4.) Замена заднего тормозного цилиндра, задних тормозных колодок и тормозного барабана.
Доброго времени суток всем Вам дорогие друзья. Хотя запись называется «Замена заднего тормозного цилиндра, задних тормозных колодок и тормозного барабана.», честно говоря очень хотелось её назвать как нибудь из серии: «История о том, как я чуть не обосрался». Так вот это я к тому, что решил я на машине поменять колеса на зимние. Еду обратно после замены колес, пешеходный переход, на обочине девочка собирается переходить дорогу, я плавно нажимаю на тормоз и плавно педаль проваливается в пол. Последующие нажатия — педаль в полу, машина не тормозит, ручник не «алё». Вообщем кое как тормозя двигателем докатываюсь бампером до начала пешеходного перехода и останавливаюсь. Благо ехал медленно. Девочка ничего не подозревая бодро переходит дорогу, а я в ох…е сижу. Отъехал в сторону, посмотрел, заднее левое колесо с внутренней стороны все в тормозной жидкости. Понятно — пробило тормозной цилиндр. Как я оставшийся километр ехал до стоянки вымеряя скорости всех участников дорожного движения, что бы не останавливаться — это вообще отдельная история.
Сняв колесо понял что нужно менять не только тормозной цилиндр, но еще колодки и тормозной барабан.
В магазине Avtoall.ru были куплены фиксаторы ВАЗ-2101-2112 колеса направляющие 21013101082 — 4 штуки, ссылка на товар: www.avtoall.ru/fiksator_v…_napravlyayushiiy-003580/, цена: 9 рублей за штуку.
А в магазине Планетажелезяка.рф было закуплено следующее:
— Барабан тормозной ИЖ-2126 ИжАвто ОАО — 1 штука, ссылка на товар: www.планетажелезяка.рф/au…chasti-izh-moskvich/81450, цена: 1350 (хотя когда я покупал брал чуть дешевле, видимо подорожал).
— Цилиндр тормозной задний ИЖ, М-412 ФЕНОКС Classic — 1шт., ссылка на товар: www.планетажелезяка.рф/au…chasti-izh-moskvich/73066, цена: 565 рублей.
— Ключ прокачки тормозов 08х10 с 2-мя зажимами — 1 шт., ссылка на товар: www.планетажелезяка.рф/avto-instrument/247723, цена: 110 рублей.
— шланг для прокачки тормозов — 4 метра, внутренний диаметр 4мм (сам шланг продается как шланг для систем омывания лобового стекла)
— Колодки тормозные М-2140 задние, какие именно уже не помню, стоили рублей 450 за комплект из 4 штук.
Зато помню как выбирал. Что бы не ошибиться использовал пост uncle sergio из темы про задние колодки с форума 2126.ru.
Конкретно пост гласил:
«итак, обещанное Smile
левая колодка -2140, 412, 2126
средняя — 2141
правая — 2141 с пересверленным отверстием под наш палец ( проба)
цифра 1 — разный диаметр отверстий
цифра 4 — попытка увеличить отверстие- обращаем внимание на его расположение, отличное от нужного
цифра 2 — выступ, отличающий колодки
цифра 3 — для нас это отверстие обязательно в отличие от 412-го, иначе придется сверлить ( Дафми колодки, например, без оного)»
и далее представлена сравнительная фотография тормозных колодок москвича 2140, 2141 и 2141 рассверленных под установку на Иж 2126.
Колодки которые ставятся на иж 2126 без переделок самые левые. Цифрой 2 обозначен характерный выступ по которому легко запомнить какие колодки покупать.
Тормозная жидкость DOT 4 осталась с прокачки сцепления Оды.
— ослабляем гайки крепления колеса
— домкратим машину, что бы колесо оторвалось от земли
— фексируем машину НЕ на домкрате, машина должна быть хорошо зафиксирована ( в моем случае эту роль выполняли колеса оставшиеся в салоне после переобувки)
— полностью отворачиваем гайки крепления колеса и снимаем колесо
— отворачиваем старые направляющие фиксаторы колеса (шпильки)
— после этого в теории барабан должен слезть, но обычно этого не происходит, так как там все закисло и в барабане образовалась выработка. В этом случае ослабляем ручник, не просто опустив его вниз, а открутив гайки натяжения. И нежно и аккуратно постукивая по кругу молотком снимаем барабан.
— далее разбираем пружины и сами колодки (Обязательно запоминаем какими сторонами и к чему крепятся пружины. Лучше даже сфотографировать с разных ракурсов. Неверная их установка может вызвать скрежет при движении и не корректною работу всех тормозов.)
-откручиваем крепление троса ручника
— отворачиваем два болта крепления тормозного цилиндра с обратной стороны тормозного щита.
— далее самое веселое, нам необходимо открутить тормозной шланг от тормозного цилиндра при помощи ключа прокачки тормозов. Так как заниматься починкой шлангов не было ни какого желания шланг откручивался максимально аккуратно. А именно пол оборота ключом, а дальше крутим сам цилиндр на пол оборота, то есть мы крутим не штуцер, а сам цилиндр и так пока не открутим его.
— установив новый цилиндр, так же крутя сам цилиндр, собираем все в обратном порядке
— будьте внимательны на штоках цилиндра есть прорези, в них должны войти сами колодки
— если все пружинки наделись легко и не принужденно скорее всего Вы ошиблись и поставили их не правильно, проверяйте и сверяйте всё ещё раз с фотографиями
— так же важно что бы на фрикционные накладки тормозных колодок и тормозную поверхность барабана не попадала тормозная и масляная жидкость, если такое произошло необходимо аккуратно протереть тряпочкой с бензином, но лучше такого не допускать так как это может сказаться на работе всей тормозной системы
— трудности могут возникнуть при посадке барабана обратно, то есть новые колодки шире, плюс отсутствует выработка барабана, если так происходит необходимо максимально рассухарить трос ручника, что бы максимально сжать колодки: стучим молотком по кронштейну в сторону работы тормозов, дергаем рычаг в салоне (трос должен быть натянут, то есть гайки которые мы ослабляли возвращаем на место) и так пока не будет достигнут желаемый результат, перед установкой барабана трос ручника можно обратно ослабить.
— после того как мы все собрали в обязательном порядке необходимо прокачать тормоза и отрегулировать ручник.
В итоге для установки на Иж 2126 подходят:
— барабан тормозной ИЖ-2126
— задний тормозной цилиндр от Москвича 2141
— задние тормозные колодки от Москвича 2140
— фиксаторы колеса направляющие ВАЗ-2101-2112 (шпильки)
Всем спасибо за внимание. Будьте аккуратны на дорогах и следите за состоянием тормозной системы вашего автомобиля.
Бонус: ссылки на полезные статьи о тормозах на Иж 2126
Упоминания магазинов Планетажелезяка.рф и Avtoall.ru, а так же товаров представленных в них, не являются рекламой, а предоставлены для помощи другим участникам сообщества в ориентации в ценах и поиска товаров и автозапчастей.
Данная статья не претендует на последнюю инстанцию и основана на личном опыте автора.
Как снять главный тормозной цилиндр на ВАЗ 2108, 2109, 21099
При выходе из строя главного тормозного цилиндра его придется снять для ремонта или замены.
Проделаем эту работу самостоятельно с учетом некоторых особенностей без знания которых можно потратить время и нервы, но не добиться желаемого результата.
Необходимые инструменты и приспособления
— Специальный ключ для отворачивания штуцеров тормозной системы автомобиля
— Рожковый ключ на «10» (не «слизанный»)
— Ключ или головка на «17»
— Шприц на 10 кубиков
— Две большие шлицевые отвертки
Подготовительные работы
— Устанавливаем автомобиль на ровную площадку и фиксируем его ручником
— Очищаем от грязи главный тормозной цилиндр
Металлической щеткой тщательно очищаем штуцера трубок (и сами трубки) завернутые в главный цилиндр. Обрабатываем соединения проникающей смазкой. Это необходимо сделать так как штуцер должен свободно вращаться вокруг трубки при отворачивании. Если он прикипел к трубке, то будет вращать и ее, что приведет к ее деформации и поломке. После чего очищаем щеткой гайки крепления цилиндра к вакуумному усилителю. Обрабатываем их, если нужно, проникающей смазкой.
— Подкладываем под главный цилиндр тряпку для сбора тормозной жидкости
Как снять главный тормозной цилиндр на ВАЗ 2108, 2109, 21099
1. Снимаем крышку бачка тормозной жидкости.
Для этого отсоединяем фишку от встроенного в нее датчика уровня, выворачиваем и вынимаем.
2. Откачиваем тормозную жидкость из бачка.
При помощи шприца откачиваем из него всю тормозную жидкость в чистую емкость. См. фото выше.
3. Отсоединяем четыре тормозные трубки от главного цилиндра.
Предыдущий владелец автомобиля или неизвестный автослесарь мог закрутить штуцера трубок с большим усилием или наперекос. Либо они могли «закиснуть» в своих посадочных гнездах. Учитывая эти возможные проблемы лучше всего ослабить затяжку штуцеров тормозных трубок при помощи специального ключа. После чего спокойно вывернуть их из цилиндра рожковым ключом на «10». Отводим трубки в стороны.
4. Отсоединяем главный тормозной цилиндр от вакуумного усилителя тормозов.
Ключом или головкой на «17» отворачиваем две гайки его крепления. Снимаем их и шайбы под ними.
Снимаем главный тормозной цилиндр сдвинув его вперед по шпилькам на вакууме.
5. Снимаем бачок с цилиндра.
Отвертками поддеваем бачок с двух сторон и вытягиваем вверх. Осматриваем резиновые уплотнители бачка на предмет повреждения и в случае необходимости заменяем их.
6. Устанавливаем новый главный тормозной цилиндр.
Проделываем всю работу в обратном порядке: присоединяем бачок, устанавливаем цилиндр на шпильки вакуума, прикручиваем его двумя гайками. Заворачиваем штуцера тормозных трубок в посадочные гнезда в цилиндре. При заворачивании следим, что бы они вворачивались ровно, легко (сначала от руки, а потом затягиваем ключом на «10»). Заливаем тормозную жидкость в бачок до метки MAX, закрываем его крышкой, но не заворачиваем. Прокачиваем тормозную систему (удаляем воздух из ее гидропривода). Окончательно заворачиваем крышку бачка и присоединяем к ней фишку датчика уровня.
Все, снятие и замена главного тормозного цилиндра ВАЗ 2108, 2109, 21099 произведены.
Примечания и дополнения
— Если при отворачивании были повреждены тормозные трубки придется их заменить на новые.
№9. Замена задних тормозных цилиндров, задних тормозных колодок и немного спорта — прокачка тормозов.
Приветствую Всех! Новый «квест» нарисовался. Как писал ранее, была проблемка с задними тормозами — клинило колёса и эффективность торможения пропала.
Разобрал барабаны, картина следующая: на каждом из тормозных цилиндров 1 поршень со следами ржавчины вылез из своего «гнезда» и обратно самостоятельно не хотел залазить. Колодки «родные» или нет, стёрты процентов на 15)) Если посмотреть на тормозной барабан, то колодки его жёстко сожрали, если они «родные».
В итоге причина подтормаживания колёс задних кроется в тормозных цилиндрах! Можно было конечно что сделать: высунуть поршеньки, шкурочкой мелкой почистить и собрать обратно. Но я в итоге решил купить новые тормозные цилиндры.
Инструкция по замене тормозного цилиндра:
1. Откручиваем спецключом тормозную трубку (ключ на 10) и само крепление тормозного цилиндра (ключ на 10).
2. Закручиваем спецключом тормозную трубку и само крепление тормозного цилиндра.
3. Самое ГЛАВНОЕ! Чтобы открутить болт крепления тормозного цилиндра, нужно ПОДТОЧИТЬ ключ по периметру! А то хрен вставишь его. У меня был торцовый ключ, не имея наждака пришлось напильником минут 20 точить (напильник мелкий зараза).
4. И не забываем смазать поршень цилиндра, манжеты и защитный колпак изнутри.
Тут поподробнее)))
Когда затягивал тормозной цилиндр, образовывалась небольшая щель. Для полной уверенности промазал площадку тормозного цилиндра герметиком. Мож пыли меньше будет)))
Правило прокачивания тормозов для ЗАЗ Шанс и др. (Повторение — мать учения!):
Перед началом прокачки и во время всей процедуры необходимо следить, чтобы уровень тормозной жидкости всегда был в норме, т.е. постоянно её доливать.
Прокачиваем контуры тормозной системы поочерёдно в следующей последовательности, при включенном двигателе (по словам бывалых =)), спасибо кстати):
– тормозной механизм правого заднего колеса (ключ на 8);
– тормозной механизм левого заднего колеса (ключ на 8);
– тормозной механизм правого переднего колеса (ключ на 10);
– тормозной механизм левого переднего колеса (ключ на 10).
И ссыла с ликбезом по прокачке из мануала, кому надо!
Всё нормально, прокачал. Прокачал с соседом без ямы, задние прокачивал на домкрате, вариантов больше не было.
Потратил часов 6! Сложности были только с откручиванием тормозных трубок, выбиванием старого тормозного цилиндра, установкой «солдатиков» и заточкой ключа. В итоге опробовать тормоза не получилось сразу, «села батарейка» от 6-ти часовой долбёжки музона. И ручник не стал пока натягивать, просто ЗАebaЛСЯ! Хотя попробовал дёрнуть ручник, щелчков 5-6 и машина «колом» стоит. Зарядил аккум и прокатился, тормоза работают получше, чувствуется что жопка тормозит)) и столкнуть с места машину можно без больших усилий. Итак следующий этап «квеста»:
Считаем денюшки:
1. Цилиндр тормозной задний 12R0157 — 500 Р (1 штука).
2. Комплект пружин задних тормозных колодок 1050849 — 500 Р (на обе стороны).
3. Сальник ступицы задней 94535474 — 50 Р (1 штука).
4. Щётка по металлу — 50 Р .
5. Ключ прокачки разрезной 8/10 — 50 Р .
6. Шланг для прокачки тормозов (он же для стеклоомывателей) — 10 Р . (1 метр).
7. Тормозная жидкость ДОТ4 синтетика — 200 Р . (2 литра просто так).
8. Задние тормозные колодки ESA9053 96226110 — 700 P.
Прозапас приобрёл комплект прокладок двигателя МеМЗ-301 1.3 с сальниками — 1000 Р . (В планах поменять прокладку крышки клапанов, поддона картера ну и ещё что-нибудь).
Ну и намаялся я с этими тормозами! Ненавижу иметь с ними дело… Так что следите за матчастью сразу! Чтоб не пришлось вот так: «Залез заменить колодки, а там ещё и ещё проблемка!»
P.S. Мой кот обормот)))
Замена переднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать!
Передний тормозной цилиндр – это название к нему пришло из народа, на самом деле это рабочий тормозной цилиндр но к сожалению не все люди это знают и тем самым называют вещи не своими именами, но всё же это не особо важно, поэтому давайте вернёмся к теме и первое что вам нужно будет узнать, так это то что со временем данный либо же данные (Их несколько штук стоит на колесе, поэтому они могут выйти из строя как один, либо же как сразу несколько) цилиндры изнашиваются, и их приходиться менять, но как это сделать знает не каждый, поэтому мы сегодня вас и познакомим со всеми тонкостями в замене переднего тормозного цилиндра, а так же объясним где он располагается и в каких случаях он подлежит замене, в общём приступим к делу.
Примечание!
Для того чтобы заменить рабочий тормозной цилиндр, вам нужно будет запастись: Гаечным ключом примерно где то «на 10», а так же запаситесь ещё отвёрткой, монтажной лопаткой и резиновым молотком для того чтобы снять и установит тормозной цилиндр, но всё же если у вас нет резинового молотка и нет монтажной лопатки, то вместо них можно будет использовать либо толстую отвёртку, либо же лом, в общём читайте статью и что нужно использовать для замены вы поймёте!
Краткое содержание:
- Замена переднего тормозного цилиндра
- Важно!
- Дополнительный видео-ролик
Где находится передний тормозной цилиндр?
Как вы уже поняли данный цилиндр находиться в передней части, но чуть ранее мы упомянули то что их стоит сразу несколько на одном колесе, а именно два, поэтому чтобы вы более подробно понимали это, мы специально для вас подготовили фотографию на которой показали местонахождение данных цилиндров красными стрелками.
Примечание!
Увидя первый раз фото выше, многие не поймут что за место указано на этом фото в автомобиле, в общём объясним этот момент, это фото было сделано сразу после снятия переднего колеса с автомобиля а стрелками указаны те самым цилиндры, просто из-за неудобного ракурса действительно трудно понять что это за место в автомобиле!
Когда нужно менять передний тормозной цилиндр?
Он подлежит замене, если данный рабочий тормозной цилиндр заклинил, а именно при его заклинивание он может остаться в разных положения, иногда данный цилиндр заклинивает при торможение и соответственно когда вы уберёте ногу с педали в своё обратное положение он не вернётся, тем самым он будет постоянно тормозить ваш автомобиль в независимости от того нужно вам это или же нет, а так же данный цилиндр может заклинить когда на педаль тормоза вы вообще нажимать не будете, в следствие чего после этого данный цилиндр работать не будет и тем самым эффективность тормозов у вас станет во много раз хуже, чем это было ранее с исправным тормозным цилиндром.
Ещё данный цилиндр нужно будет поменять если через уплотнительное кольцо (Указано на фото ниже стрелкой) начнёт вытекать жидкость, это недопустимо и такой цилиндр требует срочной замены, а иначе со временем он так же может заклинить и тем самым перестанет работать вообщё.
Как заменить передний тормозной цилиндр на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Снятие:
1) В самом начале операции вам нужно будет снять колесо с автомобиля и после снятия колеса, сразу же снять сам тормозной суппорт. (О том как снять колесо и сам суппорт, см. в статье под названием: «Замена тормозного суппорта на ВАЗ»)
2) Затем вам нужно будет установить снятый суппорт в тиски, но если же их у вас не будет, тогда подыщите какое либо место где его можно будет зажать или же просто производите работу на земле, хотя это будет не удобно, но куда деваться.
Примечание!
Если вы будете зажимать суппорт в тиски, то всегда помните, слишком сильно зажимать его в тисках нельзя да и не имеет смысла так как он и на средней зажатости тоже будет хорошо держаться, а сильно зажимать нельзя только потому что он из-за этого может деформироваться и тогда вы потом поедите покупать и после чего менять весь суппорт а не тормозные цилиндры!
3) Затем когда суппорт будет у вас лежать на земле, либо же всё же установлен в тиски, тогда после этого выверните гаечным ключом две гайки которые крепят соединительную трубку у обоим тормозным цилиндрам и после чего снимите её со своего установочного места.
4) После чего в боковой части самого суппорта разыщите небольшой паз, так вот в данном пазу будет подпружиненный фиксатор (Он ещё указан стрелкой на маленьком фото ниже), так вот при помощи отвёртки вам нужно будет нажать на данный фиксатор а иначе без его нажатия тормозной цилиндр вы никогда не вынете.
5) Когда подпружиненный фиксатор у вас будет нажат, то удерживайте его до того пока не снимите полностью рабочий тормозной цилиндр, а снимать данный цилиндр нужно при помощи того самого резинового молотка о котором шла речь выше, но если данного молотка у вас нет и после снятия старого цилиндра вы его хотите просто взять и выбросить, тогда возьмите в руки обычный молоток и им аккуратно выбейте данный цилиндр, только при выбивании не ударьте по самому суппорту, а то он может у вас поломаться.
Примечание!
Тормозной цилиндр как вы уже поняли устанавливается на направляющие и там он ходит в зад и в перёд, поэтому чтобы его снять вы должны по нему бить не сверху, не снизу а именно с боку и чтобы он тем самым шёл по не многу по направляющим и в конечном итоге снялся с суппорта!
Ах да мы же ещё упоминали о том что вместо резинового молотка, можно будет воспользоваться большой и прочной отвёрткой, так вот если у вас нет резинового молотка и цилиндр ломать вам как то не хочется, тогда возьмите в руки толстую плоскую отвёртку и действуя ей как рычагом, снимите рабочий цилиндр с тормозного суппорта, как показано на фото ниже:
6) Далее когда отвёртка уже закончиться и будет слишком короткой для того чтобы дальше сдвигать рабочий цилиндр, или же если ударам молотка рабочий тормозной цилиндр тоже не будет поддаваться, тогда возьмите в свои руки монтажную лопатку, либо же лом, либо же прочную палку которая будет лежать поблизости, и с их помощью точно так же пользуясь инструментом как рычагом, снимите тормозной цилиндр с суппорта вашего автомобиля.
Примечание!
Оба тормозных цилиндра снимаются аналогично, поэтому если вам нужно будет снять противоположный цилиндр тогда его снимайте точно так же, как и было показано на примере снятия внутреннего цилиндра!
Установка:
Новый цилиндр устанавливается на своё место в обратном порядке снятию, только перед его установкой нужно знать кой какие детали, а именно:
1) Перед там как начать устанавливать новый тормозной цилиндр, сперва нажмите отверткой на фиксатор, после чего вставьте новый тормозной цилиндр в направляющие пазы и тем самым протолкните его до того, пока фиксатор не зафиксируется.
Примечание!
Если же данный цилиндр будет вставляться с трудом, то попробуйте приложить к нему небольшую деревяшку и затем постукайте по ней молотком, до того пока тормозной цилиндр не установиться до конца на своё место!
2) Ещё кстати бывает такое что тормозной цилиндр не встаёт на своё место из-за слишком большой заходной фаски которая будет мешать его установки, для того чтобы её уменьшить возьмите в руки напильник и уже с помощью него притупите ту самую заходную фаску цилиндра и после этого установиться новый цилиндр на своё место должен по лучше, но не переборщите, а то он вообще в суппорте не будет держаться.
3) Да ещё кой что, каждый цилиндр должен быть оснащён штуцером для так называемой прокачки тормозов, поэтому если в новом цилиндре у вас нет данного штуцера (Хотя это недопустимо если вы вещь брали с магазина), то переставьте со старого цилиндра данный штуцер на ваш и тем самым он у вас будет, а быть он должен обязательно и сверху ещё он должен быть закрыт защитным колпачком который так же должен быть у вас на старом цилиндре.
Примечание!
Для наглядности, данный прокачной штуцер указан на фото выше красной стрелкой, но не всех цилиндрах это будет именно так, а будет именно вот так это только на наружном цилиндре, на внутреннем цилиндре данный прокачной штуцер установлен немного в другом месте, поэтому всё внимательно смотрите!
4) И в завершение вам нужно обязательно тот факт, то что тормозные цилиндры разные хоть и кажутся на первым взгляд идентичными, так вот у них присутствует градация, а именно внутренний тормозной цилиндр и наружный, а так же они соответственно и должны быть установлены как положены, поэтому когда будете ставить данные цилиндры на свои места обратите особое внимание на то что наружный цилиндр имеет штуцер для прокачки (На фото ниже указан буквой А), поэтому он и должен находиться дальше от привалочной поверхности суппорта, которая на фото ниже указана стрелкой Б, поэтому обязательно учтите это при установке.
Примечание!
Все детали ранее снятые устанавливаются на автомобиль в обратном порядке снятию, но только учтите тот момент, то что после завершения всех работ вам нужно будет прокачать тормозную систему автомобиля, а иначе тормоза будут очень плохо работать! (О том как эту систему прокачать, см. в статье: «Прокачка тормозов на автомобилях классического семейства»)
Важно!
Помните что тормозные цилиндры, как на правой стороне, так и на левой, не одинаковы, поэтому при покупке уточняйте, на какую сторону вы именно будете ставить новый тормозной цилиндр, то есть с наружи он у вас будет заменяться или же внутри!
Дополнительный видео-ролик:
Если вы интересуетесь заменой переднего тормозного цилиндра, тогда просмотрите ещё в добавок видео-ролик который размещён чуть ниже, там наглядно показано как можно снять цилиндр с суппорта и какими инструментами можно пользоваться если у вас нету тех которые были выше перечислены.