Как правильно прокачать сцепление: прокачка сцепления своими руками без посторонней помощи
Сцепление является важным механизмом в устройстве любого автомобиля. Данный узел предназначен для «соединения» КПП и двигателя, при этом именно сцепление позволяет разрывать поток мощности от мотора на коробку в момент переключения передач. Как известно, от качества работы сцепления напрямую зависит эффективность работы всей коробки, четкость и плавность включения передач и т.д.
Любые неисправности сцепления или износ его составных элементов приводят к тому, что автомобиль может дергаться или дрожать во время старта и разгона на первой передаче, скорости могут не включаться при езде или включение сильно затруднено (нужно прилагать большие усилия) и т.п. Также часто возникают проблемы с педалью сцепления (педаль сцепления стала мягкой, проваливается педаль сцепления).
В любом случае, нормально эксплуатировать машину в случае с неполадками с данным узлом не получится. При этом достаточно часто источником проблем является то, что сцепление завоздушивается. Для устранения неполадок необходима прокачка сцепления. Далее мы рассмотрим, для чего и когда прокачивать сцепление, как прокачать сцепление своими руками, а также на что обратить внимание во время выполнения данной процедуры.
Когда нужно прокачивать сцепление
Итак, прокачка сцепления (удаление воздуха из гидравлической системы механизма управления сцеплением) необходима в том случае, если произошло попадание воздуха в гидросистему. Воздух может попадать в систему по разным причинам (дефекты трубопроводов, нарушение герметичности в результате недостаточно плотной затяжки соединений и т.п.).
Так или иначе, гидравлическая система сцепления перестает работать нормально, что влечет за собой неудовлетворительную работу всего сцепления в целом (в одних случаях педаль сцепления жесткая, нажимается с трудом, в других педаль сцепления стала мягкой, проваливается, не возвращается обратно после нажатия и т.д.). Естественно, скорости переключаются туго.
Еще опытные автолюбители замечают, что при завоздушивании сцепления ход вилки заметно увеличивается в большую сторону. Для начала, чтобы это проверить, нужно замерить ход вилки. Один человек в салоне выжимает педаль сцепления до упора, а другой выполняет замер хода вилки. Если замечены отклонения от нормы (указано в технической литературе к автомобилю), тогда сцепление следует прокачать.
Воздух в сцеплении: как прокачать
Начнем с того, что прокачка сцепления напоминает прокачку тормозов при попадании воздуха в гидравлическую систему в результате неисправностей или в рамках плановой замены тормозной жидкости. Кстати, справка для новичков — в гидроприводе сцепления также используется тормозная жидкость.
Для прокачки сцепления с помощником потребуется подготовить:
- тормозную жидкость;
- набор инструментов;
- емкость для слива тормозной жидкости;
- шланг, который подойдет к сливному штуцеру по диаметру.
Обратите внимание, если сцепление прокачивается самостоятельно (без посторонней помощи), также нужен упор для дополнительной фиксации педали сцепления. Еще желательно использовать шланг, который является прозрачным. Это позволит эффективнее контролировать выход воздуха из системы. Также следует помнить, что тормозная жидкость является токсичной. Избегайте попадания на кожу, в глаза и т.д. Оптимально использовать защитные очки и перчатки.
Итак, перед тем как прокачивать, нужно сначала выполнить регулировку сцепления. Если сцепление предварительно не отрегулировать, прокачать его не получится, так как может не быть свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Чтобы было понятно, поршень и толкатель по факту являются запорным клапаном.
Если не будет свободного хода, клапан окажется перекрытым. Похожая ситуация возникает в случае, когда неисправна оттяжная пружина. Это приводит к тому, что педаль сцепления при переходе в конечное верхнее положение заедает.
Выполнив все рекомендации и регулировки, можно переходить к прокачке:
- На начальном этапе следует в бачок главного цилиндра необходимо налить тормозную жидкость (уровень выдерживать не ниже 2 сантиметров от верхнего края). Наливать жидкость в бачок лучше через фильтр-сетку, чтобы избежать попадания в систему мусора, посторонних частиц и т.д.
- Следующим шагом становится снятие резинового колпачка, расположенного в верхней части корпуса ПГУ, с перепускного клапана. Далее на клапан надевается резиновый шланг.
- Свободный конец шланга опускается в емкость (достаточно емкости с объемом 0.5 литра), куда предварительно следует залить 200-250 мл тормозной жидкости.
- Теперь нужно отвернуть перепускной клапан на 1 оборот, после чего потребуется до упора нажать на педаль сцепления (на педаль жмет помощник или ставится упор). Далее следует выждать, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить из шланга в емкость.
- Параллельно следует наблюдать за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже 3 сантиметров. Если заметно понижение, жидкость следует долить.
- После того, как пузырьки воздуха прекратили выходить в емкость, нужно завернуть перепускной клапан с рекомендуемым усилием. В случае если прокачка осуществляется без помощника, упор с педали сцепления можно убрать.
- Завершающим этапом становится снятие шланга со штуцера, после чего обратно надевается колпачок. Также следует проверить уровень жидкости в бачке, доливая жидкость и доводя ее уровень до отметки не более 2 см от верхнего края.
Добавим, что часто за один подход качественно прокачать сцепление не получается. Как показывает практика, процедуру оптимально повторить несколько раз (2-3). После каждого нажатия на педаль сцепления перепускной клапан нужно заворачивать, затем отпускать педаль и повторять указанные действия. Такой подход позволяет быстро и эффективно удалить воздух из системы.
По окончании остается проверить работоспособность сцепления после прокачки. Чтобы это сделать, следует выжать до упора педаль сцепления, после чего проверяется ход толкателя поршня (в соответствии с нормой для конкретного автомобиля). Если заметны отклонения, требуется дополнительно провести регулировку сцепления.
Советы и рекомендации
Для прокачки сцепления необходимо использовать только рекомендуемую тормозную жидкость (информация содержится в мануале или в технической литературе). Использование неподходящей жидкости может привести к тому, что резиновые элементы могут разбухать, растрескиваться и т.д. В результате герметичность системы будет нарушена, появляются течи рабочей жидкости, сцепление перестает работать.
Если прокачка системы позволила только временно восстановить работоспособность сцепления или не прокачивается сцепление, тогда необходима диагностика и проверка на герметичность всей системы.
Высока вероятность того, что шланги или резьбовые соединения могут быть повреждены или недостаточно хорошо затянуты, происходит малозаметная утечка рабочей жидкости, воздух в сцеплении оказывается по причине наличия трещин, дефектов и т.д. Как правило, такие неполадки часто напрямую связаны с износом сальников, манжет и уплотнений рабочего и главного цилиндра сцепления.
Подведем итоги
Как видно, прокачка сцепления своими руками не является сложной процедурой и вполне может быть выполнена без сторонней помощи в условиях обычного гаража. Главное, иметь необходимые инструменты, полностью выжимать педаль сцепления при прокачке, исключить вероятные повреждения цилиндров сцепления и других элементов системы, а также использовать только подходящую тормозную жидкость.
Напоследок отметим, что регулярная полная замена тормозной жидкости (не реже 1 раза в два года) позволяет значительно увеличить срок службы отдельных деталей и элементов тормозной системы автомобиля. Также необходима прокачка сцепления, что исключает вероятность сбоев и отклонений в работе механизма, а также ухудшения качества работы по причине завоздушивания системы гидропривода сцепления.
Как правильно прокачать сцепление
Диагностика и ремонт автомобильного сцепления предполагает снятие его целиком или частично с автомобиля, разбор и отсоединение различных деталей. Это приводит к попаданию воздуха в гидравлическую систему механизма управления. Поэтому любой мастер знает, что после ремонта требуется прокачать сцепление автомобиля, удалив из него лишний воздух. При самостоятельном ремонте автомобильного сцепления, или при появлении симптомов попадания воздуха в систему, водитель должен знать, как своими силами прокачать сцепление.
Когда требуется прокачивать сцепление
Как было отмечено выше, процедура прокачки сцепления необходима при разгерметизации гидравлической системы, которая чаще всего вызвана ремонтными или диагностическими работами. При этом также попасть воздух в гидравлическую систему может со временем эксплуатации машины, если плохо были затянуты соединения агрегатов механизма сцепления. Кроме того, к попаданию воздуха в сцепление приводит появление трещин в трубопроводе или другие его неисправности.
Можно выделить несколько симптомов, которые указывают, что требуется прокачать сцепление:
- Автомобиль дергается при движении;
- Педаль сцепления «бьет»;
- Необходимый результат не достигается при выжиме сцепления, только после полуторного или двойного выжима.
Управлять автомобилем с неисправным сцеплением крайне опасно, как для водителя, так и для агрегатов. Прокачать сцепление можно без обращения в сервисный центр, действуя по инструкции, приведенной ниже.
Что требуется для прокачки сцепления
Процесс прокачки сцепления можно выполнить в «полевых условиях» или в гараже, поскольку он не требует большого количества инструментов. Чтобы прокачать сцепление в одиночку понадобится:
Обратите внимание: Можно обойтись без устройства для фиксирования сцепления, если имеется товарищ, способный взять на себя данную задачу.
Как прокачать сцепление
Важно: Перед тем как приступать к прокачке, необходимо выполнить регулировку сцепления. Прокачка сцепления не будет иметь большого смысла, если не обеспечить свободное движение толкателя поршня цилиндра.
Перед тем как приступать к прокачке сцепления убедитесь, что тормозная жидкость, подготовленная для работы, соответствует рекомендациям производителя автомобиля. Использование неправильной тормозной жидкости может привести к выходу из строя сцепления в результате разбухания резиновых накладок.
Прокачка сцепления выполняется по следующему плану:
-
Сначала необходимо максимально очистить бачок главного цилиндра, чтобы при добавлении тормозной жидкости в него не попадала грязь, пыль и другой мусор;
Если требуется, после выполнения работ можно долить тормозную жидкость до рекомендуемого значения – от 1,5 до 2 сантиметров от верхней грани бачка.
В результате выполненных работ лишний воздух уйдет из сцепления и, если оно находится в исправном состоянии, исчезнут проблемы в его работе.
Регулировка и прокачка сцепления.
Регулировка и прокачка сцепления. ⇐ Diesel
Nissan Diesel
Модератор: Иваныч
Автор темы
Ermak На орбите
Всего сообщений: 543 Зарегистрирован: 17.04.2011 Авто: пешкарус Откуда: Смоленск Возраст: 50
Сообщение Ermak » 17 май 2011, 00:13
Пипец подкрался не заметно!!
Друзья .. чё за фигня случилась??
Вечером приехал домой — всё в «штатном режиме»
Утром завожу, прогреваю, пытаюсь торкнуть передачу — а ФИГУ — нет сцепления
Т.е. оно есть .. но такое что хрен передачу включишь и на месте не стоит — при выжатом сцеплении — ведёт блиннн.
Подскажите ПЛИЗ .. как подвести .. что бы выжим больше был??
Чё и куда крутить- вертеть??
Последний раз редактировалось Ermak 17 май 2011, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Потупим .. потупим — да и разрулим!! ))
Ermak
@leks Вторая ступень
Всего сообщений: 234 Зарегистрирован: 17.03.2009 Авто: N. Atlas, AGF22, TD27, 91г
Сообщение @leks » 17 май 2011, 07:44
Проверь регулируемый шток между педалью и главным цилиндром..
Был случай, снимал цилиндр а когда ставил назад под панелью было не удобно и видимо плохо затянул в итоге ослабла контрогайка и шток ввернулся — признаки те же, сцепление ведёт + увеличенный свободный ход педали (начинала срабатывать у самого пола).
Правда за одну ночь этого не произойдет, откручивался он постепенно и незаметно.. Возможно тут что то другое..
@leks
Автор темы
Ermak На орбите
Всего сообщений: 543 Зарегистрирован: 17.04.2011 Авто: пешкарус Откуда: Смоленск Возраст: 50
Сообщение Ermak » 17 май 2011, 08:29
@leks: Возможно тут что то другое..
будим искать!!
Последний раз редактировалось Ermak 17 май 2011, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
Потупим .. потупим — да и разрулим!! ))
Ermak
Автор темы
Ermak На орбите
Всего сообщений: 543 Зарегистрирован: 17.04.2011 Авто: пешкарус Откуда: Смоленск Возраст: 50
Сообщение Ermak » 17 май 2011, 11:37
@leks: Проверь регулируемый шток между педалью и главным цилиндром
Проверил — всё в порядке!! Вот только жидкость кудато делась.
и течи то нигде нет! или не нашол еще
Жидкость долил .. и фиг-вам .. система то завоздушена — и сцепления
нет попрежнему
Немогу найти штуцер прокачки .. где его искать? как прокачать??
Потупим .. потупим — да и разрулим!! ))
Ermak
@leks Вторая ступень
Всего сообщений: 234 Зарегистрирован: 17.03.2009 Авто: N. Atlas, AGF22, TD27, 91г
Сообщение @leks » 17 май 2011, 12:04
У нас на сцепление и тормоза стоит один бачёк для жидкости, только сцепление из него питается выше а тормоза на самом дне.. Проверь и тормоза на течь.
Штуцер должен стоять на рабочем цилиндре.. Но возможно имеется и на главном, тогда его прокачивать в первую очередь, а потом на рабочем..
Удобнее прокачивать вдвоем, но можно и одному. Нажимаешь пару раз на педаль, и последний нажим закрепляешь педаль внизу, после ослабляешь штуцер с заранее надетым на него шланчиком другой конец которого опущен в небольшую ёмкость.. После выхода из шланчика жидкости и воздуха затагиваем штуцер назад и снова повторяем процесс — качаем педаль, закрепляем, ослабляем штуцер, смотрим что выходит, закручиваем штуцер и снова педаль..
Во время прокачивания не забываем доливать жидкость в бачёк, иначе она кончится и в систему опять попадет воздух..
Чем больше будет выходить воздуха — тем педаль будет становиться жестче..
Когда воздух перестанет выходить — закручиваем штуцер и проверяем сцепление.
Немного добавлю к своему посту выше —
@leks: Проверь регулируемый шток между педалью и главным цилиндром..
Был случай, снимал цилиндр а когда ставил назад под панелью было не удобно и видимо плохо затянул в итоге ослабла контрогайка и шток ввернулся — признаки те же, сцепление ведёт + увеличенный свободный ход педали (начинала срабатывать у самого пола).
Когда сцепление долго эксплуатируется в подобном состоянии в рабочем цилиндре манжетом набивается зеркало под этот нездоровый маленький ход, а дальше в лучшем случае образуется ржавчина, в худшем — раковины. И когда сцепление приводится в нормальное состояние в рабочем цилиндре увеличивается ход поршня с манжетом, и манжет выходит за пределы зеркала на ржавчину — отсюда течь жидкости и возможный износ манжета.
Советую после устранения неисправности снять рабочий цилиндр, и пройтись внутри наждачкой нулевкой.. а потом уже
прокачать сцепление
Я тож так думал, ждал, верил, надеялся, что само пойдет ан нет не пошло.
15.05.2014, 19:24 #22
Участник Регистрация 24.08.2010 Адрес Москва Сообщений 38
Мне пришлось импровизировать крышку с дыркой под бачок сцепления и давлением в 1 бар воздух нагнать воздуходувкой от компрессора и снизу открыть штуцер, только так прокачал потом педалью. Все способы даже с трубкой со штуцера тормоза, эффекта не давали.
16.05.2014, 11:06 #23
Старожил Регистрация 19.06.2011 Адрес Клинцы сити Сообщений 2,301
Интересно. Парни, а не задумывались о том, что соединительная магистраль трубок сцепления имеет в себе 2 резиновые трубочки. А вот из опыта по тормозам имею мнение, что трубки со временем внутри могут расслаиваться и тем самым грубо говоря перекрывать поток жижки в ту или иную сторону. Я с этим сталкивался при прокачке тормозов, прокачиваю, в одну сторону жижка идет, а в другую нет. я когда у ся прокачивал сцепу( собственно из за чего и прокачивал) в бачке на дне была какая то черная хрень. типа мелко натертой резины смешанной с жижкой, эту хрень я удалили шприцем из бачка, а потом прокачал всю жижку до полного прозрачного цвета, заняло времени 5 минут, но даже самотеком жижка потекла из штуцера!До этого сцепление было ватным и как то странно брало, после прокачки стало мягче и четче, сейчас уже как год без нареканий! Может стоит проверить резиновые соединительные трубки от бачка к ГЦС и трубку подходящую к РЦС.
16.05.2014, 12:01 #24
Участник Регистрация 27.08.2012 Адрес Екатеринбург Сообщений 102
В сервисе мне его прокачали за 3 мин
У них там зачетная приспособа для этого есть.
Открутили немного штуцер, одели на него перепускной клапан (в одну сторону на стравливание он пропускает, а обратно нет) три раза нажали педаль сцепления и всё.
Надо будет такую же купить и можно будет в одну каску и тормоза и сцепу прокачивать.
17.05.2014, 14:19 #25
Участник Регистрация 20.01.2014 Адрес НИЖНИЙ НОВГОРОД Сообщений 106
Я покачивало так. купил в аптеке капельницу и шприц на 20 кубов, открутил штуцер для прокачки , натянул на него трубочку от капельницы и обмотал ниткой чтоб не соскочил, дальше вкрутил штуцер обратно, к другому концу подсоеденил шприц без клапана, залил в шприц тормазуху, вставил клапан, ослабил штуцер и начал давить через обратку в сторону бачка, давить нужно плавно но создавая довольно сильное усилие. сначала жидкость стоит на месте, создается такое ощущение как будто цилиндр залип в нижатом состоянии, потом какбы от давления он уходит назад, клапан шприца при этом резко проваливается и жидкость проходит в бачек, далее закрываем штуцер, снимаем шприц и выкачиваем им грязную жидкость из бачка ( при этом педаль уже не проваливается и сама возвращается) далее снова к трубке подсоединяем шприц без клапана и проделываем вновь процедуры описанные выше, пока в бачек не будет поступать чистая жидкость! после этого шланг от штуцер опускаем в бутылку ( чтоб не брызгала во время прокачки) и прокачиваем от воздуха как тормоза способом!
29.04.2015, 23:50 #26
Участник Регистрация 26.01.2015 Адрес Вологда Сообщений 21
прокачка сцепления.(((. Помогите.
меняю жижку: прокчал тормоза все окей начал прокачивать сцепу,открутил штуцер, спустил старую чернь, качаю, сцепа совсем в конце, накачал, открутил, спустил второй раз сцепа пропала совсем. ищу причину))) обнаруживаю что я дебил)) и второй бачек для сцепления, наливаю туда жижку качал 30 минут и безтолку. прошу помощи как прокачать не знаю может уже что нибудь сломал, до этого сцепление было, но зимой пропадало на пол педали но потом все вернулось. лучше быя в сервис обратился(((((.
30.04.2015, 09:39 #27
Участник Регистрация 27.10.2011 Адрес ЧУВАШИЯ Сообщений 192
Был такой трабл кода менял жижу в сцепе. Дурак слил жижу в сцепе сразу и потом бегал вокруг час два три думал как без приспособы прокачать.(тем боле у нас в поселке нет ее знаю точно)
Сделала следующим образом:
— предварительно расслабляешь прокачной штуцер на рабочем цилиндре сцепления, далее снимаешь рабочий цилиндр сцепления(смотри, чтоб пружинка поршенек из цилиндра не выкинула придерживаей его рукой), загоняешь поршенек до упора в цилиндр, затем товарищч ммммедленно выжимает педаль сцепления — одновременно с ним вытягиваешь поршенек рабочего цилиндр сцепления(я делал так т.к. у меня поршенек вообще не двигался, да еще смотри не вдерни поршенек из цилиндра полностью), затем предварительно расслабленый штуцер прокачки жижы чуть расслабляешь и вдавливаешь обратно поршень в цилиндр, жижа вытекает через штуцер, затягиваешь штуцер(не сильно, но так чтоб воздух обратно не засосало) а товарищ держит педаль,(сам не отпускай цилиндр, а то выкинет поршенек) затем он медленно отпускает педаль, доливает жижу в бачек и далее цикл повторяешь. В общем смысл вытягивания цилиндра в том , что создаешь вакуум и за счет него втягиваешь жижу в систему. Геморно да но если нет другой альтернативы у меня получились только таким образом.