12.9 Задний тормозной барабан
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Проверка и замена задних тормозных колодок
Шасси. Тормозная система. Фольксваген Гольф 2
В задних тормозах предусмотрена возможность проверки толщины накладок тормозных колодок через отверстия в тормозном щите. На рис. 426 показано такое отверстие, закрытое пробкой. Если во время контроля (с использованием переносной лампы) подтвердилось, что толщина накладки достигала значения 2,5 мм, необходимо заменить весь комплект тормозных колодок (на обоих колесах).
Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на подставки. Под передние колеса подложите противооткатные клинья. Ослабьте механизм компенсации износа колодок, так как колодки могут удерживать барабан. Для этого отвертка вставляется через резьбовое отверстие в барабан до упора в выдвинутое плечо распорной планки 16 (рис. 427) и перемещает его вверх. Механизм компенсации установлен с левой стороны верхней части тормозного барабана.
Рис. 427. Компоненты механизма заднего тормоза: 1 — рычаг; 2 — тормозной цилиндр; 3 — болт (6 Нм); 4 — болты крепления цилиндра; 5 — заглушка; 6, 8 — направляющие фиксаторов; 7 — цапфа ступицы; 9 — пружинная шайба; 10 — тормозной щит; 11 — тормозная колодка; 12 — нижняя стяжная пружина; 13 — пружина фиксатора; 14 — шайба фиксатора; 15 — пружина регулировочного устройства; 16 — нижняя стяжная пружина; 17 — распорная планка
Осторожно снимите отверткой крышку ступицы. Снимите тормозной барабан. Отсоедините фиксатор колодки, для чего, прижав пальцем направляющую фиксатора, спереди щипцами захватите шайбу фиксатора, нажмите на нее и, провернув, снимите шайбу с направляющей фиксатора. Снимите направляющую с пружиной. Эти действия произведите для обеих колодок.
Возьмите рукой снизу одну колодку и выньте ее с нижней направляющей. Отсоедините освобожденную стяжную пружину. Отсоедините от колодки трос стояночного тормоза. Отсоедините щипцами пружину привода стояночного тормоза, а также верхнюю стяжную пружину. Выньте обе колодки с распорной планкой привода стояночного тормоза. Закрепите колодку с распорной планкой в тисках и отсоедините планку, а затем пружину (рис. 428). Выставьте выдвинутое плечо, обращая внимание на его положение.
Тщательно очистите все детали. Тщательно проверьте состояние резиновых пыльников рабочего цилиндра. Если видны следы протечки, нужно отремонтировать либо заменить рабочий цилиндр. Снова закрепите тормозную колодку в тисках (см. рис. 428).
Присоедините пружину и вложите в колодку распорную планку, слегка растянув пружину.
Установите распорную планку на прежнее место и соедините обе колодки так, как показано на рис. 429.
Приставьте колодки к тормозному щиту и присоедините верхнюю стяжную пружину. Присоедините к рычагу трос стояночного тормоза. Разведите сверху колодки и осторожно вложите поршни в тормозной цилиндр, не повредив при этом манжеты.
Установите нижнюю стяжную пружину и вложите левую колодку в направляющую.
Установите пружину регулировочного устройства и вторую колодку в распорную планку, помогая себе отверткой. Установите фиксаторы колодок.
Установите тормозной барабан и отрегулируйте люфт подшипника.
Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы сработал механизм компенсации износа колодок.
Когда сняты тормозные колодки и рабочий цилиндр, можно заменить тормозной щит. Для этого нужно отвернуть четыре болта крепления щита к фланцу цапфы (см. рис. 427). Эти болты также удерживают цапфу и затягиваются моментом в 60 Нм. Под головки болтов следует подложить пружинные шайбы.
В автомобилях ранних выпусков допускалась возможность ремонта рабочего тормозного цилиндра после его демонтажа (рис. 430). При заказе ремонтного комплекта нужно было указать модель автомобиля, так как не все цилиндры имели одинаковый внутренний диаметр. Сейчас изготовитель рекомендует замену негерметичного цилиндра в сборе.
Задние барабанные тормоза
Шасси. Тормозная система. Фольксваген Гольф 2
В некоторых моделях автомобилей на задние колеса устанавливаются барабанные тормоза. Элементы, входящие в состав этого тормоза показаны на рис 8.13.
Рис. 8.13. Задние барабанные тормоза
1 — крышка ступицы; 2 — чека; 3 — корончатое предохранение; 4 — гайка; 5 — дистанционная шайба; 6 — внешний подшипник; 7 — тормозной барабан; 8 — внутренний подшипник; 9 — уплотнитель; 10 — тарелка пружины; 11 — пружина; 12 — тормозная колодка; 13 — клин саморегулятора; 14 — пружина; 15 — пружина; 16 — удалитель воздуха; 17 — колпачок удалителя воздуха; 18 — диск крепления колодок; 19 — болты, крепящие цилиндрик; 20 — резиновая пробка контрольного отверстия; 21 — колышек пружины 11; 22 — ось задней ступицы; 23 — отверстие пружины саморегулятора; 24 — нижняя пружина; 25 — пружина саморегулятора; 26 — тормозной цилиндрик; 27 — гнездо тормозных колодок; 28 — крепящий болт; 29 — колышек пружины.
1. Приступая к разборке барабанного тормоза, необходимо подставить под передние колеса клинья, расслабить болты задних колес, поднять заднюю часть автомобиля, поставить его на подставки и снять задние колеса.
2. Затем приподнять отверткой и вынуть крышку ступицы 1 (рис. 8.13).
3. Выпрямить и вынуть предохранительную чеку и предохранительное кольцо (фото 8.23 и фото 8.24).
4. Отвернуть гайку ступицы 4, вынуть предохранительную шайбу 5 и внешний подшипник 6 (рис. 8.13 и фото 8.25).
5. Проверить, полностью ли освобожден ручной тормоз, а затем снять тормозной барабан. Если возникают трудности при снятии барабана, необходимо сначала отодвинуть от него тормозные щеки, вставив отвертку через одно из отверстий, оставшихся после крепящих болтов, колесо к барабану и толкая клин саморегулятора вверх (фото 8.26).
6. Очистить тормозной барабан, щеки и диск крепления щек (фото 8.27).
7. Снять предохранение с тарелок 10 и вынуть пружины 11, дожимая щеки к диску 18. Чтобы это сделать, необходимо захватить щипцами тарелки, нажать на них в сторону диска и повернуть на 90°. Иногда необходима подпорка для колесика 21, чтобы оно не двигалось назад во время нажатия на тарелку.
Вынуть тарелки 10, пружины 11 и колесики 21 из отверстия в диске, крепящем щеки (рис. 8.13).
8. Обозначить расположение пружин щек и разжимающей планки. Затем, приподнимая отверткой, отодвинуть и вынуть нижние окончания щек из гнезда 27 при опорных пальцах. Отце пить и вынуть нижнюю стягивающую пружину 24.
9. Вынуть верхние окончания щек из гнезд в тормозных цилиндрах. Отцепить пружину 25 клина саморегулятора 13 и верхнюю стягивающую пружину 14, вынуть щеки (фото 8.29).
10. Отсоединить тросик ручного тормоза от рычага прстивохо-дной щеки (фото 8.30).
11. Закрепить разжимающую планку в тисках и отсоединить щеки, затем вынуть клин саморегулятора и пружину (фото 8.31).
12. Если видны подтеки тормозной жидкости из цилиндрика, необходимо заменить прокладки или весь цилиндрик. Если заменяются только прокладки, цилиндрик не должен извлекаться из автомобиля Необходимо только:
а) Зажать эластичный трубопровод перед цилиндриком и отвернуть удалитель воздуха, используя для этой цели накидной шестигранный ключ с соответственно глубоким гнездом.
б) Поставить плоский сосуд под цилиндрик, приподнять резиновые кожухи и вынуть оба поршенька с пружиной и прокладки.
в) Промыть поршенек и цилиндрик в спирте, вытереть насухо. Проверить рабочие поверхности. Если имеются небольшие царапины, можно попробовать зашлифовать их наждачной бумагой зернистостью 500 или 600. Промыть и надеть резиновые кожухи на поршенек, выворачивая их наружу.
г) Удерживая поршенек пальцами за резиновые кожухи, установить новые прокладки в пазы на поршеньках. Отшлифованную поверхность поршенька покрыть тонким слоем силиконовой смазки. Пружину и поршеньки вставить в цилиндрик. Резиновый кожух установить в пазы цилиндрика. Смазанные предварительно тормозной жидкостью прокладки поршенька вставляются большим внешним диаметром в середину цилиндрика.
13. Если рабочие поверхности поршенька или цилиндрика подвержены сильной коррозии или, если поршеньки прикипели в цилиндрике, необходимо цилиндрик заменить новым. Это выполняется следующим образом:
а) Выполнить пункты 12-12а.
б) Отвернуть соединение тормозного трубопровода от цилиндрика.
в) Отвернуть два болта 19, крепящих цилиндрик к диску 18, и вынуть цилиндрик (рис. 8.13).
Внимание: Если возникает необходимость замены диска, крепящего тормозные колодки или ось ступицы колеса, необходимо отвернуть четыре болта от балки подвески (фото 8.32).
г) Новый цилиндрик прикрутить к диску, расслабить удалитель воздуха и дожать тормозной трубопровод.
14. Установить тормозные колодки в последовательности, обратной снятию. Необходимо обратить внимание, чтобы выступ клина саморегулятора оказался со стороны диска, крепящего колодки.
15. Снять зажим с эластичного тормозного трубопровода Подождать, пока жидкость начнет вытекать из отверстия удалителя воздуха, и ввернуть удалитель воздуха.
16. Закрепить тросик ручного тормоза (фото 8.30).
17. Проверить состояние тормозного барабана. Если барабан поцарапан или имеет явный порог на границе соприкосновения с колодками, необходимо его обточить. Если после обточки диаметр барабана превышает 181 мм, необходимо его заменить новым.
Внимание: Такие элементы как тормозные колодки и барабан нельзя заменять на одном колесе, только на обоих сразу. Если замену произвести только на одном колесе, автомобиль может занести в сторону во время торможения.
18. Если на внутренней стороне барабана видны следы подшипниковой смазки, это свидетельствует о повреждении уплотнителя 9. Чтобы заменить уплотнитель, необходимо приподнять его отверткой и вынуть На его место вдавить новый (фото 8.33).
19. Если перед разборкой барабана был слышен сильный шум подшипников, необходимо их заменить новыми. Для этого необходимо выполнить следующее:
а) Выбить внутренний конусный подшипник 8 вместе с уплотнителем 9 (рис. 8.13).
б) Выбить внешние дорожки подшипников из барабана. Как для разборки так и для последующей сборки дорожки необходимо использовать соответствующие металлические трубки и обточенные по размеру пробойники. Промыть ступицу.
Монтаж
в) Проверить, чистые ли гнезда подшипников в барабане. Затем вбить обе дорожки меньшим диаметром внутренних отверстий внутрь до упора (рис. 8 12).
Рис. 8.12. Укладка ступицы
1 — дорожка внешнего подшипника; 2 — дорожка внутреннего подшипника; 3 — внешний конусный подшипник; 4 — внутренний конусный подшипник.
г) Покрыть внутренний подшипник смазкой и установить его в дорожку. Смазать губу уплотнителя ступицы и вбить его на один уровень с гранью ступицы.
д) Выдавить в ступицу такое количество смазки, чтобы она заполнила все пространство между кольцами дорожки до высоты их внутренних граней.
20. После замены уплотнителя или подшипников барабан необходимо надвинуть на цапфу оси ступицы.
21. Смазать внешний подшипник и надеть его на цапфу оси ступицы, продвигая к дорожке. Затем надеть предохранительную шайбу так, чтобы ее зуб вошел в паз, и дожать гайку моментом 20 Нм. Повернуть несколько раз, чтобы подшипники улеглись. Отвернуть гайку на пол-оборота и затем снова медленно дожать. Чтобы точнее проверить зазор подшипников, можно надеть колесо. После получения нормального зазора между подшипниками и достижения легкости вращения барабана следует прекратить дожимать гайку.
22. Затем необходимо надеть корончатое предохранение на гайку и установить новую чеку.
23. Наполнить до половины смазкой крышку ступицы и легкими ударами молотка вбить ее в отверстие ступицы
24. Опустить заднюю часть автомобиля и несколько раз нажать педаль тормоза, чтобы улеглись колодки.
25. Если заменены тормозные колодки, необходимо отрегулировать ручной тормоз.
26. Если заменен тормозной цилиндрик или прокладки, из системы необходимо удалить воздух.
Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать
Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.
Конструкция барабанных тормозов
К ардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.
Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.
Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.
Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.
Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.
Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.
Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.
На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.
Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.
Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.
Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.
Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.
Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.
Плюсы и минусы барабанов
Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.
Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.
Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.
С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.
Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма
Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.
На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.
Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся довольно легко. Хозяину автомобиля стало легче, когда он узнал, что колодки менять еще рано. Но потом пошли плохие новости. Закисла распорка стояночного тормоза, следовательно, отрегулировать расположение колодок невозможно, а это причина отсутствующего ручника. Далее. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, потому машина и не тормозила. Вердикт – замена рабочего цилиндра. Хозяин встретил трудности мужественно и благословил начинать незамедлительно.
Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.
Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.
После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.