Как заменить прокладку ГБЦ ВАЗ-2107
Головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с впускным и выпускным коллекторами.
Отсоединяем провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.
Сливаем охлаждающую жидкости.
Снимаем распределитель зажигания с высоковольтными проводами.
Снимаем распределительный вал в сборе с корпусом подшипников (см. Замена распределительного вала и рычагов клапанов).
Отсоединяем от выпускного коллектора выпускную систему и снимаем трубку отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя (см. Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов).
Снимаем цепь со звездочки распределительного вала.
Отсоединяем подводящий шланг от трубы радиатора отопителя.
Снимаем шланги с двух патрубков головки блока цилиндров.
Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров около распределителя зажигания.
Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров
Вынимаем болты из отверстий
Снимаем головку блока цилиндров в сборе с коллекторами и прокладку головки блока.
Устанавливаем головку в обратной последовательности.
Прокладку головки блока заменяем.
Для центровки прокладки и головки в блоке установлены две втулки.
Затягиваем болты головки блока в два приема.
Сначала болты №№ 1–10 затягиваем моментом 33,3–41,16 Нм, а затем подтягиваем их моментом 95,9–118,3 Нм.
Последним затягиваем болт № 11 моментом 30,6–39 Нм
Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2107
Машина прошла 200 тыс.км и в 4 цилиндр потек антифриз, капало изредка но тут просто рвануло, охлаждайка текла, машина троила, еле доехал домой! и тут принято решение срочно разбирать менять прокладку, убили ночь!По причине того что при сборке оторвали болт №9 по причине заводской отливки блока ГБЦ(болт заходил и упирался конусом хотя резьба дальше была)судя по следам и на заводе так же при закуртке недотянули и только сейчас потекла прокладка, все элементарное просто! болт был с трудом выкручен со снятием самой головки и заменой всех на новые!
Кстати болты были с семейства переднеприводных, с «звездочкой» под 16
8 ноября 2016 Метки: своими руками
Как производится замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ-ВАЗ-2107
Без правильно работающего двигателя не поедет ни одна машина, и, к сожалению, практика показывает, что именно на двигатель приходится большинство поломок ВАЗ-2107. Найти качественные составляющие двигателя для отечественных авто сложно, но есть способ, который позволит минимизировать частоту неисправностей – вовремя менять своими руками прокладку головки блока цилиндров (ГБЦ).
Случаи, когда нужно осуществить замену прокладок головки ГБЦ
Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ-2107 требуется в обязательном порядке в ряде случаев:
- Если имеются повреждения около камер сгорания – к этой неприятной ситуации приводит перегрев двигателя. Когда барахлит система охлаждения, а водитель предпочитает не обращать внимание на неисправность и откладывает ремонт в долгий ящик, оставляет желать лучшего состояние блока цилиндра и его головки.
- Замечена течь тосола или охлаждающей жидкости – поломка часто сопровождается некорректной работой вентилирующего устройства, термостата, банальной утечкой вещества из шлангов.
- Присутствует утечка моторного масла. Если замечены следы утечки масла снаружи, значит, плохо прилегает прокладка. Затяните болты головки, если это не помогает, тогда придется заменить прокладку ГБЦ своими руками.
Пошаговое руководство по замене прокладки ГБЦ ВАЗ-2107
Чтобы заменить прокладку ГБЦ в ВАЗ-2107, следует произвести такие манипуляции:
- Начальный этап предполагает демонтаж фильтра, фильтрующего поступающие воздушные потоки. Если в ВАЗ-2107 обустроен карбюратор, сделать это проще, чем произвести те же работы при наличии инжектора. Ваша задача – открутить и разобрать все детали целой системы, только так удастся добраться до ГБЦ.
- Извлеките карбюратор.
- Выкрутите абсолютно все патрубки, которые остаются на виду.
- Избавьтесь от крышки ГБЦ, отсоединив крепежи. Отложите гайки и фиксаторы в сторону, не потеряйте, иначе собрать механизм в единое целое не получится.
- Подставьте под шланг емкость и аккуратно слейте оставшуюся в автомобиле охлаждающую жидкость.
- Защитите свое здоровье от поступления электрического тока, демонтировав АКБ.
- Отложите крышку от распределителя зажигания в сторону.
- Вытащите с карбюратора шланги – один, отвечающий за подогрев, и второй, идущий от регулятора вакуумного формата, который распределяет зажигание.
- Демонтируйте воздухосборник и уберите тягу заслонки дроссельного типа.
- С головки блока цилиндров ВАЗ-2107 своими руками снимите датчик, контролирующий температурный режим.
- Соедините между собой показатели на звездочке привода распределительного вала с разметкой, находящейся на корпусе подшипникового устройства распредвала. Этот простой прием позволит избежать повторного монтажа распределяющей фазы в момент сборки.
- Далее разогните в разные стороны края шайбы фиксации звездочки и выкрутите болт. Звезда пусть остается на своем месте.
- На половину оборота ослабьте гайку натяжителя и при помощи отвертки отожмите башмак. По мере ослабления цепи затяните крепеж снова.
- Осталось отсоединить болт, удерживающий звездочку, и снять ее. Во избежание падения цепи ГРМ придерживайте ее мягкой проволокой.
- Снимите с подшипника, находящегося на распределительном вале, корпусную основу, и отсоедините гайки головки блока цилиндров ВАЗ-2107.
- Когда крышка головки легко снимается, расположите новую прокладку.
- Соберите составляющие в единое целое, следуя обратному порядку предложенной инструкции.
- Откорректируйте работу клапанов.
Какая прокладка ГБЦ лучшая
Уплотняющая прокладка служит для укрепления каналов охлаждения двигателя и хорошо сохраняет масляные каналы в цилиндрах, на которые возложена газораспределительная функция. Поэтому экономить на прокладке ГБЦ не стоит. Если деталь некачественная, может произойти прорыв между каналом охлаждающей системы и дренажными канальцами смазочной системы. Бывает прорыв, находящийся в месте соединения канала системы охлаждения и цилиндра.
Кстати, то же самое случается, когда слабо затянута головка блока цилиндров, но в любом случае прокладку придется поменять.
В автомагазинах продаются такие виды прокладок ГБЦ, предназначенных для монтажа в ВАЗ-2107:
- Асбестовые – предполагают сопутствующий ремонт двигателя. Преимуществами материала являются термостойкость, повышенная упругость, хорошие характеристики эластичности.
- Безасбестовые изделия тоже удобны в эксплуатации, и все благодаря минимальным усадкам и прекрасным восстанавливающим свойствам.
- Металлические – считаются лучшими среди всех других уплотнителей ГБЦ. Суть в том, что давление распределяется равномерно по всему блоку.
Видео, как осуществляется замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ-2107 своими руками, можно посмотреть ниже:
Как вам статья?
Замена прокладки ГБЦ
В записи описаны «предвестники» грядущего ремонта, коротко лишь напомню, что из выхлопной трубы на работающем стал постоянно идти белый дым (вернее пар), чего быть не должно в таких количествах на прогретом моторе, в расширительный бачок выдавливало тосол, а из радиатора пахло выхлопом и тосол внутри пузырился, как следствие, ввиду завоздушивания радиатора, тосол не циркулировал по системе и машина сильно грелась. Всё это указывало на пробой в прокладке ГБЦ.
Загнав машину в гараж, принялся потихоньку разбирать. Сначала, естественно, дал двигателю остыть, после чего снял защиту картера, КПП и брызговик капота, слил тосол с блока двигателя.
Разборку начал с демонтажа воздушного фильтра, полностью всего короба, и последующий демонтаж дроссельного узла и впускного рессивера. Фотографировал не всё, потому нет фото некоторых узлов, но всё в принципе делается последовательно.
Отсоединил клеммы трёх датчиков вблизи дроссельного узла. Спутать их не получится, так как все они отличны друг от друга.
Были отсоединены штуцера топливной магистрали, трубка регулятора давления с рессивера, трубки подогрева дросселя, шланг вакуумного усилителя.
Освободив 5 гаек, рессивер вместе с дроссельным узлом был снят. Освободилась и клапанная крышка и топливной рампой и форсунками. Чтобы не путаться в проводах топливных форсунок, отсоединил их от впускного тракта вместе с топливной магистралью и регулятором давления (пара внутренних шестигранных болтов). Вынимаются они путём приложения к ним значительного усилия. Демонтирована клапанная крышка и сразу снят распредвал со звёздочкой. Цепь подвязал на один из патрубков, чтобы не провалилась в блок.
Нагара и отложений на поверхности ГБЦ, рокерах и распредвале не обнаружил.
После возникли проблемы с демонтажем ГБЦ, 10 из 11 болтов намертво прикипели. В этом двигателе, на удивление отца, болты были с головкой под ключ на 12, в то время, как на старой отцовской семёрке – под ключ на 19 (отец дважды передирал свою семёрку, при этом не сорвав ни одного болта). Из-за малых размеров головок болтов, было тяжело срывать болты. Не знали, что можно было сначала сильно ударить сверху по головке болта, чтобы чуть его «сбить», потому «рвали» их прямо так. 8 болтов спустя минут 20 всё же сорвали с места, но вот пару болтов всё же провернули, сломав пару головок. Так как уже был вечер, и все магазины с инструментом в городе были закрыты, оставили всё это дело до следующего дня. После было куплено ещё с десяток головок на 12 разных производителей, у кузнеца взяли пару старых головок и несколько воротков покрепче. Уже в гараже вновь стали пытаться срывать оставшиеся пару болтов. Один сорвали с места новой головкой, но последний совсем «скруглили». Точить его под головку хотя бы на 11 было бессмысленно, так как места там для этого возле клапанов не было. Пробовали приваривать головку, а потом гайку больших размеров прямо на голову болта, но ничего не помогало – сварку отрывало вместе с гайкой. После отцу кто-то сказал, что болты эти из какой-то высокоуглеродистой стали и варить их бестолку. Так как всё это действо проходило за день перед моим экзаменом, отец отправил меня домой готовиться, а сам взялся за дрель, так как это было последним, что можно было придумать. Спустя минут 20 он зашёл домой с высверленным болтом.
Потому, если кто-то столкнётся с такой проблемой, не теряйте времени, сразу высверливайте болт в ч**товой матери, не тратьте время и деньги, как мы, «нахрапом» их всё равно не взять. На головки было потрачено порядка 600 рублей, и два дня на то, чтобы выкрутить один лишь болт.
После сдачи экзамена били куплены прокладки ГБЦ (под диаметр цилиндра 79 мм), клапанной крышки и приёмной трубы выхлопа («штаны») + на, всякий случай, пару гаек на «штаны» общей стоимостью 295 рублей.
.
ГБЦ была демонтирована. Четвёртый поршень (слева-уже почищен) имел чёрный жирный налёт, равно как и на ГБЦ впускной и выпускной клапаны. Были счищены остатки старой прокладки с блока, мелкой наждачкой бумагой зачистил до блеска, пылесосом выташил всё, что попало во 2-й и 3-й цилиндры.
Вот такой вид имели клапаны 4-го цилиндра (справа) – чёрный жирный налёт, как и на поршне, что ещё раз подтвердило попадание тосола в цилиндр.
Основание ГБЦ тоже было зачищено от старой прокладки, выкручены свечи.
Свечи «проехали» не так много, но видно, что они чистые, только свеча 4-го цилиндра немного отличалась от остальных по понятным причинам. Зачистил все свечи мягкой металлической щёткой.
На старой прокладке была обнаружена пробоина в кольце 4-го цилиндра (ржавчина на фото) и небольшой канал, который и сообщал систему охлаждения с цилиндром – собственно, сама проблема.
На следующий день начал собирать двигатель. Была установлена и отцентрована парой втулок по углам блока новая прокладка и установлена ГБЦ. Затягивал отец динамометрическим ключом в при захода – сначала просто незначительная протяжка, после моментом около 4-х кгс*м, окончательный момент – 11,5 кгс*м – максимально возможный для ключа. Установлен распредвал и звезда с цепью.
ВАЖНО! Не забыть подогнуть стопорную шайбу. Я забыл, потому пришлось вновь снимать клапанную крышку. Благо, не успел поставить всё остальное и вспомнил после её протяжки. Отец отрегулировал клапаны с помощью щупа 0.15 мм.
Дальше навесил на коллектор щиток стартера и «штаны», установив новую прокладку.
Под машиной сразу закрепил хомут, держащий трубу.
Коллектор закрепил, опять же не забывая законтрить гайки. Кстати, порадовало то, что при съёме эти гайки очень легко открутились, я ожидал жутко прикипевшего куска железа. Позже узнал, что гайки из латуни, как раз чтобы не прикипали – АвтоВАЗ удивил).
Дальше очередь топливной рампы и патрубков отипителя салона. Чтобы поставить на место топливные форсунки, пришлось постараться, так как они заходят на свои места со значительным усилием, рампа крепится на 2-х болтах и подключается фишка к форсункам (опять без фото, но там ничего сложного).
Не забываем стянуть хомуты на этом патрубке. Я патрубок накинул, а хомут не затянул, потому в последствии немного залил моторный щит.
Соединяем патрубки ГБЦ, радиатора и термостата.
Перед установкой рессивера, снял с него дроссельный узел чтобы немного прочистить, так как он был немного замаслян. Внутри рессивера нашёл вот такой кусок пластмассовой трубки, которая просто лежала внутри. Как позже прочитал в интеернете, это аэродинамический патрубок, который, якобы, должен равномерно распределять воздушный поток по рессиверу, в частности к дальним каналам рессивера. Но как такового смысла в нём нет, скорее он даже мешает, так как никак не закреплён и стоит сразу после дросселя в отверстии рессивера, и скорее всего у большинства владельцев он просто лежит в каналах 1-го и 2-го цилиндров. Патрубок я этот, естественно, выкинул. Разницы в работе двигателя я не заметил, машина работается точно так же, как и с ним.
Внутри рессивер немного грязный, в масле, но вымыть его как-то не представлялось возможным.
Для протяжки ГБЦ и распредвала использовался динамометрический ключ фирмы «Дело техники», серии 690111.
После установки рессивера с дроссельным узлом, соединил все патрубки, поставил воздушный фильтр, накинул на дроссель трос педали газа, поставил аккумулятор и бачок омывателя.
Первый запуск проводил не ставя защиту двигателя, что было ошибкой – не полез под машину и не вспомнил, что оставил на шкиве коленвала ключ-храповик. Как следствие, сильный металлический удар в момент пуска. Напугался, думал что-то собрал не так. Потом отец спросил, снимал ли я храповик с вала. Ключ нашёл в яме, загнутый в дугу) Сразу всё осмотрел, нечего не помял вроде бы, не пробил, шкив коленвала не открутился. Последующий пуск сопровождался большим количеством дыма и пара, вернее всего выгорали и испарялись все жидкости, попавшие на двигатель, «штаны» и коробку, возможно просто конденсат образовался. Очень сильно дымилась прокладка между коллектором и «штанами», видимо пригорала, спустя некоторое время это прекратилось. Из гаража выехал на гору, чтобы выгнать возможно образовавшуюся воздушную пробку в системе охлаждения, несколько минут машина работала стоя мордой вверх. Потом проехались с отцом до заправки, чтобы проверить, как всё работает. На улице был небольшой мороз, потому машину пришлось долго греть, чтобы сработал вентилятор, дабы удостовериться в правильной работе термостата и датчиков – все функции работали верно. Тосол больше не давило в расширительный бачок, выхлоп стал «чище», почти незаметным – сразу рассеивался.
На этом ремонт машины считался оконченным. На самостоятельный ремонт потребовалось 4 дня, но если бы сразу высверлили тот болт, то можно было смело уложиться и в 2 дня неспешной работы. Оставалось лишь убраться в гараже и идти домой, так как время уже близилось к 10 часам вечера.
Вот такие неприятности произошли с моей машиной в эти дни. Естественно порадовала успешность самостоятельно ремонта собственного авто, конечно, под руководством отца, но тем не менее это лучше, чем просто откатить машину в сервис.
Написал очень много, старался описать поподробнее. Если есть какие-то вопросы – задавайте, постараюсь ответить по мере возможности и знаний.
Сразу по поводу попутной замены маслосъёмных колпачков, притирки клапанов, нивовского распредвала прочего. На нивовал пока нет денег, если и ставить, то инжектор надо шить, так как разница без прошивки будет незначительна (двигатель будет работать в том же режиме, что и с родным валом). Маслосъёмные колпачки пока в норме, масло не ест и не дымит, тем более пока это всё заводское – пусть стоит, качество несколько выше, чем у продаваемых запчастей.
Пока так. Спасибо всем, кто смог прочесть сие писание)