Ушла тормозная жидкость и пропали тормоза что делать

Почему проваливается педаль тормоза: выясняем причины и устраняем неисправности

Исправная, нормально работающая тормозная система является важным элементом безопасности и даже гарантией жизни водителя и остальных участников движения. Если у вашего автомобиля проваливается педаль тормоза – это сигнал об опасности. Значит, нужно проверить всю тормозную систему, выяснить, почему проваливается педаль тормоза.

Как устроена тормозная система

Чтобы понять, почему педаль тормоза иногда проваливается, необходимо разобраться в общем принципе работы, а также устройстве тормозной системы. Она обычно бывает гидравлической, а проблемы для разных моделей авто являются общими. Принцип действия системы базируется на том, что специальная несжимаемая жидкость помещена в замкнутый объем.

Гидравлические тормоза включают в себя такие элементы:

• ГТЦ (главный тормозной цилиндр);
• РТЦ (рабочие тормозные цилиндры);
• гидравлические магистрали;
• компенсаторное устройство;
• тормозные диски, колодки.

Рабочей жидкостью здесь, в соответствии с названием, является тормозная, имеющая определенные свойства. Водитель нажимает на тормоз, его усилие передается в ГТЦ, заполненный рабочей жидкостью. Дело в том, что устройство этого элемента содержит поршень, – он давит на жидкость, и по ней усилие передается на РТЦ. Последние установлены в области размещения колес. Таким образом, колодки прижимаются к тормозным дискам/барабанам. Резкое давление на педаль приводит к тому, что колодки жестко блокируют колеса.

Далее водитель отпускает ногу, возвратные пружины разводят колодки обратно. Одновременно жидкость вытесняется в ГТЦ. Этот короткий перечень представляет собой всю схему действия данной системы.

Каковы основные причины того, что педаль тормоза проваливается?

Теперь перейдем к главному вопросу о том, почему проваливается педаль тормоза. Сама система, напомним, является замкнутой, а находящая внутри жидкость – несжимаемой. За счет этих свойств усилие от педали поступает к колодкам. Те прижимаются к тормозному диску, благодаря чему автомобиль замедляется, останавливается. При неполадках за нажатием не следует торможение: жидкость под давлением покидает систему либо ее место занимает воздух из-за отсутствия герметичности. Оба варианта препятствуют нормальному функционированию тормозной системы, а значит, на таком автомобиле ездить нельзя.

Остановимся подробнее на причинах провала педали тормоза:

1. Тормозная жидкость. Причиной того, почему проваливается педаль тормоза, может стать качество тормозной жидкости и смешивание ее с конденсатом. Последний – это не что иное, как вода, которая является сжимаемой. Из-за нее меняются характеристики тормозной жидкости, поэтому вы чувствуете, как нога проваливается при торможении. Постепенно накапливая конденсат, тормозная жидкость (ТЖ) меняет цвет, становится более темной. Чтобы определить содержание воды в ТЖ, можно использовать специализированные приборы. Согласно нормам техобслуживания большинства автомобилей, данная рабочая жидкость должна заменяться через каждые 40 000 км пробега либо каждые 4 года. Элементы тормозной системы со временем приходят в негодность из-за контакта с тормозной жидкостью, если та не отвечает всем предъявляемым нормам. Появляются такие признаки: утечка жидкости, провал педали, а если ее отпустить, то подсос воздуха. Если педаль тормоза проваливается, проверьте, сколько тормозной жидкости находится в системе на данный момент и нет ли утечек по гидравлическому контуру системы. Чаще всего течи обнаруживаются в области резьбовых соединений тормозных шлангов и трубок между собой либо с суппортом. Тогда выходом из ситуации станет протяжка соединения. Еще одной причиной течи может стать повреждение трубки или шланга – в этом случае нужно заменить деталь.
2. Воздух в гидросистеме. Попадание воздуха негативно отражается на качестве тормозной жидкости, вызывает завоздушивание тормозных магистралей. Образующиеся пробки сжимаются под давлением, и педаль проваливается. Тормозные колодки мало смещаются, автомобиль не замедляет ход, поскольку отсутствует давление, способное привести в движение поршень. Даже если водитель выжмет педаль в пол, он не добьется желаемого эффекта. Устраните эту неполадку прокачкой. Но воздух появляется в системе не только из-за механических дефектов. Нередко завоздушивание – это последствие ошибок при прокачке после смены тормозной жидкости. В любом случае, вы ощутите, что ваша нога проваливается при попытке затормозить.
3. Неисправность главного тормозного цилиндра (ГТЦ).При отсутствии утечек тормозной жидкости признаком возможного выхода из строя узла ГТЦ может послужить факт, что педаль проваливается, и лишь после второго или третьего качка становится устойчивой. Чаще всего причиной такого поведения системы становится изнашивание уплотнителей из резины. Поводов для этого немало: от химически активного состава некачественной тормозной жидкости до естественного износа резиновых элементов. Отсутствие необходимой плотности у детали способствует появлению щелей в системе. Через них легко просачивается воздух, вытекает ТЖ. Справиться с этой неполадкой и тем, что педаль проваливается, кажется просто: достаточно поставить новые резиновые уплотнители. Но в этой работе не обойтись без навыков и запаса терпения: придется сменить все резиночки, сальники и тормозную жидкость. Обязательно прокачайте систему, чтобы избавиться от воздуха, иначе снова заметите, как ваша нога проваливается при торможении.
4. Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ). При проблемах с данным узлом во время торможения появляется специфический звук, сродни шипению, что говорит о разгерметизации в вакуумном усилителе. При этом педаль не обязательно проваливается. Возникает такая неполадка из-за нарушений в работе клапана, диафрагмы, уплотнителей ВУТ. В этом случае, как и в большинстве остальных, придется заменить элементы, пришедшие в негодность. Мы уже говорили о причинах, которые вызывают выход из строя резиновых уплотнителей и сальников – эти неполадки приводят к неправильному функционированию ВУТ. Помимо прочего, подводят патрубки, трескается диафрагма узла.
5. Нарушение зазоров в тормозной системе. Слишком большие зазоры между ГТЦ и педалью приводят к тому, что последняя проваливается, а автомобиль тормозит хуже, чем прежде. В идеале после нажатия водитель ощущает плавное движение ноги, потом нарастает сопротивление. При увеличенном зазоре можно ощутить, что нога резко проваливается при нажатии на педаль, и лишь в конце возникает сопротивление, правда, оно есть не всегда. О стабильном торможении здесь нет и речи.
6. Прокачка педали тормоза после установки новых колодок. Это делают сразу после окончания работ по замене колодок – новые отличаются от старых и стертых гораздо большей высотой фрикционного материала, поэтому чтобы их установить, нужно утапливать поршень суппорта. Последний сможет прижать колодку к диску, если прокачать педаль – в процессе она несколько раз проваливается и приобретает жесткость.

Почему педаль тормоза проваливается после прокачки?

Нередко после обслуживания системы, например, замены тормозной жидкости, колодок, дисков, барабанов проваливается педаль тормоза. Какова причина подобных изменений?

Сбои могут наблюдаться некоторое время после замены колодок, дисков или жидкости и прокачки системы. Будьте готовы, что педаль начнет проваливаться, и не пытайтесь сразу эксплуатировать автомобиль в прежнем режиме. Дайте время притереться новым тормозным дискам и колодкам – пока это не произойдет, машина будет дергаться после нажатия на педаль, которая даже может вибрировать, что будет передаваться на рулевое колесо. На общую притирку новых колодок и дисков требуется 250–400 км пробега. Если симптомы сохранились и после этого, рекомендуется убедиться в качестве монтажа, а также самих элементов.

Нередко причиной того, что проваливается педаль тормоза, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт. Его вертикальная ось смещается по отношению к оси тормозного диска, поэтому система лишается возможности нормально функционировать. Либо исправный суппорт может быть плохо закреплен, из-за чего тормозные колодки точно не смогут должным образом притереться к диску.

Из-за проблем с суппортом новая колодка не может прижаться к диску всей площадью антифрикционной накладки, поэтому последние быстро изнашиваются, а работа тормозов не может удовлетворить владельца авто. В таком случае педаль при нажатии медленно уходит все ниже и ниже. Вот почему во время замены колодок важно отслеживать состояние суппорта, его отношение по оси к диску. Это является обязательным правилом, когда меняются одни лишь колодки, колодки и диски либо одновременно эти элементы и суппорт.

Почему педаль тормоза проваливается при заведенном двигателе?

Чаще всего педаль тормоза проваливается в заведенном автомобиле по таким причинам:

• неисправен главный тормозной цилиндр;
• залито мало тормозной жидкости или она имеет низкое качество;
• диски или колодки находятся в изношенном состоянии;
• тормоза нагреты до слишком большой температуры и пр.

Если педаль не проваливается, но после запуска кажется тугой, а автомобиль плохо тормозит, убедитесь в исправности ВУТ. Есть и другие признаки проблем с этим узлом:

• обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость остается в бачке тормозной системы;
• на заглушенном моторе педаль всегда упругая, а не после нескольких нажатий.

Вакуумный усилитель тормозов призван снижать прилагаемое усилие водителя на соответствующую педаль во время торможения. Нередко проблемы возникают из-за повреждения вакуумной диафрагмы усилителя. Помните, что данный механизм действует только в заведенном авто.

Дефекты или износ диафрагмы мешают разрежению в камере усилителя, поэтому тормоз при нажатии кажется очень жестким после запуска двигателя. Убедиться в этом можно, просто нажав на тормоз при выключенном ДВС: спустя 2-3 качка ваша нога должна ощутить упругость, после чего следует запуск мотора. Если педаль не становится мягче, требуется проверить вакуумный усилитель.

Почему педаль тормоза проваливается при торможении и что делать?

У вашего автомобиля неожиданно появились проблемы с тормозами? Не нужно впадать в панику. Есть специальные приемы, благодаря которым вы постепенно сбросите скорость и остановите автомобиль даже в этом случае. Самым полезным инструментом в этом случае является стояночный тормоз, или «ручник».

Он может замедлить и остановить машину, если она ехала со скоростью в пределах 20–40 км/ч. Но если у вас маленький водительский опыт, не нужно резко поднимать «ручник» на средней и высокой скорости, особенно, когда движетесь по мокрой, обледенелой или заснеженной дороге. Вашу машину может занести, раскрутить, выбросить с дороги, вынести на встречную полосу, пр.

Оставить комментарий

На заведенном двигателе проваливается педаль, замена гтц результата не дала, автомобиль дизельный! Что может быть?

Добрый день! У меня такая проблема, проваливается педаль тормоза. Мастера грешат на ГТЦ, но после замены ничего не получилось. Что делать?

Здравствуйте. У меня такая же проблема как и у вас. Хотел бы я узнать решилась проблема или нет. Если да, то как?

Менжуренков Роман

Старший коммерческий консультант по сервисному обслуживанию

Проваливается педаль тормоза, но тормозная жидкость не уходит – в чем причина?

Когда педаль тормоза становится слишком мягкой и податливой (проваливается), автовладельцы, в первую очередь, подозревают утечку тормозной жидкости (ТЖ).

Однако далеко не всегда неэффективная работа тормозной системы является следствием ее разгерметизации.

Рассмотрим другие причины провалов педали и методы устранения этой проблемы.

Причины неисправности

Воздух в системе

Пожалуй, самая распространенная причина провалов педали тормоза – наличие воздушных пробок в системе. Тормозная жидкость относится к абсолютно несжимаемым средам, а воздух – наоборот. Поэтому, если в тормозной системе образуются газовые пробки, то при нажатии на педаль они просто сжимаются. В результате усилие от главного тормозного цилиндра передается на суппорты или рабочие цилиндры лишь частично.

Это явление можно сравнить с попыткой передвинуть какой-либо тяжелый предмет, воздействуя на него не напрямую, а через мягкую пружину. До определенного момента она будет сжиматься, но предмет перемещаться не будет. Так и с завоздушенной тормозной системой: при нажатии на педаль колодки не сдвинутся.

Причин появления воздушных пробок несколько. Наиболее частая – плохое состояние тормозной жидкости. Данное вещество гигроскопично, то есть способно накапливать влагу из воздуха. Когда содержание воды в жидкости превысит 3,5 % от общего объема, ее необходимо заменить. Если этого не сделать, при нажатии на педаль тормоза ТЖ может закипеть, что и приведет к образованию пробок.

Вторая причина завоздушивания – наличие микропор в регуляторе тормозных усилий, сочленениях магистралей или на исполнительных узлах (суппортах и цилиндрах). Вопреки расхожему мнению, такие поры в некоторых случаях способны всасывать воздух из окружающей среды.

Решение проблемы воздушных пробок простое: замена тормозной жидкости и/или прокачка системы.

Выход из строя главного тормозного цилиндра

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода или, что еще проще, шприца. При оказании давления на шток, поршень толкает жидкость и подает ее в систему.

Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. Это приведет к провалам педали тормоза. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один – ремонт или замена тормозного цилиндра.

Критически износ деталей тормозной системы

Одной из причин провала педали тормоза является критический износ колодок, барабанов или дисков. Дело в том, что суппорты и тормозные цилиндры обладают ограниченным ходом поршня. При износе колодок и цилиндров для создания контактного давления между ними и дисками (барабанами) поршням приходится выдвигаться все дальше, что требует большего объема жидкости.

После отпускания педали поршни частично возвращаются в исходное положение. Чтобы с первого раза заставить их выдвинуться на увеличившееся расстояние, надавить на колодки и прижать их с усилием к барабану или диску, одного нажатия педали становится недостаточно. Объема главного тормозного цилиндра не хватает, чтобы полностью заполнить систему и привести ее в рабочее состояние.

В этом случае первое нажатие на педаль происходит очень мягко. Но при втором или третьем нажатии педаль становится более упругой.

Чтобы решить проблему, следует проверить состояние исполнительных элементов и заменить их при необходимости.

Часто причиной проваливающейся педали становятся задние тормозные колодки (в барабанных тормозных системах).

На многих автомобилях нет механизма их автоматического подвода по мере износа. Расстояние между колодками и барабанами регулируется за счет подтяжки тросов стояночного тормоза или подведения эксцентриков. В свободном же состоянии колодки возвращаются в исходное положение пружиной.

Если колодки изношены, расстояние между ними и барабанами становится недопустимо большим. Чтобы его преодолеть, в систему нужно закачать немало жидкости, и одно нажатие на педаль тормоза физически не позволит это сделать. В результате возникает ощущение холостого хода педали, ее провала.

Для решения проблемы необходимо подвести задние колодки. При этом нужно обязательно оценить степень их выработки.

Низкое качество тормозной жидкости

Низкокачественная ТЖ является весьма агрессивной средой. Она может разрушать магистрали тормозной системы или истончать их стенки. В последнем случае давление, образуемое в системе, раздувает магистрали. Таким образом, появляется добавочный объем, и педаль тормоза проваливается.

Правила замены тормозной жидкости

Замена тормозной жидкости – обязательная процедура, целью которой является обеспечение нормальной работы тормозной системы автомобиля. Ее можно проводить не только на СТО, но и в домашних (гаражных) условиях. Исключение составляют машины с АБС, так как для них требуется специальное оборудование.

Существует два основных метода замены ТЖ – последовательный и параллельный. Первый наиболее популярен, так как проводится быстрее и не требует услуг помощника. Второй способ подразумевает полное опустошение магистралей и цилиндров тормозной системы, а затем их заполнение новой жидкостью.

Параллельная замена требует намного больше времени, чем последовательная, а также наличие помощника для прокачки тормозной системы.

В большинстве случаев замена тормозной жидкости производится по следующему алгоритму (последовательный способ).

Автомобиль загоняется на эстакаду или подъемник таким образом, чтобы освободить доступ к тормозным цилиндрам (а точнее, их штуцерам).

С машины снимаются все колеса. На штуцеры надеваются плотные шланги, их свободные концы помещаются в пластиковые бутылки.

Старая ТЖ откачивается из расширительного бачка с помощью шприца. Штуцеры отворачиваются до тех пор, пока из них не начнет сливаться (небольшим потоком) тормозная жидкость.

При этом обязательно контролируется степень опустошения расширительного бачка. При необходимости в него доливается свежая жидкость (если упустить этот момент, система может завоздушиться).

Как только по шлангам начинает литься новая ТЖ (это легко определить по цвету), штуцеры закручиваются с определенным моментом затяжки, на них надеваются защитные колпачки. Приблизительный объем старой жидкости в каждой бутылке должен составлять 200. 300 мл.

Расширительный бачок заполняют ТЖ до максимального уровня.

Если подъемника или эстакады нет, можно поочередно снимать каждое колесо, установив автомобиль на подпорку (не на домкрат). Соответственно, доливать систему каждого колеса нужно будет по очереди в соответствии с инструкцией (параллельная или диагональная схема).

Крайне желательно все же загнать машину на смотровую яму для того, чтобы получить нормальный доступ к цилиндрам.

Второй метод замены, параллельный, подразумевает выполнение следующих действий:

• Отвинчивание штуцеров на тормозных цилиндрах
• Полное опустошение магистралей тормозной системы
• Завинчивание штуцеров
• Постепенное заполнение системы ТЖ вместе с параллельной прокачкой

Как было упомянуто выше, такой способ в силу его неудобства и трудозатратности используется редко.

Вчера поехал-отказали тормоза-жидкость уходит-педаль проваливается.

И еще вопросик-как мне их правильно заменить-все и прокачать-что мне вообще понадобится?

Как правильно прокачать тормоза?

14 июля 2013
Поделиться:

Комментарии 22

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Без машины

в общем разобрался более или менеее=))на переднем правом колесе вообще одна колодка отсутствовала!в общем там пипец всем колодкам был-все поменял-единственное не знаю как правильно их прокачать!прокачали чисто передние(которые менял сегодня)-когда торможу-зад кидает вправо!

а зазор(он же износ)сейчас износ везде равномерный у колодок, а что с дисками с тормозными? еще не плохо было бы заменить всю тормозуху в системе (после отказа, желательно). при долгом использовании тормозухи мало того что она впитывает воду, могут образоваться раковины задиры как в ГТЦ так и в рабочих цилиндрах.если неравномерно прижимают рабочие цилиндры, то в лучшем случае, помогает прокачка.
колеса теперь свободно можно повернуть?
есть ли АБС и что там с ней?направляющие?
еще идиотский вопрос, а что мастера говорят? шутки то с тормозной системой- так себе.

Вот шутить с этим делом точно не стоит. Тормоза должны работать первей всего! Прокачивать просто, если только АБС без разных других систем — то начиная от заднего правого колеса и так по мере приближения к ГТЦ. Если уж колодки настолько плачевны, что с дисками? Может тоже пора? Тормозуха на замену, для профилактики.

А то, что уводит в сторону — это я уже проходил. Заклинил один из суппортов. А может еще где колодки не хватает… 😉

вот -вот! даже Merso-vod подтверждает и как минздрав предупреждает)

Ну да, а то минздрав предупреждает только о том, что употребление тормозной жидкости вредно для здоровья. 😉

Если тормоза уже начали пропадать — то целесообразно внимательно просмотреть всю тормозную систему, а то это ведь не шутки! По таких темах надо бы быть в машине уверенным. Начать с тормозных дисков и колодок (скрежет явно оттуда). Потом трубки-шланги-суппорта ну и т.д.

Че-то не верю я что мерсоинженеры могли такой суппорт сделать, с которого поршни так просто вываливаются. Я полагаю там расчет типа «критический износ диска, плюс критический износ колодок, плюс несколько миллиметров запаса хода на всякий случай». Но если там диск уже скоро до дыр протрется — то все может быть.

Насчет жидкости уже все правильно сказали. Закон сохранения тормозухи: тормозуха ниоткуда не берется и никуда не девается бесследно. 😉 Точнее, она либо в вакуумнике, либо на асфальте. Я склоняюсь ко второму варианту, а то первый сам по себе на мерсах довольно редкий, да и подтекает в основном по чуть-чуть а не все сразу и быстро.

Я как раз свои задние суппорта вчера перебрал. Если кому интересно: www.drive2.ru/cars/merced…erso-vod/journal/1579320/

сложного ничего нет-визуальный осмотр всех колес(90 % что отгадку сразу найдеш) жидкость где то же течет?!и куда то девается! далее осмотр трубок на предмет утечки через оных! ГТЦ-под ним имеется резиновое колечко, если оно вдруг развалилось(а такое бывает)-жидкость в усилителе! скрежет-скрежет металла по металлу(износ башмаков «на нет») чем тоньше колодка, тем дальше выдавливается поршенек суппорта, вплоть до его полного выпаданя, что приведет к выводу жидкости из системы, завоздушивания, отказа тормозов! вот и все кино)))

Без машины

в общем беда такая при покупке на заднем колесе вообще не работало ничего так как ржавчина на диске…а тут прям неожиданно передние скрежетать стали-как так?не скрипеть а сразу скрежетать -аж по салону отдает?

у меня когда суппорта дохли (а это было не раз, правда на максимах, а не на меринах), обходилось ремкомплектом суппортов.крайний раз заднее колесо заклинило конкретно, звук был страшный.там ржавье победило прогресс.
а что с колодками? они вообще есть? жидкость…когда меняли? сколько примерно ушло? как именно проваливается педаль? работает ли вариант с прокачкой? где течь? меня вот истязали такими вопросами.
а еще мне мастер в свое время сказал, когда я ему позвонила с очередным «а че она. » сказал он так: «тебе врач диагноз поставит по интернету, ты будешь пить таблетки, а потом бац, и понос- таблетки не от того были. вот и тут так же. я тебе одно скажу, потому что ты так описываешь, а там еще целый букет или наоборот ты меня до инфаркта напугаешь страшными звуками, а там фигулька застряла.так что, лучше один раз посмотреть, чем всю жизнь жалеть».я ему почему-то верю).

Без машины

=))))ушла вся жидкость-я попытался долить и прокачать-она опять вся ушла-запускаю двигатель на педаль тормоза жму-слышно только как вакуумник качает и все

Утечка тормозной жидкости — основные причины и возможности устранения

Тормозная система современного автотранспорта может похвастать высокой надежностью. Отдельные ее элементы, как-то колодки и диски, можно отнести к автомобильным расходникам. Они служат не так долго, как хотелось бы многим водителям, но зато их покупка и замена не требуют больших трат денег и времени. К расходникам также можно отнести тормозную жидкость. Напоминаем, что ранее Avto.pro рассматривал вопрос выбора ТЖ. Вы можете узнать больше из данного материала. Сегодня же мы рассмотрим проблему утечки тормозной жидкости. Можно ли продолжать езду при небольших утечках? Каков оптимальный уровень ТЖ? Как поступить водителю после обнаружения утечки? Обо всем этом читайте далее.

Назначение тормозной жидкости

Инженеры крупных автоконцернов долгое время экспериментировали с различными тормозными системами и пришли к выводу, что наиболее надежным и простым с точки зрения эксплуатации решением станет реализация гидравлического тормозного привода. Передача энергии в тормозной системе осуществлена не напрямую, а через несжимаемую жидкость. На первый взгляд, для передачи энергии в системе отлично подошла бы дистиллированная вода. Она химически нейтральна и не сжимается. Однако обычная вода имеет низкую температуру кипения, что недопустимо для ТЖ. Вот как работает тормозная система:

1. Водитель нажимает на педаль тормоза;
2. Срабатывает главный тормозной цилиндр, нагнетающий ТЖ;
3. Жидкость передает усилие колесным тормозным цилиндрам;
4. Срабатывают колесные тормозные механизмы и тормозят автомобиль.

Алгоритм выше был намеренно упрощен на более ясного понимания того, каким образом должна работать система. Многие модели авто оснащены т.н. усилителями тормозов. Название этих узлов прямо говорит об их назначении. Однако какие бы варианты гидравлических тормозных систем мы не рассматривали, они будут работать по одному принципу. И без тормозной жидкости эти системы моментально выйдут из строя – нажатие на соответствующую педаль не приведет к сбросу скорости.

Причины утечки тормозной жидкости

Для тормозной жидкости предусмотрен специальный расширительный бачок, находящийся под капотом. Как правило, он выполнен из белого пластика. На бачке имеются отметки Min (минимум) и Max (максимум) – по ним можно отслеживать уровень жидкости. Как отмечают представители автомобильных концернов, оптимальный уровень ТЖ находится между двумя крайними отметками. При желании водитель может подлить жидкости, но не доводить до отметки Max. А вот ситуаций, при которых уровень достигает отметки Min, допускать не стоит. Это возможно в таких случаях:

• Нарушена целостность бачка ТЖ;
• Главный тормозной цилиндр вышел из строя;
• Один или несколько тормозных шлангов имеет трещины;
• Нарушена целостность одного или нескольких колесных тормозных цилиндров.

Частный случай: накопление ОЖ в вакуумном усилителе. Зачастую это происходит при неисправности главного тормозного цилиндра (далее ГТЦ). Водителю стоит начать с осмотра расширительного бачка на предмет подтеков. Дефектный бачок стоит заменить новым, так как деталь является лишь условно ремонтопригодной. Можно воспользоваться герметиком, однако такое решение будет носить временный характер временным и бачок снова начнет подтекать. То же касается заплаток из пластика, разогретых паяльником или зажигалкой.

Разобравшись с расширительным бачком, приступите к ГТЦ. В идеале деталь лучше снять и внимательно осмотреть. При наличии жидкости в вакуумном усилителе ее придется откачать шприцом. Если цилиндр имеет механические повреждения, его меняют. А вот если подтекают только манжеты, то для начала замените их и проверьте, не убывает ли ТЖ. Вот один из простейших вариантов проверки (вам понадобится помощник):

• Выкрутить крышка бачка с ТЖ;
• Попросить помощника несколько раз нажать на педаль тормоза;
• Наблюдать за уровень жидкости.

Если уровень снизится и будет держаться до того, как помощник отожмет педаль, цилиндр можно считать исправным. А вот при увеличении уровня жидкости и появлении в бачке пузырей, водителю точно стоит демонтировать ГТЦ. Как показала практика, утечка тормозной жидкости через резиновые манжеты чаще наблюдается зимой. Это объясняется тем, что материал манжет теряет свойства при низких температурах . Разобравшись с главным тормозным цилиндром, водитель может приступить к осмотру колесных (рабочих) цилиндров и шлангов. Последние, как правило, служат долго, а местами протечек оказываются стыки шлангов со штуцерами. Утечку через рабочие цилиндры можно обнаружить визуально, если осмотреть внутреннюю часть колес.

На что стоит обратить внимание

Водителю будет несложно выявить утечку в ходе осмотра ряда узлов тормозной системы. Однако небольшая потеря ТЖ может наблюдаться и в штатных условиях. Выше мы указали, что в условиях низких температур резиновые уплотнители ГТЦ «дубеют» и перестают удерживать жидкость. С наступлением весеннего потепления все может прийти в норму. Как понять, что автомобиль действительно требует ремонта ? Вот несколько признаков того, что тормозная система нуждается в вашем внимании:

• Автомобиль стал хуже тормозить;
• К педали тормоза нужно прикладывать большие усилия;
• Ход педали сильно укоротился;
• Педаль проваливается;
• Колодки удерживают тормозные диски после отпускания педали;
• Педаль периодически клинит по ходу движения;
• Педаль возвращается в обычно положение медленно или «залипает».

Причин появление вышеуказанных неисправностей много: разбухание уплотнителей, износ шлангов и цилиндров, клин поршня ГТЦ, неравномерное распределение тормозных усилий по причине засорения одной или нескольких магистралей, износ возвратной пружины главного цилиндра. Утечка ТЖ – наиболее явный признак неисправности. Мы рекомендуем начинать с проверки расширительного бачка и ГТЦ.

Какие запчасти могут понадобиться

Хоть представители автоконцернов и не советуют ремонтировать расширительный бачок, при наличии небольших трещин его запаять. Как было указано выше, это временное решение, однако вы сможете продолжить езду, не беспокоясь о возможном выходе тормозной системы из строя в ближайшее время. В случае сильного повреждение бачка придется подобрать новый. Вести поиск запчастей можно по:

• Каталожным номерам;
• Параметрам вашего авто;
• VIN-коду.

Маркетплейс Avto.pro упростил поиск запчастей по ключевым параметрам автомобиля: марке и модели, году выпуска и параметрам мотора. Водитель сможет быстро найти код оригинального бачка. Поисковая система маркетплейса автоматически подберет аналоги со 100-процентой применяемостью, если таковые имеются. Бачки для подавляющего большинства авто не выпускаются сторонними фирмами, однако в качестве аналога обычно можно использовать деталь с другого авто (если совпадают типы бачков).

При обнаружении утечек тормозной жидкости через главный или рабочие цилиндры водителю стоит осмотреть манжеты. Со временем они теряют эластичность – это основная причина замены. Манжеты входят в состав специальных ремкомплектов. Большую часть комплектов для вторичного рынка выпускают следующие фирмы: Autofren, Patron, Frenkit, ERT. Качество деталей данных фирм удовлетворительно, однако водителю стоит учесть, что новые уплотнители прослужат не так же долго, как оригинальные.

Менять тормозные цилиндры в случае обнаружения утечек ТЖ стоит лишь в том случае, если вы уже осмотрели шланги, расширительный бачок, а также заменили манжеты. Неплохие цилиндры предлагают такие компании: Brembo, TRW, ATE. Более дешевые аналоги можно найти у LPR, Febest, Metelli. Под именами этих же брендов водители смогут найти шланги и прочие элементы тормозных систем.

Как поступить при обнаружении утечки

При нарушении целостности бачка, шлангов и манжет цилиндров тормозная жидкость обычно вытекает постепенно, небольшими объемами, однако возможна ситуация, при которых уровень ТЖ доходит до отметки Min в течение дня или быстрее. В зависимости от ситуации водителю стоит действовать следующим образом:

1. Тормоз работает, педаль сохранила жесткость, уровень жидкости падает постепенно. Можно продолжать езду и отложить осмотр тормозной системы на некоторое время;
2. Педаль стала «валкой», автомобиль сбрасывает скорость хуже обычного, уровень жидкости держится около отметки Min. Долейте ТЖ и запланируйте поездку на СТО на ближайшие дни;
3. Уровень жидкости быстро достигает отметки Min, качество работы тормозов падает на глазах. Долейте ТЖ и отправляйтесь на СТО немедленно. Если тормоза отказали, вызовите эвакуатор.

Напоминаем, что езда на автомобиле с неисправной тормозной системой запрещена. Решить проблему могут специалисты по ремонту, но как быть, если вы находитесь вдалеке от крупных населенных пунктов и невозможно вызвать эвакуатор? Вы можете поступить следующим образом:

• Запаять дефектный бачок, если подтекает именно он;
• Заклепать дефектную трубку;
• Долить ТЖ до отметки Max;
• Вывесить колесо с проблемным рабочим цилиндром;
• Открутить тормозную трубку;
• Заделать отверстие под трубку куском резины;
• Вернуть трубку на место и отправиться на СТО.

Неисправный цилиндр будет полностью выведен из строя, тем временем как остальные элементы тормозной системы продолжат свою работу. Это даст вам небольшой запас времени для того, чтобы доехать до ближайшего СТО. А вот в случае неисправности ГТЦ вариант с использованием самодельных манжет не пройдет. Добираясь до ближайшей станции техобслуживания, соблюдайте следующие правила:

• Не набирайте скорость выше 20 км/ч;
• Тормозите двигателем;
• Сбрасывайте скорость при помощи ручника.