Как снять прикипевший тормозной диск со ступицы

Прикипел тормозной диск: вариант снятия без съемника

Столкнулся с проблемой снятия передних тормозных дисков. Авто в пользовании 6 лет. Передние диски и тормозные колодки менялись впервые за время владения авто. Диски были изношены поэтому сохранить диски целью не ставилось. Цель — снять диски со ступицы

Стучал по ним, заливал всякими жидкостями. Использовал съемник. Съемник рвался. Ступица срослась с тормозным диском продуктами торможения намертво. Решился на кардинальные — меры резать болгаркой. С учетом опыта на первом диске, второй снял за 40 мин.

Для снятия необходимо наличие:
-болгарки (для интеллектуалов — УШМ),
-мощной ударной (по которой можно бить) отвертки,
-тяжелого молотка.

Хрупкость чугуна позволила поэтапное пропиливание участка примыкания диска к ступице ступичной кромки диска и откалывание ударами отвертки в места пропилов, что способствовало осв.обождению торца ступица и снятию диска. Достаточно освободить половину окружности ступицы.

Основная сложность – это не отрезать лишнего. Ориентироваться по глубине реза можно по рисунку на отрезном диске УШМ. Вращаясь, рисунок на режущем диске образует полоски (как кольца Сатурна). Если выбрать такой визуальный ориентир близкий к 5-6 мм, можно приступать к резке не боясь зацепить ступицу. Соответственно, нужно еще учитывать, что диск стачивается.

Этапы пропила диска представлены на фото.

11 октября 2016
Поделиться:

Комментарии 8

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Резать конечно вариант, но это очень крайний.
На своём Т34 менял вчера передние, обстукал молотком по ступице, залил многоцелевой смазки VS40 через отверстия болтовые и изнутри через трубку под ступицу. Установил болт с гайкой и выдавил.
Никакого выстрела прикипевшего диска не было, как тут один писал, но всё удачно получилось.
Свой пост про замену ещё не написал)

Я езжу на Lada Гранта

Вчера меняли тормозные диски на гранте, пробег 85200 км — диски родные. Прикипели настолько, что не помогли час долбания молотком, резиновой киянкой, даже ломом не удалось свернуть их. Был задействован съёмник — сорвало резьбу на болте, и только. Постояли, почесали голову — решили набросить обратно суппорт с колодками и движком сорвать. И вуаля — включаем первую передачу, разгазовываемся и резко жмём тормоз. Тормозной диск, не поддававшийся почти три часа, тут же со звоном слез со ступицы и зафиксировался между колодками. Со вторым диском поступили точно так же, чтобы не мучиться ещё несколько часов и не оглашать округу звоном от молотка 🙂 Чтобы не слететь с домкрата, подложили колесо под порог (при торможении вывешенного колеса момент ушел на другую сторону, колесо немного буксует).

Любой итоговый результат хорош если не пострадал ни человек ни авто)

Спасибо автору! Точно так же пришлось снимать, прикипел, ничего не помогало

Та же проблема.
Снять удалось только по вашей методе, за более чем 10 лет как машина здесь водичка и соли сделали свое дело, все остальные варианты из сети — не помогли. Тоже пытался вставлять болты в уши суппорта — уши гнутся. Чем это чревато — думаю понятно.

ArktikBear, видимо у вас была не та степень прикипения.

Народ, если диски под замену — режьте смело, сложного ничего нет, подтверждаю.
А вместо отвертки можно использовать острозаточенное зубильце.

Я езжу на Opel Zafira B

__ Последняя фотка даёт ещё один вариант решения — там видно уши крепления суппорта. Вот именно их используют для безударного съёма диска. Сам только что пришёл с улицы — менял задние диски и колодки. Запарился пока пробовал снять диск обычными методами, типа жидкости всякие и постукивания (очень сильно не хотел бить, чтобы не попортить ступичные подшипники). В итоге залез в интернет и увидел ценнейшие инструкции по этому поводу =)
__ Пошёл купил два болта М12х85 (на самом деле это даже перебор и удобней было бы 60.65 мм длиной), четыре гайки (на всякий случай, чтобы работала бОльшая часть резьбы), две шайбы (чисто чтобы легче гайки крутить и чтобы ухо суппорта не шкрябать гайкой) — шайбы не являются обязательным элементом.
__ Вставляем болты в уши суппорта, одеваем шайбу и накручиваем одну или две гайки. Вращаем пальцами гайки (придерживая болт) или болт (тогда гайки надо придержать) и постепенно выдвигаем болт до касания тормозного диска. Далее вступают в игру гаечные ключи — болт придерживаем ключом и постепенно крутим гайки, если их пара, то сначала прокручиваем дальнюю от диска, затем ближнюю или вообще крутим их синхронно. Возможно и одной гайки было бы достаточно, но не хотелось проверять ценой сорванной резьбы =) Некоторые советуют постукивать при этом молоточком по диску, но эффекта не заметил. Таким образом надо крутить гайки на обоих болтах, то есть в каждом ухе. Некоторые используют один болт и одну гайку, можно и так, но хотелось распределить нагрузку на уши суппорта и тормозной диск.
__ Хочу предупредить, что крутить гайки надо предварительно заткнув уши берушами или чем-то, что уменьшит звуковой эффект от снятия диска, точнее от выстрела диска, потому что именно так он слетает — по ушам даёт так, что звенит потом как после выстрела из автомата ) Происходит это очень неожиданно, может даже когда перестали крутить гайки и ничего не делаете. Учтите, что диск может нанести травму, хотя оба, которые снимал, отлетели совсем чуть-чуть и это было безопасно.
__ Итого, минимальный набор для решения данной задачи — один болт М12х65 и одна гайка.
__ Вариантов данного способа довольно много. Можно использовать два болта и ещё между болтом и диском положить металлическую пластину для распределения давления или компенсации недостаточной длины болта. Можно после надавливания на одну область тормозного диска, производить отпуск гаек и прокручивать диск градусов на 90…180 и давить уже в другую область — по идее это может уменьшить усилие отрыва диска. Можно создать давление болтом(-ами) на диск и отойди подождать — очень может быть, что он отскочит через какое-то небольшое время. Чтобы не ждать вечно, можно через каждую минуту подходить и ещё чуток подкручивать гайки.
__ В отличие от вариантов с зацепом съёмника за края диска, при котором могут отломиться краешки диска, вариант с болтами лучше, так как давление происходит не на край диска, а на область, близкую к чаше диска, которой он насаживается на ступицу.

PS. Максимальный диаметр болта для разных машин может отличаться, поэтому ориентируйтесь на диаметр отверстия в ухе держателя суппорта и важно также знать, в нём ли резьба или в ответной части (скобе суппорта). Если резьба именно в ухе, то лучше взять болт, который будет проходить через это резьбовое отверстие без взаимодействия с резьбой. Хотя может и нет таких машин, где в этих ушах резьба, но вдруг…

Благодарю за Ваш опыт и развернутое пособие по снятию проблемных дисков. Думаю что будет полезно Вам описать это и в своем БЖ.

Как правильно снять и заменить тормозной диск на автомобиле

Всю работу по замедлению и остановке автомобиля выполняет трение между тормозными колодками и дисками. Выделяемая здесь энергия настолько велика, что мощность тормозов во много раз превышает способности двигателя. Естественно, что поверхности изнашиваются, колодки и диски требуют периодической замены, причём нормальным будет соотношение одного комплекта дисков на 3-4 смены колодок. Окончание срока службы дисков не должно пугать, работа тут чуть сложнее, чем в случае колодок, но ничего особенного не потребуется, нужен лишь обычный набор инструментов, некоторые расходники и немного информации о том, как снять тормозной диск. Соблюдая при этом требования безопасности.

Диагностика перед снятием тормозного диска

Точные сроки замены невозможно регламентировать. Всё зависит от условий и стиля езды. Если тормозами не пользоваться, то они прослужат вечно, в противоположном случае их можно убить за одну поездку. Существует три основных критерия окончания жизни диска:

• наступил предельный износ, величина которого определена в технической документации на автомобиль в виде номинальной и минимально допустимой толщины диска, что можно измерить штангенциркулем;
• диск приобрёл кривизну поверхности, например после попадания в лужу в разогретом интенсивными торможениями состоянии, это определяется по вибрации на педали и рывкам;
• износ не критический, но неравномерный из-за дефектов тормозного механизма, коррозии деталей, некачественных колодок, в таком случае новые накладки не смогут прижиматься по всей площади.

Кроме того, диск может потрескаться, расколоться, на нём возникнут цвета побежалости после перегревов, такой деталью далее пользоваться небезопасно.

Важно!

Диски всегда меняются парами на одной оси. Никакая экономия тут не допускается. Неравномерное торможение легко отправляет машину в неуправляемое вращение.

Предварительная подготовка

Подбор деталей для замены может свестись к покупке стандартных оригинальных дисков или поиску вариантов от производителей рынка запчастей. Это не касается вопросов геометрии и взаимозаменяемости, вносить изменения в тормозную систему запрещено законодательно, речь может идти лишь о материале, из которого диск изготовлен.

Если имеются в виду передние тормоза (задние служат очень долго, поскольку на них приходится гораздо меньше работы по замедлению), то практически все диски современных автомобилей имеют вентилируемую конструкцию, то есть внутри плоскости имеются воздушные каналы. Они определяют геометрическую толщину, поэтому поставить обычный диск вместо вентилируемого невозможно. Сплав же, из которого деталь изготовлена, у каждой фирмы свой, чаще всего применяется чугун, хотя встречается и сталь. Чугун имеет более высокие характеристики по износостойкости, поэтому используется несмотря на относительно низкую прочность. Другие важные характеристики металла обеспечиваются содержанием углерода, способами литья и термообработки, а также легирующими добавками. Чем более тщательно с этим поработала фирма, тем изделие дороже и качественней.

Именно на цену и стоит ориентироваться при выборе. Можно не сомневаться, что при достаточно высокой стоимости компания-изготовитель окажется известной в мире автозапчастей своей репутацией. Хотя для бюджетных автомобилей, эксплуатируемых в щадящих условиях, особой необходимости в покупке ведущих брендов нет. Вполне достаточно проверить репутацию компании в сети.

Из инструмента потребуется любой стандартный набор ключей и торцовых головок, как шестигранников, так и Torx, хотя попадаются и необычные виды крепежа. Это лучше проверить по ремонтной документации конкретной машины. Расходники тоже типовые, проникающие составы типа «жидкий ключ», специальная высокотемпературная смазка для тормозов, ветошь и проволочные щётки.

Процедура снятия тормозного диска

Прежде всего надо обеспечить собственную безопасность. Нельзя работать, когда машина стоит на домкрате. Им можно только поднять автомобиль, после чего он ставится на надёжный упор, а под все колёса подкладываются противооткатные колодки с обеих сторон.

1. Пока машина не поднята, надо ослабить болты крепления нужного колеса, потом это без пневмоинструмента делать очень неудобно. После подъёма и закрепления кузова болты отворачиваются полностью, колесо снимается, а руль выворачивается в сторону, удобную для доступа к тормозному суппорту.
2. Для снятия суппорта обычно достаточно вывернуть нижний болт его крепления, но лучше снять обе направляющие для ревизии и смазки, это обеспечит их дальнейшую плавную работу без подклиниваний. Колодки надо сдвинуть с утапливанием поршня в цилиндр, для чего достаточно мощной отвёртки. Но иногда приходится использовать более серьёзный инструмент, например раздвижные боковые щипцы с длинными ручками из набора. После демонтажа суппорта поршень утапливается полностью, поскольку новый диск и колодки имеют максимальную толщину. Жидкость при этом будет подниматься в бачке рабочего цилиндра. Стоит стравить её излишки через прокачной штуцер на суппорте, поскольку в цилиндре она уже не первой свежести и не стоит загонять её выше в систему, лучше потом долить до уровня.
3. После отворачивания двух болтов крепления снимается скоба, и останется только открутить направляющие винты диска от ступицы. Диск готов к снятию, обычно он легко отсоединяется. Тяжёлые случаи будут рассмотрены ниже, где рассказано как снять прикипевший тормозной диск.
4. Сборка ведётся в обратном порядке, при этом новые диски обезжириваются от следов консерванта, их привалочные поверхности покрываются специальной медной смазкой для предотвращения прикипания, ей же обрабатываются все резьбовые соединения. Для направляющих можно использовать только специальную высокотемпературную смазку, её же можно нанести на внешнюю сторону колодок. В очень ограниченном количестве, никакое попадание на фрикционные поверхности недопустимо!

Явно изношенные или с признаками коррозии направляющие, их пыльники, а также чехол поршня лучше заменить. Заодно проверив сам поршень на коррозию, слегка выдвинув его лёгким нажатием на тормозную педаль. Утапливать его можно щипцами или струбциной.

При отсутствии опыта работы с резьбовыми соединениями лучше воспользоваться динамометрическим ключом и таблицей моментов из ремонтной документации.

Как снять прикипевший тормозной диск

Диск не прикипает к ступице в прямом смысле слова. Природа коррозии такова, что её продукты имеют гораздо больший объём, чем исходный металл, поэтому они распирают диск в его центрирующем отверстии, надетом на поясок ступицы. Именно поэтому он не выходит, и возникает серьёзная проблема — как снять прикипевший тормозной диск со ступицы. Существует несколько способов:

• использовать подходящий самодельный или специальный съёмник, при этом просто тянуть его винт бесполезно, надо напрягать механизм, одновременно обстукивая центральную часть диска молотком;
• обильно проливать поясок ступицы проникающими составами вроде WD40 или похожими, вплоть до керосина или солярки, давая время им для пропитки соединения;
• локально прогревать центр диска пропановой горелкой, делая это неоднократно с остыванием и простукиванием;
• использовать ударные съёмники в виде обратных молотков;
• крайняя мера – пропиливая центральную часть диска отрезной машинкой удалять металл по частям до полного ослабления центрирующего отверстия.

Все способы можно применять в сочетании, какой-либо один вряд ли поможет при основательной коррозии. При этом надо беречь ступичный подшипник, которые не терпит тяжёлых ударов и быстро выйдет из строя.

При всех особенностях и возможных проблемах работа считается достаточно простой, снятие тормозного диска редко отнимает много времени и сил. Надо только обратить внимание на порядок процедуры в применении к конкретному автомобилю. Иногда можно столкнуться с довольно экзотическими ситуациями, вплоть до необходимости использования дилерского сканера. Но это касается только самых дорогих и сложных автомобилей.

Как снять прикипевший тормозной диск

Тормозные диски автомобилей, при оптимальной эксплуатации, могут служить до 150 000 км пробега. В некоторых случаях показатель значительно превышает средний. Такие детали в транспортном средстве меняются очень редко. Если учитывать, что они используются под воздействием высокой температуры, можно представить их состояние к концу срока службы.

В некоторых случаях тормозные диски могут прикипать намертво к ступице. Без определенного опыта снять их самостоятельно получается не всегда. Автомобилисты, которые решают проводить работ самостоятельно, допускают распространенную ошибку — начинают бить с обратной стороны при помощи молотка. Подобные действия редко приводят к желаемому результату. В большинстве случаев это оборачивается неприятностями. Первое правило — определить, где именно схватились ступица и диск. В дальнейшем воздействовать придется именно на этот участок локально. Чтобы снять диск, потребуется демонтировать все лишнее, что может мешаться в работе. После этого в отверстия для колесных болтов заливается состав WD-40. Остается подождать несколько минут перед тем, как приступать к выполнению основной работы. Нужно воздействовать на место, где прикипел диск и ступица.

При помощи молотка удается простучать элемент — хватает 2-3 ударов, если ситуация не самая сложная. Диск после таких манипуляций быстро отскакивает от ступицы. Не рекомендуется сильно бить по поверхности, так как можно повредить сторонние детали. Если диск прикипел слишком сильно, придется простукивать его по всей поверхности до результата. Практика показывает, что ржавчина начинает отскакивать даже при незначительных ударах по поверхности. Если приложить больше усилий, можно нанести повреждения комплектующим тормозной системы. Не всегда такие советы позволяют снять тормозной диск — если ситуация запущена.

Как снять тормозной диск: руководство по снятию тормозных дисков

Тормозные диски — одна из наиболее важных частей автомобиля. Они позволяют автомобилю останавливаться, поэтому крайне важно знать, как снять тормозной диск для его замены или обслуживания. В этой статье мы рассмотрим, как разобрать тормозную систему настолько, чтобыдемонтировать тормозной диск на передней и задней оси автомобиля и что делать с прикипевшим диском.

Как снять передний тормозной диск

Перед началом работы обязательно заглушите автомобиль и убедитесь, что он находится на ровной поверхности. Не забудьте применить противооткат.

Используя гайковерт, открутите гайки колеса и снимите колесо.

Нажмите на поршень в рабочем тормозном цилиндре и выкрутите два крепежных болта, находящихся внутри ступицы, чтобы отсоединить суппорт. Сдвиньте суппорт, не отсоединяя при этом тормозные шланги, чтобы получить доступ к диску. Распрямите тормозные колодки и закрепите их при помощи струбцины. Закрепите суппорт проволокой. Если рамка суппорта мешает снять диск, отверните скобу и временно снимите ее.

Нанесите смазку WD-40 или тормозную жидкость на место крепления диска, чтобы легко открутить застывший болт. Количество крепежных болтов зависит от марки и модели вашего автомобиля. Снимите дисковые тормоза, используя специальный инструмент для снятия тормозных дисков. Если диск прилип к ступице, постукивайте по нему, чтобы облегчить процесс демонтажа.

Как снять задний тормозной диск

Выключите автомобиль и убедитесь, что он находится на ровной поверхности. Не забудьте применить аварийный тормоз.

Используя гайковерт, открутите гайки колеса и снимите колесо.

Отожмите поршень рабочего тормозного цилиндра и открутите 2 крепежных болта на внутренней стороне ступицы, чтобы отсоединить суппорт. Отодвиньте суппорт, не отсоединяя тормозные шланги, для доступа к диску. Разожмите тормозные колодки и зафиксируйте их струбциной. Закрепите суппорт проволокой. Если рамка суппорта мешает снять диск, открутите скобу и временно удалите ее.

Смажьте место крепежа диска WD-40 или тормозной жидкостью для легкого откручивания болта. Количество болтов зависит от марки и модели авто. Снимите дисковые тормоза используя специальный инструмент для снятия тормозных дисков. Если диск прилип к ступице, постукивайте по нему для облегчения демонтажа.

Как снять прикипевший тормозной диск

Если тормозной диск прикипел, попробуйте обработать его специальным смазочным составом (типа WD-40 или растворителей ржавчины), который поможет разжечь ржавчину. Не используйте молоток, чтобы не повредить диск.

Как снять тормозной диск: общие советы

1. Не применяйте молоток чтобы не повредить целосность тормозного диска.
2. Если тормозной диск прикипел, попробуйте обработать его специальным смазочным составом, который поможет разжечь ржавчину.
3. Перед началом работы обязательно заглушите автомобиль и убедитесь, что он находится на ровной поверхности и надежно зафиксирован.
4. Если у вас возникли сомнения, обратитесь в сервисный центр или тюнинг-ателье.

Теперь вы знаете, как снять тормозной диск на передней и задней оси автомобиля. А подобрать необходимые качественные запчасти для тормозов по выгодным ценам для вашего автомобиля всегда можно в нашем интернет-магазине Vnedorognik.