Чем заклеить алюминиевый интеркулер

Ремонт интеркулера (12.05.17)

Добрый день всем.
Вот, решил поделиться личным опытом ремонта интеркулера.
Тема не новая. Однако, когда сам столкнулся с проблемой, перелопатил весь интернет и понял, что всё однообразное, кто то что то сделал, а другие повторяют, причем далеко не лучшим образом. Я бы даже сказал — опасным (для двигателя). И, вобщем то, не нашел чего то нового.
Когда решился снять интеркулер и попробовать что то с ним сделать — опыта такого еще небыло. Так что, думал так — всё по ходу. Война план покажет!
И так поехали!
Первое, что нужно сделать, чтобы спокойно добраться до интеркулера — это снять бампер. Может конечно можно и не снимать, но это очень не удобно. Лучше снять. Тем более, вы скорее всего увидите много чего. Например, кучу грязи с маслом, которую надо убирать.
В общем, не буду останавливаться на демонтаже бампера, каждый без труда разберется.

Отсоединяем патрубки интеркулера аккуратно, чтобы грязь и пыль не попали в турбину и воздушную магистраль. И сразу закрываем чистыми тряпочками.

Когда я снял интеркулер, он выглядел вот так.

Вид довольно неприглядный. Всё в масле с песком. Все лонжероны и всё вокруг.
Первое, что я сделал — отнес его на автомойку и хорошо промыл. Рекомендую сделать так, потому, что самому так не промыть и грязи развезешь… Но, хочу предостеречь — Кёрхер так бъет струей, что сминает пластинки между трубками. Попросите, чтобы промывали под прямым углом к радиатору. Под острым угом пластинки сминаются. Давление уменьшать не надо, т.к. нужно промыть на сквозь забитые соты.
Когда всё было позади, я внимательно осмотрел сам радиатор на предмет повреждений, трещин, деформаций и т.п. Но, ничего не заметил. Больше всего боялся, что есть какая нибудь трещина где то между трубками и туда не добраться.
Решил действовать так же, как и все — разогнуть лепестки и снять бачки. Так и сделал.

После внимательного осмотра уже изнутри, заметил трещины по краям трубок впаянных в стенку.

Кроме этого, были трещины на пластинах — силовых элементах, справа и слева, сверху и снизу радиатора.

Причем, крепление пластины (где трещина указана зеленой чертой) довольно странное, создалось впечатление, что так сделано специально, чтобы сломалось. Края не закреплены к бачку.
В общем, пришлось все их обварить аргоном.

Но как быть с трещинами на трубках… Это вопрос. Аргоном не заварить. Не подлезть. Да и слишком тонко. Я не хотел глушить трубки наглухо герметиком, как это многие делают. Это и опасно, в случае отрыва твердого герметика и попадании в двигатель. И пропускная способность ухудшается. Хотелось полностью восстановить радиатор интеркулера. Пошел по магазинам смотреть клеи на основе двухкомпонентных эпоксидных смол с повышенными температурными характеристиками. Такие клеи есть, их много. Читайте инструкции, чтобы температура эксплуатации была не ниже 150 гр.С.
Как вы уже поняли — я решил эти трещины заклеить, только не изнутри, а снаружи. Для этого мне пришлось срезать часть пластин и очень тщательно отмыть всё от грязи и масла, чтобы клей хорошо пристал.

Практика показала, что очень хорошо мыть маленькими ершиками для детского питания с порошком «Комет». Вычищает до блеска.

Сразу забегу вперед. Обрезал и очистил так все трубки, т.к. сначала я заклеил те две, где были видны трещины. Они заклеились. Но потом, когда я одел обратно бачки, промазав дополнительно уплатнительную резинку термогерметиком (для саморегулирующегося термокабеля) и провел опрессовку воздухом 4 Бар, то оказалось, что травят ВСЕЕЕ трубки! И что, все глушить? :))) Трещин, главное, не видно глазом, а давление продавливает микротрещины. В воде идут пузырьки. И если сразу не сделать, то потом однозначно будут такие же большие трещины. Короче заклеил все трубки.

Хочу обратить внимание на то, что после обезжиривания резиновой прокладки, она увеличилась в размере. И когда я посадил бачек на место, она в одном месте вылезла внутри бачка. Сразу не заметил. Пришлось переделывать. Прокладку разрезал. Отрезал лишнее до нужных размеров и с герметиком сосадил на место.

Клей на основе эпоксидной смолы двыхкомпонентный может быть любой с температурой эксплуатации до 150 гр.С. Выше температуру вы не найдете, т.к. эпоксидные клеи с комнатной температурой отверждения максимум до 150 гр. эксплуатации. Выше — это уже с повышенной температурой отверждения — 200-300 гр. Они держат 300-400 гр. эксплуатации. Но это и не к чему. Если есть только обычная эпоксидная смола, то можно просто добавить алюминиевой пудры. Она придаст хороший теплоотвод и близкий коэффициент теплового расширения. Консистенция сметаны. Чтобы слабо текла. Потом добавляете отвердитель.
Опрессовка показала — всё отлично, пузырьков нет. Но, вы возможно скажете — ерунда всё это. Через какое то время это всё отлетит и всё. Я то же так сначала подумал. Кто знает. Хотя держится здорово. И для окончательной надежности, когда уже была достигнута герметичность, я добавил прочности. Уже обычной эпоксидной смолой, как я уже говорил, с алюминиевой пудрой, я заклил промежутки между трубок, где обрезал пластинки.

После острым пинцетом выровнял все согнутые Кёрхером и в процессе работы пластинки.
В конечном счете получилось, по моему, лучше чем было изначально, правда не так красиво (я про надежность). Поставил, покатался по трассе — всё отлично! Как новый. Масла нет и следа. И все трубки рабочие и безопасно.
Цена вопроса: 100 р. — мойка, 170 — эпоксидка, 30 — алюминиевая пудра = 300 р.
Вот, как то так. Всем спасибо, надеюсь кому-нибудь будет полезным.

Вот, прошло 5 дней. Эксплуатация на разных режимах. Город. Трасса. Резкие разгоны, высокие обороты, высокая скорость… полёт нормальный!
Пока ремонт себя оправдывает. Всё в порядке. :)))

Чем заклеить алюминиевый интеркулер

пробил интеркулер,предложили заклеить бакситкой, будет ли он работать как надо?

да, если после выполненых работ воздух спокойно продуваться будет

23.05.2010, 11:04
обнадёжил:good:
23.05.2010, 23:39
27.05.2010, 15:34
заклеиливсё ок:drinks::dance2:
27.05.2010, 15:49
А ТЫ БОЯЛСЯ
28.05.2010, 01:22

А вот такая штука нифига не помогла, сифонит и все тут.пробовали аргоном запаять, так масло внутри горит, не паяеться:sad:

28.05.2010, 23:41

Почисти соты, обкрути стекловолокном, пропитай эпоксидкой и будет тебе счастье;-)

У меня дует больше чем положено и все норм. Ничего не отваливается

05.02.2011, 20:50

Кто знает какое давление создаёт турбина в интеркулере Лагуны 1.9 DCI 120 лошадок 2001 год.
И нужно в случае дыры в интеркулере его лудить или же варить аргоном, что эффективней и дольше продержится?
P.S. Новый интеркулер уж очень много стоит.
:help:

06.02.2011, 13:47

Любая турбина создаёт 1.5 бар максимум, у нас(Рено) помоему 1.2бар, завези в ремонт, где клеят радиаторы — мне ещё на хонде клеили и гарантию давали, 15 $. Есчё есть вариант заглушить 1(одну) соту. Если это всё не поможет то в Минске, да я думаю и много есчё где делают радиаторы любые, по образцу.

07.02.2011, 22:17
Выпускается специальные припои для сварки алюминия автогеном. Отлично варится радиаторы.
12.02.2011, 17:17

В 4 разных фирмах пробовали варить аргоном, полуавтоматом, ничего не вышло, сифонит хотъ тресни, как объяснили какаета маслянистая плёнка мешает сварке, ни ацетон ни чего другое не помогает. поэтому вопрос, от какой другой машины более менее подходит радиатор? А то уже неделю ищу в Интернете ни могу найти по размерам подходящий и чтобы в лагуну влез между кондиционерным радиатором и водным.
———-
Нашёл на шроте б/у, всё поставил, всё заработало.

Ремонт алюминиевого радиатора с помощью эпоксидной смолы

Заварить повреждения алюминиевой поверхности очень сложно, а наложить заплату из эпоксидной смолы гораздо проще. Поэтому эпоксидная смола — идеальный выбор для починки протечек алюминиевого радиатора. В первую очередь она применяется для починки радиатора с малозаметными трещинами, через которые идёт потеря охлаждающей жидкости. Эпоксидная смола подходит для ремонта разнообразных повреждений у входных и выходных трубок, трубок решётки радиатора. При наличии более крупных повреждений также можно попытаться заделать их, используя эпоксидную смолу и стеклоткань.

Нанесение эпоксидной смолы на стену

Чтобы заделать те или иные повреждения, нужно сначала подготовить радиатор к ремонту. Для этого следует дождаться его охлаждения и снять, поскольку так будет удобнее заделывать повреждение, особенно в труднодоступной части. Также, погрузив радиатор в ёмкость с водой и подавая в него воздух, будет удобнее установить, где именно находится повреждение (из трещины выйдут пузыри воздуха).

Когда все трещины обнаружены, можно приступать к ремонту. Алюминий, как и любую другую поверхность следует тщательно отмыть и обезжирить перед работой с эпоксидной смолой. Это можно сделать с помощью моющего средства. После этого можно начать наносить смолу на повреждённый участок. Иногда для повышения адгезии состава к металлу, в смолу рекомендуют добавлять алюминиевую пудру. Обычно при наполнении смолы алюминиевой пудрой её доля составляет 5 – 10% по объёму. Однако для ремонта радиатора свойства, придаваемые алюминиевой пудрой составу не так принципиальны, так что можно обойтись и без этого. В итоге слой алюминиевой смолы должен полностью покрывать трещину. Если смолы было нанесено слишком много, лучше удалить всё лишнее до её застывания.

В тех случаях, когда восстанавливается более крупное повреждение, необходимо закрывать его пропитанными смолой лоскутами стеклоткани. Стеклоткань готовится заранее в виде трёх лоскутов, каждый из которых больше предыдущего. Для этого удобно применять стеклоленту разной ширины. Отрезы будут накладываться на повреждённый участок последовательно, начиная с самого маленького, закрывая пробоину и формируя заплату.

После нанесения слоя эпоксидной смолы или наложения заплаты из стеклоткани радиатор следует оставить на сутки до застывания смолы. Если процесс нужно ускорить, это можно сделать аккуратно нагрев повреждённую часть радиатора до 50° С над электроплиткой. Застывание всё равно займёт достаточно длительное время, но можно будет уложиться с ремонтом в однодневный срок. После того как ремонт окончен, радиатор можно протестировать, снова опустив его в ёмкость с водой и подав воздух под давлением не более 2 атм. Делать это можно только если вы уверены в застывании смолы, поскольку незастывшие швы и заплаты могут не выдержать нагрузку. Если тестирование прошло благополучно, можно вернуть радиатор на место, залить охлаждающую жидкость и проверить его, запустив двигатель.

Ремонт интеркулера

Ремонт интеркулера радиатора может потребоваться каждому. В большинстве случаев, не обязательно менять интеркулер, достаточно провести профессиональную чистку или ремонт. Сделать это быстро и дешево можно в автосалоне REMRAD. Что представляет собой эта система и что может стать причиной поломки?

Что такое интеркулер автомобиля?

Интеркулер – это промежуточный теплообменник, который устанавливается в двигателях с системой турбо-надува между турбиной и впускным коллектором. Он нужен для того, чтобы охлаждать воздух, поступающей из турбины. Использование этого устройства позволяет существенно увеличить мощность двигателя, поэтому он есть почти во всех современных автомобилях и иногда не один.

Как выглядит и где расположен

По конструкции эта система практически идентична остальным радиаторам, которые есть в авто. Он имеет бачки и множество трубок, которые складываются в соты. Чаще всего интеркулер расположен перед радиаторам охлаждения и кондиционера, иногда, под ними. В некоторых моделях авто встречается и другое месторасположение.

Практически всегда трубки и соты интеркулера делают из алюминия, а бачки и патрубки могут быть или пластиковыми, или алюминиевыми. Использование этих материалов дает хорошие показатели по теплообмену, но усложняет ремонт.

Почему ломается интеркулер?

Сам по себе интеркулер вполне надежен и редко выходит из строя. Но он может пострадать от внешних факторов: ДТП, наездов на глубокие ямы, камней с дороги и т.п.

Также причиной может быть засорение сот разным мусором с дороги, который проходит через защитную сетку. В этом случае достаточно промыть систему.