельно.

Подготовка авто

Первоначально рекомендуется определить «фронт» проведения последующих работ. Визуальная оценка позволяет сориентироваться, насколько серьезно поврежден кузов.

Далее проводят подготовительную работу, предполагающую выполнение таких последовательных действий:

• транспортное средство тщательно моют;
• делают паузу, чтобы поверхность смогла полностью высохнуть;
• всю поверхность обрабатывают обезжиривающим раствором;
• еще раз визуально осматривают поверхность, поскольку после проведения предыдущих действий могут проявиться и другие повреждения.

Далее прежде чем приступить к нанесению шпаклевки, выполняют еще и такие действия:

• поверхность при помощи грубых абразивных средств тщательно шлифуют, чтобы убрать старую краску и места, подвергшиеся коррозии;
• очищают от пыли;
• пластиковые и металлические поверхности обезжиривают (если проигнорировать такую рекомендацию, вся нанесенная шпаклевка впоследствии просто может отслоиться);
• участки, подвергшиеся коррозии, обрабатывают кислотным грунтом или специальным преобразователем ржавчины.

Процедура зачистки будет проведена максимально эффективно, если воспользоваться специальной щеткой или наждачной бумагой. Преднамеренно ускоряться, жертвуя качеством выполнения задач, не рекомендуется, поскольку поспешность может привести к нежелательному результату, придется проводить ремонтные работы повторно.

Процесс шпаклевки автомобиля своими руками

Не секрет, что с правилами шпаклевки автомобиля знакомы далеко не все автовладельцы. Невзирая на то, что такой процесс нельзя отнести к категории слишком сложных, называть и считать его легким тоже нельзя.

Важно изначально выбрать день, когда можно воспользоваться достаточным количеством свободного времени. Эта процедура точно отнимет не несколько минут, а несколько часов, поскольку сначала проводится подготовительная работа, а только после нее приступают к шпаклеванию.

Предварительно необходимо побеспокоиться о приобретении всех необходимых материалов и инструментов. После приобретения шпатлевки рекомендуется ознакомиться с инструкцией, в которой производитель четко указывает, как и в каком соотношении она разводится с отвердителем.

Мыть поверхность кузова можно водой. Однако опытные специалисты рекомендуют использовать еще и дополнительные средства, в качестве которых выступают спирт или растворитель, обеспечивающие максимально эффективную очистку.

После очистки предлагается вооружиться абразивом P220-240, который наносят на поверхность кузова при помощи специальной машинки. Безусловно, можно и в ручном режиме орудовать наждачкой, однако при использовании специальных устройств и результат будет гораздо лучшим, и скорость выполнения задач в несколько раз увеличится.

Шлифовальной машинкой нужно тщательно обработать все обнаруженные дефекты:

Очень важно устранить все острые углы, при отсутствии которых накладывать шпатлевку будет гораздо проще. После обработки наждачкой поверхность подвергают обезжириванию. Только после этого можно приступить к наложению шпатлевки.

Шпатлевку обязательно смешивают с отвердителем, строго следуя указаниям производителя. Перед нанесением состав тщательно размешивают, чтобы исключить наличие комочков, очень важно добиться однородности.

После смешивания шпатлевки с отвердителем полученный состав сразу же наносят на поврежденные участки. Поскольку подготовленный состав очень быстро затвердевает, его готовят в небольших количествах и наносят в несколько приемов.

После нанесения шпатлевки все участки шлифуют абразивом Р120, а затем обрабатывают наждачной бумагой. Далее повторно наносят шпатлевку уже при помощи резинового шпателя. Эта процедура позволяет закрыть все поры.

Теперь необходимо сделать паузу, чтобы нанесенная шпатлевка смогла хорошо высохнуть. По истечению некоторого времени поверхность шлифуют, устраняют все обнаруженные неровности, чтобы добиться правильных очертаний.

В завершении поверхность обезжиривают и грунтуют, чтобы можно было проводить окрашивание.

Возможные дефекты

Если проигнорировать рекомендации, проявить излишнюю поспешность, впоследствии на отремонтированной поверхности могут возникнуть пятна, ухудшающие внешнюю эстетику кузова. Смириться с таким неприглядным видом, безусловно, никому не захочется, поэтому автовладельцы будут вынуждены повторно проводить такие работы.

Пятна на поверхности могут возникать, если было нарушено соотношение отвердителя и шпатлевки, а также в тех случаях, когда состав был плохо замешан.

Также дефекты могут проявляться, если шпаклевочная масса осталась увлажненной, не успела хорошо высохнуть по причине повышенной влажности воздуха или внесения в состав малого количества отвердителя.

Специалисты обращают внимание на то, что шпаклевка должна обязательно хорошо высохнуть, поскольку после высыхания она немного проседает. Если нанести краску на непросохшую шпатлевку, на поверхности будут появляться вмятины.

В качестве дефектов при игнорировании рекомендаций могут выступать царапины на грунте, возникающие при неправильном выборе абразива.

Шлифование: с водой или без воды?

Давайте, наконец, рассмотрим все способы шлифования, а также их плюсы и очевидные минусы.

Для начала, следует определиться, что есть мокрая и сухая шлифовка.

Мокрая – это шлифование с водой специальными «мокрыми» шкурками (абразивной бумагой предназначенной для использования с водой).
Абразивное зерно у этой бумаги не выкрашивается при контакте с водой, и она не размокает. При использовании данной шлифбумаги без воды приводит к быстрому забиванию её абразива частицами обрабатываемой поверхности (краски, шпатлевки и т.д.).

Сухая – это шлифовка без применения воды, или как ещё говорят «по сухому»… Используются, как вы уже наверно догадались, специальная абразивная бумага для сухой шлифовки. При применении её с водой, выкрашивается абразивное зерно, она размокает и становится малопригодной для дальнейшего употребления.

Итак, мы уже знаем, что для каждого вида шлифования, будь то сухой или мокрый способ должна использоваться соответствующая абразивная бумага (шкурка). И значит, что использовать не соответственный способ шлифования – не допустим (вы просто не достигните желаемого эффекта и выбросите деньги на ветер).

Чем же отличаются сухой и мокрый способ шлифовки при подготовке автомобиля к покраске?

Конечно, они отличаются помимо применения специальной бумаги, ещё и некоторыми нюансами. Например, размером зерна абразива, который на современных бумагах отмечается буквенно-цифровым кодом.
Для примера:

Р80 — очень грубый абразив.

Р500 – более мелкий.

Р1500 – очень мелкий абразив.

Несмотря на это, линейка абразивов применяемых для шлифовки лакокрасочного покрытия автомобиля гораздо более широкая.

Насколько я, знаю, для шлифовальных работ применяются абразивы от Р60 до Р4000 .

Так вот, зависимость размера зерна абразива для мокрого и сухого шлифования различается примерно в два раза.

Поясню на примере:

Если вы шлифуете грунт под покраску по мокрому, то следует использовать бумагу для мокрой шлифовки с размером абразивного зерна примерно Р800-Р1000.

Если же вы работаете по сухому, то номер шлифбумаги уменьшается примерно в два раза, то есть, следует использовать бумагу с абразивом Р320-Р500

Теперь, следует рассмотреть все плюсы и минусы данных способов щлифовки.

Мокрая – ну тут плюс собственно только один – отсутствие пыли. Зато минусов наберется целая гирлянда!

1. Если вы шлифуете шпатлевку и под ней есть «голое» железо, то коррозия металла вам в будущем обеспечена. Так как, шпатлевка имеет нехорошее свойство гигроскопичности и впитывает, а также соответственно пропускает через себя влагу как губка.
2. Невозможно применить орбитально-шлифовальную машинку.
3. На выходе, не очень качественная обработка поверхности.

Сухая – данный способ применяют практически все продвинутые мастера малярного цеха.

Несмотря на его один главный недостаток – большое количество пыли с обрабатываемой детали, с ним можно успешно бороться, применяя пылесосы, а также противопыльные маски на лицо.

Самый существенный плюс, это возможность применения орбитально-шлифовальной машинки, обеспечивающей отличное качество обработанной поверхности.

В продвинутых автосервисах уже давно используют комбинированные конструкции пылесосов и шлифмашинок, но конечно для нашего брата это дороговато, поэтому наилучшее решение данной проблемы- это работа или на свежем воздухе, обдуваемым ветрами или применение защитных противопылевых масок.

Теперь можно подвести итог.

Использовать мокрую шлифовку не рекомендуется по шпатлевке, когда под ней лежит «голое» (не загрунтованное) железо. Мокрое шлифование очень уместно при стирании «соплей» (потёков) и других дефектов на лаке и краске, а также в некоторых случаях при шлифовке лака под полировку.

В остальных случаях, лично я, предпочитаю сухую шлифовку.

Но решать, что применять — конечно, вам.

Удачи, в нелегком труде!

Комментарии

# weel 29.03.2013 16:57

А что делать если машина с зачищенной жидкой шпатлевкой несколько дней простояла под дождем (и снегом)?

# Павел админ 29.03.2013 17:38

Если вода проникла внутрь и под шпатлевкой голое железо, может заржаветь. Но как узнать?
Вот в чем вопрос.

# weel 29.03.2013 18:59
Ну а в сушилке может взорвать? Может ее прогреть перед покраской?
Извиняюсь, перед грунтовкой
# Павел админ 29.03.2013 20:29

С какой стати взорвать? Конечно нет.
А просушить конечно нужно по любому, это остановит процесс коррозии.
Если под шпатлевкой старое покрытие и нет голого металла, то можно не переживать — просто просушить как следует и красить.

# weel 29.03.2013 20:50

Ну я думал воде если она пропитала шпатлевку надо же куда нибудь деваться, нагреется и поднимет краску. Спасибо, успокоили

# Павел админ 29.03.2013 21:01

Ну, Вы не нагревайте же до точки кипения!
А то так и шпатлевку спалить можно. Греть нужно так, чтобы рука терпела и не было сильно горячо.

# катран 05.08.2012 16:52

работал по разному и на мокрую и на сухую, пришол к тому: шпаклевку тру на сухую, грунтую. грунт тру на мокрую 800-1000 и так же полирую тоже по мокрому и лак тру по мокрому.
кто пробовал работать по мокрому и сухому сам создает свой подход к работе каждому своё ну лучше бы без воды само собой!

забыл добавить после 1000 пробегаюсь серым скотч брайтом с матирующеи пастой и все чики кто не пробовал мерси вам понравится.

# Сергей 05.08.2012 18:35
Цитирую катран:

забыл добавить после 1000 пробегаюсь серым скотч брайтом с матирующеи пастои и все чики кто непробывал мерси вам понравится.

Согласен на все 100 работаю таким способом уже на протяжении нескольких лет,в своем комментарии раньше забыл о этом способе написать

# сергей 03.12.2011 18:48

Доброго времени суток Всем!
Занимаюсь маляркой 15 лет хочу сказать, что обрабатывать шпатлевку на мокрую вообще не рекомендую потому, что это губка напитывается водой от которой избавится не возможно практически, кроме всего выше сказанного после грунтовки и покраски вода в шпатлевке становится загерметизирована.

Теперь представим, что машина после покраски выходит на мороз остатки воды в шпатлевке замерзают и просто рвут и краску и грунт и собственно саму шпатлевку.

Картина вторая — машина выходит с покраски на очень солнечную и жаркую погоду и идет процесс закипания все той же воды, создается пар который так же делает тоже самое что и при морозе.
Вот так!

# Игорь Original USSR 24.10.2011 16:44

поясните по следующему вопросу.
у меня в фаре мотоцикла была высверлена дырка. я ее сначала зашпаклевал стекловолокном а потом перешпаклевал софтом новоловским. потом грунтанул. я замывал грунт 600 на мокрую..
но внизу торчит эта стекловолоконка. фара мылась и внутри. теперь все покрашено внутри и снаружи.
Вопрос. подорвет или нет. и можно ли ее высушить теперь. и ак это сделать. все под ЛКП

# Павел админ 24.10.2011 18:55
Игорю
Я не понял, что Вы хотите высушить, если Цитирую Игорь Original USSR:
теперь все покрашено внутри и снаружи.
и как это сделать. все под ЛКП

По любому сейчас уже ничего не сделаешь.
Если Вы имели ввиду, что покрасили по мокрой шпатлевке?
На мокрую бы краска не легла.
Если шпатлевка покрашена изнутри и снаружи, и к ней нет доступа влаги, то вероятность что её вспучит ничтожна.

# игорь-giga 05.03.2011 15:42

Работаю полностью по сухому. купил машинку пылесос. очень не плохо, а с водой проблема — нужно в гараж возить на полу грязь сам мокрый

# Евген 23.01.2011 15:39

Всем привет, я прохожу грунт сначала на сухую P400, а потом на сырую P800, чтобы не осталось рисок, а от воды хочется уйти,подскажите как.

# Павел админ 23.01.2011 18:59

По этим вопросам на нашем форуме развернута целая тема. Заходите — читайте.
http://www.sam-avtomaster.ru/viewtopic.php?f=50&t=823

# александр сем 02.12.2010 17:17

Здравствуйте все. хочу оставить свой комментарий по поводу статьи. Статья правильная и обсуждению не подлежит, да на мокрую меньше грязи кругом, экономнее расходуется шлиф материалы, на отблеске видны переходы, провалы, но от мокрой обработки можно ожидать что угодно, если не в первые полгода так в дальнейшем, так что лучше не рисковать.

# сергей 09.10.2010 16:34

25 лет в кузовном ремонте. По мокрому работали раньше, когда не было полос и кругов по сухому, да работали, но сушить шпаклёвку обязательно и всё равно нет нет да поднимет. А по сухому, если грамотно работать проблем нет.

# Дмитрий 03.09.2010 17:33

Поделюсь своим опытом со шпатлевкой стараюсь работать на сухую, мокрое шлифование если применяю перед грунтованием (крайне редко) и сразу после шлифования просушиваю феном, т.к шпатлевка гигроскопична.

# Алик 01.08.2010 16:02

Что за ерунду пишете, это пишут мастера или делетанты, кто сказал что после мокрого будет проблемы. готовлю и кращу 20 лет и работаю по мокрому — готовлю и крашу, и не одной притензи со стороны клиентов.
Алик .Москва.

# Маляр 04.07.2010 16:00

всем доброго времени суток))) хотел добавить к вышеуказанному, ШПАКЛЕВКУ ЛУЧШЕ ПО МОКРОМУ НЕ ОБРАБАТЫВАТЬ ВООБЩЕ)))) т.к даже если под ней нет голого металла все равно через некоторое время её поднимет из-за того, что она впитывает влагу как губка)))))А статья написана очень грамотно и понятно как для профессионалов так и для простых любителей)

# Юрий 23.06.2010 18:58

учитывая свойство гигроскопичности при мокрой шлифовке надо долго просушивать деталь. Не исключены трещины.

# Иван 06.06.2010 15:56

статья в точку. но стоит добавить что при «мокрой» шкурке поверхности сведена к нулю опасность появления глубокой риски в уже существующем ЛКП от «закоксовавшейся» красочной пыли.

Добавить комментарий

Добавляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.

Разделы сайта

• Техническая документация
• Ремонт автопластика
• Автосигнализации и электроника
• Покупка и продажа автомобиля
• Автоматическая коробка передач

Блог автомастера

• Статьи по теме
• Путешествия
• Статьи партнеров

Статьи по меткам

Читаем еще по теме

• Ремонт и покраска бампера.
• 5 самых распространенных ошибок при шпаклевании
• Шпатлевание деталей кузова автомобиля — основные моменты.
• Ремонт сколов и царапин на лакокрасочном покрытии автомобиля
• Подготовительные кузовные работы перед окраской автомобиля.
• Как правильно шпатлевать кузовные детали автомобиля
• Шлифовка и полировка кузова автомобиля после покраски
• Как правильно отполировать автомобиль

Самые читаемые

• Ремонт и перетяжка передней панели (торпедо) искусственной кожей.
• Как выбрать краскопульт для покраски авто? Основные критерии выбора и покупки.
• Как выбрать воздушный поршневой компрессор для гаража.
• Как вклеить лобовое стекло автомобиля своими руками?
• Дефекты возникающие при покраске автомобиля

Последние публикации

• Экспресс доставка Санкт-Петербург- Москва
• Когда менять тормозные колодки?
• Автосканер ELM327
• Неисправность газовой форсунки
• ГБО для авто с прямым впрыском

Заходите на наш форум

• Карта сайта
• Реклама на сайте
• Политика конфиденциальности

2007-2023 © Sam-Avtomaster.com | Копирование запрещено.
Все права защищены. Нарушение преследуется по закону РФ.

Этот веб-сайт использует собственные и сторонние файлы cookie для анализа и улучшения своей работы.

Продолжая просматривать его, вы принимаете правила его использования. Подробнее.

Спасибо, я понял.

Политика конфиденциальности персональных данных

Политика конфиденциальности персональных данных

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую Интернет-сайт «Сам Автомастер», расположенный на доменном имени sam-avtomaster.com, может получить о Пользователе во время использования нашего сайта.

Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту «Сам Автомастер».
Сайт гарантирует, что не приведет к повреждению компьютера Пользователя или заражению его вирусами.

Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем при отправке им электронного сообщения.

Идентификация посетителей

Для просмотра информации на сайте Sam-Avtomaster.com не требуется регистрация с указанием личных данных. Когда Пользователь заходит на наш сайт, никакая личная информация не собирается. Возможно просматривать сайт анонимно.

Электронная почта

Адрес электронной почты, а также почтовый адрес указываемый при заполнении полей формы комментариев, формы заказа и контактной формы не показывается другим посетителям сайта. Мы можем сохранять комментарии, сообщения электронной почты, оправленные Пользователями на сервере чтобы обрабатывать запросы, отвечать на вопросы и совершенствовать службы сайта.

Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения контактной формы, формы заказа и формы добавления комментариев на сайте и может включать в себя следующую информацию:

1. ФИО Пользователя;
2. Адрес электронной почты (e-mail);
3. Почтовый индекс и адрес;

Куки (Cookie)

Когда Пользователь посещает сайт, на его компьютер отправляются один или несколько файлов cookie.
Это небольшой файл, в котором содержатся наборы символов и который позволяет идентифицировать браузер Пользователя.
Мы используем файлы cookie, чтобы повысить качество своих услуг путем сохранения пользовательских настроек и отслеживания тенденций в действиях пользователей, например, при выполнении поиска или показа рекламы. Большинство браузеров изначально настроены так, чтобы принимать файлы cookie, однако Пользователь может полностью запретить использование файлов cookie или настроить показ уведомлений об их отправке. Однако без файлов cookie некоторые функции сайта могут работать некорректно.

Протоколирование

При каждом посещении сайта наши серверы автоматически записывают информацию, которую браузер Пользователя передает при посещении веб-страниц. Как правило эта информация включает запрашиваемую веб-страницу, IP-адрес компьютера, тип браузера, языковые настройки браузера, дату и время запроса.

Ссылки

На этом сайте ссылки могут быть в таком формате, который позволяет отслеживать, пользуются ли ими посетители. Эта информация используется для повышения качества нашей рекламы.

Изменения в политике конфиденциальности

Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.

Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на сайте Сам Автомастер, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.

Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует сообщать Администрации сайта через страницу КОНТАКТЫ.

Действующая Политика конфиденциальности постоянно размещена на странице по адресу: sam-avtomaster.com/polit-konf.

Шлифование автомобильной шпаклевки

В этой ста­тье подроб­но рас­смот­рим про­цесс шли­фо­ва­ния шпаклевки.

Луч­шие сове­ты, кото­рые мож­но дать, когда шли­фу­ет­ся шпа­клев­ка – шли­фо­вать крест накрест, про­хо­дя всю ремонт­ную область и не пере­шли­фо­вы­вать шпа­клёв­ку до металла.

Нович­ки чаще все­го нару­ша­ют эти пра­ви­ла. Шли­фо­ва­ние крест накрест рав­но­мер­но всей поверх­но­сти помо­жет выве­сти плос­кость. Пере­шли­фо­ван­ные участ­ки с «голым» метал­лом будут выде­лять­ся после грун­то­ва­ния и после­ду­ю­щей покраски.

Итак, рас­смот­рим про­цесс вырав­ни­ва­ния шпа­клев­ки подробно.

Этапы шлифования автомобильной шпаклевки

• Если зашпа­клё­ва­на боль­шая пло­щадь, то при началь­ном выве­де­нии фор­мы и раз­рав­ни­ва­нии шпа­клев­ки мож­но начи­нать с очень круп­но­го абра­зи­ва P36 с длин­ным брус­ком. Такой абра­зив убе­рёт все гру­бые неров­но­сти шпа­клев­ки. Далее нуж­но поме­нять шли­фо­валь­ную бума­гу на P80 . Она убе­рёт глу­бо­кие сле­ды шли­фо­ва­ния от абра­зи­ва P36 , но так­же хоро­шо про­дол­жит вырав­ни­вать поверх­ность. Пока есть види­мые углуб­ле­ния, кото­рые тре­бу­ют допол­ни­тель­но­го шпа­кле­ва­ния и после­ду­ю­ще­го шли­фо­ва­ния, нуж­но при­ме­нять шли­фо­валь­ную бума­гу с круп­ным абра­зи­вом P80 . На этом эта­пе важ­но выров­нять поверх­ность! Шли­фо­валь­ная бума­га с более мел­ким абра­зи­вом будет хуже выво­дить основ­ную фор­му или плос­кость кузов­ной пане­ли. Смысл такой, что чем «гру­бее» шли­фо­валь­ная бума­га, тем она луч­ше вырав­ни­ва­ет, а чем мель­че её гра­да­ция, тем она боль­ше «поли­ру­ет» поверх­ность, повто­ряя уже выве­ден­ный контур.

• Когда плос­кость выве­де­на, но оста­лись мел­кие ямки, мож­но пере­хо­дить к шли­фо­валь­ной бума­ге с более мел­ким абра­зи­вом. Мож­но исполь­зо­вать P120 , кото­рый убе­рёт круп­ные цара­пи­ны после преды­ду­ще­го шли­фо­ва­ния. На этом эта­пе мож­но при­ме­нять про­яв­ку (очер­ни­тель). Она пока­жет неров­но­сти, кото­рые труд­но опре­де­лить визу­аль­но или про­щу­пы­вая рукой. Про­яв­ка быва­ет в виде порош­ка и нано­сит­ся аппли­ка­то­ром (губ­кой, кото­рая идёт в ком­плек­те), либо про­да­ёт­ся в аэро­золь­ном бал­лон­чи­ке. Очер­ни­тель в бал­лон­чи­ке быст­ро высы­ха­ет и поз­во­ля­ет пере­хо­дить к шли­фо­ва­нию прак­ти­че­ски сразу.
• Сле­ду­ю­щим эта­пом нуж­но ещё пони­зить гра­да­цию абра­зи­ва и пере­хо­дить к шли­фо­валь­ной бума­ге P150 или P180 . Конеч­но же, ей нуж­но поль­зо­вать­ся на брус­ке или на спе­ци­аль­ном рубан­ке. На этом эта­пе не сле­ду­ет силь­но надав­ли­вать на бру­сок при шли­фо­ва­нии. Здесь уже идёт дове­де­ние поверх­но­сти до «иде­аль­но­го» состояния.
• Послед­ним эта­пом мож­но при­ме­нить шли­фов­ку брус­ком с шли­фо­валь­ной бума­гой P220 . Её зада­ча не сни­мать мно­го шпа­клёв­ки, а убрать цара­пи­ны от преды­ду­ще­го шли­фо­ва­ния и тем самым под­го­то­вить поверх­ность к нане­се­нию запол­ня­ю­ще­го грун­та. Акри­ло­вый грунт-напол­ни­тель хоро­шо запол­нит сле­ды от шли­фо­ва­ния абра­зи­вом P220 .

Какие шлифовальные бруски и рубанки использовать?

Исполь­зуй­те брус­ки и рубан­ки в соот­вет­ствии с раз­ме­ром и кон­фи­гу­ра­ци­ей шли­фу­е­мой поверх­но­сти. Длин­ные брус­ки луч­ше при­ме­нять для боль­ших пло­ща­дей. Если поверх­ность неболь­шая, то нуж­но при­ме­нять бру­сок мень­ше­го раз­ме­ра. Длин­ный шли­фо­валь­ный руба­нок на малень­кой пло­ща­ди может заде­вать за при­ле­га­ю­щие поверх­но­сти и дета­ли кузо­ва и остав­лять неже­ла­тель­ные цара­пи­ны. Для вогну­тых поверх­но­стей мож­но при­ме­нять спе­ци­аль­ные брус­ки, име­ю­щие закруг­лён­ную подошву.

Мож­но, так­же, при­ме­нять труб­ки или какие-либо дру­гие пред­ме­ты нуж­но­го раз­ме­ра, име­ю­щие закруг­ле­ние, обер­нув шли­фо­валь­ную бума­гу вокруг них. Для пане­лей кузо­ва, име­ю­щих плав­ный изгиб, таких, как кры­ша и капот, мож­но при­ме­нять эла­стич­ные длин­ные брус­ки. Они будут повто­рят нуж­ный кон­тур пане­ли кузова.

Важ­но, что­бы шли­фо­валь­ные брус­ки и рубан­ки име­ли «иде­аль­но» ров­ную поверх­ность (подош­ву), на кото­рую кре­пит­ся шли­фо­валь­ная бума­га. Неко­то­рые брус­ки и рубан­ки име­ют завод­скую неров­ность, либо полу­ча­ет пере­кос в резуль­та­те пере­па­да тем­пе­ра­тур или по дру­гим при­чи­нам. Таки­ми инстру­мен­та­ми будет невоз­мож­но хоро­шо выров­нять шпа­клев­ку. Осо­бен­но, когда дело дой­дёт до эта­пов завер­ша­ю­ще­го дове­де­ния поверх­но­сти до «иде­а­ла».

Опре­де­лить «пря­мо­ту» шли­фо­валь­но­го брус­ка мож­но, при­ло­жив к нему линей­ку. В иде­а­ле, не долж­но быть ника­ко­го зазо­ра меж­ду линей­кой и подош­вой брус­ка или рубан­ка. Были слу­чаи, что даже пла­сти­ко­вые шли­фо­валь­ные рубан­ки 3М име­ли зна­чи­тель­ные неров­но­сти подош­вы. Это может быть обу­слов­ле­но как завод­ским бра­ком, так и нару­ше­ни­ем усло­вий хра­не­ния инстру­мен­та. Нуж­но уже при покуп­ке про­ве­рять шли­фо­валь­ный инструмент.

Мож­но поре­ко­мен­до­вать шли­фо­валь­ные рубан­ки с метал­ли­че­ской подош­вой. Они быва­ют раз­ных раз­ме­ров, име­ют удоб­ные зажи­мы для креп­ле­ния шли­фо­валь­ной бума­ги и чаще все­го име­ют ров­ную подош­ву, сохра­ня­ю­щую ров­ность вне зави­си­мо­сти от тем­пе­ра­ту­ры окру­жа­ю­щей среды.

Применение пневмо- и электрошлифовального инструмента

Шли­фо­валь­ные машин­ки помо­га­ют уско­рять и облег­чать про­цесс шлифования.

Исполь­зо­ва­ние авто­ма­ти­зи­ро­ван­ных шли­фо­валь­ных инстру­мен­тов на эта­пе обу­че­ния шли­фо­ва­нию не жела­тель­но. Нуж­но про­чув­ство­вать весь про­цесс и пол­но­стью пони­мать, что про­ис­хо­дит на каж­дом эта­пе шли­фо­ва­ния. Когда всё будет лег­ко выпол­нят­ся вруч­ную, то мож­но ино­гда при­ме­нять раз­лич­ные шли­фо­валь­ные машин­ки. При этом завер­ша­ю­щие эта­пы довод­ки поверх­но­сти шпа­клев­ки луч­ше про­из­во­дить вручную.

При рабо­те шлиф­ма­шин­кой, не нуж­но на неё силь­но надав­ли­вать. Нуж­но, так­же как и при руч­ной шли­фов­ке, делать про­хо­ды по всей поверх­но­сти, не задер­жи­ва­ясь на одном месте. Не нуж­но пере­шли­фо­вы­вать до метал­ла. Дол­жен оста­вать­ся слой шпа­клев­ки для вырав­ни­ва­ния вруч­ную с более мел­ким абразивом

Шлифование до момента полного затвердевания ускорит процесс

Мож­но уско­рить и облег­чить про­цесс шли­фо­ва­ния шпа­клев­ки, начи­ная её шли­фо­вать до того, как она пол­но­стью затвер­де­ет. Нуж­но делать это в нуж­ный момент затвер­де­ва­ния. Если начать шли­фо­вать слиш­ком рано, тогда шпа­клев­ка будет отсла­и­вать­ся. Если же выждать слиш­ком мно­го вре­ме­ни, то она пол­но­стью затвер­де­ет. Нуж­но пой­мать момент, когда шпа­клев­ка пере­ста­ла быть мяг­кой и начи­нать шли­фо­вать круп­ной абра­зив­ной бума­гой P36 с брус­ком. Шли­фо­валь­ная бума­га будет заби­вать­ся шпа­клев­кой, но для абра­зи­ва P36 это не так кри­тич­но. Не пол­но­стью затвер­дев­шая шпа­клев­ка будет лег­ко шкуриться.

Такой метод мож­но при­ме­нять на началь­ном эта­пе гру­бо­го шли­фо­ва­ния, что­бы «сбить» высту­пы шпа­клев­ки и при­дать ей основ­ную фор­му. Не сле­ду­ет таким спо­со­бом сни­мать слиш­ком мно­го шпа­клев­ки. Далее нуж­но подо­ждать, пока шпа­клев­ка пол­но­стью затвер­де­ет и про­дол­жить шли­фо­вать более мел­ким абра­зи­вом P80 .

Определяем, достаточно ли ровная поверхность

Пери­о­ди­че­ски нуж­но про­ве­рять ров­ная ли поверх­ность. Визу­аль­но, без при­ме­не­ния про­яв­ки, прак­ти­че­ски невоз­мож­но опре­де­лить ров­ность зашпа­клё­ван­ной поверх­но­сти. Неров­но­сти на началь­ном эта­пе шли­фо­ва­ния мож­но опре­де­лить, ощу­пы­вая рукой. Это тре­бу­ет опре­де­лён­но­го навы­ка. Нуж­но ощу­пы­вать поверх­ность всей рукой, а не толь­ко паль­ца­ми. Мож­но поло­жить на поверх­ность тон­кую тряп­ку и через неё рукой про­ве­рить поверх­ность. Такой спо­соб помо­жет лег­че про­чув­ство­вать высту­пы и углуб­ле­ния на шпа­клев­ке. Это объ­яс­ня­ет­ся тем, что ощу­ще­ния от рецеп­то­ров на руке будут кон­цен­три­ро­вать­ся толь­ко на фак­ту­ре поверхности.

Дру­гой спо­соб про­вер­ки ров­ная ли поверх­ность, о кото­ром я упо­мя­нул ранее в этой ста­тье – с помо­щью про­яв­ки (очер­ни­те­ля). Она нано­сит­ся на зашпа­кле­ван­ную поверх­ность, и после шли­фо­ва­ния пока­зы­ва­ет места, где ещё име­ют­ся углуб­ле­ния. То есть, после шли­фо­ва­ния шпа­клев­ки с про­яв­кой, места, в кото­рых оста­лась про­яв­ка – это углуб­ле­ния или, мож­но так ска­зать, обла­сти, нахо­дя­щи­е­ся ниже уров­ня всей плос­ко­сти. Если поз­во­ля­ет тол­щи­на слоя шпа­клев­ки, то нуж­но про­дол­жать шли­фо­вать, пока пол­но­стью не исчез­нет про­яв­ка. Ещё раз повто­рюсь, что не нуж­но силь­но надав­ли­вать на бру­сок или ста­рать­ся шли­фо­вать толь­ко область, где оста­лась про­яв­ка. Нуж­но крест накрест про­хо­дить всю поверх­ность целиком.

Если же тол­щи­ны слоя шпа­клев­ки недо­ста­точ­но, то нуж­но нане­сти допол­ни­тель­ный слой, затя­нув им всю ремонт­ную поверх­ность. В таких слу­ча­ях нано­сит­ся тон­кий слой финиш­ной мел­ко­дис­перс­ной шпаклевки.

Про­яв­ку мож­но, так­же, нано­сить каж­дый раз при смене шли­фо­валь­ной бума­ги на бума­гу с мень­шим раз­ме­ром абра­зи­ва. Это помо­жет кон­тро­ли­ро­вать как шли­фу­ют­ся сле­ды (рис­ки), остав­лен­ные преды­ду­щей шли­фо­валь­ной бума­гой с более круп­ным абразивом.