Замена масла
Перечисленные категории не описывают лучшее и худшее масло – все эти масла абсолютно разные и предназначаются для разных двигателей авто. Для выбора оптимального масла для двигателя необходимо свериться с допусками в руководстве по эксплуатации. Исключением является химический состав масла, поскольку производители автомобилей не настаивают на определенной основе.
Большое количество масел обусловливается тем, что существует множество разных двигателей и их производителей. И у каждого из них – свои методы производства.
Если предназначение двигателя — мощный мотор для спортивных автомобилей, второй вид предназначен для экономии топлива. Третий вид двигателей предназначен для перевозки прицепов и езды по гористой поверхности.
Все знают, что при увеличении оборотов двигателя, температура масла растет. Следовательно, при более высокой температуре вязкость масла уменьшается. Знаете ли вы, что у каждого двигателя рабочее число оборотов двигателя разное? Рассмотрим пример, если на одной передаче и при, скажем, 3000 оборотах первый автомобиль едет со скоростью 105 км/ч, то второй при тех же параметрах едет со скоростью 135 км/ч, а третий автомобиль – 155 км/ч.
Очевидно, что этим трем разным автомобилям для оптимальной работы двигателя необходимо масло с разными параметрами.
Замена моторного масла
Слив масла можно произвести двумя способами: через сливную пробку, находящуюся в поддоне картера или высосать при помощи вакуумной установки через отверстие посадки масляного щупа.
Способ первый: слив через пробку
Главное правило при сливе масла — полностью прогретый до рабочей температуры мотор. Следующим шагом является снятие старого фильтрующего элемента, т.к. после остановки автомобиля происходит обратный ток масла, в последствии чего грязь, присутствующая в масляном фильтре, возвращается в картер двигателя. После приведенных выше действий можно начинать сливать масло через сливную пробку в поддоне картера. Чтобы слить масло нужно подождать минут 10. После полного слива масла можно закручивать пробку, предварительно отчистив ее от старого масла. Чтобы не происходила утечка масла рекомендуется одновременно менять прокладку на сливной пробке.
Второй способ: вакуумная установка
Этот вид замена масла считается более экономичным, так как в процессе слива масло не попадает в окружающую среду.
Недостатки данного метода – это то, что не все масло вытягивается из двигателя, примерно 240 мл грязного масла остается в маслоприемнике и масляном насосе. Увеличить слив масла данным методом можно за счет наклона автомобиля.
Замена масляного фильтра
Отчистить посадочное место масляного фильтра от старого масла и грязи.
Нанести на уплотнительную резинку нового фильтрующего элемента масло, которое будет заливаться в двигатель.
Некоторые люди предлагают залить половину фильтра новым маслом.
Этого делать не рекомендуется по следующим причинам:
- масляному насосу легче удалить из системы излишки воздуха, если фильтрующий элемент находится в сухом состоянии;
- при установке фильтра на некоторых автомобилях имеется большой наклон, в результате чего масло просто напросто выльется из фильтрующего элемента, а это приведет к налипанию пыли, вследствие чего придется мыть двигатель
Заливка масла
Эту процедуру желательно производить при вынутом щупе. Когда в двигателе уже присутствует нужный объем масла, необходимо замерить уровень при помощи щупа.
Если вдруг объем масла выше уровня максимум на щупе, не расстраивайтесь — после первого запуска двигателя все масло заполнит необходимые каналы, уровень придет в норму.
Первый запуск после смены масла — дело очень ответственное. Не все каналы, которые имеют трущиеся элементы, наполнены маслом. В случае если масла будет недостаточно, на приборной панели загорится лампочка, сигнализирующий о нехватке масла.
Чтобы не заставлять двигатель голодать без масла, рекомендуется 5-6 раз прокрутить двигатель, чтобы насос прогнал масло по всей системе. Для этого нужно отключить или систему зажигания или прекратить подачу топлива.
На автомобилях с дизельным двигателем проблематично производить запуск с задержкой, поэтому рекомендуется не увеличивать обороты двигателя до тех пор, пока не погаснет лампочка низкого давления масла. После того как мотор поработал на холостых оборотах примерно 2 мин, нужно его заглушить и проверить уровень масла по щупу, при необходимости долить до нужного уровня.
Дополнительно: замена фильтров.
Лить или не лить масло в фильтр перед установкой
В последнее время по Сети начала гулять «страшилка»: мол, заливать масло в масляный фильтр двигателя перед установкой не только не нужно, но и опасно. Это неизбежно приведёт к поломке самого фильтра, а в ряде случаев – пострадает и мотор. Разбираемся, так ли это на самом деле и стоит ли верить байкам дилетантов.
Бывалые автомобилисты со стажем, самостоятельно меняющие масло и масляный фильтр на своём моторе, как правило, руководствуются «дедовским» методом. Перед установкой нового фильтра в фильтрующий элемент заливается пара сотен граммов свежего масла. Логика этого действа проста: поскольку фильтр новый, его бумага ещё не пропитана лубрикантом, а значит, при запуске мотора последний некоторое время может испытывать масляное голодание. Сперва масло из картера пропитает фильтрующий элемент и лишь потом начнёт поступать к парам трения.
Сама по себе традиция заполнения маслом фильтра появилась не случайно. В стародавние времена масла были значительно более вязкими, чем современные, да и производительность масляных насосов была небольшой. Быстро прокачать фильтрующий элемент старые моторы попросту не могли. Современные же насосы нагнетают нужное давление буквально за пару секунд.
Противники заполнения маслом фильтра апеллируют к инструкциям от самих фильтров. В них говорится, что в обязательном порядке смазывать нужно уплотнительное кольцо. Про заливку масла внутрь не говорится ни слова. На этом фоне возникло множество домыслов, согласно которым залитое внутрь фильтра масло повреждает деталь. Когда, мол, масло пропитывает бумагу, последняя начинает оказывать большее сопротивление и рвётся при первом же пуске двигателя. В действительности залитое внутрь фильтра масло никоим образом повредить его не может. В абсолютно любом масляном фильтре имеется обратный клапан, который служит для того, чтобы при запуске холодного мотора перепускать масло напрямую (когда масло ещё слишком густое и не способно пройти через фильтрующий элемент). При возникновении существенной разницы между давлением внутри фильтрующего элемента и снаружи клапан открывается и выравнивает давление. Именно это предотвращает порчу детали. На большинстве фильтров при простое автомобиля масло из фильтрующего элемента частично стекает, поскольку клапан, который должен удерживать масло, перестаёт работать. В результате фильтр всегда остаётся полупустым. Это также никогда не приводит к разрыву фильтрующего элемента.
Как же правильно поступать на самом деле: заливать масло в фильтр перед установкой или нет. По большому счёту, сейчас это не важно. Если вы считаете, что в моторе вашего автомобиля при сухом фильтре возникнет масляный голод – долейте в фильтр граммов 200. Уверены, что масло создаст избыточное давление при запуске мотора – не заливайте ничего. Единственное, что нужно сделать точно – так это смазать уплотняющую резинку на корпусе фильтра. Это нехитрое действо позволит не только легко закрутить фильтрующий элемент с правильным усилием, но и впоследствии без особых проблем данный фильтр открутить.
© Depositphotos
Разумеется, решение касательно фильтра во многом зависят от того, на какой именно автомобиль он ставится. В случае со старой техникой и маслами высокой вязкости мы рекомендуем хотя бы немного смочить фильтрующий элемент. Если у вас относительно «свежая» техника с современным ДВС последних поколений – особо озадачиваться данным вопросом вообще не стоит. В любом случае ничего страшного не случится. С реальными проблемами столкнутся лишь те, кого угораздило купить низкосортную и поддельную продукцию с отсутствующими или неработающими обратными клапанами. Но и в этом случае проблемы проявятся не сразу, а по прошествии некоторого пробега.
Комментировать
Новости партнеров
Автомобильные новости
Мотокаталог на Quto
Более 5000 моделей в каталоге
Новости партнеров
Quto.ru, 2023 г. 16+
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Как часто менять масляный фильтр: подробно о двигателе + видео версия
Частый вопрос от новичков за рулем – а как часто (ну или через сколько) менять масляный фильтр в двигателе автомобиля? С одной стороны вопрос очень простой, меняйте с каждой заменой масла. С другой стороны кто-то меняет масло чаще, например ваш производитель указывает интервал — 15000 км, а вы сокращаете до — 7500 км (то есть как бы промежуточное ТО). Как поступать тогда? Также есть куча информации в сети, что дешевые варианты фильтрующих элементов могут не ходить и 5000 км. В общем, в этой статье есть что рассказать, также будет очень интересное видео в конце, так что читаем смотрим …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
- Через сколько менять масляный фильтр?
- Пробег 5000 – 7500 км, как быть тогда?
- Еще одна причина менять чаще
- Полезный совет
- ВИДЕО ВЕРСИЯ
Начну статью я вот с чего – друзья на масляном фильтре, как собственно и на самом моторном масле, не стоит экономить. От фильтрующего элемента зависит ресурс вашего двигателя, ведь он призван улавливать элементы износа, грязь и т.д. Без него ресурс мотора снизился бы на 30 — 40%, вроде бы элементарная конструкция, но она реально работает.
Через сколько менять масляный фильтр?
Друзья, особенно новоиспеченные водители, запомните простое правило:
Фильтр меняется вместе с моторным маслом! Делается это в обязательном порядке и как говорится – «не обсуждается»
Почему же именно так? Все просто, если копнуть в конструкцию, у меня про это уже есть статья. То в масляном фильтре основная рабочая часть это фильтрующая бумага. Именно она пропускает масло через себя, а на ее поверхности оседает грязь, элементы износа (например, металлическая пыль), а также различного рода гарь и т.д. В общем все что находится в масле – и не должно там быть, оседает на стенках фильтра.
Бесконечно эта бумага работать не может, она банально зарастает грязью и пропускная способность падает. Как раз через пробег в 10 – 15 000 км, эта фильтрующая способность сводится к минимуму. А давление масла остается на таком же уровне!
Если не поменять фильтрующий элемент, тогда стенки бумаги попросту могут разорваться. И вся грязь и элементы износа не будут задерживаться! А хлынут в мотор.
Это очень плохо, ибо ресурс будет снижаться. Так что экономить на фильтре не стоит, а обязательно нужно менять с очередным свежим маслом.
Есть еще пару причин, это антидренажный клапан и длина фильтрующей бумаги, но про это чуть ниже.
Пробег 5000 – 7500 км, как быть тогда?
Как я писал выше, в идеале масляный фильтр рассчитан на 10 – 15000 км, но некоторые делают как бы межсервисную замену, то есть в 5000 или 7500км. Тогда нужно ли менять фильтр или нет?
В идеале, опять же – ДА! НУЖНО! Как я писал сверху — это не обсуждается.
Но и со старым, можно докатать интервал. Тут как бы есть противоречие – вы меняете чаще масло, чтобы мотор служил дольше, но тогда зачем экономить на фильтре? Странная логика – вы не находите?
Еще одна причина менять чаще
Смотрите все это касательно оригинальных фильтров, и подделок (коих в последнее время просто огромное количество). Сюда же можно отнести и дешевые фильтрующие элементы.
На дорогих или оригинальных фильтрах, есть большая вероятность что они качественные. Например, в них применяется качественный антидренажный клапан, перепускной клапан, фильтрующей бумаги намного больше, она плотнее. Такой элемент, может проходить и 15 000 км без особых проблем.
НО! Дешевые, а особенно поддельные фильтры, не могут похвалиться такими качественными комплектующими. Особенно сильно экономят на антидренажном клапане (по сути это резинка, которая не дает маслу слиться опять в магистраль двигателя, таким образом, нет воздушной пробки). Так вот, на подделках, он просто разваливается через очень небольшой пробег, зачастую даже на 2000 – 3000 км.
Также мало и фильтрующей бумаги, экономия на всем.
Перепускной клапан, может вообще не держать давление и всегда будет открыт.
Небольшая цена за масляный фильтр, должна вас насторожить, нормальный элемент на рядовую иномарку «B» — «С» класса, не может стоить дешевле 250 рублей. Я обычно покупаю оригинальные фильтры, у официального дилера, их стоимость от 350 до 500 рублей.
Так что если часто менять масло (5000 — 7500) нужно заменить и фильтр, если он у вас дешевый или поддельный вы просто его замените, что для мотора только благо.
Полезный совет
НУ и напоследок, достаточно частый вопрос – после пуска мотора, у меня долго горит лампа давления масла. Например, 3 – 5 секунд. Что это значит?
Это говорит, что вам в срочном порядке нужно заменить масляный фильтр, и больше не покупать такой фирмы или в этом магазине.
Лампа давления как раз и говорит – «что не держит антидренажный клапан», и мотору нужно сначала закачать масло в сам фильтрующий элемент (в его корпус), а уже дальше и магистраль двигателя. НО! Мотор несколько секунд работает, что говорится – на сухую, что никак не придает ему ресурса, особенно в зимний период.
Сейчас полезное видео, я распилил фильтр от своей KIA OPTIMA который прошел 15000 км, посмотрите интересно.
НА этом заканчиваю свои материалы, думаю они были вам интересны. Подписывайтесь на канал в YOUTUBE, читайте мой сайт – искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.
(5 голосов, средний: 3,60 из 5)
В духе времени — экономический вопрос «фильтр масляный»
Это было интересно исключительно мне и некоторым моим клиентам.
Дело в том, что после раскоксовки, я называю пугающие (для большинства обывателей) цифры «правильного» интервала замены масла.
(а как вы понимаете, многие, выбирают раскоксовку не от хорошей жизни, т.е. лишних денег у народа нет.)
И сам факт, что оказывается, масло нужно менять гораздо чаще, а с ним заодно и фильтр масляный, это финансово напрягает!
А тут еще короновирус, перезагрузка терешковой, роснефть, которая в каждой новостной бочке затычка, рубль в обмороке и принудительная самоизоляция ))
Объясняю своим клиентам, что раз ты меняешь масло раз в 5000 или 7500км, фильтр масляный можешь не менять до общего пробега в 15К (хотя для CDA, например, он рассчитан на 30К)
Удивление, как? ведь положенно! этоже писец какой-то несусветный — фильтр не менять!
Ну да, вот сосед твой масло раз в 15000 меняет? -да!
а фильтр тоже раз в 15000 меняет — да!
а если ты масло будешь чаще менять, а фильтр как у соседа — фильтру легче будет? -мммм, интересно.
А вдруг он засрется, причем так значительно? я же не увижу!
Ну ок, я проверю на своей тачке ))
Ну проверять пришлось только тот, который предназначен для моего мотора, в частности MANN W712/95
Как проверял (специально ничего не продумывал, просто решил пропустить одну замену)
Итак, новый фильтр новое масло (конкретно в эксперименте было использовано масло с рецептурой LongLife III, то бишь 5w30 vw.504.00)
Меняю масло через 5000км (около 100-120мч), фильтр не трогаю, даже не откручиваю для слива масла.
Снова заливаю новое масло, еще 6000км (130-140мч)
Делаю раскоксовку 202м лавром (описано в бж А7 — ТО70К)
Сливаю масло, фильтр не откручиваю, заливаю новое масло, и на нем проезжаю 130км.
На следующий день работаю с пенным препаратом для чистки впуска и клапанов, промываю форсунки, чищу лямбды и катализатор.
Добавляю в масло 20ти минутную промывку на 20 минут промывания ))
И только тогда сливаю масло и снимаю старый фильтр. (снял и отложил в сторонку).
А тут на днях было время, решил пильнуть — ну интересно что там, из чистого мотора в фильтре то навалило ужасного:
ну в общем ничего интересного ((
зато заценил качество Мановского фильтра — реально качественная штука (!)
я к чему эти сопли тут развел, считаю, можете смело экономить, кроиловом это точно не будет ))
Ну хорошо, мой фильтр не дорогой, а вот для 888 ген.2 он подороже, там уже интересно 😉
А те кто из кружка «теория заговора» — пусть считают что я специально всех развел, что бы вы все свои моторы положили и поехали ко мне их чинить, особенно те, кто из Хабаровска ))
а если не ко мне, то еще к кому-нить из «масонов» (сча только по «интересам» договорюсь 😉
далее будет про такое же но для АКПП (буду владельцев акпп разводить на «потратить бабло» =))
уже все распилено (во всех смыслах), на буднях выложу.
Ответы на вопросы в комментариях:
1 сколько масла остается в масляном фильтре:
MANN W712/95
я ради интереса замерил на еа211 chpa/czda (фото фильтра выше)
расположение фильтра горизонтальное
как замерял: открутил пробку, слил все масло и даже (как всегда) откачал шприцем из мертвой зоны поддона (для одареных — поддон стальной крашенный)
потом, в чистую тару слил все что вышло из под фильтра и из самого фильтра + дал запас на не сливаемый остаток в самом фильтре)
несливаемый остаток будем считать 400-500мл + 200мл в фильтре
залил в мотор я 4.3 литра
т.е. 4.3 литра нового — против 0.7 старого (но не убитого)
где 1% это 50мл
значит нового 86%
Старого 14%
интересно — не интересно — думайте сами.
MAHLE OC456 вертикальная установка — превернутый
Как замерял, перед заменой масла в старое была добавлена 20минутная промывка (на масле был реальный перепробег, общий пробег на одном масле 12К с доливом 3х литров)
Мотор CAWA 2.0 TSI
Фильтр не трогал, слил все что само слилось из мотора (время особо не экономил, сколько нужно столько сливал), потом шпритцем выкачал остатки из поддона, закрутил пробку.
Выкрутил фильтр
часть масла ушла в поддон, часть осталась в фильтре
фильтр отложил в сторону
подождал пока стечет в поддон (но за это время туда еще и со стенок натекло, старое масло было довольно вязкое)
в чистую тару слил из поддона и снова остатки подобрал шпритцем.
Распилил фильтр и еще из него слил
Даже не знаю, что лучше: каждый раз менять фильтр в 12-15К, или все таки фильтр раз в 15, а масло каждые 5000 ))
Получилось за это время стекло суммарно 500-550 мл (в фильтре находится не больше 300мл)
т.е. еще и со стенок добавилось
сам фильтр был ооочень грязный — 12К и еще песок в мотор видимо насыпался, как положено при заливке масла в 888.ген2 (а потому что нужно крышку декоративную снимать и прокладку резиновую выдергивать, а несразу пробку)
т.е. будем считать 500мл на все про все + 500мл не сливаемого остатка в моторе CDA
Итого 1л (!)
плюс залили около 4.6л (пусть будет так)
общий объем мотора 5.6литра
1%=56мл
Итого старого = 17,9%
Нового 82,1%
если бы масло меняли раз в 5000 то:
1 масло было бы более жидкое и сразу бы стекало со стенок мотора
2 масло былобы почище
3 а тут и так 3л доливали за 12К и то состояние …скажем так себе ))
ну и снова — думайте сами.