Как подкачать бензин в карбюратор

Карбюратор

Наряду с неисправностями карбюратора причиной глубокой задержки при ускорении может быть недостаточная подача топлива бензонасосом. Проявляться это может на больших скоростях, когда мотору требуется много бензина. Для проверки объёма подачи топлива нужно соблюдать логическую схему. На пути бензина из бака до карбюратора может появиться множество преград, которые в той или иной степени могут затруднять прохождение топлива. Если беспорядочно искать неисправность, то можно легко запутаться в диагностике, наделать ненужных покупок и зря потратить много времени.

В первую очередь проверяется состояние топливного фильтра. Показателем чистоты топливного фильтра в прозрачном корпусе является желтизна фильтрующего элемента. Чем меньше видно жёлтого цвета, тем больше в фильтре грязи. И чем больше грязи, тем хуже пропускная способность фильтрующего элемента. Увеличение размеров фильтра означает увеличение срока службы фильтра. И наоборот.

Для уверенности в чистоте фильтра нужно его снять, вылить из него бензин и попробовать его продуть. Надо ли говорить, что чистый фильтр продувается легко, а забитый — вообще не продувается.

Кроме сменного фильтра тонкой очистки нужно ещё проверить фильтр на входе в карбюратор.

Чтобы визуально оценить качество подачи топлива нужно снять с карбюратора топливный шланг подачи, направить его в чистую пластиковую бутылку и завести мотор.

За 10 — 12 секунд механический насос должен накачать около 0,5 л. бензина. Плохая подача топлива всегда явно выражена и с хорошей подачей её не перепутаешь. Бензин должен выходить мощной пульсирующей струёй с сечением, равным сечению топливного шланга.

Проверять подачу топлива ручной подкачкой бензонасоса не имеет смысла, так как нам важен привод насоса от мотора. При плохой подаче на заведённом моторе бензин течёт тонкой струйкой или с перебоями. Для выяснения причины нужно обязательно отсоединить насос от мотора, не снимая топливных шлангов и нажимая вручную шток или рычаг привода бензонасоса проверить эффективность его работы. Такая проверка нужна для того, чтобы исключить неисправности в приводе насоса от мотора.

Если на отсоединённом от мотора насосе подача бензина резко улучшилась, значит причиной плохой подачи на моторе была большая толщина прокладок между насосом и двигателем. Изменение толщины прокладки на 0,5 мм. может существенно повлиять на производительность насоса, как в лучшую, так и в худшую сторону. Такая неисправность характерна для насосов с прямым штоком привода и часто встречается на автомобилях “Жигули”, “Москвич”, “Форд”, “Опель” и др.

Бывает, что причиной плохой работы насоса может быть и уменьшенная толщина прокладок. Но такая неисправность встречается гораздо реже.

Кроме толщины прокладок на производительность насоса влияет:

длина штока привода, которая может уменьшиться из-за выработки на торцах,
выгибание фланца крепления насоса удаляет рычаг от привода,
износ рычага в насосе из-за плохого качества металла чаще встречается на новых насосах.

Если на отсоединённом от мотора насосе подача бензина не улучшилась, то нужно снять с насоса топливные шланги и проверить его работу уже на столе, перекачивая бензин из бутылки в бутылку. Для этой проверки лучше применять прозрачные пластиковые трубки, которые дают возможность контролировать в бензине появление пузырьков воздуха. Чем меньше пузырьков — тем лучше производительность насоса.

Если на столе насос показывает хорошую производительность, нужно опять подсоединить его к патрубку от бензобака на автомобиле и вручную проверить качество подачи топлива. К мотору насос не прикручивать. При этих проверках нельзя торопиться. Лучше повторить проверку несколько раз, чтобы быть уверенным в результате.

Если исправный насос не может эффективно качать бензин в ручном режиме из бензобака, значит неисправность находится в баке или в топливных шлангах.

Какие причины могут помешать прохождению бензина к насосу?

Загрязнение топливных шлангов.
Перегиб на излом топливных шлангов.
Слабо затянутые хомуты.
Сплющенные от удара металлические топливопроводы.
Загрязнение впускного топливного фильтра в баке. Зимой — замерзание воды в баке и в трубках.
Неисправный электромагнитный клапан, перекрывающий проход бензину на автомобилях с газовой установкой.
Топливные шланги из небензостойкой резины могут распухнуть и перекрыть своё внутренее отверстие.
Пластиковые трубки на одноразовых топливных фильтрах могут быть передавлены при затягивании хомутов.
Забитая вентиляция бензобака приводит к созданию в баке разрежения и это затрудняет выход топлива.

Указанная схема проверок подачи топлива является наиболее быстрой. Если не соблюдать последовательность, то на диагностику может уйти много времени, да и новый бензонасос окажется купленным зря.

Ремонту подлежат только разборные насосы. Не стоит браться за ремонт насоса, корпус которого полностью завальцован. Это трудно и очень опасно. Установив на чужой автомобиль отреставрированный насос с завальцовкой корпуса, вы взваливаете на себя полную ответственность за возможный пожар. А это, по меньшей мере, глупо.

Ремонт разборного насоса не представляет особой сложности. Наиболее частыми неисправностями здесь являются:

Разрыв диафрагмы, засорение корпуса.
Поломка клапана или пружины, выпадение входного и выходного штуцеров.

Последняя неисправность представляет особую опасность, так как во время езды может возникнуть пожар. Поэтому во время проверок нужно обратить внимание на прочность запрессовки штуцеров.

Следствием недостаточной производительности бензонасоса может быть не только провал мощности при ускорении. Этот признак проявляется совместно с ухудшением динамики разгона автомобиля на больших скоростях. С места автомобиль разгоняется неплохо и даже несколько минут едет хорошо. Но это быстро кончается, скорость снижается с рывками и если продолжать давить на газ, то мотор быстро заглохнет. Чтобы продолжить движение в такой ситуации, нужно дать возможность мотору поработать на холостом ходу в течении 30 сек. За это время в поплавковой камере успевает собраться достаточно бензина и появляется возможность короткое время ехать нормально. Наилучшим вариантом езды в данной ситуации будет короткий, плавный разгон и дальнейшее продолжительное движение накатом.

Рекомендуем: Ремонт повреждений кузова автомобиля

О сайте
Режимы работы двигателя и состав горючей смеси
Проверка общего состояния карбюратора
Проверка элементов системы зажигания
Диагностика мотора по внешнему виду свечей зажигания
Проверка и установка угла опережения зажигания
Проверка работы центробежного регулятора опережения зажигания
Проверка угла замкнутого состояния контактов
Потеря герметичности игольчатого клапана
Недостаточная подача топлива бензонасосом
Вялый разгон автомобиля
Признаки забитой выхлопной системы
Неправильная установка ремня или цепи газораспределения
Сильный нагар на впускных клапанах и на впускном коллекторе
Прогрев впускного коллектора
Тепловые зазоры на клапанах и величина компрессии
Причины, вызывающие рывки и мелкие подёргивания автомобиля во время езды
Замерзание карбюратора
Методы реанимации мотора
Вакуумная диагностика
Выхлопные газы
Повышенный расход топлива
Регулировка оборотов холостого хода
Общие рекомендации по ремонту карбюраторов
Инструменты для ремонта и диагностики
Работа с крепежом
Снятие и установка карбюратора
Обслуживание карбюраторов
- Разборка и обследование карбюратора
- Сборка карбюратора
- Неисправности карбюратора К-126Г
Как закачать бензин в карбюратор Kymco Dink?

В общем ситуация такая : договорился забрать девушку с работы. Ну еду, датчик топлива показывает треть бака (всего — 10л). Думаю — хватит с головой. Проезжаю километра два и глохну. Причем глохну с характерным звуком, когда движок засыпает от отсутствия бензина. Тут я вспомнил, что за прошлые два дня проехал больше 150 км, а заливал не так уж и много. Короче говоря — соврала стрелка. Стою в центре, бак пустой, собираюсь канючить у водил поллитру, чтоб доехать до ближайшей заправки. Ненаканючил. Тянул своего 130-и килограммового друга километра три до заправки. В конце концов дотянул (спасибо людям, которые подсказывали ближайшую заправку и все тыкали пальцами в разные стороны, хотя заправка в округе только одна), заправил. Дергаю кик — глухо. Судя по всему карб засох, а свеженалитый в бак бензин не доходит. Ищу бензонасос — из отверстия в пластике не могу найти ничего похожего. А инструмента снимать пластик — нет. Помогли друзяки, которые забрали меня и скут на бусе. Теперь думаю как собственноручно избавиться от этой проблемы. Если у кого есть какие-либо соображения по этому поводу — пишите, буду премного благодарен. А если найдется кто-нибудь, кто поможет — с меня награда в пивном (или если кто не пьет — другом) эквиваленте гарантирована! Заранее спасибо.

«Следи за собой, будь осторожен. »
В. Цой

Запуск карбюраторного двигателя зимой. Как это работает?

Помогите пожалуйста докопаться до сути. В инструкциях по запуску двигателя в мороз обычно приводятся такие пункты:

1. подкачать бензин вручную рычагом бензонасоса (качать нужно для того, чтобы заполнились шланги от бака до карбюратора или чтобы закачать ещё и внутрь карбюратора? сколько качать, чтобы не переполнилась поплавковая камера в карбюраторе?)

2. подкачать несколько раз педалью газа, выждать 10 секунд (чем это отличается от подкачивания насосом? сколько раз нужно качнуть? зачем ждать 10 секунд?)

3. вытянуть подсос (вытягивать полностью, как я понимаю, не нужно? как рассчитать оптимальное положение?)

4. если залило свечи, полностью выжать педаль газа и покрутить стартером (каким образом при этом сушатся свечи, если нажимая на газ, мы увеличиваем подачу топлива в камеру сгорания? как понять бедная смесь или богатая, не выкручивая свечи?)

Не поступает бензин в карбюратор — что делать?

Ситуация: еще вчера ваш автомобиль нормально ехал, а на утро отказывается заводиться. Казалось бы, надо следовать в автосервис, а как собственно ехать? Прежде чем вызывать эвакуатор, попробуем разобраться с проблемой на месте.

Почему не заводится двигатель (принимаем за точку отсчета следующую ситуацию: аккумулятор в порядке, стартер вращается бодро, бензин в баке есть).
- Нет питания на катушке свечей зажигания (или не работают свечи): выкрутили свечу, положили на корпус мотора, крутанули стартер – искра есть;
- Не поступает бензин в карбюратор (рассматриваем именно такой тип мотора, во впрысковой системе все гораздо сложнее).
На пути топлива от бака в карбюратор не так много элементов, их работоспособность легко проверить в гаражных условиях. На автостоянке это сделать не так просто, если только у вас в багажнике «случайно» не завалялся соответствующий набор инструментов.

Что необходимо для проверки системы подачи топлива в карбюратор?

Рассмотрим решение проблемы на примере распространенного автомобиля ВАЗ 2109.
- несколько отверток (шлицевая и крестообразная);
- набор гаечных ключей;
- автомобильный компрессор (есть в багажнике уважающего себя водителя);
- емкость (можно ПЭТ бутылку);
- чистая ветошь.
Желательно под рукой иметь огнетушитель (работоспособный, а не для прохождения техосмотра). Разумеется, никакого открытого огня при проведении работ!

Поиски неисправностей ведутся по принципу: от простого к сложному. Причины, по которым нарушается подача бензина в карбюратор:
- Вспомните, когда в последний раз менялся топливный фильтр. Возможно, он просто забит грязью;
- В бензопровод попала вода, и образовалась ледяная пробка (актуально для минусовой температуры, «лечится» кружкой горячей воды);
- Отсутствие давления в топливопроводе – банальные утечки в местах соединения. Обратите внимание, нет ли запаха бензина вокруг машины после попыток завестись;
- В шланге от бензобака есть препятствие – кусок ржавчины, пробка из грязи;
- Поломка бензонасоса;
- Засорение ячеистого фильтра около штуцера в карбюраторе.
Чтобы определить локацию неисправности, есть два примитивных, но действенных способа проверки:
1. Снять штанг подачи топлива, и несколько раз нажать на рычаг ручной подкачки. Если топливо поступает – значит насос исправен, продолжаем поиски причины в карбюраторе. Топливопровод от бака до насоса также исправен;
2. Набираем в емкость немного бензина, соединяем со шлангом подачи топлива, и размещаем бутылку как можно выше. Пробуем завести двигатель. Если мотор завелся – причина в цепочке: бензобак, топливопровод, фильтр, насос.
Далее ищем причину в локализованных узлах.

Последовательность проверки карбюратора

На тестируемой машине воздушный фильтр двигателя находится прямо на карбюраторе. Стало быть, для доступа его надо разобрать.
- Снимаем крышку фильтра с помощью ключа. Достаем фильтрующий элемент (заодно проверяем его чистоту) и отворачиваем болты крепления кожуха к карбюратору. Снимаем корпус;
- Заглядываем внутрь карбюратора. В зависимости от температуры двигателя, дроссельная заслонка может быть открыта или закрыта. Во втором случае открываем ее рукой. Затем нажимаем на привод механизма дросселя, и проверяем, появилась ли струя бензина из насоса;
- Убедившись, что в карбюраторе есть бензин, садимся в машину, нажимаем на «газ», и пробуем запустить мотор. Если не заводится – смотрим дальше;
- Снимаем верхнюю крышку карбюратора, чтобы стало видно уровень топлива в камере карбюратора. Крышка крепится на 5 винтах. Также следует отсоединить кронштейн тросика газа, и отключить клапан холостого хода;
- Освободив поплавковую камеру, оцениваем уровень бензина. При нормальной работе системы подачи топлива, уровень должен быть ниже стенок на 23 мм. Оценить уровень можно с помощью хвостика штангенциркуля, предварительно выставив его на глубину 22-23 мм;
- Надеваем крышку обратно, фиксируем ее парой винтов, и снова запускаем мотор, предварительно утопив до упора педаль газа;
- Если камера пустая, алгоритм проверки несколько иной. Надеваем крышку, оставив небольшую щель между верхним краем поплавковой камеры и плоскостью крышки. Фиксируем щель плоской стальной линейкой или небольшой отверткой;
- Заполняем камеру ручной подкачкой или провернув коленвал на несколько оборотов стартером. После заполнения камеры, снова пробуем завестись, предварительно закрепив крышку;
- Мотор заработал – это признак неисправности игольчатого клапана. Его следует заменить, поскольку восстановить его практически невозможно.
Проверенный и восстановленный карбюратор можно собирать, хотя правильнее будет демонтировать его (раз уж вы все равно до него добрались) и промыть все внутренние части ацетоном.

Последовательность проверки системы подачи топлива

Итак, неисправность локализована: это бензобак-насос-топливопровод. Методика следующая:
- Раскручиваем хомут и снимаем шланг подачи бензина. Опускаем его конец в подготовленную емкость. Важно! Строго соблюдаем меры пожарной безопасности. Аккумулятор отсоединить нельзя, поскольку вы периодически крутите стартер, следует накрыть его фанерой или пластиком, чтобы упавший на клеммы ключ не вызвал искрообразование;
- Подкачиваем бензин вручную с помощью рычага бензонасоса. Если топлива нет – проворачиваем на 1-2 оборота коленвал, и снова жмем на рычаг. Бензина нет – две причины: либо умер насос, либо забит шланг;
- Методом исключения проверяем топливопровод. Даем давление на вход трубки с помощью компрессора или шприца большого объема. Воздух не проходит – забит шланг. Зимой можно попробовать разогреть его кипятком;
- Оптимальный вариант «лечения» — снять магистраль, прочистить любым способом, промыть чистым бензином;
- Очищенный шланг возвращаем на место, повторяем опыты с заполнением поплавковой камеры. Если бензин не поступает – проверяем фильтр тонкой очистки (расположен сразу после входного штуцера);
- Сетка должна быть чистой, без повреждений. Фильтр можно промыть ацетоном;
- Поврежденный или сильно загрязненный фильтр лучше поменять. Стоимость его невысока;
- Если после всех процедур бензин естественным путем не поступает – остается последнее слабое звено – бензонасос. Восстановить его сложно, поэтому – замена.
Вероятность того, что после всех этих операций, двигатель не заведется – стремится к нулю. В принципе, имея небольшой запас расходников (это касается автомобилей с очень большим пробегом), можно не бояться остаться обездвиженным где-нибудь на трассе. Отказ топливопровода или карбюратора в движении маловероятен, обычно такая неисправность проявляется после стоянки.

Недостатки карбюраторной системы (примитивность и механическая начинка), при ремонте оборачиваются достоинствами. Элементарный инструмент, немного терпения – и ваш железный конь снова на ходу. Чаще всего без дополнительных финансовых затрат.
Похожие публикации: