Что показывает стрелка на зарядном устройстве для автомобильного аккумулятора

Что делать, если стрелка амперметра не опускается при зарядке аккумулятора?

Подзаряд аккумулятора в норме сопровождается постепенным уменьшением тока заряда, в ходе которого стрелка амперметра доходит до нуля. Если этого не произошло, то неисправна либо сама батарея, либо амперметр, либо отказало зарядное устройство или генератор на машине.

Проверка зарядного устройства

При зарядке аккумулятора стрелка амперметра не опускается, когда неисправны сама АКБ, ЗУ или генератор, а также могла произойти поломка измерителя. Проверять зарядное устройство нужно, предварительно разобрав его, но так бывает не всегда. Не работать зарядное устройство может по следующим причинам: отказали клеммы, обрыв провода, перегорел плавкий предохранитель, защищающий электрическую цепь от воспламенения, неисправны сетевой шнур или вилка. Если эти элементы оказались целы, то проверьте, используя тестер, сам трансформатор, диодный мост и стабилизатор.

Для проверки трансформатора тестер переключают в режим измерения переменного напряжения – и проверяют выходное напряжение. Оно должно быть не ниже 15 вольт – такого напряжения, подвергающегося «выпрямлению», достаточно для подзаряда автомобильных батарей.

О негодности трансформатора может сообщить обрыв в одной из его обмоток.

Здесь вы ничего не добьётесь – нужна замена трансформатора. Прозвонка обмоток при отключённом приборе сообщит об обрыве одной из них – при бесконечном сопротивлении пропавший контакт очевиден. Если трансформатор стал перегреваться за несколько минут работы, то это верный признак короткозамкнутого витка. В большинстве случаев такой блок меняют.

Если причина неисправности всё же не в трансформаторе, то проверяют работу диодных мостов, стабилизатора и другого. На выходе диодного моста «выпрямленная» «переменка» достигает 15-20 В, для чего прибор переключается в режим измерения постоянного напряжения. Регулируемый стабилизатор выдаёт напряжение в 13,5-15 В. Более профессиональные зарядные устройства дополняются стабилизатором тока, который не даёт превысить токопотребление даже почти полностью разряженной АКБ. Если же ЗУ оказалось полностью исправным, то проверяется батарея. Возможно, амперметр здесь ни при чём – нужно заменить или восстановить сам аккумулятор.

Диагностика АКБ

Напряжение АКБ быстро падает ниже минимально допустимого его уровня, когда одна из «банок» приходит в полную негодность. Например, когда она оказалась замкнута, либо одна из пластин полностью рассыпалась, банка эта выполняет функцию перемычки или эквивалентного резистора. Она больше не вырабатывает собственное напряжение питания, не может его поддержать, и автомобильный аккумулятор выдаёт напряжение не 12,6, а, скажем, 10,5 В. Остальные «банки», получая «перебор» по подзаряду, выходят из строя – например, выкипает электролит. Они постепенно разрушаются.

Амперметр в машине зашкаливает. Будучи постоянно прижатой к правому краю шкалы, стрелка повреждается, а шунт и катушка, взаимодействующая с постоянным полем магнита, перегорают.

Проверить, насколько аккумулятор пригоден к дальнейшей эксплуатации, можно, замерив напряжение на каждой из «банок». В норме оно должно показывать 2-2,2 В. Соответственно, 6 «банок» выдают 12-13,2 В.

Если стрелка прибора стремится к нулю далеко не сразу, либо застыла на месте, то стоит попробовать потренировать АКБ – возможно, в ней происходят застойные процессы, к примеру, пластины сульфатировались. Для восстановления пластин доливают дистиллированную воду, производят медленный заряд АКБ до штатного напряжения, затем несколько последовательных циклов разряда и последующего заряда с нагрузкой по току, увеличивающейся с 1/30 до 1/10 ёмкостного ампеража.

Восстановленная таким образом батарея вновь будет работать в пределах допустимых значений её рабочих параметров некоторое время. Если АКБ изношена настолько, что её рабочее напряжение поднять не удалось, и принятые меры по её обслуживанию не помогли, то её нужно заменить.

Рекомендации

Бывают случаи, когда использование АКБ и ЗУ не доставляет никаких неудобств – батарея исправно заряжается, машина заводится, и электроника автомобиля работает в штатных режимах, однако амперметр продолжает выдавать запредельные значения. Современные автомобили оборудованы цифровой индикацией зарядного тока и имеющегося на батарее электрического напряжения. Однако большинство старых авто, выпущенных до 2010 года, обладают всё же стрелочными, а не цифровыми указателями. Распространённая причина поломки стрелочных индикаторов – обрыв «стремени», представляющего собой спиральную пружину, на которой, как на подвесе, уравновешена стрелка электроизмерительного прибора.

Стрелочный индикатор – тот же гальванометр, и амперметр в данном случае – это микроамперметр, параллельно соединённый со шунтом (сверх) малого сопротивления. Шунт этот представляет собой либо катушку, намотанную из толстого эмальпровода (несколько витков), либо низкоомный (менее одного ома) резистор, либо дорожку на печатной плате (полосковую линию).

Основной ток, замеряемый прибором, проходит через этот шунт. При его отгорании весь ток пойдёт через тонкую обмотку катушки прибора, и, соответственно, эта обмотка сгорит. Катушка стрелочного компонента-указателя намотана настолько тонким проводом (от 0,01 мм в диаметре) – перемотать его не представляется возможным, и амперметр меняют. Цифровой измеритель ампеража рассчитан на ток до 200 А. Чтобы амперметр не показывал запредельные значения, не следует никогда подсоединять АКБ, разряженную «в ноль», к машине. Её нужно зарядить на сетевом зарядном устройстве, либо подключить к машине, предварительно выключив из схемы сам амперметр.

Попытка подзарядить малопригодную для дальнейшего использования АКБ – и заряжать её от генератора – заканчивалась недостоверными показаниями амперметра, при которых выдаваемое значение визуально было больше 20 А. В современных авто амперметры рассчитаны на десятикратно больший ток заряда.

Случаи, при которых защитный визор амперметра придавил его стрелку, после чего она застряла и указывает на ампераж, к примеру, в 8 А, крайне малы.

При зарядке аккумулятора стрелка амперметра не опускается

При зарядке аккумулятора, стрелка амперметра зарядного устройства постепенно опускается в ноль. Однако, это происходит не всегда. Иногда стрелка опускается не до конца, сколько бы вы не держали батарею на зарядке, или не опускается совсем. Давайте разберемся,почему не опускается стрелка при зарядке аккумулятора, и что делать в таких случаях.

Причины

Паниковать не стоит, есть несколько различных причин:

1. Неправильное подключение батареи к зарядному устройству, или ЗУ к питанию.
2. Поломка амперметра или самого зарядного устройства.
3. Слишком сильно разряжена батарея.
4. Низкий уровень/плотность электролита в одной из «банок».
5. Старый аккумулятор.
6. Негодный аккумулятор (разрушены пластины).

Что делать

Понять причину помогут такие действия:

Проверяете правильность подключения зарядного устройства к питанию и соблюдение полярности клемм устройства и аккумулятора.

Проверка ЗУ

Для проверки выдаваемого зарядкой напряжения, подключают его к батарее и включают. Затем, подключают параллельно вольтметр (мультиметр в режиме измерения постоянного тока). Должны получиться устойчивые (не скачущие) показания 13-14,5 Вольт. Скачущие или отличающиеся от нормы показания считаются неисправностью ЗУ. Если показания ЗУ регулируются, тогда отрегулируйте их до нормального значения.

Чтобы проверить силу тока ЗУ, включают амперметр (мультиметр в режиме амперметра) последовательно в цепь зарядки. Один щуп соединяется с клеммой зарядки, второй с клеммой батареи, соединение аккумулятора с ЗУ происходит через амперметр. Полученные показания сверяют с показаниями амперметра прибора. Несоответствие показаний зарядного прибора и тестера означают поломку ЗУ.

Ищем поломку ЗУ

Чтобы убедиться в неисправности ЗУ, проверяют его таким образом:

• Отключают аппарат от питания.
• Выполняют разборку корпуса с помощью отвертки.
• Визуально осматривают все детали, почерневшие нужно заменить
• Отпаявшийся контакт, достаточно припаять обратно паяльником.

Кабели проверяют простым «прозвоном», подключив тестер одним щупом к вилке прибора, вторым к концу провода внутри корпуса устройства. Бесконечное сопротивление означает обрыв. Таким же способом прозваниваются второй провод, и провода, идущие от зарядки к батарее.

Предохранитель устройства проверяют визуально, если перегорел, будет заметно. Заменяют сгоревший предохранитель.

Проверка трансформатора выполняется при включенном в сеть и запущенном ЗУ. Снимаются показания с зарядных клемм, они должны быть13- 14,4 Вольт.

Диодный мост тестируется подключением тестера в нужном режиме на выходе. Отсутствие показаний или неправильные показания, признак поломки моста. Монолитный мост заменяют целиком. Иначе, можно прозвонить каждый диод. Тестер переключают в режим сопротивления и прикладывают щупы к выходам диода. Меняют щупы местами. Диод пропускает ток в одном направлении, поэтому одно измерение покажет отсутствие сопротивления, а второе бесконечное сопротивление. При иных показаниях, диод следует перепаять. Так поступают со всеми диодами в мосту.

Заменять предохранитель проволочным «Жучком» не стоит. Это грозит поломкой других узлов, и опасно ля вашей жизни. Разбирают прибор только обесточенным, вилка вынута из розетки. Тестируют включенным, только в собранном виде. Не стоит забывать об опасности поражения током.

Проверка АКБ

Когда происходит зарядка АКБ, не опускается стрелка амперметра, прибор вы уже проверили, остается проверить саму батарею.

Проверяете тестером напряжение на клеммах батареи. Лучше использовать нагрузочную вилку, тогда сразу выявляется напряжение под нагрузкой. Исправная и полностью заряженная батарея должна показывать 12,6 -13,2 вольта. Под нагрузкой 3-5 секунд, напряжение не должно проваливаться ниже 9 вольт.

Напряжение ниже 12,6 показывает на низкую зарядку батареи, а вот низкое напряжение под нагрузкой, означает что аккумулятор «сдыхает» или требует повышения плотности электролита.

Не обслуживаемый аккумулятор попробуйте снова зарядить более сильным током до нужного напряжения, если не получается, нужно покупать новый. Сильно разряженной батарее, требуется более сильный ток зарядки, возможно, более мощное зарядное устройство решит проблему.

В обслуживаемом, следует проверить уровень электролита внутри каждой банки и его плотность.

Низкий уровень повышается доливкой дистиллированной воды. Доливая воду из-под крана, вы снижаете плотность электролита. Соли, содержащиеся в такой воде, разлагают кислоту. Доливая кислоту, вы испортите пластины батареи, потому что сильно увеличите плотность кислоты, их разъест.

Когда АКБ разряжается, плотность кислоты падает. При подзарядке процесс протекает в обратную сторону. Для исправного аккумулятора, плотность в заряженном состоянии составляет 1,27 г/см3. Проверяют батарею, в заряженном состоянии.

Проверяется плотность ареометром.

Работают с электролитом в резиновых перчатках и защитных очках. При попадании кислоты в глаза, из следует немедленно промыть водой.

Итоги

Теперь вы знаете причину и можете самостоятельно устранить неполадки.

Следует помнить, что при зарядке АКБ, выделяется горючий, взрывоопасный газ. Заряжать рекомендуется в проветриваемом помещении. Подносить спички, зажигалки, сигареты и другой открытый огонь опасно для Вашего здоровья.

Форум — НПП «ОРИОН»

Поставил заряжаться обычный автомобильный аккумулятор током 5,5А. Прошло 10 часов ток заряда уменьшился до 5А. И после этого уже не протяжении 5 часов остается таким же.

Как определить момент когда АБ будет полностью заряжена?

В инструкции написано:

«Начало уменьшения силы выставленного тока говорит о достижении батареей 75-95% заряда. Для полного дозаряда А.Б. может потребоваться еще от получаса до нескольких часов (зависит от типа, емкости и технического состояния А.Б.). В процессе дозаряда З.У. переходит в буферный режим, при котором саморазряд А.Б. компенсируется требующимся током заряда.*

Длительность работы в буферном режиме неограничена, более того полезна для не новых батарей, так как после нескольких десятков часов большинство А.Б. улучшают и восстанавливают свои главные характеристики — внутреннее сопротивление и емкость.

5. По окончании заряда отключить З.У. от сети и снять зажимы с клемм А.Б.»

Получается что у меня ЗУ перешло в буферный режим, и через какое-то время («. для полного дозаряда А.Б. может потребоваться еще от получаса до нескольких часов. «) АБ у меня зарядится полностью.

Только все-таки не понятно как определить что она зарядилась полностью? Объясните пожалуйста.

Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: Вт янв 06, 2009 20:13

Сначала замерь плотность электролита, т.е. до начала заряда, и после того как у тебя ток снизился до 5.0А. Ну, естественно отключив аккумулятор. Плотность должна быть в пределах 1.25-1.27 в течении 2-х часов.

При зарядке аккумулятора стрелка амперметра не опускается

При зарядке аккумулятора стрелка амперметра зарядного устройства постепенно опускается до нуля. Однако так бывает не всегда. Иногда стрелка не опускается полностью, независимо от того, как долго вы держите батарею на зарядке, или вообще не опускается. Разберемся, почему при зарядке аккумулятора стрелка не опускается вниз и что делать в этих случаях.

Причины

Не паникуйте, причин несколько:

1. Неправильное подключение аккумулятора к зарядному устройству или зарядного устройства к источнику питания.
2. Выход из строя амперметра или самого зарядного устройства.
3. Батарея слишком разряжена.
4. Низкий уровень / плотность электролита в одной из «банок».
5. Старый аккумулятор.
6. Неподходящий аккумулятор (пластины разрушены).

Что делать

Следующие действия помогут понять, почему:

Проверьте правильность подключения зарядного устройства к источнику питания и правильную полярность устройства и клемм аккумулятора.

Проверка ЗУ

Чтобы проверить напряжение, излучаемое перезарядкой, подключите ее к аккумулятору и включите. Затем подключите параллельно вольтметр (мультиметр в режиме постоянного тока). Вы должны получить стабильные (без скачков) показания 13-14,5 В. Пропуски или аномальные показания считаются неисправностью памяти. Если показания зарядного устройства регулируются, отрегулируйте их до нормального значения.

Чтобы проверить текущую мощность зарядного устройства, включите амперметр (мультиметр в режиме амперметра) последовательно в цепи зарядки. Один щуп подключается к клемме зарядки, второй к клемме аккумулятора, аккумулятор подключается к зарядному устройству через амперметр. Полученные показания сравниваются с показаниями амперметра прибора. Несоответствие показаний зарядного устройства и тестера означает выход из строя зарядного устройства.

Ищем поломку ЗУ

Чтобы убедиться, что зарядное устройство неисправно, проверьте его так:

• Осмотрите все детали визуально, почерневшие нужно заменить
• Контакт приварен, достаточно припаять паяльником.
• Отключите устройство от источника питания.
• Разобрать корпус отверткой.

Кабели проверяются простым «кольцом», подключив тестер одним щупом к вилке прибора, вторым — к концу провода внутри корпуса прибора. Бесконечное сопротивление означает разрыв. Точно так же называется второй провод и провода, идущие от зарядки к аккумулятору.

Предохранитель прибора проверяют визуально, если он перегорел, это будет заметно. Заменить перегоревший предохранитель.

Трансформатор проверяется при подключении зарядного устройства к сети и в работе. Показания снимаются с клемм зарядки, они должны быть 13-14,4 Вольт.

Диодный мост проверяется подключением тестера в нужном режиме к выходу. Отсутствующие или неправильные показания, признак сломанного моста. Полностью заменен монолитный мост. В противном случае можно сделать звук каждого диода. Тестер переключается в режим сопротивления и щупы прикладываются к выходам диодов. Поменяйте местами зонды. Диод пропускает ток в одном направлении, поэтому одно измерение не покажет сопротивления, а второе покажет бесконечное сопротивление. По остальным показаниям диод необходимо перепаять. Это делается со всеми диодами в мосту.

Заменять предохранитель с проводом «жучок» не стоит. Это грозит выходом из строя других компонентов и опасно для вашей жизни. Разбирать прибор только в обесточенном состоянии, вилка вынута из розетки. Проверено в комплекте, только в сборе. Не забывайте об опасности поражения электрическим током.

Проверка АКБ

При зарядке аккумулятора стрелка амперметра не опускается, прибор вы уже проверили, осталось проверить сам аккумулятор.

Проверить напряжение на выводах АКБ тестером. Лучше использовать розетку нагрузки, чтобы напряжение под нагрузкой обнаруживалось сразу. На здоровой, полностью заряженной батарее должно быть 12,6-13,2 вольт. Под нагрузкой в ​​течение 3-5 секунд напряжение не должно опускаться ниже 9 вольт.

Напряжение ниже 12,6 указывает на низкий заряд батареи, но низкое напряжение под нагрузкой означает, что батарея «разряжена» или требует увеличения плотности электролита.

Если аккумулятор не ремонтируется, попробуйте зарядить его более сильным током до нужного напряжения, если он не работает, вам нужно купить новый. Сильно разряженный аккумулятор требует более высокого зарядного тока, возможно, более мощное зарядное устройство решит проблему.

В доработанном вы должны проверить уровень электролита внутри каждой банки и его плотность.

Нижний уровень повышается доливом дистиллированной воды. Добавление водопроводной воды снижает плотность электролита. Соли в этой воде расщепляют кислоту. Добавление кислоты испортит пластины аккумулятора, так как вы сильно увеличите плотность кислоты и разъедете их.

Когда аккумулятор разряжен, плотность кислоты уменьшается. При зарядке процесс идет в обратном направлении. У хорошего аккумулятора плотность заряда 1,27 г / см3. Проверьте аккумулятор, когда он заряжен.

Плотность проверяют ареометром.

Работа с электролитом в резиновых перчатках и защитных очках. Если кислота попала в глаза, немедленно промойте их водой.

Итоги

Теперь вы знаете причину и можете решить проблему самостоятельно.

Следует помнить, что при зарядке аккумулятора выделяется горючий и взрывоопасный газ. Рекомендуется заряжать в проветриваемом помещении. Носить спички, зажигалки, сигареты и другие источники открытого огня опасно для вашего здоровья.