Как поменять трос сцепления на гранте
Перейти к содержимому

Как поменять трос сцепления на гранте

  • автор:

замена троса сцепления на гранте

Сцепление на автомобиле Лада Гранта применяется от прежних моделей Lada и мало чем от них отличается. Выключение сцепление происходит за счет лепестков на корзине, которые выжимаются при помощи подшипника сцепления на его оси. Подшипник в свою очередь приводится в действие при помощи вилки выключения сцепления. Вилку сцепления приводит в движение
трос сцепления. В данной статье мы рассмотрим каким образом производить его замену. Для замены троса сцепления на Лада Гранта нам понадобятся следующие инструменты: плоская отвертка, ключ «на 8» и обычная канцелярская линейка до 30 см.

На этом замена троса сцепления на автомобиле Лада Гранта завершена. Последнее действие, которое Вам придется выполнить — » «. Когда на Лада Гранта неожиданно провалилась педаль сцепления, либо появились щелчки или скрипы, возможно пришло время замены троса сцепления Гранты. Сегодня мы расскажем как осуществить замену и регулировку троса сцепления на Lada Granta своими руками. Как снять трос сцепления Лада Гранта Нам потребуется: ключ «на 8», пассатижи и линейка. Порядок действий в салоне автомобиля под панелью приборов: 1. Открутить гайку крепления упора оболочки троса к кронштейну педалей. 2.

Сцепление трос, Лада Калина, замена.

Снять упор со шпильки. 3. Потянуть пассатижами за стопорную скобу. 4. И снять ее с оси педали сцепления Гранты. 5. Снять ось и снять педаль. 6. Снять пружину с кронштейна педали. 7. Потянуть пассатижами стопор наконечника троса сцепления. 8. Снять его. 9. Снять наконечник с педали. Порядок действий в моторном отсеке: 1. Извлечь уплотнитель оболочки троса сцепления из отверстия в щите передка. 2. Вывести наконечник из паза вилки выключения сцепления, потянув наконечник троса вперед по направлению движения. 3.

Отвернуть поводок от наконечника троса, извлеките направляющую втулку оболочки троса из отверстия на кронштейне коробки передач и снять трос сцепления с Лада Гранта, вытягивая его из отверстия в щите передка. Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали как самостоятельно. Установка троса сцепления на Гранту 1. Пропустить трос в отверстие щитка передка, закрепить на пальце педали сцепления корпус механизма компенсации износа. 2. Закрепите упор оболочки троса на шпильке кронштейна педалей. 3. Установить в отверстие щитка передка уплотнитель оболочки троса. 4.

Пропустить трос в отверстие кронштейна коробки передач и установить в это отверстие направляющую втулку оболочки троса. 5. Вверните поводок в нижний наконечник троса, обеспечив выступание наконечника относительно торца поводка на 0-1мм. 6. Установите трос сцепления в исходное положение, для чего, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса до упора вперед по направлению движения автомобиля. 7. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и опустите. 8. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.

Регулировка сцепления на Lada Granta 1. Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер «L» между вилкой и поводком, он должен составлять 27мм. 2. Если это значение не соответствует указанному, тогда установите его вращением поводка в нужную сторону. 3. Нажмите на педаль сцепления три раза до упора и повторите измерение величины «L». В случае необходимости повторяем регулировку троса сцепления. Замена и регулировка сцепления на Лада Гранта своими руками успешно завершена. Весь процесс занял около 40-50 минут.

Замена тросика сцепления

Доброго времени суток!
Недавно менял масло в коробке и заметил что то не ладное с тросиком сцепления — он раздвоился. На следующий день в понедельник сразу же купил тросик на всякий случай. И этот случай свершился вчера во вторник по пути домой — педаль сцепления резко стала вяло-тугой если можно так выразиться, ее рабочий ход уменьшился, выжим стал тугим, соответственно передачи стали включаться с хрустом и это все при движении по пробкам… кое как доехал до дома используя педаль сцепления только при трогании, а следующую скорость включал без сцепления.
Дождался пока спадут пробки, в это время читал как меняется тросик в интернете и поехал в гараж на замену.
По регламенту на замену отводится 0,57 нормочаса что примерно соответствует 34 минутам, я же потратил 1,5 часа.
В принципе ничего сложного, правда немножко тесновато в педальном узле — с одной стороны мешает блок предохранителей, а с другой ЭУР. Глаза боятся — руки делают. Все делал по первому попавшемуся в интернете описанию работ с сайта клуб лада рф. От себя добавлю, что есть один нюанс — это пластиковый вкладыш, который надо снять со старого тросика и поставить на новый, иначе пластик на новом тросу разобьется, ну и еще надо снять переднее левое колесо и отвернуть пластиковую защитку.

Запчасти на фото: 016021, 221000. Фото в бортжурнале Lada ГрантаФото в бортжурнале Lada ГрантаФото в бортжурнале Lada ГрантаФото в бортжурнале Lada ГрантаФото в бортжурнале Lada ГрантаФото в бортжурнале Lada ГрантаФото в бортжурнале Lada ГрантаФото в бортжурнале Lada ГрантаФото в бортжурнале Lada ГрантаФото в бортжурнале Lada ГрантаФото в бортжурнале Lada ГрантаФото в бортжурнале Lada ГрантаФото в бортжурнале Lada ГрантаФото в бортжурнале Lada ГрантаФото в бортжурнале Lada ГрантаФото в бортжурнале Lada ГрантаФото в бортжурнале Lada ГрантаФото в бортжурнале Lada ГрантаФото в бортжурнале Lada Гранта

Ставим обратно колесо, корпус воздушного фильтра. Вроде все. Радуемся проделанной работе!

Теперь самое главное: анализ. Почему это так произошло? Понятно, что ничего не вечно под луной. Но, при детальном рассмотрении можно увидеть что нити тросика имеют обрыв у основания защемления. Это о чем говорит? Скорее всего о том, что там возникает изгибающая сила переменного воздействия, которая в конце концов приводит к обрыву нитей (вспомните как легко переламываются медные или алюминиевые провода, если их сгибать и разгибать).
Сразу вспомнил один ролик на ютубе (смотрел давно и не придал значение ему) где говорилось о поводке тросика сцепления на подшипниках. Мне кажется что, его применение позволит снизить, а может даже и исключить вредное для тросика изгибающее усилие. Такое устройство в будущем обязательно приобрету.
А пока наслаждаюсь новым, легким сцеплением!

Всем ровных дорог и всего хорошего!

apt.ru

Timeweb — компания, которая размещает проекты клиентов в Интернете, регистрирует адреса сайтов и предоставляет аренду виртуальных и физических серверов. Разместите свой сайт в Сети — расскажите миру о себе!

Виртуальный хостинг

Быстрая загрузка вашего сайта, бесплатное доменное имя, SSL-сертификат и почта. Первоклассная круглосуточная поддержка.

от 196 руб руб. / мес

Аренда VDS и VPS

Виртуальные серверы с почасовой оплатой. Меняйте конфигурацию сервера в любой момент и в пару кликов.

Пошаговая инструкция по замене троса сцепления Лада Гранта

Замена троса сцепления Лада Гранта

Замена троса сцепления на автомобиле Лада Гранта сопряжена с некоторыми особенностями. Если их не учитывать, то вы сами того не подозревая, можете усложнить себе задачу по замене. В этой статье рассмотрены все тонкости замены троса сцепления с пошаговой инструкцией, следуя которой, вы сможете самостоятельно заменить трос на своем автомобиле.

Какой трос сцепления ставить?

Перед тем, как вы решите заменить трос сцепления на автомобиле Лада Гранта, убедитесь в том, какой именно трос вам нужен: «Калиновский» или «Грантовский». Дело в том, что самые первые Гранты, выпускаемые с мая 2011 года по октябрь 2012 оснащались кулисными коробками передач (как на Калине-1) и трос сцепления у них короче, чем на автомобилях с тросовой коробкой. В данной пошаговой инструкции демонстрируется замена именно «Грантовского» троса, который длиннее.

Порядок выполнения работ

Шаг 1. Отсоединяем разъем с проводами от датчика расхода воздуха.

Отсоединение проводов от датчика расхода воздуха

Шаг 2. Ослабляем хомут и отсоединяем шланг впускной трубы.

Отсоединяем шланг впускной трубы

Шаг 3. Отсоединяем разъем с проводами от клапана продувки адсорбера.

Отсоединяем провода от клапана

Шаг 4. Потянув вверх, отсоединяем сам клапан от корпуса.

Отсоединяем клапан от корпуса

Шаг 5. Отсоединяем хомут, фиксирующий жгут проводов.

Отсоединяем жгут проводов от корпуса

Шаг 6. Затем отсоединяем патрубок воздухозаборника.

Отсоединяем патрубок воздухозаборника

Шаг 7. Снимаем корпус воздушного фильтра с резиновых опор крепления.

Снимаем корпус фильтра с резиновых опор

Шаг 8. Последнее, что удерживает корпус – это хомут крепления шланга расширительного бачка. Отсоединяем его также как и хомут крепления жгута проводов.

Отсоединяем шланг

Подобные хомуты, как и клипсы, при извлечении могут ломаться, не всегда, но бывает. Поэтому лучше, если пару штук у вас будет в запасе.

Убрав корпус воздушного фильтра, мы открываем свободный доступ к тросу сцепления.

Свободный доступ к тросу сцепления

Шаг 9. Снимаем трос с вилки сцепления и откручиваем пластиковый поводок.

Снимаем трос с вилки сцепления

Если мы заглянем немного глубже в подкапотное пространство, то увидим, что трос сцепления фиксируется скобой к КПП.

Крепление троса сцепления к КПП

Как мы его будем извлекать? Для этого мы заглянем в колесную арку левого колеса, предварительно повернув руль влево до упора. Отсюда нам очень хорошо видна та самая скоба, которая удерживает трос.

Вид фиксирующей скобы со стороны левой колесной арки

Чуть правее есть еще одна скоба, которая удерживает трос.

Вторая скоба удерживающая трос сцепления

Итак, места крепления троса посмотрели, а сейчас приступим к его извлечению. Для извлечения из первой скобы вам потребуется обыкновенная отвертка.

Шаг 10. Подцепляете трос отверткой и все готово.

Демонтаж троса сцепления из скобы

Шаг 11. Во вторую скобу трос не защелкивается, а просто в ней лежит, поэтому его достаточно отвести в сторону.

Выводим трос из второй скобы

Шаг 12. Далее вытаскиваем трос из кронштейна. Для этого можно воспользоваться отверткой.

Вытаскиваем трос сцепления из кронштейна

Вот что должно получиться.

Извлеченный из кронштейна трос сцепления

Шаг 13. Когда трос вытащили, кладите его сверху на КПП.

Трос сверху КПП

Работы в салоне автомобиля

Теперь из подкапотного пространства переходим в салон.

Шаг 14. Ключом на 8 откручиваем гайку, которая крепит трос к педальному узлу.

Откручиваем гайку на 8

Шаг 15. Далее трос нужно сдвинуть влево, чтобы снять со шпильки педального узла.

Снимаем трос со шпильки педального узла

Шаг 16. Затем отворачиваем пластиковую гайку и отгибаем ворсовое покрытие.

Отворачиваем пластиковую гайку

Шаг 17. Следующим нашим шагом будет снятие пружины с датчика педали сцепления.

Снимаем пружину с датчика положения педали сцепления

Для снятия пружины использовался крючок, который был изготовлен, в свое время, для снятия пружин с задних тормозных колодок. Вы можете использовать обычную проволоку с загнутым концом.

Далее нам предстоит снять трос с педали сцепления. Он фиксируется стопорной скобой.

Стопорная скоба на штоке педали сцепления

Однако так просто до нее не добраться. Чтобы открыть доступ к скобе, педаль сцепления придется поднять вверх. Прежде чем поднять педаль, посмотрите, к чему это может привести. Когда вы начнете поднимать педаль вверх, то она упрется, так и не поднявшись до конца.

Педаль не поднимается до конца вверх

Не спешите прикладывать усилия. Иначе вы рискуете сломать поводок втулки сцепления и датчик положения педали. Посмотрите во что упирается педаль.

Что ограничивает движение педали вверх

Видно, что педаль упирается в поводок втулки сцепления, а втулка, в свою очередь, упирается в датчик. Это и ограничивает свободный ход педали вверх.

Если вдруг вы, при поднятии педали сцепления вверх, приложите чуть больше усилий, то непременно сломаете следующие детали.

Частые поломки при поднятии педали сцепления вверх

На этой иллюстрации изображен поводок втулки цилиндрической формы. Справа он изображен целым, а слева – отломленным, как пример того, что случается, если поднять педаль чуть выше.

Сломанная втулка – это полбеды. Бывает, что ломается еще и датчик сцепления, в который упирается втулка. Так вот, чтобы избежать неожиданных поломок, вы можете воспользоваться одним из предложенных далее вариантов развития событий.

Первый вариант

Открутить два шурупа крепления датчика к педальному узлу и снять его, чтобы втулка ни во что не упиралась, когда мы будем поднимать педаль до упора вверх.

Первый вариант

Кажется все просто, но на практике подобраться к этим шурупам весьма проблематично. Места там катастрофически мало. Ни одной отверткой туда не подлезть. Если у вас получится это сделать, то за вас можно будет только порадоваться. Мы же откажемся от этой затеи и приступим ко 2-му варианту.

Второй вариант

Второй вариант

Для этого потребуется вытащить ось педали сцепления, а затем вынуть педаль вместе с тросом из педального узла.

Шаг 18. Сначала отверткой нужно слегка разогнуть стопорную скобу.

Отгибаем стопорную скобу

Шаг 19. Затем в скобу можно просунуть кусок провода или проволоки, чтобы получилось примерно следующее.

Просунуть кусок проволоки или провода

Шаг 20. А дальше – дело техники – тянем за провод и срываем скобу.

Скоба на проволоке

Шаг 21. Потом отверткой слегка давим на ось, чтобы она сдвинулась чуть вправо.

Давим отверткой на торец оси

Шаг 22. С другой стороны той же отверткой или другим плоским предметом (можно монтировкой) подцепляем ось педали и вытаскиваем ее.

Подцепляем и вынимаем ось

Шаг 23. После того, как ось вынули, осторожно вытаскиваем педаль.

Вытащить педаль из педального узла

Сейчас нам ничто не мешает отсоединить трос от педали.

Шаг 24. Снимаем стопорную скобу и отсоединяем трос.

Отсоединяем стопорную скобу для снятия троса

Шаг 25. Вытаскиваем трос сцепления. Перед тем, как вытащить трос, сначала вынимаем уплотнительную резинку, которая устанавливается в отверстие в перегородке моторного отсека.

Вынимаем резиновый уплотнитель троса из отверстия перегородки

Трос в подкапотном пространстве может во что-нибудь упереться, когда вы будете его тянуть, поэтому сильно не усердствуйте, а лучше лишний раз загляните и посмотрите, что мешает.

Подготовка троса сцепления к установке

Шаг 26. Проверьте расположение резиновых втулок. Перед установкой нового троса положите оба троса (старый и новый) так, чтобы передние наконечники расположились примерно на одном уровне.

Старый и новый трос сцепления

А затем обратите внимание, где расположены резиновые втулки на старом тросе. На новом тросе резиновые втулки могут быть расположены где угодно, только не там где надо. Их нужно переместить на те же места, что и на старом тросе, потому что именно в этих местах трос фиксируется скобами.

Совмещение резиновых втулок на тросе сцепления

Шаг 27. Расположение троса в подкапотном пространстве. Протягиваем его практически по прямой и кладем на КПП.

Расположение троса сцепления в подкапотном пространстве

Шаг 28. Затем резьбовой наконечник троса просовываем в кронштейн.

Проденьте резьбовой наконечник троса в отверстие кронштейна

Шаг 29. Фиксируем трос в 2-х скобах. Сделать это можно прямо из подкапотного пространства, заведя трос сначала в скобу, что справа, а затем в ту, что на КПП.

Фиксация троса сцепления скобами

Шаг 30. Фиксируем трос в кронштейне. Для этого протягиваем трос так, чтобы резиновая втулка наконечника вплотную вошла в посадочное гнездо кронштейна. Чтобы резиновая втулка прилегала плотнее, ее можно поджать отверткой.

Установка троса сцепления в кронштейн

На этом работы в подкапотном пространстве приостанавливаем и переходим обратно в салон.

Шаг 31. Смазка. Перед тем, как надеть трос на шток педали сцепления, с него нужно удалить остатки старой смазки и нанести новую. Смазать нужно будет и саму втулку.

Смазка штока педали сцепления и пластиковой втулки

Аналогичным образом смазываем втулки оси педали сцепления.

Смазка втулок оси педали сцепления

А также саму ось, после чего можно приступать к установке педали в педальный узел.

Смазываем ось педали сцепления

Шаг 32. Надеваем трос на шток педали.

Надеваем трос на шток педали сцепления

Шаг 33. Защелкиваем стопорную скобу. Если не получается защелкнуть ее до конца руками, то можно воспользоваться гаечным ключом.

Защелкиваем стопорную скобу

Шаг 34. Перед тем, как вставить педаль в педальный узел, не забудьте надеть пластиковую втулку с поводком на педаль сцепления, вот так.

Надеваем втулку сцепления с поводком на педаль

Шаг 35. Вставляем педаль в педальный узел. Сейчас будет СЛОЖНЫЙ МОМЕНТ, поэтому будьте внимательны и следуйте тем рекомендациям, о которых говорится дальше! Сначала левую сторону вместе с пластиковой втулкой оси заводим в проем, а справа давим на втулку отверткой.

Монтаж педали сцепления в педальный узел

Надавить придется посильнее, чтобы педаль вошла в проем педального узла. Если просто пытаться вставлять педаль «на авось», то велика вероятность того, что вы сломаете пластиковые втулки оси педали.

Когда педаль зайдет в проем, приподнимите ее вверх, чтобы завести втулку сцепления за датчик.

Приподнять педаль вверх

Шаг 36. Теперь можно вставлять ось педали сцепления. Чтобы задвинуть ось, плоским концом отвертки упритесь в торец оси, а другим в карданчик рулевого вала, и давите, одновременно шевеля педаль из стороны в сторону.

Вставляем ось педали сцепления

В самом конце, когда задвинуть ось останется совсем немного, приложите слева к отверстию указательный палец левой руки и постарайтесь, шевеля педаль, совместить центр оси с центром отверстия – так вы быстрее справитесь с установкой.

Шаг 37. Фиксируем ось стопорной скобой.

Фиксируем ось скобой

Шаг 38. Вставляем уплотнительную резинку троса в отверстие перегородки моторного отсека, крепим трос сцепления к педальному узлу и закрепляем ворсовый ковер.

Завершающий этап

На этом работы в салоне автомобиля завершены. Снова переходим в подкапотное пространство.

Регулировка троса сцепления

Шаг 39. В подкапотном пространстве нам осталось накрутить пластиковый поводок на резьбовой наконечник троса и отрегулировать длину троса. Напомню, что расстояние между вилкой сцепления и поводком должно составлять 27 мм.

Оптимальный зазор троса сцепления 27 мм

Почему именно 27 мм? Потому что это свободный ход зубчатого наконечника в механизме автоматической регулировки длины троса – он составляет именно 27 мм.

Почему зазор именно 27 мм

Этот запас хода позволяет длительное время поддерживать длину троса оптимальной. Благодаря механизму автоматической регулировки педаль сцепления всегда находится в одном положении и не поднимается вверх по мере износа ведомого диска. Однако на этом преимущества данного механизма заканчиваются. Именно из-за него практически у каждого «Грантовода» появляются щелчки педали сцепления, которые сильно раздражают. О том, как успешно бороться с щелчками педали сцепления, читайте в статье: «Устранение щелчков педали сцепления Лада Гранта ФЛ».

Индикатор износа сцепления

Еще хочу обратить внимание на положение поводка – он выкручен почти до самого конца.

Крайнее положение поводка говорит об износе ведомого диска сцепления

О чем это говорит? Это говорит о том, что диск сцепления уже порядком изношен. И хотя он не требует немедленной замены, на новый комплект сцепления уже пора копить деньги. Положение поводка — это своего рода «индикатор износа». Кроме того, чем больше будет изнашиваться сцепление, тем «туже» будет становиться педаль сцепления. Подробно о причинах тугой педали рассказывается в статье: «Тугая педаль сцепления Лада Гранта ФЛ: причины и решения». Вот пожалуй и все, на что хотелось обратить внимание по замене троса сцепления Лада Гранта. Если появились вопросы, пишите в комментариях.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *