Почему обнуляется щиток приборов на уаз

Электрооборудование автомобилей УАЗ

Я ставил КАМАЗовский, работает отлично, правда спидометр закрыло, но он и не нужен 🙂 Особенно легко подключились поворотники, со светом пришлось повозиться. Но в результате очень доволен. Дешево и сердито. [Алекс]

КАМАЗовский переключатель крепится на рулевую колонку, только у УАЗовской колонки меньше диаметр, поэтому приходится под переключатель подкладывать прокладку.[Dive]

С небольшими доработками ставится подрулевой переключатель от 08. Лучше, если руль «Люкс». Самая кропотливая часть работы — подогнуть пластиковые ручки и подключить реле света. Чтобы работал гудок, надо вырезать кольцо из жести и привернуть винтами впотай к рулю. [прислал vasiliy]

Я поставил подрулевые от 3160. Пришлось основание выключателей немного подрезать-подпилить внутри (не налезал на кожух рулевой колонки). Это 1 в 1 жигулевские(2108), но только ручки прямые, а не изогнутые, соотв. корпус подрулевых ближе к рулю крепится, чем к торпеде, соответственно на рулевой колонке у самой торпеды есть место под газелевский или 2108/2110 замок зажигания. Так как я переделывал штатную проводку, в частности ставил релюшки на включение фар, то все подключилось на ура, схему включения можно найти в любом современном альбоме по УАЗам с цветной схемой варианта «с многофункциональными подрулевыми переключателями». А получилось очень удобно, правда страшно стало — хлипко они выглядят как-то. [Бегемот 4×4]

При доработке блока предохранителей обязательно надо учитывать то, что пpедохpанитель должен быть наиболее тонкой частью всей цепи. ЛЮБОЕ место за ним должно быть толще, выдеpживать ток БОЛЬШЕ его уставки (пеpегоpания или отшибания по теплу), кpатковpеменно выдеpживать (без pазpушения за вpемя сpабатывания) ток ЭМ pасцепления (впpочем для машин это несущественно, там никогда не пpименяются автоматы с эм уставкой, это только для высоковольтных систем) и наконец пpи КЗ в самой дальней точке цепи иметь сопpотивление достаточно малое для того чтоб ток в цепи ПРЕВЫСИЛ уставку пpедохpанителя (для патомптп — ток тепловой уставки).
Это тpебования из ПУЭ но понятно что pовно то же самое по тем же пpичинам пpименимо и к низковольтным цепям, к автомобилю.
Соответственно — вешать все сpазу на одну баааальшую кнопку хоть она и на 100А будет — нельзя. Пpовода сгоpят а кнопка не pасцепится. вешай их на отдельнеые пpедохpанители.
Плавкие, тепловые, какие угодно — лишь бы только на отдельные. Потому что их уставка больше 20-30А быть пpосто не может, столько (долговpеменно) пpовода в жгуте не выдеpживают см. Выбор сечения автомобильного провода Если потpебителей больше — pазводить их на pазные пpедохpанители, те же фаpы — по одной на пpедохpанитель, печку — на свой и тп и тд. [AntonTs]

Поставил два штатных блока- 6 предохранителей, более, чем достаточно. Один блочок запитывается только при включенном зажигании, др. постоянно. Преимущества штатного блока: можно использовать и проволоку и штатные волговские (жигулевские) плавкие вставки (достаточно выпрямить). Довольно надежный крепеж плавкой вставки и самого предохранителя, стоимость вставок- копейки, не говорю уже о проволоке (аргумент против совсем современных блоков и предохранителей к ним). А вообще- дело вкуса. Я люблю когда в машине все оборудование однотипное. [Iron Craft]

Из моего опыта получается так:
если ты оставляешь старый блок, не внося изменений в штатную проводку, а новый (второй) тебе нужен для дополнительных, установленных тобой, потребителей, то лучше использовать волговский блок, поместить его куда-нить в салон.
Он хорош простотой замены предохранцов, легкостью подбора их мощности (не только 10А, как у родной проволочки, но и 12А и 14А и даже 20А) и т.д.
Также у штатного есть такой баг, что если слишком сильно пихнуть в него предохранец. Он может закоротить на корпус «за блоком».
К тому же у волговского предохранцы не болтаются в гнездах, контакт надежнее и проволочка не кончается [Alex Orc (78)]

Есть экстремистский вариант — повесить сборку обычных автоматов на 220в. Работает, и весьма эффективно, и обратимо (отрубиось — включил обюратно) но уж больно габаритно. Тут у некоторых маньяков именно так сделано, прямо на торпеде прикручены. [AntonTs]

Я себе поставил волговскую линейку. Но их все равно не хватает, буду ставить вторую. Сделано так: большая пластина из люмина, на ней стоит линейка предохранителей, на ней же все релюхи (фары, бибикалка) и прерыватели (поворотники, дворники). Не очень удобно подводить общую шину, но я вывернулся так: от каждого предохранителя отходит 2 контакта, я подогнул соседние и хорошенько их пропаял, но это не считаю надежным, в будущем припаяю толстый медный стержень. По поводу надежности сомнений пока не было — контакт у предохранителей плоский и широкий, зажимается очень хорошо. Есть мысль сделать индикацию перегорания предохранителей, чтобы сразу видеть, все ли исправны, раз уж от каждого отходит по два контакта — на каждый повесить светодиод, но есть сомнения, надо ли оно. Да, весь этот блок я перетащил в салон. [Бегемот 4×4] наверх

УАЗ Патриот (УАЗ-3163)

Схема электрооборудования УАЗ Патриот Limited рестайлинг 2014г. с бензиновым двигателем и предпусковым подогревателем (3Мб). В формате PDF. Переработал Le-Capitaine.

Интерактивная схема электрооборудования УАЗ Патриот Limited рестайлинг 2014г. с бензиновым двигателем и предпусковым подогревателем (38 Мб). В формате PDF. Переработал Le-Capitaine.

УАЗ Хантер (УАЗ-31595)

Электросхемы УАЗ-Хантер: Габариты и подсветка номеров, Дальний и ближний свет, Передние и задние противотуманки, Поворотники и аварийка, Дворники и омыватели, Датчики бензобаков, Тормоза и Звуковой сигнал, Стояночный тормоз, Спидометр, Отопитель и Стартер, Плафон, Прикуриватель, Подкапотная лампа.
Решил на досуге заняться делом. Вырисовывал отдельными блоками эл. схемы Хантер. Книжка от из-ва Третий Рим, но ужас сколько ляпов. Так что приходилось сравнивать по оригиналу, то есть в машине, и есть книжка черно-белая, там еще перепроверял. Буквы цветов обозначают по начальной букве самого цвета проводов, только «П» обозначает Красный, а «К» — Коричневый. [Solvik]

УАЗ-3160(3162)

Векторные схемы электрооборудования 316Х: (схемы прислал Гудков Виктор)

• Схема электрооборудования(584K)
• Монтажный блок(257K)

Схемы электрооборудования для автомобилей 3160, 31601, 31603, 31604 (ошибка — три диода в генераторе, те, что на общий (на землю?) , надо перевернуть — [Musa]) (Внимание! — очень большой размер, порядка 1.7 Мб каждая схема, прислал Максим Смирнов [msmirnov]):

Схемы электрооборудования для автомобилей 31601(размер 415К), 3162 (453К), прислал [Сергей АС])
Схема системы управления двигателями (242K) УМЗ-4213, УМЗ-420, ЗМЗ-409, прислал [Сергей АС])

УАЗ-3151 (31512, 31514, 31519)

31512 (ошибка — подключение дополнительного сопротивления — синий провод должен идти на «+» доп. сопр-я, «с» должен идти на реле стартера [Goby 4×4])

Схема электрооборудования УАЗ-31512 (из руководства по эксплуатации в ормате PDF)

31514(19) левая часть, 31514(19) правая часть (прислал Shalnov Sergey) Из книги: Автомобили УАЗ семейств 31512, 3741. Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание, устранение неисправностей. АТЛАС-ПРЕС под редакцией Макарова А.И. Коллектив авторов под руководством Шияна Г.В.

Электросхемы атомобилей УАЗ-31519-095 (-195,-023,-123,-025,-125) (формат PDF 400Кб) прислал Фокин Игорь .

Схема электрооборудования на 31512, выпускавшихся до 1994 г. (с сайта «За рулем») для монитора с разрешением: 640*480 (60 Кбайт), 800*600 (88 Кбайт), 1024*768 и более (120 Кбайт). Если хотите сохранить схему, нажмите на ссылку правой кнопкой мыши и выберите из меню «Сохранить ссылку как. » («Save link as. «).

1 — передний фонарь; 2 — фара; 3 — соединительная панель; 4 — звуковой сигнал; 5 — боковой повторитель указателей поворота; 6 — прерыватель указателей поворота; 7 — генератор; 8 — фонарь освещения подкапотного пространства; 9 — электродвигатель отопителя; 10 — выключатель отопителя; 11 — добавочное сопротивление; 12 — дополнительное реле стартера; 13 — свечи зажигания; 14 — катушка зажигания; 15 — аккумуляторная батарея; 16 — транзисторный коммутатор; 17 — датчик- распределитель; 18 — стартер; 19 — выключатель «массы»; 20 — аварийный вибратор (подключается при выходе из строя коммутатора); 21 — датчик указателя давления масла; 22 — регулятор напряжения; 23 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров; 24 — штепсельная розетка; 25 — электродвигатель омывателя стекла; 26 — электродвигатель стеклоочистителя; 27 — блок плавких предохранителей; 28 — датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости; 29 — датчик контрольной лампы аварийного давления масла; 30 — выключатель контрольной лампы аварийного состояния гидропривода тормозов; 31 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 32 — выключатель сигнала торможения; 33 — ножной переключатель света; 34 — микровыключатель; 35 — электронный блок управления системой холостого хода карбюратора; 36 — электромагнитный клапан; 37 — кнопка звукового сигнала; 38 — контрольная лампа аварийного состояния гидропривода тормозов; 39 — контрольная лампа указателей поворота; 40 — контрольная лампа стояночного тормоза; 41 — переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя; 42 — спидометр; 43 — контрольная лампа дальнего света фар; 44 — амперметр; 45 — указатель давления масла; 46 — контрольная лампа аварийного давления масла; 47 — контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе; 48 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 49 — указатель уровня топлива; 50 — выключатель аварийной сигнализации; 51 — центральный переключатель света; 52 — фонарь освещения кабины; 53 — переключатель указателей поворота; 54 — выключатель фонаря освещения кабины; 55 — датчики указателя уровня топлива в баках; 56 — тепловой предохранитель; 57 — переключатель датчиков топливных баков; 58 — выключатель зажигания; 59 — выключатель фонаря заднего хода; 60 — задний фонарь; 61 — фонарь освещения номерного знака; 62 — фонарь заднего хода; 63 — штепсельная розетка прицепа.наверх

УАЗ-3159 (Барс)

3159 (Барс), размер рисунка 225Кб прислал [Калиныч]

УАЗ-469

Схема электрооборудования на УАЗ-469 (из руководства по эксплуатации 1982 года) 1000*792 (66 Кбайт),1845*1465 (165 Кбайт), прислал [Jurick]

Цветная схема УАЗ-469 с радиоприемником! Прислал [Fedor 22 kota]

УАЗ-3303 (3741)

3303, 33036 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 33095 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 3741, 39094. 31512, 3303, 33036 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 33095 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 3741, 39094.

Лампы	Тип лампы	Мощность, Вт
Фар: дальнего и ближнего света	А12-45х40	45х40
Поворотных фар (3962* / 3151*)	А12-50х40 / А12-45х40	50х40 / 45х40
Передних фонарей
— габаритного света	А12-5	5
— указателей поворота	А12-21-3	25
Задних фонарей
— габаритного света	А12-5	5
— указателей поворота	А12-21-3	25
— сигнала торможения	А12-21-3	25
Повторителей указателей поворота (на всех а/м, кроме 3303*)	А12-5	5
Фонаря света заднего хода	А12-21-3	25
Фонаря освещения номерного знака	А12-5	5
Фонаря освещения спецзнака (3962*)	А12-21-3	25
Фонаря освещения под капотом (315*)	А12-21-3	25
Фонаря освещения кабины	А12-1	2,1
Переносной лампы	А12-21-3	25
Освещения приборов Контроля включения дальнего света фар Контроля аварийного давления масла Контроля аварийного перегрева охлаждающей жидкости Контроля включения указателей поворота Сигнализатора аварийного состояния тормозов Сигнализатора включения стояночного тормоза	А12-1	2,1
Контроля включения аварийной сигнализации	А12-1,1 (А12-0,2?)	1,1 (0,8?)

Кстати надеюсь лампы не тайвань или эмираты? А то я купил как-то (молод был, зелен) такие — красивые, 100/90, супер-пупер, а потом померил тестером ток и оказалось что они 55/60, да еще светят криво. А вот немецкие (Narva, Philips) вещь — и светят классно и качество отменное — меняешь лампу, а фары регулировать не надо — все остается точно на своих местах. [Чиф]

Как специалист в этом вопросе, с уверенностью могу сказать что на лампочках экономить не стоит.
Все автомобильные галогеновые лампы накаливания делятся на три основные категории:
1-я (дешевые) — это лампочки, сделанные из г%#а, т.е. колба из обычного стекла, низкокачественный металл спирали, плохая пайка.
2-я (дорогие) — это качественные лампы, т.е. колба из кварцевого стекла, высококачественный без посторонних примесей металл спирали, аккуратная выштамповка и пайка цоколя.
3-я (подделки) — это лампочки, сделанные из материалов первой категории, но аккуратно, и продающиеся по ценам немного ниже второй.

Подавляющее большинство автомобильных фар рассчитано на лампы, мощностью 55 или 60/55 ватт. Применение любых других более высокой мощности — не целесообразно, так как прирост по нагреву такой лампы намного превышает прирост по освещенности, который кстати очень невелик. В современных лампах используют другие способы повышения светового потока.

Из лидеров могу прекомендовать следующие лампы Н4(60/55):
OSRAM SUPER +30%
OSRAM SILVERSTAR +50%
PHILIPS PREMIUM +30%
PHILIPS VISION PLUS +50%

У меня в обеих машинах стоят как раз последние, PHILIPS VISION PLUS +50%. В Ниве лампочки пережили бесчисленное количество купаний (во включенном виде естейственно) и четыре-пять комплектов фар, сколько точно — не помню. В УАЗе — переживают уже второй комплект фар. И там и там лампочки работают и умирать пока не собираются.

Да, хочу добавить, покупать такие лампочки лучше всегда комплектом! И к сожалению, подделки на них тоже есть. 🙁
Насколько я знаю, «родные» PHILIPS VISION PLUS никогда не выпускались в пластмассовом прозрачном контейнере! Только в картонных коробках (комплект 2 шт.) или в блистере на картоне (поштучно).
Константин Мартьянов [Markiz_] март 2004 (http://www.auto.ru/wwwboards/uaz/0686/212047.shtml) наверх Как улучшить штатное освещение без применения доп. фар

Можно поставить галогеновую оптику. (Для машин у которых ее нет — (У)азбука) Для галогенных фар оптика должна быть с индексом H4. Если H2, то отражатель со временем выгорит. Я себе поставил оптику H4, лампы 90/130 и питание на лампочки пустил через реле. Ножной переключатель не потянет, сгорит быстро, да и потери на всяческих соединениях будут. А тут дотащил толстенным проводом питание до релюх (две релюшки висят на передней стенке около левой фары), от реле провод на питание лампы (ближний от одной релюхи, дальний от другой) а старые штатные родные провода использовал как командные для реле. Свет прекрасный, светит далека, только изредка пластмассовый корпус подводящих к лампе контактов плавится. Ну раз в пол-года, не чаще. [john]

После несольких эксперементов пришел к выводу, что увеличение мощности ламп — не выход. Увеличивается нагрев и нагрузка на генератор
У меня стоят сейчас фары с оптикой Н4 и лампы 100/90, но после установки доп фар с оптикой от ВМВ (хелла) я понял что отечественные фары не очень хороши. Я поставил две фары ближнего света от БМВ 5 серии в кузове Е12 (модель 70х годов) — результат превзошел все ожидания: ближний свет с лампами 55Вт в несколько раз лучше чем штатный б/с 90Вт.
При одинаковом потреблении энергии, хелловские фары дают в 2 раза большую светоотдачу чем наши.
Так же на мой взгляд могут подойти фары от автомобилей Фольксваген семейства Гольф или семейства Транспортер.
К тому же импортные фары имеют поти плоское стекло, что упрощает задачу снятия и постановки их за кенгурином.[RoadHawk]

Пришел покупать лампочки — выбрал не самую дорогую и не самую дешевую. Оплатил, беру, открываю и смотрю — одна откровенно кривая, другая не кривая, но тоже в ней что-то не то. глазом что-то замечаю, а объяснить не могу. Прошу продавца найти прямые. Мне делать нечего, продавцу тоже, он сытый и добрый. В результате прямых лампочек по цене до30 рублей (магазин недорогой) не находим вообще. Впрочем по цене «до 50» тоже не находим. То спиралька кривоватая, то еще что. Ну и что что на лампочке написано «made in Germany» — это совсем ничего не значит. Смотрел я смотрел на всю эту кучу, да и соблазнился на нормальные немецкие лампы по 85р. за штуку — берешь в руки и видешь что это изделие пусть и не сделано в Германии (ну и что что написано что «made in germany» — этого все равно никто не может гарантировать).
Вечером пошел устанавливать. Установил, поехал в тьму кромешную и тут то я понял почему раньше фары регулируй/нерегулируй — все равно встречных слепили. ВАЖНО КАК ЛАМПОЧКА ДАЕТ ПУЧЕК. Даже без регулировок просто после смены лампочек было видно что след на земле стал существенно «ближе» с машине, ровным по границам и равномерным. За 5 минут все было отрегулировано по книжке, покатался по району, потом еще немного опустил пучек до уровня когда световая граница начинается «там где земля вылезает» из под капота.
Да, лампочки поставил обычные 60/55 — и проживут подольше и греться как более мощные не будут. [stalker]

У меня уже второй год стоят Филлипсовские blue visiоn, очень доволен. Вроде меньше слепят встречных (из наблюдение знакомых), дают эдакий бело-голубой свет, очень отличающийся от штатного в лучшую сторону. [Alex Orc (78)]

По выносливости лучшее, что я нашел из галогенок — это Tungsram 90/100 (кажется, Венгерские), дешевые довольно. Они у меня стояли с 1999 г. С ними имею опыт езды около 2х недель (в т.ч. по Ростовской области в дождь и ночью около 8 ч.) с вдрызг разбитой камнем оптикой. Лампочка до сих пор жива, только тряпочкой грязюку обтер :-))) Оптику лучше ставить специальную под H4 (подходит жигулевская), без всяких там переходников. Я еще вставил туда лампочки подсветки габариток: с одной стороны эффектно :-))), с другой — при езде в небольшой дождь и туман (когда фары не особо нужны) оптика прогревается, препятствуя оседанию конденсата внутри себя.[Plecotus]

1. Использование ламп большей мощности запрещено в Европе на дорогах общего пользования и серьезные фирмы таких ламп не выпускают. Соответственно ни о каком качестве (освещения, прежде всего) говорить не приходится.
2. 90% — что мощность такой лампы (90\100 и более ватт) в действительности не соответствует заявленной.
3. Из-за низкого качества изготовления, такие лампы освещают все что угодно — пролетающие вертолеты, звезды, слепят встречных водителей, только не дорогу. Хотя может создатся впечатление, что фары светят ярче.
4. К тому же, различимость предметов для человеческого глаза в желтом спектре выше чем голубом, т.к. он (желтый) более приближен к естесственному солнечному свету. Это к вопросу о «крашенном» ксеноне [Gribnick]

Диаметр и посадочные места фар — унифицированы:
Жигули(2101), Москвич М408, ИЖ412, Нива, УАЗ, ГАЗ 24-2410, ЗАЗ968, грузовики ГАЗ, ЗИЛ, Камаз, Автобусов ПАЗ, ЛИАЗ, ЛАЗ, Кавз.
Только необходимо помнить что бывает оптика расчитанная под галогеновые лампы и не расчитанная. Так же в некоторых фарах есть отверстия под лампы подсветки гаабаритов.
[Roman] и [BabyHummer A-328] наверх Переключатель указателей бензина

У меня под сиденьем стоит переключатель датчиков уровня топлива (поставил его туда, чтобы не тянуть провода под щиток приборов) [aas]наверх Маршрутный компьютер на УАЗ

Для карбюраторных моделей придется установить датчик расхода топлива и датчик скорости (как правило это счетчик импульсов, который ставится в разрыв вала спидометра)



Датчик расхода топлива



Маршрутный компьютер

Тахометр. подойдет от любой машины, простейший вариант — от ВАЗ 2106. Нужно решить для себя:
1. Электронный или стрелочный (у электронных, как правило, еще куча функций — часы, термометр etc., они меньшего размера, но, на мой взгляд, они менее наглядны).
2. Куда его воткнуть — от этого будут зависеть габариты тахометра.
Подключать там нечего — плюс с провода, где он появляется при включении зажигания, можно взять на замке, на дворниках, на печке и т. д., минус — сам понимаешь, «сигнальный» провод, по которому тахометр, собственно считает импульсы — с вывода катушки зажигания, соединенного с трамблером (при контактном зажигании) или с коммутатором (при бесконтактном). На тахометре может еще быть провод подсветки шкалы — его можно соединить с любой лампой подсветки, или напрямую с выключателем света. [ansi]

Тахометр (от шестерки) идеально смотрится рядом (правее) спидометра. Подключение штатное — там на корпусе таха все написано. Один — на катушку (низковольтный конец любой). Один — +12В. Один — масса. Один — подсветка таха. По приколу можно подключить лампочку стояночного тормоза. Останутся лампочки отказа генератора, но это без реле не подключить. И лампочка открытой (закрытой) воздушной заслонки карба. Последние три у меня не подсоеденены, не охота пока возиться. Дырку высверливал сверлом 2,5 мм по окружности меньше диаметра окружности таха на 3 мм, затем доводил круглым напильником. Отверстия необходимо для начала накернить. Сильно дрелью не жать! Иначе на последних дырках завернется панель. [Dachnik]

Я хотел ставить от «Газели», т. к. шестерочный использует только 1/3 шкалы — обороты не те. А поставить его можно слева на панель вместо табличек с переключением передач. Тем более, что стрелочный нагляднее цифрового и менее инерционный. [Михаил и Пунто]



Установил тахометр 35.3813 (от Газели) (бескорпусной). Взял корпус от старого спидометра, шкалу тахометра обрезал по диаметру шкалы спидометра (при этом немного обрезались циферки, но показания читаются хорошо). Важно сохранить прозрачное кольцо-световод (от спидометра) для подсветки шкалы, без него ночью шкалу не видно. Место установки видно на фото. Схема подключения. [HOHAN]

Купил давеча тахометр от приборки 3110, это такой красивый с подсветкой стрелки и цифр. При попытке простого подключения ничего не получилось. После штудирования факов и доков все встало на свои места. Подключается он так: сзади тахометра есть 3 контакта, и к ним идут 3 проводка: красный (его подключаем на «+» замка зажигания, я подключил к «+» коммутатора), синий (его на массу), и желтый (его обязательно через резистор 62 кОм мощностью не менее 1 Вт подключаем к контакту «КЗ» коммутатора или к катушке зажигания к контакту, который соединен с коммутатором). Все работает. Да, индекс прибора 449.3813. [Бегемот 4×4]

Цифровой Мультитроникс, например, самый простой вариант (всего 3 провода): Питание от ключа (панели) и провод на доб.сопротивлении (в инструкции есть см. раздел «Волга»)
Горел пару раз (то ли от нестабильного питания, то ли конструкция такая) — менял по гарантии. Потом электрики сделали в нем предохранитель (на пипке) и намотали катушку (?) — доб.сопротивление. Пока работает.
Очень полезная весчь — сейчас ГЛАВНЫЙ ПРИБОР.[Борода У]

Установка заняла 15 мин. Сверлить ничего не надо. Крепится на липучке. Место установки надо тщательно выбрать. Если хорошо его обезжирить, то потом не оторвешь никакими силами. Я на 8-ке неудобно приклеил такой же. Потом , когда отрывал, разломал корпус прибора. Липучка — сила! [Фавн]
Фтография цифрового тахометра установленного на кожухе руля. © [Чиф]

Меряет обороты двигателя (двухдиапазонно: при преходе за 1500 показания угрублются чтобы цифры не мелькали), температуру воздуха в салоне (или забортом, если датчик выкинуть на улицу), показывает время, температуру может запоминать и записывать в память т. е. запоминает максимальную и минимальную температуру в сутки и ставит время (удобно будет зимой посмотреть что ночью то было с УАЗкой). Степень яркости регулируется на три положения поэтому ночью не раздражает.[Barsik]

Периодически «дохнут» электронные тахометры.
Возможно это связано с проводами высокого напряжения (точнее с распределённым сопротивлением оных): у меня электронный тахометр захотел работать только с «родными» проводами, которые изначально стояли на моём длинном Козле.
Другие комплекты проводов для УАЗов, включая
1) силиконовые,
2) чёрные дубовые с толстенной медной жилой,
3) красные почти аналогичные «родным», но более жёсткие, с тонкой медной жилкой
вызывали преиодические глюки в показаниях, которые в конечном итоге завершались зависанием прибора.[AndyJinx]

В принципе ничего хорошего:
часы/будильник-неудобные, обороты показывает правильно только при температуре не ниже +5 С, потом начинает глючить, цифры прыгают. в общем лучше от 2106 [Goldberg]

Имеет смысл, только если тебе нужно знать устоявшиеся обороты. Тормозной он очень, пока на нем 2000 реально может быть от 0 до 3500. Надо стрелочный. [msmirnov] наверх Эконометр на УАЗ

Вещь нужная и полезная, но это не прибор, а индикатор, т. е. показывает именно разрежение во впускном коллекторе. По нажатию на педаль не всегда и определишь, что происходит, а при езде с эконометром на трассе в зеленой зоне очень даже не плохо можно контролировать количество улетающего бензина. Гарантированно продается в Южном порту еще в желтом магазинчике запчасти для грузовиков на МКАД. Маршрутный компьютер стоит на порядок дороже, да его и еще смонтировать надо. Мне он очень хорошо помогал. а экономит бензин не прибор, а сам думаешь, а индикатор только показывает с погрешностью процентов 20-30, но этого вполне достаточно. [Barsik] наверх Электронный спидометр (от УАЗ-Hunter на обычный УАЗ)



Электронный спидометр АР 20.3802 (двухстрочный дисплей:
верхняя строка – общий пробег (6 разрядов, незначащие нули высвечиваются), нижняя – сбрасываемый счетчик суточного пути), датчик скорости АР 68.3843 (шестиимпульсный, непроходной, резьба М22, Козмодемьяновский разъем). Производство RAR (Рига).

Трудность при установке была одна – полное отсутствие информации как о спидометре, так и о схеме электрооборудования Хантера. Поиски результатов не дали. Родной жгут с разъемами найти также не удалось. Пришлось использовать метод научного тыка. С датчиком все понятно: красный – питание (+12 В) (после замка зажигания), синий – сигнал, черный – земля. (Разъем попросту отрезал). У спидометра разъем имеет такой вид (нумерация контактов условная):

Было установлено назначение выводов:
1. Земля.
2. Питание (+12 В). (После замка зажигания). (При подаче напряжения включается жидкокристаллическое цифровое табло. При снятии напряжения показания пройденного пути сохраняются).
3. Сигнал с датчика. (К синему проводу датчика).
4. Ночная подсветка (к освещению приборов).
5. Выход 12 вольт на питание датчика скорости.
6. Индикатор дальнего света (загорается символ в центре шкалы).
7. Ничего не происходит. (Вероятно, не задействован).
Из-за отсутствия ответной части разъема подключил одиночными проводами с припаянными наконечниками («мамами») от аудиоаппаратуры. Все работает. Не шумит. Стрелка не прыгает. Погрешность минимальная. А ночью – вообще красотища.
[HOHAN] октябрь 2005 г.
наверх Почему не работает красная лампочка индикатора уровня топлива и как это исправить

На УАЗках-козликах, на датчиках уровня топлива в баках, нет «лишнего» контакта на лампочку.[BabyHummer A-328]

Исправить это положение поможет установка нештатного датчика уровня топлива. Например от ГАЗ-53, по размерам он такой-же. Я поставил в левый бак, штангу поплавка укоротил до УАЗовского сделав петлю. На второй выход подсоединил контрольную лампу резерва, а саму лампу поставил на приборной панели в указатель уровня топлива(нового образца). Когда бензин на исходе я об этом узнаю сразу а не догадываюсь как раньше. [Plaza Construction] наверх Как сделать, чтобы указатель топлива не дергался на малейшей дорожной кочке?

Параллельно показометру вруби емкость около 500,0 мкф на 16в — гарантирую, дергаться не будет.(+ на датчик бензобака на всяк случай). [mastel]

А может, проблема в плохом контакте на ползунке потенциометра, который в баке стоит? [ERR] наверх Установка сигнализации на УАЗ

Посоветовал мне продавец Аллигатора. Ну, я и купил с установкой. На сервисе установщики поморщились, но раз деньги уплачены — поставили. Долго возились с проводкой к задней двери — УАЗ-то голый был, и провод протянули внизу, в раме. И тут оказалось, что УАЗ слишком тяжел для такой сигнализации. То есть, если разогнать чувствительность, то любое прикосновение к машине около датчика вызывает срабатывание сирены. А сзади запаску можно свободно снять, и датчик этого не чует. Так и случилось однажды. [Bin]

Сигналку надо ставить либо самому, либо по блату! Я по блату ставил — так мастера прокляли все на свете! Металл — толстый, подходы неудобные и все такое. По их словам выходит, что за время установки (правильной и хорошей, как для себя) на УАЗ можно поставить 3-4 жигуля! Отсюда мораль — просто так с улицы — хорошо не поставят!
P. S. У меня Мангуст — доволен! Сам не срабатывает, а при проникновении или снятии заднего колеса — орет. [ANK]

См. также статью Ставим сигнализацию на УАЗ на сервере клуба 4х4

• генератор Г250-П2 со встроенным выпрямительным блоком ВБГ-1 (или ПБВ-4-45) и регулятор напряжения РР132-А (2702.3702);
• генератор 161.3771 и 665.3701-01 со встроенным регулятором напряжения Я112А1 мощностью соответственно 900 и 770 Вт.
  Схема подключения генераторов 161.3771 и 665.3701 на автомобилях УАЗ:
  РН — встроенный регулятор напряжения;
  ОР — обмотка ротора;
  ОС — обмотка статора (обмотка статора генератора 665.3701 соединена по схеме треугольника);
  С — конденсатор;
  V — указатель напряжения;
  ВЗ — выключатель зажигания;
  АБ — аккумуляторная батарея;
  R — нагрузка (потребители электроэнергии)
  * Для генератора 665.3701

Генераторы Г250-Е1 и Г250-П2 отличаются друг от друга размерами приводных шкивов, кроме того, генератор Г250-П2 имеет не один, а два вывода «Ш».
Отличительной особенностью регулятора РР132-А (2702.3702) является наличие трехпозиционного переключателя, при помощи которго можно менять диапазон регулируемого напряжения:

Напряжение, поддерживаемое регулятором 2702.3702 при температуре окружающей среды плюс 20°С, В
в положении переключателя «мин» (минимальное)	13,6±0,35
в положении переключателя «ср» (среднее — заводская установка)	14,2±0,35
в положении переключателя «макс» (максимальное)	14,7±0,35
Частота вращения ротора генератора, при которой проверяется регулируемое напряжение, мин-1	3500
Ток нагрузки, при котором проверяется регулируемое напряжение, А	14

На двигателях ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911 применяются генераторы переменного тока с электромагнитным возбуждением со встроенным регулятором напряжения и выпрямительным блоком.
В зависимости от комплектации, могут устанавливаться следующие генераторы :
— 4052.3701000-01 ОАО Прамо-Искра на 80 ампер.
— 5122.3771000 ООО СП Прамо-Электро на 80 ампер.
— 3212.3771000-10 ОАО БАТЭ на 90 ампер.
— 32112.3771000 ОАО БАТЭ на 110 ампер.
— 5122.3771000-30 ООО СП Прамо-Электро на 120 ампер.
— 9422.3771

Да, встает без проблем, только РР нужен новый, т.к. штатный рассчитан на ток 3 А, а нужен на 5 А. Так что прикупи Волговский РР. Он кстати подключается по другому — «+» от КЗ идет на одну щетку и на клемму без букв на РР, а клемма «Ш» РР соединяется со второй щеткой. Сам РР крепится на массу.
Поменять генератор стоит — он не только дает больший ток, но и выдает его с меньших оборотов КВ.[Чиф] наверх Волговский реле-регулятор

Волговский РР, в отличии от УАЗовского, позволит также поставить генератор на 65 и 90 А.
Если у тебя сейчас не выносной РР — если не ошибаюсь, к нему идут два провода — один «+» от зажигания, второй провод на щетку генератора. Сажаешь РР на корпус, провод на щетку цепляешь на клемму «Ш», а плюсовой провод на клемму без обозначения. Лучше на клеммы купить колодку — мама 2.
Далее проверь щеточный узел. Если подходят два провода — («+» от зажигания и второй от РР) — то все так и оставь. Возможно подходит один — от РР, тогда придется купить Волговский щеточный узел на два провода (там торчат два папы). На одного цепляешь провод от РР, на другого «+» от зажигания. Лучше тоже одеть колодку. [Чиф] наверх 90 амперный генератор на УАЗ

При замене генератора на более мощный желательно провод от генератора до АКБ проложить напрямую и использовать провод бОльшего сечения.

Ставил от шишиги, название не помню. Пришлось чуть пересверлить ухи что на блоке цилиндров, вообще они умеют раздвигаться (ослабляешь гайки и двигаешь) но двигается только заднее, мне пришлось переднее чуть двинуть тоже, зато они теперь унивесальные. И поменять болт на более длинный. Регулятор поставил в салон, волговский п/проводниковый.
Генератор загерметил:
Обмотку статора залил эпоксидкой, тщательно, в несколько заходов. Подкову тоже тонким слоем, теипературный режим сильно не уйдет, она достаточно теплопрводна. Винтики в герметик красный. Продуваться он должен безусловно. Таким образом загерметить не удается обмотку возбуждения, т.е. при погружении в воду генерить он видимо все ж не будет, однако вылететь не должон, хотя еще пока не пробовал.[avg]

Я себе от Газ 66 запихнул. Да уж с виду он похож на маленькую, но атомную электростанцию. Я сначала думал он там и не поместится. Но ниче штатное крепление, оно у меня в низу регулируется по ширене. чуть чуть подпилить надо было. И еще пришлось отрезать пол шкива 🙂 он там двух ручейковый, а то за мясорубку цепляется. Вот уже болше месяца катаюсь, покатушки всякие, Тверь, лебедки люстры, все дела. работает без проблем. [Zander]

Проблемы 90амперного генератора — диоды Разобрав глюкнувший генератор на 90 а обнаружил что 3 из 6 диодов сгорели. Поставленный новый генератор (тоже на 90 а) тоже вызывает сомнения — есть впечатление, что в первое время он «питал» лучше (т.е. видимо один диод выгорел).[Чиф]

Я себе взял такой, на 90А, написано было что он для ГАЗ-53 и УАЗа. Прежде чем ставить, вскрыл, посмотрел. Внутри — все ок (обмотки, щетки, подшипники). Вытащил диоды, протестировал на ток — 2 сгорели [Army]

От ГАЗ-53 полностью аналогичен УАЗовскому. Но, их тоже 2 вида, стандартный (65А) и на 90А. У генератора ГАЗ-53 нет таблетки. Т.е. выкидываешь щетки с клеммой «Ш» и ставишь таблетку.
Кстати: генераторы от УАЗа, Бычка, 53-го Газона все как братья, как по габаритам, так и КаКчеству [Kerg]

Генератор 90А от Ауди 100.
Переделки: Рассверлено ухо под УАЗовский болт + немного переделано штатное креплене с добавлением втулки на болт. Суть переделки крепления и изготовления втулки (можно несколько толстых шайб)в том, чтобы шкив генератора расположился со шкивом помпы в одной плоскости.
Кстати, 90 амперные генераторы от Ауди 100 бывают 2-х типов. Нужен тот, у которого ухо под болт одно большое (другой тип — два маленьких уха). Но все равно рекомендую идти па поиски генератора с родным УАЗовским в руках. И еще шкивы бывают разные, но есть практически такой как УАЗовский — его и бери. У нас (Минск) такой генератор стоит 25-30 у.е. [Gribnick] наверх Зачем нужно выносить диодный мост в салон?

В тяжелых условиях тепература под капотом будет 80-100 градусов. А полупроводники сохраняют свою работоспособность макс до 70 градусов. Т.е. диодный мост, РР, если они под капотом — работать просто перестанут. [Kuvalda 78 rus]

Есть и другая причина: диоды насколько мне известно стеклянные, и нагревшись до рабочей температуры они её сохраняют пока генератор работает, я ты (ну или я, или ещё кто :о) ) въезжаем в воду, они погрузившись в неё лопаются из-за разности температур и на выезде из брода, ты получаешь мёртвый генератор. Я собственно из этих соображений в салон их выношу. [Alex]

Автобусный генератор от ЛИАЗА, тип КАТЭК Г-286 А, 14 В 80А. Его «плюс» — выдает ток уже с 500 об/мин, но вот его габариты,вес и посадочные. Для его устовки пришлось изготовить новый кронштейн из толстой железной полосы при помощи болгарки и сварки. Теперь крепление ушло немного вниз. Маленький шкив позволяет на холостых оборотах питать карлсоны без расхода аккумулятора. Только одного ремня при таком раскладе не хватает. На картинке видны два ремня и на коленвалу шкив Газ 24-10. [ROMA]

Видел от ПАЗа стоял на 120А. Размер тот же. Вся переделка сводится к выпиливанию болгаркой креплений из уголка.[Kerg] наверх Почему для зарядки мощной АКБ нужен более мощный генератор?

В автомобиле применяется схема зарядки акуумулятора при постоянном напряжении.
Если ты ставишь более емкий аккумулятор, то он у тебя при заряде возьмет бОльший ток. Стало быть запас отдаваемого тока у генератора должен быть бОльшим. Именно поэтому и рекомендуют ставить с увеличенным аккумулятором — помощнее генератор.
В бортовой сети есть реле-регулятор, задача которого удерживать напряжение в определенных пределах. При увеличении нагрузки реле-регулятор увеличивает длительность токов управления в обмотку возбуждения генератора и тем самым заставляет генератор отдавать бОльший ток при постоянном напряжении.
Это может продолжаться до тех пор, пока нагрузка не превысит максимума генератора (в первом случае это 90А). При превышении максимума — реле-регулятор больше не может поддерживать напряжение, т.к. увеличивать ток некуда. Соответственно напряжение будет проседать (падать). Ну и, естественно, у 100А генератора просадка напряжения произойдет позже — т.е. он выдерживает на 10А нагрузки больше. Только и всего. А если нагрузка менее 100А, то вести себя он будет абсолютно так же, как и 90А. [Профессор] наверх А не опасно ли устанавливать генератор по мощности больше чем АКБ?
Когда я завожу утром УАЗку, то все 85 Ампер (от генератора) заряжают аккумулятор (пусть и кратковременно). В то же время в любой книжке по автоэлектрике написано, что НЕЛЬЗЯ заряжать АКБ током, большим чем 1/10 её ёмкости, то есть в моём случае 6,5 А. А тут тринадцатикратное превышение?

Коротко говоря автом. генератор+(реле-регулятор) есть источник напряжения — его задача поддерживать более менее стабильную напругу в бортовой сети. После запуска движка, ток, показываемый амперметром определяется «желанием» генератора обеспечить в сети 13-14 В, а АКБ сама решает сколько ей нужно, и берет от пуза, с испугу от только-что случившегося с ней разряда. Ее технические характеристики заложены в конструкции и все предусмотрено — 10 часовой заряд — 1/10 емкости, 20 часовой и ускоренный — 300% от первого (у импортных до 500).
«НЕЛЬЗЯ заряжать АКБ током, большим чем 1/10 её ёмкости» — согласен , но в ТУ на АКБ есть параметр «кратковременный» или «неразрушающий» зарядный ток. Так что 1/10 это постоянный заряд.

Есть устройства, которые «сглаживают» этот кратковременный заряд, они пытаются подменить источник напряжения источником тока.
7А в начале работы обеспечит ок. 13В, а после того как акк. зарядится (довольно быстро) и «откажется» брать столь много, напруга станет расти — до напряжения холостого хода генератора (ок. 18 В ) чтобы заставить акк. «нажраться». Я подобное устройство делал, и вопрос попутно изучил.
Резюме: если акк. хороший — он и так 6 лет протянет, а если плохой то не помогут ему тепличные условия. [Roman] наверх Как проверить генератор?

Обмотку возбуждения можно проверить не разбирая генератора — сопротивление между токосъемных колец должно быть 2.5 ома.
Для проверки диодного моста генератор надо разобрать (хотя я считаю что если генератор на 65 А, вероятность вылета диодов мала). Тем не менее проверяют их так: берешь лампочку с проводами, один провод цепляешь на «+», другой на контактный болт обмотки (саму обмотку отцепить). провод «-» прикладываешь по очереди к плюсовому и минусовому выводам блока. В одном случае лампа должна гореть, в другом — нет. Если лампа на болте не горит вообще — диод сгорел. Если горит в любом варианте — диод замкнулся. По очереди проверяешь все три болта, затем меняешь провода идущие к + и — АКБ местами и опять проверяешь все три болта.[Чиф] наверх Мысли по улучшению электроснабжения

Хочу создать схему с двумя генераторами, но так чтобы их цепи не соприкасались, а один из генераторов вообще в штатном состоянии не работал, а включался только на допнагрузку (люстра, лебедка и т.д.)..
Такую схему срисовал со старого немецкого(?) джипа. Там сделано именно так: 2 генератора по обе сороны от движка. И похоже штатно. [RoadHawk]

Есть два аспекта рассматриваемой проблемы — надежность и стоимость. Купить один мощный иномарковский генератор, а родной положить в запас. Технические задачи — решены, надежность — в случае чего ставим оставшийся запасным родной генератор, по деньгам затраты, я думаю, как минимум, сопоставимы. [_BYKA]

У меня в планах 2 блока предохранителей — 1-й (капотный) — реле света (дальний и ближний), звуковых сигналов, карлосонов. К нему идет толстый провод с АКБ, поскольку там немалый ток. Управляющие провода — тонкие, из салона. Все обмотки реле защищаются 1м общим предохранителем. Контакты реле и потребители защищаются каждый своим. Получилось уже на этот ЧЯ достаточно много реле и предохранителей. Планировал сделать его герметичным и поместить на переднюю панель моторного отсека, поскольку там не особо жизнено-важная электроника, зато позволит все силовые провода сделать короткими. Хотя можно и в салон.
2-й ящик в салоне. В нем все остальное — электрика дворников и омывателей (заднего и переджних), системы зажигания, приборки, радиостанции, музыки, поворотники/аварийка, розетки, освещение салона, электрика генератора (выпрямитель, РР) и т.д. [Kuvalda 78 rus]

Чтобы предотвратить разрядку АКБ в «ноль», советую немного переделать схему света так, что бы фары включались только при включенном зажигании. В этом случае у тебя остались бы габариты, которые может и не успели бы полностью разрядить АКБ. А для непродолжительной подсветки места пикников можно использовать фару-искатель. 11.2001 [Чиф] наверх Как разобрать бендикс без повреждений?

Острой отверточкой осторожно поддеваешь краешек завальцовки и по кругу, по кругу! :-)) Когда завальцованный корпус начинает сдвигаться к шестерне, то для придания правильной круглой формы ребристым (из-за отгибания отверткой) краям, сдвигаешь одну сторону на цилиндрическую часть корпуса муфты и продправляешь их молотком. Можно сделать по другому (хотя это муторней :-)) — завальцованный край режешь на сектора (3-5 мм) и отгибаешь их. Сборка в обратном порядке с использованием молотка — аккуратненько загибаешь края завальцовки, обстукивая их по кругу. [Чиф] наверх Регулировка бендикса

А ты ось стартера крутил? Она ведь эксцентриковая и регулирует «вылет» бендикса. Проверяется это так — на снятом стартере подаешь плюс на клемму управления втягивающим реле («+» к силовому болту не цепляй, а корпус стартера прицепи к массе). При этом бендикс выскакивает, а якорь не крутится. Бендикс должен не доходить до упорного кольца 1-2 мм. Из практики — даже на половину сношенные зубья маховика нормально захватываются.
«Недоход» бендикса довольно часто встречается на новых стартерах. Другая противоположность — «переход». В этом случае бендикс упирается в венец, а силовые контакты стартера еще не замкнулись — и он не крутится. Т. е. при включении стартер делает «щелк» и молчит. [Чиф] наверх Почему стартер стал медленно крутить?

Если АКБ исправна, то одной из причин, может быть, плохая «масса» на двигателе. Если даже это и не то, то все равно не будет лишним проделать следующую операцию:
Купил медный 8мм в изоляции с медними ушками (80р). Леззть под машину в грязи не хотелось, прикрутил по меcту, куда подошел — один конец к крышке коромысел под крепеж кронштена какого-то шланга (шланг вакуумного регулятора — (У)) . Второй конец аккурат достал до ближайшего болта на кузове — им оказался верхний винт крепления катушки. Вот туда и прикрутил под катушку.
Эффект сразу заметил — провод от гена перестал раскаляться, стартер раза в 2 быстрее стал крутится. Старую плетенку не трогал вообще — пусть висит. [Kuvalda (Generous 78rus)] наверх Выбор сечения автомобильного провода

Номин. сечение, мм2	Сила тока в одиночном проводе, А при длительной нагрузке и при температуре окружающей среды, о С
	20	30	50	80
0,5	17,5	16,5	14,0	9,5
0,75	22,5	21,5	17,5	12,5
1,0	26,5	25,0	21,5	15,0
1,5	33,5	32,0	27,0	19,0
2,5	45,5	43,5	37,5	26,0
4,0	61,5	58,5	50,0	35,5
6,0	80,5	77,0	66,0	47,0
16,0	149,5	142,5	122,0	88,5

Примечание: при прокладке проводов сечением 0,5 — 4,0 мм2 в жгутах, в поперечном сечении которых по трассе содержится от двух до семи проводов, сила допустимого тока в проводе составляет 0,55 от силы тока в одиночном проводе согласно таблице, а при наличии 8-19 проводов — 0,38 от силы тока в одиночном проводе. [Сайт Лада FAQ]наверх Есть ли для УАЗа спидометр с «дневным пробегом»?

От Волги бери — все один в один (скорость и расстояние). Сам пробовал. Передаточные числа спидометра те же, так что легко встает от 2410. От 3110 хуже — нужен датчик скорости на коробку. [Чиф] наверх Улучшение подсветки спидометра

Доставало меня очень, что в темноте спидометра не вижу.
Но в общем-то не больно надо, но не приятно.
Разобрал. Конструктивный недостаток — лампочка подсветки находится с низу и закрывается механизмом спидометра. В результате нормально подсвечивается только низ, который мало интересен и счетчик пробега. Вверху стоит лампа индикации дальнего света. Внутри от нее идет железная трубка, что бы светилась только дырочка на циферблате и на трубке стоит синий светофильтр.
На лампе подсветки стоит зеленый светофильтр в виде колпачка. Все это дело на заклепках.
Я подумал, что для меня более важна подсветка верхней части спидометра — где шкала и выкинул лампу дальнего света, отломал трубку. Лампу подсветки поставил на место лампы дальнего света.
Теперь подсветка спидометра просто сказка! Я такого результата даже не ожидал 🙂 [Generous 78rus] наверх Тарировка указателя температуры охлаждающей жидкости

На своем УАЗе поставил параллельно датчику температуры переменное сопротивление, чтобы оттарировать указатель температуры. Cделал это потому, что надоели его неверные показания. Номинал сопротивления приблизительно 1 кОм. Оттарировать можно так: взять датчик, погрузить его в кружку с водой (не полностью), подсоединить провод с машины и массу, кипятильником нагреть воду до кипения (100 градусов), подстроечным резистором выставить по прибору 100 градусов — и можно ездить, контролируя реальную температуру. [Гоги] наверх Схема электронной комбинации приборов АР 110.3801

Мной была куплена панель для 3162 фирмы RAR . http://www.shop.3160.ru/index.php?productID=3394

Отличная современная панель для серии 3160. Но схему искал очень долго, с завода RAR послали подальше. В Ульяновске узнал что она есть в книге по обслуживанию 3162 тираж книги всего 500 экземпляров! Схему я таки нашел и хотел бы что бы она была доступна всем. копия очень плохая :
Страница 1, Страница 2

Никак. Надо снять кенгурятник — работа занимает 15-20 минут, проблем не должно быть, всего 6 болтов. [Barsik]

Отгибал верхнюю проволочку вниз. Но можно сломать. [Val 4×4]

Проволочки эти не нужны вовсе, от них один гемор — ни помыть за ними, ни глазки вынуть. Я их спилил. Часто езжу по лесу, по грунтовкам с щебенкой — никаких неприятностей с фарами не было. Так что на мой взгляд — проволочки являются бутафорией. [Captain]

Кстати, для фар на кенгурин идеально подходит кронштейн крепления приемной трубы глушителя от 2141. И жестко и по размерам.[тимоша] наверх Что за «железяка» надевается на фары военных машин

Это называется СМУ свето-маскировочное устройство поставляется только для военной техники и надевается на нее в период боев, снижает видимость машины с самолета, крайне необходимая вещь в повседневной жизни ( а вдруг тебя увидят самолеты Аэрофлота), находится только в воинских частях, приобретается у прапорщиков по установленной таксе в валюте(жидкой).[Barsik]

У СМУ кроме сужения светового потока есть ещё одна фича: в неё можно вставлять стёллышки-светофильтры (УФ спектра вроде) которые в комплекте с бинокулярным нашлемным прибором ночного видения (довольно древняя штука, типа театрального бинокля приделанного к танковому шлему) позволяет ездить ховаясь, хотя практически ощупью. В нормальной жизни взрослым людям сто лет не надо, фары светят намного лучше чем в этот прибор видно.[Student] наверх Ооткуда лучше брать «+» для подключения люстры, СВ-ишки и прочих доп. потребителей?

СВ лучше запитать с акб, люстру после замка зажигания. Все запитывается через обязательные доп. предохранители, дабы защитить провода. Лучше поставить дополнительный блок предохранителей. Мощных потребителей желательно запитывать через реле, хотя мое IMHO — лучше ставить мощные (~20А) тумблера. Еще позитивно похерить биметалического, раскидав потребителей по тому же дополнительному блоку. Полезно внедрить в торпеду амперметр, станет понятно надо генератор менять или нет.[avg] наверх Как лучше всего подключать доп. потребителей энергии?

Обязательно через предохранители — аксиома

1. Крайне желательно, чтобы минусы питания каждого сильноточного потребителя сходились «звездой» в одной точке, и лучше — на акке. Иначе при плохих контактах массы и большой удаленности точек ее подключения от исходной возможны звоны ( наводки ) и помехи в радио- и звукоусилительной аппаратуре. Железо автомобильного кузова — вовсе уж не такой хороший и надежный проводник . То же в принципе касается и плюсов питания, но масса — важнее.
2. В м-нах есть готовые силовые провода-плетенки к акку, у которых на клеммах акка сделаны отводы-ламели ( «папы» ) для подключения доп.потребителей — они пошире обычных, наверняка держат токи до 30 А. Такие провода кажется штатно стоят на новых «Волгах». [АTZ]

В продаже есть сжим кабельный(электрический клеммник) — вешается на толстый провод, подключает более тонкий, который идет на какой-нибудь типовой клеммник с болтами. Это все продается в лавках по промышленной электрике. Минусовая клемма так вообще прямо неизолированный нолик от электрощитка, прикрутить болтами к железу, этакая медная палка с дырками и болтами, бывает хоть на 30 дырок.[AntonTs] наверх Амперметр, его тип, куда лучше подключать

Чаще попадаются в продаже 30/30 (родной уазкин, да и много где стоят), есть 50/50, я надыбал 100/100 от ПАЗа.
Подключать: «-» прибора на «+» акб, толстым проводом с генератора квадратов 10 на «+» прибора, с него же раздаем потребителям, включая замок зажигания, соответсвенно тонкий провод со стартера отрываем вообще. Толстый между акб и стартером оставляем, мерить там не чего — ток большой, но кратковременно, так что стартер мимо прибора![avg]

Чтобы мерить ток заряда-разряда АКБ, нужно сделать так: провод от генератора соединить с проводом потребителей (он идет от клеммы + стартера, куда еще подходит толстый провод с АКБ), а вот уже от этого соединения кинуть через амперметр провод на АКБ. [Чиф]наверх «Плавает» напряжение в сети при включеннии доп. потребителей

Это возникает из-за падения напряжения в цепи генератор-регулятор. Если ты померяешь напряжение на АКБ, оно будет колебаться примерно 14-16 В. Кардинальное решение — соединять клемму «+» генератора с клеммой «+» регулятора через реле, замыкающееся при включении зажигания. Это так же позволит избежать «перезаряда» генератора вследствии завышенного напряжения. Проверь так же все контакты — в том числе и «массы». [Чиф]

Когда меня достало большое падение напряжение в цепи питания обмотки возбуждения генератора (1,5-2 в!) и как следствие выкипание АКБ, я подвел питание на реле-регулятор непосредственно с «+» генератора через реле, замыкающееся при включении зажигания. После этого напряжение на АКБ стало стабильно 13,9-14 в, но вот потребители стали его недополучать (видно тоже следствие тонкого провода генератора), имея 12-12.5 в. Тогда я соединил «+» генератора и «+»АКБ проводом в 10 мм2. Результат превосходный — напряжение стабильно 13.5! В данном случае я немного схитрил, добившись того же эффекта что и ты — не стал прокладывать дублер штатного провода генератор-стартер, а проложил до АКБ (до стартера-то там уже идет «толстый-толстый»!)[Чиф]

Причины:
Первая: Натяг ремня.
Вторая: Диодный мост (подкова) частично сгорел. Это замена
Третья: То что было у меня. Ублюдочно тонкий проводок от генератора должен пропускать все 65а. зарядного тока, а мой обуглился и наполовину подгорел около крепления к генератору. Это и было причиной. Менять его целиком надо обязательно. [Тимоша] наверх Как правильно подключить электролебедку? Не отключается масса (идет через лебедку)

В общем случае «минус» от аккумулятора дублируется еще и проводом на лебедку. При отключении выключателя «массы» масса все равно будет на кузове автомобиля (замыкает через лебедку). Решено было следующим образом: так как машина готовилась для трофи в категорию ТР2, то был установлен аварийный отключатель массы фирмы «СПАРКО» с возможностью глушения двигателя при отключении. Имеет 2 перемыкаемых силовых контакта (а не один и корпус как на штатном). На один из них был заведен минус АКБ, на другой два силовых провода: один — минус лебедки, другой минус на массу. Таким образом при отключении массы разрывается так же и цепь лебедки. Машина полностью обесточивается. Как альтернатива дорогому (35$) выключателю от «СПАРКО» можно установить продающийся в магазинах грузовых запчастей двухполюсной выключатель массы с мощным металлическим ключом. Цена — 250р. В общем, по моему скромному менению, данный девайс для боевого внедорожника не является лишним.. Поскольку сильно уменьшает вероятность пожара из-за КЗ проводки. [Lone_Wolf] наверх Как лучше провести проводку на крышу

Провода идут от выключателя под панелью приборов под торпедой, затем по стойке, там, где есть небольшой треугольник, соединяющий крышу и рамку лобового просверлена дырка через нее по стойке габажника (у меня люстра — составная часть багажника) — к фарам. Дверью провода не перетираются. [Igor Omega 3000] Сентябрь 2003
наверх Индикатор зарядки АКБ

Есть такая штука, регулятор напряжения, называется РН-4. Так вот там есть лампочка индикатор. Когда на малых оборотах двигателя не хватает генератора для питания потребителей — лампочка загорается. То же самое и при отсутствии зарядки. В общем она горит когда идет расход эл. с АКБ. И гаснет при поступлении достаточного питания с генератора. Очень удобно. У меня стоит РН-4 уже 5 лет и пробл. небыло.[john] наверх Замена штатного звукового сигнала на Волговский У нас два провода подходят, один их которых, насколько я понял, постоянно под напряжением, второй видимо управляющий, от кнопки на баранке. На Волговском стоит одна клемма (правда, там две улитки)

Все довольно просто — нужно воткнуть реле типа 527 или универсальное. На 527-и к средней ноге цепляешь «+», к крайней (которая ближе) провод от кнопки сигнала, а оставшийся цепляешь к сигналам. На универсальном + кидаешь на 85 и 30, на 86 — кнопку, на 87 — сигналы.
Для хорошего звучания сигнал должен резонировать — крепи его не прямо к корпусу, а через стальную 1.5-2 мм пластину шириной примерно 30 мм. [Чиф] наверх Регулировка спидометра

Внутри спидометра есть спиральная пружинка с регулятором. Вот этим регулятором и увеличь (если показания завышаются) «натяг» пружинки. Для этого придется разобрать корпус. [Чиф]наверх Упрощение пуска двигателя

Нужно под капотом рядом с доп. реле стартера поставить маленькую кнопку, замыкаюшую 2 клеммы этого реле («+», и ту, на которую провод с замка зажигания приходит). Это позволит крутить мотор стартером при выключенном зажигании и генераторе. [aas] наверх Несколько советов по процедуре переделки электрики

Я делал все по частям. Электрика вся самодельная. Для начала выкинул всю старую проводку(оставил ее только на разъемы и т.п.) и начал делать из отдельных проводов свою. Начал с этой схемы: http://akolubaev.narod.ru/myfiles/uazka/2.jpg. Провода брал примерно 3мм в диам-ре (большие токи и для зимы говорят хорошо). Далее прикручиваю провод-делаю отметку на схеме и т.д. Когда все по этой схеме подключешь, не поленись, пробежись глазами по ней на всякий случай. Если ошибок не обнаружено, можно попробовать завестись. Если все ОК, формируем проводку в жгут. То есть закрепляешь изолентой в местах расхождения(отвлетления) проводов. Далее все это хозяйство можно снять и заизолировать основательно. Далее я подготовил схемки подключения приборов и датчиков, то есть брал с сайта схему для 31512 и в Paint-е удалял лишние провода(нудно,но надежно). Далее как делал перед этим. И т. д. В итоге проводка получилась не хуже штатной. Много времени ушло только на отковыривание старых разъемом и креплений. [Goby 4×4] наверх Фара-искатель: какая лучше — родная УАЗовская или китайские поделки по 500-1000 э?

«Родная» с доработками. Берешь родную фару, с гладким стеклом. Стекло зажато лепестками на отражателе, вынемаешь стекло. Оно тебе нужно. Далее в магазине покупаешь фару дальнего света от 2106 (под тонкий галоген). Выбиваешь аккуратно стекло, тебе нужен отражатель. Не поцарапай его. Вклеивай туда стекло фары-искателя, и вставля в корпус. Все! У тебя галогеновая фара-искатель с очень хорошей хар-кой. [Пришелец, RoadHawk]

Можно сразу поискать «родную» под галогеновую оптику -(У). наверх Переделка крепления АКБ

После очередного эксцесса с АКБ вылетевшей со своего места (оторвав при этом штатную корзину) чуть не закончившегося пожаром в под капотном пространстве, решил что нужно делать более грамотное крепление АКБ. Так как машина ездит в спорт, то крепление аккумуляторной является одним из основных требований безопасности. С такими мыслями приехал в наш гараж где Шура «Пришелец» трудится над своим 469м УАЗом. Т.к. Шура полностью переделывал морду своей УАЗки (брызговики, крылья), то ему уже пришлось столкнуться с проблемой установки АКБ. Данная проблема была решена изготовлением «корзины» под аккумулятор из стального уголка. Эта конструкция выглядит у него так:



Прикинув что к чему Шура быстренько сваял мне корзину с учетом установки ее на 31512. Закреплена она на штатном месте тремя болтами. После этого я смотался в ближайший магазин, где купил два ремня крепления расширительного бачка от ВАЗ «классики».. Слегка поколдовав с креплениями эти ремни были установлены на стенку моторного отсека над корзиной, вот так:



По моим прикидкам такая конструкция обеспечивает достаточно жесткое крепление АКБ, но вместе с тем не усложняет ее замену.
Сергей Кирсанов [RoadHawk]
наверх Подсветка багажного отсека

Сделал подсветку багажника по такой схеме. Размещение конечника и переключателя видно на фото 1, фонарей — на фото 2. Если не стоит охранка, то развязывающие диоды не нужны. Можно и без конечника, тогда включать можно только вручную (cейчас три положения: выключено, включено вручную, включено автоматически при открывании багажника). [Анатолий Хохряков (HOHAN)]
наверх

Почему обнуляется щиток приборов на уаз



Всем привет, сегодня заметил, что обнуляется сам суточный пробег и Часы на приборке. Ну как заметил, завёл после ночной стоянки с автозапуска, сел в машину, смотрю Часы на приборке не правильно показывают, думаю ладно. Начинаю листать бортовик, чтоб выставить Часы, как натыкаюсь на 0 суточный пробег. Все выставил, забыл про проблему до следующего запуска машины, при чем после стоянки около 4 часов. Если глушить на недолгое время то все ок!
Может кто сталкивался?
Патр 17 модельного года.

P.S напряжение акб в спокойном состоянии после ночной стоянки 12.5 вольта.
При нагрузке меньше 10,5 вольт напряжение не падает, вследствие чего могу сказать что акб полностью исправен и в норме!

Не работает панель приборов на Уаз Патриот



На внедорожниках УАЗ Патриот бывают случаи зависания (не работают спидометр, тахометр, указатель уровня топлива, часы, а контрольные лампы наоборот горят) панели приборов при возникновении проблем связанных с разряженной аккумуляторной батареей или как говорят водители «аккумулятор сел». Происходит это, при попытке запуска двигателя, которая естественно не удаётся. Причём, бортовой компьютер, не может найти каких либо ошибок, по кодам которых можно было бы выяснить причину неисправности.

Устранить эту проблему можно путём обесточивания приборной панели. Сделать это можно тремя путями. Первые два из них, наиболее удобные. Нужно, либо снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи на пару минут, что приведёт к обнулению платы и бортового компьютера. Либо открыть крышку монтажного блока, который расположен рядом с аккумулятором и вынуть находящийся там, в единственном числе, пяти амперный предохранитель, который отвечает за питание комбинации приборов, а затем поставить его на своё место. Третий путь более трудоёмкий, заключающийся в отсоединении штекеров колодок приборной панели, которую предварительно придётся снять.

Если в комбинации приборов после включения зажигания и запуска двигателя загораются только контрольные лампы, а сами приборы и два жидкокристаллических дисплея работать отказываются, и после отключения минусовой клеммы аккумуляторной батареи их работоспособность не восстанавливается, то необходимо провести тест, при помощи которого можно определить, исправна или нет, монтажная плата комбинации приборов.

Для этого придётся нажать на кнопку сброса суточных показаний одометра, затем включить зажигание, после чего кнопку одометра можно отпустить. При исправном щитке приборов все стрелки должны начать движение от нулевой отметки до конца шкалы, а затем возвращаться обратно. Этот процесс, должен повториться трижды. Если хотя бы одна из стрелок не начинает движение или, начав движение, зависает в каком-то положении, то неисправность находится в монтажной плате комбинации приборов.

При наличии тестера и знаний по электротехнике проверить можно только заднюю сторону монтажной платы, а добраться до передней стороны будут мешать два дисплея. Поэтому комбинация приборов будет требовать замены. А если тест успешно сдан, то неисправность придётся искать в электронном блоке управления, при условии что провода, идущие от него к колодке щитка приборов и контакты разъёмов, находятся в нормальном состоянии.

УАЗ. Не работают приборы.

Вопрос к Крематору , как к жителю Инорса, есть в предалах Инорса автосервисы которые беруться за УАЗ? Дальше в город ехать не могу — документы и тормоза не в порядке. Глушитель поменять и задние задние тормозные цилиндры (могу сам, но не хочу — холодно и мокро). На всякий случай спрашиваю, вдруг сам не найду. Это будет последний вопрос) . потом тему закрою)

Отличий не много, но когда я ездил по Иглино, там живет этот УАЗ, нкто не брался. Мы, гворят, УАЗами не занимаемся, я им говорю что много ли ума надо выхлопную трубу прикрутить? . ну короч отказываются, причем с таким видом, будто я их прошу помянть форсунки на ракете-носителе «Протон» .

Похожие публикации:

1. Почему не получается добавить карту в гугл плей
2. Почему не работает почта яндекс
3. Почему не устанавливается visual studio
4. Яндекс лицей сколько баллов нужно набрать до апреля

Почему обнуляется щиток приборов на уаз

Приборная панель УАЗ 469 служит в автомобиле для визуального контроля состояния и работы основных узлов, механизмов, агрегатов. Множественные контрольные лампы, приборы, датчики постоянно сообщают водителю о различных ситуациях, периодически возникающих во всех системах транспортного средства. На основании этих показаний человек, сидящий за рулем, принимает соответствующие решения о дальнейшем движении либо остановке машины.

Панель приборов УАЗ 469

На УАЗ 469 панель приборов содержит следующие указатели и приборы, контролирующие функции автомобиля при работающем двигателе и во время движения:

• амперметр;
• спидометр;
• указатель температуры охлаждающей жидкости в головке блока цилиндров;
• указатель давления масла;
• указатель уровня топлива.

Перечень контрольных ламп, расположенных на панели автомобиля УАЗ:

• указателя поворотов;
• предельной температуры охлаждающей жидкости в радиаторе;
• дальнего света фар в корпусе спидометра;
• аварийного давления масла.

Приборный диапазон автомобиля не слишком велик. Схема расположения приборов и ламп контрольной сигнализации, которые представляет панель УАЗ 469:

Позиция 17 – спидометр. Стрелка прибора постоянно показывает водителю скорость движения транспортного средства в км/ч. Конструкция спидометра дополнительно оснащена дисковым барабанным счетчиком, на котором фиксируется общий пробег машины в километрах.

Амперметр поз. 2 является прибором, определяющим силу тока зарядки, когда его стрелка отклоняется в правую сторону на знак +, либо тока разрядки, когда его стрелка отклоняется влево на знак -. Здесь речь идет о зарядных либо разрядных токах для аккумуляторной батареи.

Автомобиль УАЗ 469 производится для военных нужд, перевозки командного состава воинских частей, для фермерских хозяйств. Большой популярностью данные транспортные средства пользуются у охотников, рыбаков, жителей сельской местности, горных аулов, лесных угодий.

Большинство комплектаций этой машины оснащено фарой поворотной или фароискателем, установленной на левой стороне автомобиля перед наружным зеркалом заднего вида. Для включения освещения поворотной фары на приборной панели имеется выключатель поз 3. В комплектациях, где не предусмотрена установка фары поворотной, отверстие на панели под выключатель глушится специальной крышкой.

Указатель давления масла поз. 4 информирует водителя о том, какое сейчас давление в кгс/см² в системе смазки двигателя внутреннего сгорания. Над указателем расположена лампа контрольная аварийного падения давления масла поз. 5. Линза лампы выполнена красного цвета. Она загорается в момент включения зажигания.

Гаснет лампа после начала работы двигателя и перехода на устойчивые обороты. Если она кратковременно загорается при снижении частоты вращения коленчатого вала двигателя, это не является сигналом о неисправности системы смазки. Речь идет о том, что лампа сразу же гаснет в момент увеличения частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Поз. 6 на панели приборов автомобиля УАЗ 469 – контрольная лампа указателей поворота, оснащенная светофильтром зеленого цвета. Она загорается в момент включения указателей поворота и аварийной сигнализации. Обычно на ней нанесены черные стрелки, являющиеся символами «Вправо-влево».

Указатель поз. 7 в момент включения зажигания показывает температуру охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя и блоке цилиндров. Приемный датчик, работающий в паре с данным указателем, установлен в кронштейне водяной помпы.

Лампа контрольная аварийного перегрева охлаждающей жидкости поз. 8 с линзой красного цвета загорается, когда температура жидкости – воды, тосола, антифриза достигнет критических значений. Производитель обычно настраивает датчик на температурный порог выше 106…109°С. Штатное место установки датчика – верхний бачок радиатора.

Градация указателя уровня топлива поз. 9 представляет собой шкалу с делениями 0; 0.5; П. Это значит:

• от 0 до 0,5 – частичное заполнение топливного бака;
• 0,5 – половина бака;
• П – полная вместимость топливного бака.

Два датчика, которыми укомплектован указатель уровня топлива, расположены в каждом баке с двух сторон автомобиля. Вместимость каждого бака составляет 39 литров. Датчики через указатель показывают водителю объем топлива раздельно в каждом резервуаре. Чтобы включить датчик правой либо левой емкости для топлива, необходимо воспользоваться переключателем поз. 12.

Тумблер расположен внизу справа на приборной панели. При положении переключателя вниз, включается датчик правого топливного бака. При положении переключателя вверх, включается датчик левого топливного бака. Действие указателя уровня топлива осуществляется только при включении зажигания.

Поз. 10 на панели приборов представляет собой выключатель фонаря освещения салона автомобиля. Ручка поз. 11 выполнена для управления дроссельной заслонкой карбюратора в ручном режиме. Если вытянуть ручку заслонки на себя – заслонка откроется. Ручка, утопленная от себя, закрывает заслонку карбюратора.

Чтобы зафиксировать ручку управления дроссельной заслонкой карбюратора, необходимо совершить ее поворот вокруг собственной оси на 90°. Когда мотор автомобиля прогрет и машина находится в движении, ручка дроссельной заслонки должна быть закрыта.

Подобным образом укомплектована классическая приборная панель, оснащаемая производителем автомобилей УАЗ 469 – Ульяновским автомобильным заводом. Учитывая, что основным заказчиком до сих пор является Министерство Обороны России, она отштампована из металла, окрашена в цвет хаки.

Современные автомобильные порталы, рынки, автомагазины предлагают широкий ассортимент панелей приборов самых разных конструкций, исполнений, как металлических, так и изготовленных из высокопрочного пластика. Многие инкрустированы деревом, кожей, другими материалами.

Перечень панелей приборов УАЗ 469, предлагаемых для установки в автомобиль:

• со специальными местами для установки колонок;
• Триумф декор;
• Ладога коричневая;
• Ладога декор;
• Корса;
• Интрига-2 декор;
• Виола декор;
• Виктория-2 декор;
• Вега;
• Барс.

Панели приборов с декоративными элементами существенно украшают интерьер транспортного средства. Эти изделия создают приятную атмосферу в салоне, домашний уют и способствуют максимальной концентрации внимания человека за рулем. Все приборы, датчики, указатели, лампы контрольные находятся на своих привычных штатных местах, не отвлекая водителя от дороги.

Спидометр

На панели приборов автомобиля устанавливается спидометр УАЗ 469 производства завода «Автоприбор» г. Владимир. Заводской номер изделия 67.3802010. Это цилиндрический прибор круглой формы с приводом от раздаточной коробки машины через трос спидометра.

Внизу шкала спидометра имеет штатное отверстие, где установлена контрольная лампа, загорающаяся при включении дальнего света фар. Линза синего цвета, через которую светит лампа контрольная, позволяет водителю постоянно держать на контроле ситуацию с освещением в темное время суток.

Крепится изделие в круглом отверстии приборной панели при помощи двух П-образных металлических скоб сзади прибора. Затягиванием специальных гаек скобы плотно подтягиваются к приборной панели, удерживая спидометр в штатном положении. Масса спидометра 67.3802010 в сборе 0,424 кг.

Основные технические характеристики спидометра 67.3802010:

Предел показаний изделия 0 – 160 км/ч. Лампы подсветки шкалы вставляются в специальные патроны сзади прибора. Сюда же подключается трос спидометра квадратного сечения и крепится специальной гайкой. При движении автомобиля трос спидометра УАЗ 469 проворачивается от шестерни раздаточной коробки, куда закреплен его обратный конец.

Число оборотов троса спидометра, соответствующее 1 км пробега – 624.

Посадочное сечение кожуха 100 мм.

Присоединительные размеры с тросом спидометра: резьба по ГОСТ 12391 М18х1,5 мм.

Квадрат рабочей части троса спидометра 2,67 мм (А1).

Амперметр

Все автомобили УАЗ 469 комплектуются амперметром АП 110-3811010 производства завода «Автоприбор» г. Владимир. Прибор изготовлен круглой цилиндрической конфигурации. Амперметр крепится в отверстии панели приборов двумя металлическими скобами и специальными прижимными гайками.

На задней стенке АП 110 расположены два контакта + и -, куда подходят и закрепляются гайками провода электрической цепи. Сверху на задней стенке имеется патрон для лампы подсветки шкалы амперметра. Шкала черного цвета, проградуирована слева направо: -30; 0; +30. Ниже шкалы расположен символ аккумуляторной батареи. Под символом имеется заводской номер изделия.

Амперметр АП 110-3911010 показывает в автомобиле УАЗ 469 величину тока зарядки либо тока разрядки аккумуляторной батареи. Прибор является магнитоэлектрическим. В нем взаимодействуют магнитное поле постоянного магнита и железного якоря подвижной системы прибора с магнитным полем тока, проходящего по основанию амперметра, служащего витком обмотки.

Когда ток зарядки не проходит через АП 110, стрелка стоит неподвижно на отметке 0. Это происходит потому, что она закреплена на якоре. Под воздействием постоянного магнита, расположенного внутри прибора, стрелка направлена вертикально вверх, где на шкале имеется нулевая отметка.

Если ток проходит через основание прибора, возникает электрическое поле. Силовые линии этого магнитного поля перпендикулярные линиям поля постоянного магнита. Стрелка прибора отклоняется на различные углы под воздействием проходящего магнитного поля вправо либо влево от нуля в зависимости от величины и направления тока.

Электрический разрядный ток, идущий через амперметр от аккумуляторной батареи, отклоняет его стрелку на минус влево от нулевой отметки. Зарядный электрический ток, направленный от генератора через амперметр, отклоняет его стрелку на плюс вправо от нуля. Если выключить подачу тока, стрелка занимает нулевое положение.

Указатель давления масла

Ульяновский автомобильный завод комплектует выпускаемые машины УАЗ 469 механическими манометрами или указателями давления масла МД 219 производства завода «Автоприбор» г. Владимир. Прибор представляет собой цилиндрическое устройство круглой формы. Наружное сечение манометра 65 мм, длина цилиндра 65 мм. Шкала черного цвета, надписи белые.

Градуировка: сверху по окружности нанесены секторы, от 0 до 2 белый, от 2 до 4 зеленый, от 4 до 6 красный. Указатель измеряет давление масла в единицах кгс/см². Стрелка манометра красного цвета. По центру шкалы нанесен символ масленки с каплей масла, внизу по окружности инвентарный заводской номер прибора и наименование МД 219.

Крепеж указателя давления в отверстии приборной панели осуществляется с помощью двух металлических скоб, которые подтягиваются специальными гайками. Сзади имеется патрон для установки лампы подсветки шкалы. Еще на задней стенке прибора расположен штуцер с резьбой, к которому подсоединяется масляный шланг от уголка, вкрученного в масляную магистраль двигателя автомобиля.

При неработающем двигателе внутреннего сгорания масло в нем не циркулирует и стрелка МД 219 стоит на отметке 0. Когда водитель запускает двигатель, масло начинает циркулировать по его внутренним полостям, создавая давление в системе. Чем выше обороты коленчатого вала, тем выше давление.

На малых оборотах стрелка манометра отклоняется в белом секторе от 0 до 2 кгс/см². Водитель нажимает на акселератор, обороты увеличиваются, стрелка указателя давления работает в зеленом секторе от 2 до 4 кгс/см². Это оптимальный режим для движения транспортного средства. Водитель должен следить, чтобы стрелка всегда находилась в зеленом диапазоне.

Красный сектор от 4 до 6 кгс/см² показывает водителю, что обороты коленчатого вала двигателя достигли критических значений и давление в системе максимальное. Подобный режим чреват чрезмерным износом моторных деталей, перегревом двигателя и другими неприятными явлениями.

Нельзя эксплуатировать автомобиль с постоянным режимом стрелки масляного манометра в красном секторе. Необходимо сбавить обороты коленчатого вала двигателя и двигаться с меньшей скоростью. Если стрелка указателя давления постоянно показывает давление масла 4-6 кгс/см², необходимо проверить масляные магистрали двигателя, фильтры, либо заменить манометр МД 219.

Указатель температуры охлаждающей жидкости

На приборной панели УАЗ 469 расположен указатель температуры охлаждающей жидкости 14.3807 производства завода «Автоприбор» г. Владимир. Наружное сечение прибора 65 мм, длина 65 мм. Указатель электрического типа, работает в паре с датчиком температуры охлаждающей жидкости ТМ 100 В производства завода «Автоприбор», г. Калуга.

Шкала температурного указателя проградуирована следующими значениями: 0; 80; 120 градусов Цельсия. Нормальная рабочая температура охлаждающей жидкости находится в пределах 70-80°С. Принцип работы указателя следующий. Если двигатель не работает, температура не повышается, стрелка прибора находится на нулевой отметке.

Когда водитель запускает двигатель, охлаждающая жидкость постепенно прогревается. Датчик ТМ 100 В, вкрученный в водяную рубашку мотора, имеет внутри корпуса встроенный реостат и пластины из металла, реагирующего на температурные изменения. С увеличением температуры пластины изгибаются, ползунок реостата перемещается, ток в цепи увеличивается.

При увеличении тока стрелка указателя 14.3807 перемещается от нулевого значения к отметке 80°С. Это значит, что двигатель прогрет, можно начинать движение. Если температура движется далее к отметке 120°С, это перегрев двигателя. Необходимо срочно остановить машину, заглушить двигатель, выяснить и устранить причину перегрева.

Указатель уровня топлива

Штатный указатель уровня топлива для автомобиля УАЗ 469 производства ОАО «Автоприбор» г. Владимир – 13.3806. Это круглый цилиндрический прибор с посадочным диаметром 60 мм. Диаметр патрона лампы подсветки 11,5 мм. Указатель работает в паре с датчиками уровня топлива. Поскольку в автомобиле УАЗ 469 два топливных бака, в каждом из них установлен свой топливный датчик.

На схеме показана работа системы измерения уровня топлива. Поплавок датчика находится на поверхности топлива. Уровень жидкости повышается и понижается. При изменении уровня поплавок опускается и поднимается, двигая бегунок реостата. Соответственно на указатель перед водителем поступает больше либо меньше тока, что заставляет стрелку прибора показывать уровень топлива в баках автомобиля. Поплавковый датчик уровня топлива БМ 142 А показан на рисунке внизу.

Трос спидометра и его замена

Для передачи вращательного движения от трансмиссии к спидометру в автомобиле используется трос спидометра УАЗ 469. Длина гибкого вала для данного типа машин составляет 1744 мм. Трос имеет заводскую маркировку ГВ300.Привод спидометра изготовлен в виде обыкновенного спиралевидного стального тросика.

Он помещен в металлический кожух, сверху покрытый полихлорвиниловой оболочкой. На двух краях тросика выштампованы квадраты для зацепления с приводом. Один конец закрепляется в приводе раздаточной коробки, другой – на спидометре. Таким образом, передается вращение и прибор на панели показывает скорость Уазика.

Изношенный трос спидометра подлежит замене. В таком случае спидометр не показывает скорость движения и пройденный километраж. Чтобы заменить привод спидометра УАЗ 469, необходимо открутить гайку крепления троса на раздаточной коробке и вторую гайку на спидометре.

Затем следует выдернуть оба конца тросика со своих штатных мест. Вставить квадраты нового привода в четырехгранное отверстие раздаточной коробки и спидометра. Закрутить обе гайки, опломбировать трос спидометра с помощью проволоки, алюминиевых пломб специальным пломбиратором.

Скрытые возможности кнопки сброса суточного пробега, которые помогут выявить немало проблем

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.





Сброс суточного пробега – функция полезная, особенно для расчёта оптимального расхода топлива. Для нее на приборной панели есть даже специальная кнопка. При этом далеко не каждый автомобилист осведомлен о том, что в подавляющем большинстве моделей машине как отечественного производства, так и иностранного, функционал упомянутой кнопки не ограничивается одной только функцией сброса.



Кроме этого, упомянутая кнопочка может также активировать режим диагностики приборной панели. Как несложно догадаться из его названия, необходим он для проверки работоспособности всех ее элементов, а также выявления конкретных ошибок. Зачем это нужно? Для того, чтобы автомобилист или мастер имели возможность выявить проблему без использования какого-либо специального, дополнительного оборудования.



Активировать режим проверки несложно. Сначала зажимаем кнопку сброса суточного пробега и параллельно с этим включаем зажигание. При этом должна загореться приборная панель, все ее символы. Когда это произойдет, необходимо опустить кнопку, а затем сразу же нажать ее еще раз. Это позволит завершить визуальный тест приборной панели и получить информацию о ее прошивке. Версия прошивки должна будет появляться цифрами на дисплее. Данная информация нужна главным образом для мастеров-электриков. После этого нажимаем на кнопку сброса суточного пробега еще раз, и на все том же дисплее должны будут появиться цифры.



Если цифр нет, значит все в порядке. Если они все-таки появились, значит бортовой компьютер находит в приборной панели какие-то ошибки и неисправности. Далее дело остается за малым. Можно или обратиться сразу к специалисту, сообщив ему код ошибки, или же сначала взять техническое руководство и найти расшифровку проблемного кода. Стоит отметить, что достаточно часто ошибки не требуют серьезного вмешательства и связаны с банальным заполнением памяти приборной панели. Во всех остальных случаях нужно быть готовым раскошелиться.

Если хочется узнать еще больше интересного, то стоит почитать про регион «94» : почему за особенной цифрой буквально гоняются автомобилисты страны.

Почему на авто с ГБО горит Чек и как с этим бороться?

Утверждение – «ЧЕК 420» НЕ гаснет в случае выхода из строя катализатора, первого и или второй лямбда зондов – закономерно. Требуется тестирование.

Вдаряться в детали возникновения ошибки, алгоритм работы эбу в зависимости от ката, первого лямбда зонда, температуры второго лямбда зонда и тд не стану.

Чтобы не паниковать, спокойно эксплуатировать авто и спать спокойно, – речь пойдет о простых методах сброса ошибки 420 без наличия БК и услуг сервисменов, основанный на личном опыте.

На эксплуатируемом заведомо исправном моторе змз ЧЕК загорается предсказуемо:

1 Топливо не качественное – случайность, выдает ошибку 420, Чек «горит»

2 Езда на оборотах ниже ХХ под нагрузкой – ошибка 420, Чек «горит»

3 Езда на оборотах не превышающих ХХ- ошибка 420, Чек «горит»

4 Езда на специально неверно подобраной передаче – натяг, – ошибка 420, Чек «горит»

Ошибка 420 – низкая эфф. ката основана на плохом смесеобразовании и сгорании топлива в этих режимах и недостаточным прогревом прогревом второго лямбда зонда, стоящим за катализатором. Это значит температура выхлопных газов меньше предусмотренной или допустимой.

Ошибка 420 – низкая эфф. зимой возникает чаще, так как второй лямбда зонд зимой прогревается хуже, если ездить на средних 1500 оборотах на 3-4 передаче – недостаточная температура выхлопа.

При езде внатяг и на оборотах в нагрузку на ХХ и ниже – через минут 15 обязательно загорается ЧЕК – 420 ошибка – низкая эффективность катализатора. После такой езды стоит дать большие обороты мотору не ниже 2800-3000 оборотов в течении десятка минут, ЧЕК гаснет сам.

Плохое топливо – случайность , ошибка будет та же – 420. Необходимо разбавить плохой бензин хорошим – обязательно «провинтиь» мотор, – ошибка сама погаснет и больше не побеспокоит до очередного случая заправки плохим топливом.

Читать дальше: Где лучше расточить блок цилиндров в москве

Если не разбавить плохое топливо хорошим – ошибка после сброса снова и снова будет «выползать» до разбавления плохого бенз. качественным.

Ошибка в работе двигателя приводит к загоранию аварийного индикатора «check engine» на приборной панели. Индикатор будет гореть до тех пор, пока не будет восстановлена нормальная работа вышедшего из строя или дающего сбои элемента. На некоторых авто после восстановления работы «чек» перестает гореть сам по себе, дополнительно может потребоваться так называемая «перезагрузка» контроллера, которую мы рассмотрим ниже, а также программный сброс ошибок в ЭБУ.

Отметим, что в ряде случаев даже после устранения причины и осуществления попыток сброса «чек» все равно продолжает гореть. Зачастую такие ошибки являются критическими. Другими словами, удалить подобную ошибку двигателя простыми способами не получается. Дело в том, что критическая ошибка записывается в память электронного блока управления и не стирается самостоятельно. В этой статье мы поговорим о том, каким образом проводится диагностика ошибок двигателя, а также как сбросить ошибку двигателя самому.

Читайте в этой статье

Если загорелся чек двигателя: 5 самых распространенных причин включения индикации «Check engine»



Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя («Check engine. «), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается «чек» двигателя.

Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого «Check engine» сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления «чека» двигателя не будут расшифрованы.

Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок «Чек двигателя». Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации «Check» можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.

Как проверить ошибки двигателя и стереть ошибку в памяти ЭБУ

Для проведения диагностики двигателя и считывания кодов ошибок, а также для их сброса, многие водители предпочитают обратиться на сервисную станцию, где имеется сканер. Специалисты СТО по просьбе владельца могут выдать распечатку, на которой будут отображены коды ошибок, записанные в память блока управления. Отметим, что данная процедура оптимальна в том случае, когда чек горит постоянно. Если же ошибка «плавающая», (чек периодически загорается и тухнет), тогда визит на сервис может ничего не дать.

В такой ситуации можно купить сканер для личного пользования, но его стоимость и необходимость изучения особенностей работы ПО делают такой способ нецелесообразным, особенно если говорить о диагностике только одного автомобиля. Добавим, что сканер используется параллельно с ноутбуком или персональным компьютером, что создает дополнительные неудобства.

К аналогичным в плане удобства пользования, стоимости и целесообразности покупки также справедливо относятся всевозможные сторонние БК (бортовые компьютеры). Решение способно считывать и расшифровывать коды ошибок, выводить дополнительную информацию о параметрах и режимах работы ДВС. При этом БК требуют правильного подключения и отдельной установки в салоне.

Среди основных преимуществ таких адаптеров является то, что устройство представляет собой небольшой компактный «коробок», который вставляется в диагностический разъем вашего автомобиля. Это значит, что необходимость подключения, прокладывания проводов, размещения самого устройства в салоне, использования ПК и осуществления других дополнительных действий полностью отсутствует.

Адаптер в разъеме остается практически незаметным, соединяется с планшетом или смартфоном «по воздуху» благодаря технологии bluetooth/wi-fi. Особенно это удобно тогда, когда ошибка двигателя загорается периодически. Другими словами, можно ездить с адаптером в разъеме сколько угодно, а в момент загорания «чека» немедленно считать код неисправности. Необходимо только закрепить ваш смартфон или планшет на подставке или держателе, чтобы иметь возможность следить за показаниями на экране во время движения.

Читать дальше: Обзор киа спортейдж 2006

Что касается ПО, оно может поставляться вместе с адаптером. Также нужные программы доступны в Play Маркет для Андроид и аналогичных решениях для устройств на других операционных системах. Софт необходимо устанавливать на смартфон/планшет. Отметим, что среди разных доступных решений большой популярностью пользуется программа Torque (бесплатная версия данного приложения есть в Маркете для Android). Программа позволяет гибко настроить интерфейс, имеет возможность не только считывания, но и расшифровки ошибок, реализована возможность сброса ошибок двигателя.

Использование решения выглядит так:

• Адаптер вставляется в диагностический разъем автомобиля;
• Смартфон/планшет с установленным ПО устанавливается в держатель;
• Далее автомобиль заводится;
• На смартфоне или планшете включается Bluetooth;
• На телефоне/планшете производится запуск программы (например, Torque);

Теперь нужно ожидать синхронизации адаптера и устройства с программой, после чего на дисплей выводятся параметры работающего силового агрегата. Для определения того, почему горит чек, необходимо на мобильном устройстве зайти в соответствующий подраздел. Там будут отображены коды ошибок, а также возможно предоставление вариантов их расшифровки. Параллельно реализована возможность сбора отдельных ошибок или сразу всех, в результате чего чек двигателя гаснет.

Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)



Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.

По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.

Что необходимо сделать: -Если вы не поменяете неисправный автомобильный датчик кислорода, то это может привести к выходу из строя катализатора автомобиля (может лопнуть), что выльется для вас в дорогостоящий ремонт. Стоимость новых катализаторов по причине содержания в них драгоценных сплавов очень высока. На некоторых автомобилях этих катализаторов сразу несколько штук и их стоимость может доходить до 90 тыс. рублей. Так что господа не тяните с заменой кислородного датчика. Хоть замена самого датчика и его стоимость приличная, но это все-равно не соизмеримо со стоимостью самой системы нейтрализатора выхлопных газов. Вы можете сэкономить деньги на замене этого датчика сделав это самостоятельно. Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей есть подробные инструкции, как можно самостоятельно заменить датчик кислорода. Если вы знаете, где находится датчик кислорода, то вам не составит большого труда отсоединить неисправный «лямбда зонд» и заменить его на новый. Помните о том, что тянуть с заменой этого важного элемента нельзя!

Мигает чек и троит двигатель уаз

Раз нагар на одной свече, значит имеет смысл поменять ВВ провод на этой свече. Или попробывать другую катушку.
Какой ЭБУ? Какой ЕВРО?

извините за очень глупый вопрос, а как определить какой ЭБУ? Какой ЕВРО? Очень стыдно .

сколько катушек? ВВ провода есть?

после пуска холодный троит по мере прогрева троение пропадает, едет вроде неплохо, но маленько дымит периодически обнаруживаю закопчёную свечу 4 цилиндра (по мегометру). система зажигания и свечи в полном порядке. вопрос: что виной — залегло кольцо? задубел маслоотражательный колпачёк? засорилась форсунка? пробег 100000 км по двигателю не ремонтировалось ничего Спасибо всем за все ответы.

А как вы проверели систему зажигания и свечи?

Я предполагаю следующие причины:

1. свеча не 4 цилиндре плохая 2. ВВ провод на 4 цилиндр плохой 3. Катушка 1-4 цилиндра плохая 4. Форсунка переливает

У себя как только холостой задергается, меняю свечи и все приходит в норму.

Всем привет.как узнать пробита прокладка головки блока или нет .причина вопроса-машина троит и горит чек ,4-тый цилиндр свеча чёрная ,дымит белым дымом ,обороты набирает неплохо.(пробовал менять свечи,катушки обе,провода)все-равно троит.двиг-409-евро2 .микас-7.1

Троить может и из-за форсунки.

то есть форсунка заливает (неисправна)?

после пуска холодный троит по мере прогрева троение пропадает, едет вроде неплохо, но маленько дымит периодически обнаруживаю закопчёную свечу 4 цилиндра (по мегометру). система зажигания и свечи в полном порядке. вопрос: что виной — залегло кольцо? задубел маслоотражательный колпачёк? засорилась форсунка? пробег 100000 км по двигателю не ремонтировалось ничего Спасибо всем за все ответы.

сам задал вопрос — сам на него и отвечу: сегодня снял форсунки . 3 штуки в полном порядке, а вот форсунка 4 цилиндра сопло полностью закупорено чёрным мазилом . изза чего это произошло — остаётся загадкой. сопло пришлось очищать сначала острой палочкой, потом протыкать отверстия тонкой иголочкой, только потом она стала пропускать жидкость. промывка ацетоном показала что внутри собственно грязи то и не было, за компанию промыл и все остальные для профилактики. собрал, завёл, не троит работает ровно, прокатиться уже сил не хватило.:roll:

Всем привет.как узнать пробита прокладка головки блока или нет .причина вопроса-машина троит и горит чек ,4-тый цилиндр свеча чёрная ,дымит белым дымом ,обороты набирает неплохо.(пробовал менять свечи,катушки обе,провода)все-равно троит.двиг-409-евро2 .микас-7.1

Итак вскрытие движка показало -возле 4 цилиндра тасол подъел немного прокладки и тасол небольшими порциями попадал в цилиндр и сгорал вместе с топливом.

Итак вскрытие движка показало -возле 4 цилиндра тасол подъел немного прокладки и тасол небольшими порциями попадал в цилиндр и сгорал вместе с топливом.

А как быстро тосол уходил? У меня с осени половина расширительного бачка куда-то делась.

Есть метод проверки-при работающем двигателе,подносим руку к выхлопной,потом ладонь лизнуть :)-если сластит,значит тосол в камерах сгорания.

А чего-нибудь более достоверное есть? Чем лизнуть?:) Может реактив какой-нибудь использовать?:)

У меня УАЗ 315 195 движок 409. Машина троит при нажатии газ, ощущается провал небольшой. Я менял все: датчик ДМРВ ,свечи поставил новые, провода заменил, даже бензонасос с фильтром поменял, воздушный поменял. машина все равно работает не стабильно троит. Загонял последний раз на диагностику РЗХХ показало 1 на БК. Мастер говорит типа ошибка в Бортовике, надо пере прошивать, если не поможит нужно типа новый ставить, а покупать новый накладно! как думаете в чем причина. Каким образом убирается ошибка. с помощью обычного БК или специального компа.

Вообще ничего не понятно, если честно. Двигатель троит при нагрузке? Если да, то надсвечники- катушки могут быть тому виной. Если подтраивание идёт при плавном увеличении оборотов, то другой вариант- форсунка. Насчёт 1 на БК- ничего не понятно! Что за единица и зачем надо перепрошивать блок- вопрос к мастеру по диагностике.

Проверьте крышку горловины топливного бака



Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации «чек двигателя» начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя «Check «.

Катализатор выхлопных газов автомобиля



Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя «чек», но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.

Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- «чек». Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!

Смотрите также

Комментарии 29

Здравствуйте, горит 4wd check, отключаю нижний датчик на раздатке, всё включается, передний привод, пониженная.Чек не горит и спидометр не работает.Возможно кто то сталкивался с такой проблемой.

К дилеру. У меня вот дилер сейчас раздатку новую ждет на Патрика. Моя гавкнула. Говорят масло все ушло через датчик скорости и раздатка нагнулась… Удачи тебе.

Фига себе проверить надо маслице, напугал, ) а я обслуживаю сам на ТО не гоняю поэтому гарантии нет.

гарантию дает не ОД, а завод-изготовитель. Когда уже прочитаете Закон о защите прав потребителей?

Да нет особо времени днем гонять к диллерам они до 6 работают вроде

гарантию дает не ОД, а завод-изготовитель. Когда уже прочитаете Закон о защите прав потребителей?

Ога))) почитай талон об гарантии, какая разница кто дает гарантии, пробег Т0 привысил чау

Раздатка корейская хороша! Но к ней бы рычаг проверенный… цены бы не было…

К дилеру. Но судя по симптомам ошибка датчика скорости на РК.

Подскажи пожалуйста где он находитсЯ и сколько его цена

да я ее ж не снимал, не знаю ). просто интересовался устройством подобных РК и знаю что мозги берут инфу для ее включений-отключений с него.

К дилеру. Но судя по симптомам ошибка датчика скорости на РК.

гарантия же есть…К дилеру обратитесь

эт как?Пепелац-то новый…

Я совета нормального прошу, а не глупых вопросов

да ты кстати зря, человек верно говорит — про нет гарантии фигня, если это брак производителя то они обязаны менять деталь, какое отношение к прохождению ТО имеет датчик коробки к примеру ? они ж с ним ничего не делают. обратись к юристу, по Закону о защите прав потребителей пусть претензию тебе составит и прижми их — деваться им на самом деле некуда ).

но я думал что там проблема цена которой три копейки и пять минут времени, спасибо за советы эт че то я вспылил прошу прошенья

да ты кстати зря, человек верно говорит — про нет гарантии фигня, если это брак производителя то они обязаны менять деталь, какое отношение к прохождению ТО имеет датчик коробки к примеру ? они ж с ним ничего не делают. обратись к юристу, по Закону о защите прав потребителей пусть претензию тебе составит и прижми их — деваться им на самом деле некуда ).

А тебе напишут, что на других авто этой марки косяк не повторяеться соответственно не брак, а проблема конкретной машины, а так как в талоне привышены сроки ТО и работы по ним проводились самостоятельно вы слетаете с гарантии и завод ответственности Не несет

какая мне разница чего они мне напишут ), обращаться нужно официально, чтобы после их отказа можно было их в суде нагнуть если что )), а все их блеяния про “сроки ТО” Закону о защите прав потребителя пофигу — есть заводской брак, меняйте по гарантии.

Загляни в закон этот и еще раз перечитай и вникни)))ты еще пломбы все посрывай а потом иди права качай

Заменить датчик массового расхода воздуха



Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.

Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов



Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.

Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 — 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.

Похожие публикации:

1. Выпрямитель генератора что это
2. Как выставить зажигание ямз 238
3. Как выставить трамблер на москвич 412
4. Как узнать есть ли задиры в цилиндрах киа спортейдж 3

Панель приборов Уаз Патриот: описание значков

Приборный щиток Uaz Patriot — простейший и продуманный модуль. Здесь присутствуют необходимые индикаторы, указатели и лампочки, позволяющие непрерывно следить за состоянием бортовых систем автомобиля.

Далее приведена расшифровка указателей на примере доски типа 31514.

Приборная панель на автомобиле УАЗ Патриот

Приборная панель – это тот предмет интерьера, который согревает не только душу владельца внедорожника, но и доставляет удовольствие глазам. Чем современней имеет вид приборная панель, тем приятнее водителю управлять автомобилем – и это факт! Если предшественник старого УАЗика имел в край примитивную приборную панель, то современное чудо-творение Ульяновского автопрома может похвалиться внутренней отделкой интерьера автомобиля. Что же собой представляет приборная панель на внедорожнике, основные устройства и дополнения, а также тюнинг устройства – все это рассмотрим в данном материале.



Панель приборов УАЗ Патриот – устройство и обозначение значков

В данной статье будет рассмотрена панель приборов УАЗ Патриот, ее устройства, значки, возможные неисправности и доработки.

Описание лампочек на панели приборов патриот. Панель приборов Уаз Патриот, схемы соединений и эталонные показатели контрольных приборов



Приборная панель — это неотъемлемый атрибут любого транспортного средства, где сосредоточены основные датчики и индикаторы, обеспечивающие более комфортное управление автомобилем. Поэтому каждый автовладелец должен знать, что означают те или иные значки на приборке, особенно это касается владельцев отечественных внедорожников. Какие индикаторы установлены в панель приборов УАЗ Патриот и какие неисправности могут произойти в работе устройства — об этом вы сможете прочитать ниже.

Внешний вид и эксплуатационные характеристики

Щиток изготавливают из черного пластика. Удобный съемный корпус можно демонтировать для устранения неисправностей и проведения диагностики. Снять панель в силах даже новичок. Возможен тюнинг детали. Дизайн стильный, как у зарубежных «кроссоверов».

На щитке располагаются:

• блок управления осветительными устройствами;
• кнопки для переключения «поворотников»;
• кнопки управления «дворниками» и подачей воды для промывания ветрового стекла;
• регуляторы работы очистителей окон;
• приборы, измеряющие скорость (спидометр), частоту вращения валов;
• индикаторы уровня бензина в баке;
• часы;
• кнопки для подачи гудков;
• блоки управления обогревателем и кондиционером;
• замок зажигания со встроенной противоугонной системой;
• кнопки включения аварийного сигнала.

Компоновка панели приборов.

Приборка спроектирована таким образом, чтобы водитель имел доступ ко всем органам управления авто.

С 2021 года она претерпела серьезные изменения после рестайлинга, внешний вид стал более современным, при этом функциональность осталась прежней. Основные компоненты щитка приборов:

Читайте также:

• Блок управления светом;
• Рычаг указателя повоторников;
• Рычаг работы стеклоочистителей и омывателя;
• Приборная панель;
• Звуковой сигнал;
• Система кондиционирования;
• Аварийный сигнал;
• Замок зажигания;
• Педали сцепления/тормоза/акселератора;
• Управление коробкой передач;
• Мультимедиа.

УАЗ Patriot 2013, 114 л. с. — тюнинг

Машины в продаже



УАЗ Патриот, 2013



УАЗ Патриот, 2014



УАЗ Патриот, 2015



УАЗ Патриот, 2013

Комплектация панели

В любой комплектации щиток УАЗ оборудован следующими компонентами:

1. блок управления освещением – комбинация нескольких регуляторов;
2. переключатель света фар и поворотных указателей;
3. переключатель омывателей и очистителей стекол;
4. переключатель интервала работы очистителей;
5. часы, спидометр и другие измерительные приборы;
6. выключатель звукового сигнала;
7. замок зажигания с противоугонным устройством;
8. блок выключателей кондиционера и обогревателя;
9. блок регуляторов вентиляции и отопления салона;
10. выключатель аварийной сигнализации.

Такжепанель приборов имеет прикуриватель, подстаканник, пепельницу, один или несколько вещевых ящиков. В расширенной комплектации она также оборудована поручнем, журнальной полкой, боксом для мелких предметов.

Устранение неисправностей

Конструктивно панель приборов объединяет в себе несколько важных функций для работы двигателя и автомобиля в целом. Сделана она в виде съёмного узла, чтобы упростить ремонт или замену щитка. Кроме того, благодаря возможности снятия панели облегчается задача по замене вентилятора отопителя и радиатора, утепление воздуховодов, шумоизоляция и другие работы. На УАЗ Патриот устанавливается панель приборов более современная, нежели на предыдущие автомобили. Но основные принципы демонтажа сохраняются.

Для снятия щитка приборов на УАЗ Патриот понадобится плоская отвёртка и гаечный ключ на 8. Перед тем, как приступать к демонтажу, следует обесточить бортовую сеть, сняв клеммы с аккумулятора.

Дальнейший процесс разборки представляет собой определенный алгоритм действий:

Читайте также:

• выкрутить винты крепления щитка к корпусу панели (лучше их сложить в подходящую ёмкость, чтобы не потерять);
• отвести все приборы, если демонтируются все составные части панели; следует обязательно записать или сфотографировать комбинацию электропроводки, чтобы в дальнейшем при подключении не возникло проблем;
• отсоединить колодку проводов и отключить все электроприборы;
• лампы подсветки извлечь;
• снять кронштейн крепления вольтметра и снять прибор, часы снимаются также;
• чтобы снять спидометр, следует открутить гайку вала на проводе и вынуть спидометр; также следует вместе с ним извлечь и лампу подсветки с патроном;
• снять со шпилек скобы и демонтировать щиток полностью.

После снятия панели можно проводить работы по ремонту или замене вышедших из строя частей. Замена деталей – процесс не сложный, так как подразумевает снятие детали и установку исправной. Чтобы установить комбинацию приборов обратно, следует провести все действия в обратной последовательности.

При сборке сначала устанавливается спидометр, затем вольтметр и все остальные приборы.

Не стоит пренебрегать любыми мелочами, так как от качества монтажа будет зависеть работоспособность всех датчиков. Для подобных работ совершенно необязательно обращаться за помощью к специалистам, но при отсутствии свободного времени или знаний устройства электрооборудования всё же стоит воспользоваться услугами профессионалов.

К тому же подобные работы стоят относительно недорого. Демонтаж не превышает 500 рублей, а вот ремонт приборов оценивается в зависимости от сложности и может достигать 3 000–5 000 рублей, поэтому многие предпочитают при серьезных неисправностях приобрести новую деталь. Это обойдется порой и дешевле, и быстрее, особенно если брать исправную панель приборов у лиц, занимающихся авторазбором.

Идеи для тюнинга

Какие идеи тюнинга можно воплотить в приборных панелях на УАЗ:

1. Организация диодной подсветки, самый простой вариант. Нужно только поменять установленные штатно лампочки в приборке на светодиодные.
2. Использование тюнингованной шкалы для датчиков приборки. Такие шкалы наносятся непосредственно сверху установленных штатно шкал со значениями. Их обычно используют потому, что они более современные по внешнему виду. Установка шкал на спидометр, тахометр и прочие датчики должна осуществляться с демонтажем стрелок с приборов, купить такие шкал можно как в магазине, так и скачать из интернета.
3. Обшивка приборки, в частности, ее внешней части. Данный способ тюнинга более актуален в том случае, если на щитке имеются повреждения.
4. Добавление хромированных колец на шкалы.
5. Установка спортивной приборки. Этот вариант самый сложный, поскольку для установки тюнингованной спортивной приборки потребуется переделывать штатные разъемы для подключения. Также возможно, потребуется вмешательство в работу блока управления, чтобы синхронизировать с ним новую приборку.

Панель приборов УАЗ Патриот снимается в случае работ по замене радиатора отопителя (печки), либо при проведении кузовных работ или при замене панели приборов. Сразу скажем о том, что процедура снятия панели приборов УАЗ Патриот очень трудоемкая, так как потребует дополнительного демонтажа:

Вещевых ящиков; — монтажного электрического блока; — снятия рулевой колонки.

Не работает приборка Патриота: причина

Если при включении зажигания щиток не функционирует — проверьте поворотники. Если лампочки работают нормально, причина кроется в неисправности магистралей приборки. Здесь проверяется последовательно цепь от предохранителя до платы щитка.

Когда подобное сопровождается отказом двигателя – выполните диагностику личинки замка зажигания. Здесь нередко происходит окисление или подгорание контактов.



Читайте также:

Не функционирует щиток, но машина заводится

Причину ищите в системе питания приборной доски. Неполадки вызывает поврежденный предохранитель или нарушение целостности клемм контактных групп.

Горит замок на приборке, не заводится Патриот: что делать

Если на щитке мигает лампочка в форме замка, следует отключить иммобилайзер. Штатная противоугонная система не даст запустить мотор и начать движение.

При включении ближнего света гаснет приборка Uaz Patriot

Проверьте модуль МУС. Устройство часто барахлит и отказывает.

Погасло табло щитка Патриота

Когда упали все стрелки на приборке — проверьте жгут проводов двери водителя на целостность. Здесь проходят управляющие и силовые кабели, подключенные к панели. Замыкание магистралей может вызывать подобный эффект.

Горят все лампочки на панели Патриота

Здесь обычно виноват диодный мост генератора или короткое замыкание в цепях управления приборки. В редких случаях, причиной выступают неполадки в ЭБУ или прошивке.

Новые функции и особенности



Проведя тюнинг, можно дополнительно оснастить УАЗ Патриот магнитолой. Топовые модели автомобилей магнитолу уже имеют, причем это – не просто комбинация радио и музыкального плеера. В приборе реализована функция громкой связи, что позволяет общаться во время загородных поездок либо при движении в колонне. Новая магнитола встроена в щиток, имеет электронные часы, а в большинстве случаев к ней через разъем USB может быть подключена флешка. В более современных версиях мультимедийная система оснащена функцией навигации.

В комплектации Экспедишн УАЗ Патриот укомплектован радиостанцией с антенной работающей в гражданском диапазоне, что очень пригодится в путешествиях и поездках на дальние расстояния.

Интерес представляет и обновленное рулевое колесо автомобиля. Его отличительная особенность – наличие четырех спиц, в отличие от предыдущих моделей УАЗ. Провели тюнинг рулевого колеса инженеры немецкой компании Takata-PetriAG.

Усовершенствована система регуляции кондиционера и отопления. Вместо устаревших механических приводов установлены электрические, благодаря чему управление заслонками вентиляционной и отопительной систем стало более удобным. Выключатели расположены на панели приборов, рядом находятся кнопки управлениями стеклоподъемниками и прогревом зеркал. В автомобиле имеется один резервный выключатель на случай, если владелец захочет оснастить машину дополнительным электрооборудованием, проводя тюнинг. Эффектно выглядят и отлично работают электронные часы автомобиля, но их тоже можно заменить чем-нибудь современным.

Комбинация приборов

Данный блок расположен над рулевым колесом и позволяет отслеживать состояние двигателя, световых приборов, уровень топлива и прочее:

1. Текущая температура двигателя;
2. Состояние свечей накаливания (для дизеля);
3. Датчик давления масла;
4. Ошибки в работе двигателя (CheckEngine);
5. Датчик температуры/перегрева;
6. Тахометр;
7. Указатель левого поворота/аварийка;
8. Датчик положения дверей;
9. Неисправность АКБ/генератора;
10. Неисправность тормозной системы;
11. Индикатор работа ABS;
12. Индикатор положения стояночного тормоза;
13. Индикатор подключения переднего моста;
14. Указатель правого поворота/аварийка;
15. Спидометр;
16. Задние противотуманные фонари;
17. Ближний свет;
18. Передние противотуманные фонари;
19. Низкий уровень топлива;
20. Сброс суточного пробега;
21. Время/индикатор напряжения;
22. Переключение параметров дисплея.

Комбинация приборов УАЗ Патриот довольно проста, изображение пиктограмм соответствует международным стандартам, поэтому управление автомобилем не составит труда для тех, кто имеет хотя бы минимальный опыт.

Читайте также:

Снятие щитка приборов УАЗ Патриот

Для того, чтобы демонтировать приборную панель, понадобится плоская отвертка и гаечный ключ на 8. Прежде чем преступить к снятию, необходимо обесточить бортовую сеть путем снятия клемм с АКБ.























Далее необходимо выполнить следующие шаги:

1. Открутить винты крепления щитка к корпусу панелей.
2. Отвести все приборы и сфотографировать, как разведена электропроводка, чтобы потом правильно все подключить.
3. Отсоединить провода, и произвести отключение всех электроприборов.
4. Извлечь лампы подсветки.
5. Произвести снятие вольтметра и часов.
6. Для того, чтобы демонтировать спидометр, необходимо открутить гайку вала на проводе и снять его. Вместе с ним извлечь и лампу подсветки с патроном.
7. Со шпилек снять скобы и полностью снять щиток.

После выполнения данных этапов провести необходимые ремонтные работы и собрать панель в обратном порядке. Если Вы не уверены в своих силах, лучше доверьте эту работу профессионалам, при том что выполнение таких работ стоит не очень дорого.

Инструкция по демонтажу приборной панели

Производить демонтаж самостоятельно нужно лишь при наличии опыта и навыков в выполнении подобных работ. Если автомобилист не уверен в своих способностях, лучше обратиться к сотруднику автосервиса.

Начинать работы по снятию щитка следует с устранения пластмассовых элементов. Облицовку закрепляют 4 винтами, 2 из которых размещаются в верхней части, а 2 других – в нижней. Эти крепежи придется раскрутить, используя отвертку. Затем от комбинации отсоединяют электрические провода.

Под рулевой колонкой помещена надставка панели. Этот элемент прикрепляют с помощью 3 винтов. Крышка монтажного блока размещена там же. С помощью 3 винтов закрепляются боковые заглушки.

Чтобы убрать накладку, сначала придется снять рукоятки с управляющего отопительной системой пульта. Для этого раскручивают размещенные под рукоятями винты. После с устройства убирают облицовку. Коробку для некрупных предметов и пепельницу изымают из гнезд. С обеих сторон раскручивают крепежи.

Для удаления верхнего багажного отсека щитка нужно раскрутить 4 винта. Найти их можно под верхней крышкой. Нижний отсек убирают, раскручивая 6 крепежей, помещающихся под нижней крышкой. Снять нужно и дополнительную багажную полку. Она закреплена с помощью 3 винтов.

Саму панель снимают, когда все пластмассовые детали откреплены. Придется раскручивать гайки через проемы в щитке, выкручивать болты на боковых поверхностях, доступ к которым скрыт заглушками.



Каким образом выполняется демонтаж приборной панели?

Чтобы снять приборную панель УАЗ Патриот, необходимо иметь шлицевую отвертку и ключ на 8. Перед началом работ в целях безопасности требуется отключить аккумуляторную батарею автомобиля. Далее процесс разборки осуществляется следующим образом:

• выкручиваем винтики, которые крепят щиток к корпусу. Аккуратно складываем их в любую коробку, чтобы не потерять;
• отводим электроприборы. Если нужно снять все части панели, записываем на бумажку, какой была комбинация проводов при подключении, чтобы новая в точности ей соответствовала;
• убираем колодку проводов и выполняем отключение приборов от сети. При отключении сначала отсоединяем наконечник кабеля со знаком «минус» от вольтметра, затем разъединяем провода массы;
• вытаскиваем лампу подсветки наружу, а остальные приборы, включая часы, магнитолу и выключатели, снимаем;
• с вывода вольтметра снимаем наконечник провода, проворачиваем гайку крепления;
• вынимаем вольтметр, как только будет снят кронштейн. То же необходимо проделать с другими устройствами;
• спидометр снимают по другой технологии. Для этого отворачивают гайку гибкого вала на его приводе, скрытом за щитком. Когда спидометр вынут, следует вытащить также патрон с лампой для его подсветки;
• когда панель приборов будет разобрана, отворачиваем гайки на шпильке корпуса спидометра и снимаем наконечники проводов массы, прикрепленные к правой шпильке. Далее снимаем со шпилек скобы. Проделав эту операцию, можно вынимать спидометр.

Когда разборка завершена, проводится тюнинг панели, ремонт или замена ее деталей.Замена приспособлений не представляет ничего сложного и предусматривает, что на месте старого оборудования будет элементарно установлена новая техника. Монтаж конструкции осуществляется в обратной последовательности: сначала выполняется установка спидометра, затемвольтметра и других устройств. Важно, чтобы система работала, как часы, поэтому качество сборки должно быть высоким.

В разных моделях УАЗ панель приборов может различаться, поэтому последовательность работ по ее замене бывает разной. Тем не менее, принципы разборки остаются одинаковыми.

Приборная панель — это тот предмет интерьера, который согревает не только душу владельца внедорожника, но и доставляет удовольствие глазам. Чем современней имеет вид приборная панель, тем приятнее водителю управлять автомобилем — и это факт! Если предшественник старого УАЗика имел в край примитивную приборную панель, то современное чудо-творение Ульяновского автопрома может похвалиться внутренней отделкой интерьера автомобиля. Что же собой представляет приборная панель на внедорожнике, основные устройства и дополнения, а также тюнинг устройства — все это рассмотрим в данном материале.



Описание и расположение индикаторов и приборов на панели



Приборка УАЗовского внедорожника
Комбинация приборов УАЗ Буханка, УАЗ 469 и других моделей отечественного производителя состоит из множества контроллеров и индикаторов.

Рассмотрим описание элементов приборки на примере модели Патриот:

1. Датчик контроля температуры мотора автомобиля. Нельзя допускать, чтобы стрелка перемещалась в критическую зону.
2. Индикатор работоспособности свечей накаливания.
3. Значок указателя моторной жидкости в двигателе. Если он начинает беспрерывно гореть, это говорит о необходимости добавления расходного материала.
4. Универсальный значок ошибки. При его появлении автовладелец должен произвести диагностику работоспособности силового агрегата.
5. Символ перегрева охладителя двигателя.
6. Тахометр, определяющий количество оборотов коленчатого вала во время работы мотора.
7. Этот индикатор включается при активации левого поворотника, а также световой сигнализации.
8. Символ неплотного закрытия одной из дверей автомобиля.
9. Данный индикатор свидетельствует о сниженном заряде аккумулятора. Если он горит беспрерывно, автовладельцу следует проверить АКБ.
10. Символ появления неисправностей в работе тормозной системы. Возможно, износились колодки или просто вышел из строя датчик, также возможен обрыв проводки его подключения.
11. Данный значок появляется в том случае, если происходит активация антиблокировочной системы. Если горит всегда, систему нужно проверить на предмет неисправностей.
12. Символ включения ручного тормоза.
13. Индикатор активации переднего моста.
14. Световой индикатор включения правого поворотника, а также световой сигналки.
15. Спидометр, предназначенный для определения скорости движения транспортного средства.
16. Световой индикатор включения задних противотуманных фар.
17. Значок, включающийся при активации внешнего освещения.
18. Символ активации передних противотуманных фонарей.
19. Индикатор пониженного объема топлива в баке. Появляется в том случае, если система задействует резервный запас горючего для движения. При появлении индикатор автомобиль следует как можно быстрее заправить.
20. Значок включения фонарей дальнего освещения.
21. Датчик уровня горючего, по нему водитель ориентируется, когда нужно заправлять автомобиль.
22. Кнопка сброса пробега.
23. Общий счетчик пробега машины.
24. Датчик определения напряжения в бортовой сети автомобиля, а также указатель времени.
25. Переключатель.

Фотогалерея «Схемы подключения разных моделей ПП»



1. Схемы подключений и разъемы устройства 596.3801010-10



2. Схемы подключений и разъемы для щитка 591.3801010



3. Схемы подключений и разъемы для ПП 591.3801010-12

Распиновка щитка



Дальнейшее описание представлено на версии авто 2014 года.

Всего на приборке имеется 4 вывода контактных групп. Ниже приведено описание их всех в стандартном порядке.

ХР1.

• 1,3 – резерв;
• 2 – сигнализатор не пристегнутых ремней безопасности;
• 4 — указатель не закрытых дверей;
• 5-8 – резерв;
• 9 – на датчик давления масла;
• 10 – пустой;
• 11 – вывод поплавка топливного бака;
• 12 – на иммобилайзер;
• 13 – к главному реле управления двигателем.

ХР2.

• 1,2 – запас;
• 3 — На клемму Д генераторной установки;
• 4 – пустой;
• 5 – на повороты;
• 6 – резерв;
• 7 – поворотники;
• 8 – задние противотуманки;
• 9 – на стояночный тормоз;
• 10 – на предохранитель габаритов;
• 11 – аналогично для дальнего света;
• 12 – вывод регулятора подсветки приборки;
• 13 – передние противотуманки.



ХР3.

• 1 – на модуль АБС;
• 2 – пустой;
• 3 – масса;
• 4 – от датчика скорости на БК;
• 5 – на клемму 15 замка зажигания;
• 6 – на ДС;
• 7 – масса приборов;
• 8 – на модуль неисправности тормозной системы;
• 9 и 11 – на лампу «проверить двигатель»;
• 10 – на клемму 30 замка зажигания;
• 12 — на модуль ЕВО;
• 13 – вывод тахометра.

ХР4.

• 1 и 2 – пустые;
• 3 – на датчик нейтрали (только для АКПП);
• 4 – на сенсор включения дифференциала;
• 5 – на модуль управления 4L;
• 6 – к датчику включения полного привода;
• 7 – пустой;
• 8/9 – штатная противоугонка;
• 10/11 резерв;
• 12 – CAN шина.

Стандартный щиток приборов Патриота — продуманный модуль, обеспечивающий информационную поддержку водителя во время движения. Индикаторы на щитке легко считываются и интуитивно понятны даже новичкам.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Возможные неисправности

Может перестать гореть подсветка. Чтобы исправить подобное нарушение в работе, следует сначала перевести реостат в крайнее верхнее положение. Эта деталь располагается на панели. Если лампочки не загорятся, придется проверить предохранитель F1. В случаях, когда деталь не испорчена, осмотрите контакты реостата. Если они окисляются, ток прекращает проводиться, из-за чего работа осветительной системы нарушается. Реостат придется заменить. Перегореть могут и сами лампочки. В такой ситуации замените их новыми.

Если не работает измеритель скорости, отклоняется стрелка либо не отсчитывается пройденное расстояние, сначала в тестовом режиме проверьте панель. При нормальном прохождении теста спидометром соединительный разъем отключают от датчика скорости и проверяют наличие напряжения, используя лампочку. При нормальных показателях следует к контакту 2 подключить еще 1 провод. Быстрое замыкание и размыкание его с контактом 3 приведет к отклонению стрелки спидометра. Если подобное явление не наблюдается, прибор неисправен. В такой ситуации возможно лишь заменить панель.

Если стрелка шевельнется, снимите скоростной датчик и восстановите соединение разъема. Приводной вал подкрутите собственноручно. Стрелка может отклоняться при езде, даже если отсчет пройденного расстояния не производится или невозможен суточный сброс данных. В таких ситуациях причиной нарушения является поломка кнопки сброса либо нарушение связи с индикатором. Избавиться от подобных поломок получится путем замены панели.

Иногда спидометр неверно определяет скорость движения. Проверить верность показаний возможно, отключив измеритель и подав на 2-ой контакт разъема сигнал амплитудой 12 В с генератора прямоугольных импульсов. Наблюдайте за плавностью движения стрелки, наличием колебаний и скачков. Если прибор работает с ошибками, замените его.

Поломаться способен и тахометр. При нарушениях в работе стрелка начинает заедать, двигаться со скачками. Сломанную деталь придется менять на новую. Неисправность может локализоваться и в блоке управления.

Указатель уровня топлива может показывать неверные сведения, заедать, совсем не работать. Чаще всего элемент приходится менять.

Если показания стрелочных приборов во время езды начинают плавать, проблема в большей части случаев заключается в низком качестве контакта комбинации с минусом аккумулятора.

Иногда нарушается работа части сигнализаторов. Отдельные лампы могут выходить из строя. В таких ситуациях перегоревшие светодиоды заменяют. Если после замены подсветка не появляется, панель следует заменить.

Неисправности.

Наиболее частыми проблемами с щитком приборов УАЗ Патриот является перегорание ламп подсветки, нарушение контактных групп или шлейфа проводов. В результате на панели приборов могут не двигаться стрелки, не отображаться индикация включения тех или иных модулей авто.

В случае отсутствия подсветки одного или двух блоков, причина кроется в выходе из строя лампы накаливания, которая отвечает за сектор щитка. В этом случае необходимо разобрать панель и удостовериться в целостности осветительных приборов. При замене компонентов важно помнить, что система оборудована реостатом, который регулирует яркость ламп. При установке светодиодных ламп вместо штатных накаливания возможны проблемы в работе или выход из строя.

Описание

— номинальное напряжение 12 В,
— ЖКИ дисплей,
— 4 стрелочных указателя,
— счётчик общего и суточного пробега,
— индикация времени и напряжения бортовой сети,
— сигнализаторы ABS, EBD

Допускается установка КП 31638-3801010-80 в качестве замены КП автомобилей предыдущего модельного ряда (до 09.2014 года выпуска)
следующих исполнений: 591.3801010; 591.3801010-10; 594.3801010; 594.3801010-10.
При отсутствии в автомобиле системы ABS/ EBD соответствующие входы КП — XP3.1 и XP3.12 необходимо заземлить на корпус.

Примечание:
Для подключения использовать жгут-переходник со жгутовых колодок X1-X4 на разъем 047724-1002 (MOLEX) и декоративную накладку-маску.

Готовим центральную часть панели.

Ставим оставшиеся приборы (уровень топлива и напряжение в бортовой сети) — остаётся одно посадочное гнездо. Тут уж выбор большой — можно поставить часы от «шахи», или амперметр и т.д. (кто во что горазд:). Ниже располагаем кнопки управления освещения салона, передних — задних противотуманок, «аварийку» и т.д. Ещё ниже расположено место под магнитолу или маршрутный компьютер.

Для установки магнитолы необходимо прорезать окно в панели по размерам посадочной корзины (или самой магнитолы). Так же необходимо увеличить штатное отверстие в центре средней части панели (приходится примерно на область где раньше была штатная комбинация приборов). Причём увеличивать необходимо до размеров отверстия для штатной комбинации приборов. Ушки-крепления с впрессованными гайками — загнуть внутрь. Питание можно подвести с блока предохранителей — свободных гнёзд много, я повесил на место резервного 10А предохранителя, для магнитолы достаточно 5А (без «усилка»). При установке магнитолы будут проблемы с проводкой. Жгут надо удлинять! Продолжим подготовку центральной части панели: Ещё ниже переключатели режимов внешнего освещения (фары, габариты), режимов работы двигателя печки, переключатель датчиков бензобаков и т.д. (с установкой осторожнее — пластик фиксаторов хрупкий и ломается — мне пришлось приклеивать переключатели режимов освещения и работы печки с помощью жидких гвоздей — ничего другое не держало). Выемки под ручку подсоса вырезаем отверстие диаметром с ручку подсоса. :. Почему такое большое? Для того чтобы центральная часть панели была относительно легко съёмной. Ещё ниже, справа от выемки под ручку подсоса, ставим регулятор яркости подсветки приборов и прикуриватель.

Похожие публикации:
1. Audi a3 8p как обнулить сервисный интервал
2. Какой из двигателей внутреннего сгорания обладает наибольшим коэффициентом полезного действия
3. Летние шины какие купить отзывы форум
4. Что крепче флэт уайт или раф