Стойки стабилизатора своими руками
Какие стойки стабилизатора лучше приобрести, сократив количество доработок, писал ранее.
Стойки стабилизатора своими руками
возможно доработать, существенно продлив срок службы новых деталей.
ЦЕЛЬ ДОРАБОТОК СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА:
- замена смазки шарнира достаточным количеством проверенной специализированной смазки;
- увеличение герметичности пыльников шарнира;
- увеличение антикоррозионной стойкости стоек стабилизатора.
ЧАСТИЧНАЯ РАЗБОРКА СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА
Ограничивается удалением пружин пыльника, снятием пыльника (полным/частичным). Пружины стягиваются ниже/выше канавки манжеты или снимаются полностью. Зачастую достаточно снять нижнюю пружину, вывернуть пыльник наизнанку.
Важно использовать инструмент, не способный повредить резину. Хорошим вариантом удаления стальных пружин является плоская отвертка. Резиновые уплотнительные колечки довольно легко снимаются таким инструментом.
СМАЗКА ШАРНИРОВ СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА
Почему необходима замена смазки?
Сложно проверить качество смазки, заложенной заводом-изготовителем. Количество смазки подавляющее большинство производителей закладывают НЕДОСТАТОЧНОЕ.
Оптимальной (соотношение цена/качество) заменой считаю консистентную водостойкую смазку ШРБ-4. Свойства известны, смазка проверена временем. Зарубежные аналоги дороже, достать сложнее.
Заводская смазка удаляется полностью, закладывается специализированная шарнирная смазка ШРБ-4 (или аналогичная). Объем закладываемой смазки — максимально возможный.
Наполнять пыльники удобно, используя пластиковый медицинский шприц. Он позволяет добавить максимальное количество смазки, когда пыльник надет, но пружина (уплотнение) снята. Достаточно просунуть носик шприца под манжету пыльника.
ОБРАТНАЯ СБОРКА СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА СВОИМИ РУКАМИ
Конструкция стойки стабилизатора бывает различной. Герметизация, фиксация пыльника лучше, когда конструктивно предусмотрены канавки/буртики на корпусе, пальце шарнира. Манжеты пыльника соответственно имеют конструктивные выемки под уплотнения.
Рекомендую изучить заранее, какие стойки стабилизатора лучше. «ПРАВИЛЬНЫЕ» ЛИНКИ обладают такими конструктивными элементами, как канавки, буртики пальца, выемки манжет.
1). «ПРАВИЛЬНЫЕ» ЛИНКИ доставляют минимум хлопот. Достаточно установить пыльник, уплотнения, заменив смазку.
Отклоняя палец шарнира после сборки в крайние положения, проверяется герметичность уплотнений (отсутствие зазоров стыка металл-резина). Если зазор появляется, достаточно заменить заводское уплотнение, обеспечив лучшее обжатие манжеты пыльника.
Можно использовать:
- более качественную стальную пружину;
- резиновое/пластиковое кольцо меньшего диаметра;
- пластиковый замковый хомут;
- тонкую медную проволоку
- прочее
2). «НЕПРАВИЛЬНЫЕ» ЛИНКИ требуют иного подхода. Конструктивно они могут быть лишены уплотнительных канавок/буртиков пальца, выемок верхних манжет пыльников под уплотнения.
Оптимальный способ устранения недостатка — подбор резиновой втулки внутренним диаметром под палец шарнира, с наружным П-образным профилем под верхнюю манжету пыльника.
Втулки можно заказать на Aliexpress (6$ — стоимость набора, 180 штук).
Рекомендую использовать простое приспособление для установки резиновых колечек, втулок, стальных пружин. Необходимо вырезать из пластиковой бутылки ножницами прямоугольную полоску, закруглить углы, свернуть трубочкой-конусом, смазать маслом/смазкой. На острый конец конуса надеть уплотнение, а широкое основание конуса установить в место, где должно оказаться уплотнение. Дальше достаточно сдвигать уплотнение от острия к основанию. В процессе перемещения уплотнения острую часть конуса можно раздвинуть, превратив в широкую часть конуса (конус условно перевернется). Уплотнение само соскользнет в место установки.
АНТИКОР СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА СВОИМИ РУКАМИ
Производители частично окрашивают линки. Некоторые пренебрегают окраской вообще. Крашеные защитные металлические крышки шарниров не встречал.
Для начала коррозии одного года эксплуатации в городском цикле вполне достаточно (особенно соляных ванн зимой).
Сильно страдают детали крепежа стойки стабилизатора. Производители часто пренебрегают нанесением защитного покрытия (цинкование, фосфатирование). Спустя несколько лет эксплуатации гайки невозможно отвернуть. Приходится срезать линки «болгаркой».
Обязательно используйте АВТОПЛАСТИЛИН после установки стойки стабилизатора, покрывая пластилином резьбу и гайку целиком. Рекомендую также окрасить незащищенный металл линков несколькими слоями краски.
Доработав стойки стабилизатора своими руками перечисленными способами, ресурс службы линков существенно возрастает.
Интим-смазка для Мани (как это было) ������
Довольно давно наткнулся на представителей секты «напихать смазку в стойку стабилизатора».
Если коротко, то:
— смазки под пыльниками большинства стоек стабилизаторов исчезающе мало
— заправка смазкой «от души» продлевает раза в два срок службы стойки стабилизатора.
На прошлой машине я за 40 т.км так и не дождался пока стойки прикажут долго жить, зато Маня не подвела 🙂
На последнем ТО выяснилось, что под замену просятся и передние и задние стойки стабилизаторов (а так же втулки переднего стабилизатора).
Естественно, был приобретён «классический» комплект стоек стабилизаторов и втулок:
Втулки на передний стабилизатор взял оригинал MAZDA BP4K34156B (по 387 руб за штуку, почему-то made in china), но сегодня речь не про них.
Стойки переднего стабилизатора CTR (CLMZ12).
Обычно снимают фиксатор отвёрткой. Может на других стойках это и прокатывает, но с этой я «зассал».
На выручку пришёл «инструмент» отжатый у жены:
1. Смазываем пыльник (лучше силиконовой смазкой, чтобы резина не пострадала) и загоняем инструмент между витками:
2. Перехватываем край витка и отводим его от пыльника:
3. Когда первый виток оказался «над» пыльником, дальше дело совсем просто идёт:
Момент истины, что же там под пыльником?
Примечательно, что снизу есть «буртик» для фиксации пыльника, а сверху нет. Стягивать пыльник через верх не стал, чтобы зря не растягивать его.
Выбор смазки.
Истинные представители секты используют только ШРБ-4 (желательно из стратегических запасов советского союза, а не новодел прикрывающийся раскрученным «брендом»).
Я остановил свой выбор на другой смазке, тоже довольно часто используемой для набивки пыльников шаровых соединений:
Консистенцию видно на фото. Имеет странно знакомый запах, но чего именно — не вспомнил.
Эта смазка предназначена для подшипников, но в качестве смазки для стоек тоже подойдёт, т.к. здесь главное закрыть доступ для воды\песка к рабочей поверхности и при этом не повредить пыльник.
(Перед покупкой прочитал длиннючее обсуждение на каком-то форуме по выбору смазки для шаровых шарниров, но ссылку потерял. Если вспомню, добавлю. Вспомнил: www.oil-club.ru/forum/top…318-smazka-sharovyh-opor/)
На руки шеврон как детский крем ложится ) Ничего не разъел.
Старую смазку убрал ватными палочками (опять у жены на столе пошуршал :)), новую наложил под пыльник пинцетом с кривыми концами:
Обратно фиксаторы натягиваются довольно легко даже голыми руками (нужно только придерживать одним пальцем край первого витка, пока он целиком не зайдёт под пыльник).
После натягивания фиксатора выяснилось, что пыльник «уже не тот»:
Чтобы это исправить, нужно отправиться в магазин запчастей для российского автопрома.
Собрав, нужно не забыть «разработать» палец, чтобы смазка разошлась везде, где можно. Палец начнёт ходить заметно легче.
Если после всего этого стойки 60 т.км не отходят как новые, то из секты уволюсь 🙂
Для справки:
Оригинальная стойка переднего стабилизатора идёт под номером Mazda BP4K-34-170D.
Цена от 1.3 до 3х т.руб за шутку. Должна выхаживать сотку.
Про конструкцию оригинальных стоек и установку этих (на 113т.км) тут:
www.drive2.ru/l/473915626046358006/
Стойки заднего стабилизатора LEMFORDER (3201001).
Ситуация с задними стойками оказалась крайне похожа:
На фото выше, кстати, хорошо видно, что краска под пыльником уже облезла (это не результат разбора).
Тоже самое происходит с краской фиксаторов (красные пружинки на фото), но это уже не так критично.
Так что, совершенством продукцию лемфёрдер я назвать не могу.
Фиксатор с верхнего шарнира снимается практически без проблем. Одевается чуть сложнее, чем у CTR.
А вот нижний шарнир — это адЪ из-за мешающего защитного пластика (одеть обратно фиксатор довольно сложно).
Т.к. пыльники узкие, а целиком их снимать не хотелось, то для «доставки» смазки использовал обычный шприц:
Когда заканчивал с последней стойкой и натягивал последний фиксатор, то сломал «чудо» инструмент. Теперь должен жене 🙂
Кстати, шарик у лемфёрдоров не в зеркало сделан, а с кольцевыми «насечками»:
Зачем это сделано — вопрос.
Возможно, чтобы между кольцами больше смазки удерживалось. Или, чтобы добавить «жёсткости» шарниру (двигаются пальцы у феди с заметно большим усилием, чем у ctr). Вобщем, ноу-хау от лемфёрдера )
update:
Есть версия, что насечки это следы резца, которым вытачивался «шарик» и, значит, это признак ширпотреба и низкого качества (пропущен этап шлифовки).
К сожалению, нет возможности узнать, сколько эти стойки пройдут или уже прошли, т.к. машина была продана 🙁
Своими глазами убедился, что смазку для стоек производители заменителей жалеют.
Есть смысл в набивании своей смазки или нет — покажет время.
Про стойки CTR решил, что в следующий раз их не возьму: из-за конструкции пыльника и пластиковой задней части (она, кстати, теоретически тоже может сниматься и туда можно накидать смазки :)).
Лучше попробую такую (подглядел в записи M264ET19RUS):
p.s.
С установкой пока тяну ( не все ямы ещё убрали с дорог 🙂 ), т.к. сначала хочу поставить втулки переднего стабилизатора, а погода к этому никак не располагает. Но, думаю, к концу недели решусь 🙂
Обилие смазки на руках и процесс массирования резинок сблизил нас с Маней ещё больше )
Автоклуб Hyundai ix35
Замена стоек и втулок переднего стабилизатора
Обсуждение подвески, ходовой, рулевого управления ix 35.
klan2000 Участник
Сообщения: 44 Зарегистрирован: 04 янв 2014, 21:04 Настоящее имя: Андрей Местоположение: Смоленск Автомобиль: IX35 2010 г., МКПП, бензин, 4WD Регион регистрации авто: 67 Смоленская область День рождения (покупки) авто: 17.10.2010 Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 28 раз
Замена стоек и втулок переднего стабилизатора
Сообщение klan2000 » 04 янв 2014, 22:15
Замена производится на вывешенной передней оси. По порядку
1. Вывешиваем переднюю ось. Снимаем колеса. Пшикаем WD-40 со всех сторон, снизу и сверху на гайки и болты стоек и скоб стабилизатора
2. Из ямы снимаем передние стойки. Используем рожковый ключ и торцевую шестигранную голову на 17
3. Из арки одного колеса снимаем П-образную скобу стабилизатора. Выкручиваем 1 гайку и 1 болт. Гайка болта снизу подварена к поперечине передней подвески — можно откручивать смело. Меняем втулку (резиновую подушку). Перед установкой новую втулку и скобу надо смазать жидкий мылом — для смазки. Ставим скобу. Скоба имеет круглое и овальное отвертстие. Круглым отверстием ставим под гайку. Используем торцевую шестигранную голову 3/8 дюйма на 14 и г-образный вороток. Вороток у меня 20 см плюс удлинитель в виде куска водопроводной трубы на 20 см — получаю рычаг 40 см, усилия хватает для откручивания-закручивания. Голова 1/2 дюйма не подойдет — не влезет. Головы на 1/4 не пробовал — показалась хлипковатой.
4. Из арки другого колеса делаем тоже самое.
5. Из ямы ставим новый стойки.
6. Ставим колоса. Опускаем автомобиль
Все
Стойки стабилизатора, что под пыльниками (9 разных стоек).
Всем привет! Мои предыдущие обзоры стоек стабилизатора вызвали большой интерес. Но внешний вид может быть обманчив, поэтому я снял пыльники с девяти стоек стабилизатора разных брендов, чтобы изучить их, так сказать, с изнанки, что скрывает от наших глаз производитель.
Интересовало следующее:
— качество изготовления шарнира (визуально).
— герметичность пыльника изнутри (конструкция пальца, наличие уплотнительного буртика).
— технология изготовления шарнира — методом точения или сваркой палец+шар.
— наличие и количество заводской смазки.
По просьбе некоторых самых ленивых занятых читателей, даю краткое резюме. Смазка присутствует во всех рассмотренных шарнирах, но в 6 из 9 стоек ее очень мало, у Links-Master ее чуть больше, удовлетворительное количество смазки только у Zekkert и Suzuki. Только у двух стоек — CTR и Links-Master палец и шар изготовлены отдельно и соединены сваркой. Есть мнение, что это повышает плавность хода шарнира за счет более высокой сферичности и чистоты поверхности шара, чем при точении. По герметичности пыльника и общему качеству исполнения, мне больше всего понравились стойки Doohap, Lemforder и Sidem.
Плюсы и минусы:
1. Akitaka. Плюсы: Нет. Минусы: мало смазки, нет герметизирующего буртика на пальце, посредственное качество исполнения.
2. CTR. Плюсы: плавный ход пальца, аккуратное исполнение, палец и шар изготовлены отдельно. Минусы: мало смазки, нет герметизирующего буртика на пальце.
3. Doohap. Плюсы: хорошая герметичность, есть буртик на пальце, аккуратное исполнение. Минусы: мало смазки.
4. GMB. Плюсы: аккуратное исполнение. Минусы: мало смазки, нет герметизирующего буртика на пальце.
5. Lemforder. Плюсы: хорошая герметичность, есть буртик на пальце, аккуратное исполнение. Минусы: мало смазки.
6. Links-Master. Плюсы: чуть больше смазки, чем в среднем у большинства конкурентов, палец и шар изготовлены отдельно, плавный ход пальца. Минусы: низкое качество исполнения (подробнее об этом см. Обзор отечественных стоек стабилизатора Links-Master).
7. Sidem. Плюсы: хорошая герметичность, есть буртик на пальце, аккуратное исполнение. Минусы: мало смазки.
8. Suzuki (оригинал, производитель не указан, б/у). Плюсы: удовлетворительное количество смазки, нормальная герметичность, стойка отработала около 70 ткм и шарниры еще рабочие. Минусы: нет уплотнительного буртика на пальце.
9. Zekkert. Плюсы: удовлетворительное количество смазки, есть буртик на пальце. Минусы: жесткий пыльник, из-за которого шарнир негерметичен.
В общем, из рассмотренных стоек я бы ориентировался на Doohap, Lemforder и Sidem, но все равно, даже с них нужно снимать пыльники и набивать шарниры смазкой, для обеспечения хорошего ресурса. Об этом я расскажу в одной из ближайших записей.
Фото с моими примечаниями ниже.
Всем хороших выходных, до связи!