При замене сцепления что еще нужно менять

Что полезно менять вместе со сцеплением?

Что-то последнее время у меня материалы все чаще касаются сцепления Для Дэу Матиз.
Тема широкая и интересная, постараюсь как можно подробнее ее осветить и пойдем дальше.
Напомню, писал большую статью по сцепление Дэу Матиз: ЧАСТЬ 1 и ЧАСТЬ 2, ЧАСТЬ 3 — пока еще в работе.
А, ну было еще несколько видео по этой же теме: про маховик Матиз, как сцепление 100% «убить» (если есть такое желание) и что бывает если сцепление ставят с грубой ошибкой.

Сегодня же представляю очередное видео по сцепе, ну и постараюсь ответить на типовые вопросы о том, что полезно попутно менять при замене сцепления. Традиционно принято менять три главных компонента механизма сцепления:
— диск
— корзина
— выжимной подшипник.
Такие запчасти обычно и продаются комплектами, хотя при желании их можно найти и по-отдельности.
Нередко приходится слышать вопросы по сцеплению Матиз примерно следующего характера:
«- А у меня диск еще живой, может, только корзину поменять?»
«- А старый выжимной можно оставить? Он же еще походит?» ну и тому подобные.
Замечу, что чисто технически это возможно, и никакой разницы для мастера лично нет — ставить ли при сборке обратно новую деталь или старую. Можно оставить старый диск, старую корзину или выжимной. Можно из экономии вообще не менять сцепление, а переключать передачи с хрустом на «прогазовках». Еще можно заплывать за буйки, переходить улицу на красный свет и есть просроченные продукты — мы живем в свободной стране и никто подобного вам запретить не вправе. 🙂
Однако, давайте задумаемся о том, что автомобиль — система довольно сложная, и ее общая надежность зависит от каждого элемента этой системы. И помимо указанных трех элементов на эту самую надежность влияют и некоторые другие важные «мелочи», которые крайне полезно заменить одновременно с заменой сцепления.
Вот небольшой видеообзор таких рекомендаций:

Поверьте, не раз и не два приходилось сталкиваться с тем, что через несколько тысяч километров пробега старый задний сальник коленвала протекал, заливал маслом новенькое сцепление, и владельцу все приходилось делать заново — а значит платить дважды, терять время и так далее и так далее.
Ваш это путь или не ваш — определяйте для себя сами, а свои рекомендации я изложил в видео — они основаны на огромном опыте и практике по замене сцеплений на сотнях Daewoo Matiz.
Повторюсь, никого и ни к чему нее обязываю, вы можете следовать им или не следовать, но уверен — посмотреть будет полезно абсолютно всем матизоводам.

Удачи на дорогах!

Традиционная обложка поста:

ТОП-5 ошибок при замене комплекта сцепления. Как угробить новые автокомпоненты?

Сцепление – это неотъемлемая часть любого автомобиля с механической коробкой переключения передач. Ведь без нее машина не может ни тронуться с места, ни продолжать движение при повышении или понижении скорости, ни полностью затормозить.

Однако, как и любой другой агрегат, сцепление порой выходит из строя. Ездить с изношенным механизмом – не самый лучший вариант: в таком случае повышается шанс выхода их строя синхронизаторов КПП, увеличивается расход постоянно дорожающего топлива, а автомобиль начинает терять в мощности.

Как понять, когда настает «час Х» и какие ошибки совершают неопытные автомобилисты при замене сцепления? Ниже найдутся ответы на все интересующие вопросы.

Как часто нужно менять сцепление и сколько оно служит?

Назвать пробег, после которого следует заниматься вопросом замены сцепления, просто невозможно. На срок службы агрегата оказывают влияние многие факторы, например:

— манера езды, в том числе резкий старт с места и частые пробуксовки. Особенно часто сцепление приходится менять тем, кто принимает участие в гонках;
— качество механизма;
— характерные ошибки, которые совершаются в момент установки или регулировке механизма – в результате снижаются эксплуатационные характеристики.

В целом, мастера советуют проверять, в каком состоянии находится агрегат, каждые 80-100 тысяч километров.

Как понять, что сцепление пора менять?

Говорить о первых признаках износа сцепления можно не раньше, чем через 30-40 тысяч после предыдущей замены. И вот несколько тревожных сигналов:

— передачи переключаются с высоким усилием и хрустом (про это еще говорят: «сцепление ведет»);
— износ корзины сцепления, который проявляется невозможностью выжать педаль до конца;
— при высоких оборотах скорость растет незначительно (про это еще говорят: «сцепление буксует») ;
— износ выжимного подшипника. Верные признаки этой проблемы – не только невозможность выжать педаль сцепления до конца, но и возникающий при этом сильный шум;
— износ маховика. Симптомы те же — сцепление буксует, а фрикционные накладки перегреваются, в результате чего в салоне появляется характерный запах гари.

ТОП-5 ошибок, которые чаще всего допускаются при замене сцепления

Наиболее популярная ошибка – решение установить новое сцепление на уже изношенный маховик. Обычно автомобилисты или ленивые механики поступают просто: меняют диск или комплект, втыкают коробку – и мчатся по своим делам. Это неправильно. Перед тем, как устанавливать сцепление, необходимо оценить состояние, в котором находится маховик.

Присмотритесь: есть ли на его рабочей поверхности следы коррозии и царапины, не виднеется ли масло? Проверьте маховик на биение. Увидев неполадки, проточите маховик или приобретите новый. Если этого не сделать, то даже самый лучший диск сцепления вряд ли выдержит больше нескольких тысяч километров.

Вторая возможная ошибка – установка сцепления при люфтах: на валу коробки передач или люфте подшипника первичного вала. Следствием этого также станет выход сцепления из строя после 1000 километров пробега и еще более сильный износ первичного вала.

Следующая ошибка – применение ударных нагрузок при монтаже корзины сцепления. В результате в пружинных лепестках могут появиться микротрещины, а корпус самой корзины – искривиться. В список возможных последствий смело можно добавить:

— разлом корзины сцепления;
— выход из строя выжимного подшипника;
— вырывание заклепок тангенциальных пластин.

Не стоит устанавливать сцепление и без центрирующей отправки. Это может привести не только к дисбалансу диска и корзины, но и к скорейшему выходу из строя подшипников коленвала и первичного вала коробки переключения передач.

И еще одна распространенная ошибка – неравномерная или же слишком сильная затяжка болтов корзины пневмоинструментом, что вызывает разбалансировку не только ее, но еще и ведомого диска вместе с маховиком. Последствия у этого могут быть все те же, что указаны выше.

Доверяйте замену сцепления профессионалам

Безусловно, для самостоятельной замены сцепления нужны специальные инструменты, особые условия и большой временной запас. Даже у опытных механиков на эту работу уходит не меньше 4-5 часов. Цена любой ошибки велика – это стоимость нового комплекта сцепления в лучшем случае, и стоимость ремонта КПП в худшем. Стоит ли так рисковать, решив заменить сцепление самостоятельно? Лучше доверить решение этой проблемы квалифицированным мастерам.

Согласитесь, что у сотрудников сервиса есть все необходимое для регулировки и замены сцепления на любых машинах. И, что особенно важно, такие специалисты предоставляют гарантию на выполненную работу. Если вдруг в процессе езды обнаружатся какие-то проблемы и неполадки с новым сцеплением – можно смело обратиться в сервис и быть уверенным в том, что там помогут ликвидировать неисправность и не потребуют за это оплату. Главное выбрать действительно профессиональное СТО.

Цена вопроса зависит от марки автомобиля, а также от сложности ремонта. Точную стоимость мастера смогут назвать сразу после проведения диагностики и выявления всех проблем в сервисе.

Наша страница на DRIVE2:

Когда нужно менять сцепление в автомобиле и сколько это стоит

В автомобилях с механической коробкой передач сцепление можно считать расходным материалом, который требует периодической замены по мере износа. Так же, как тормозные колодки или резина.

Сцепление – это механизм, который позволяет отключать подачу крутящего момента от двигателя к коробке передач. В нем присутствуют трущиеся детали, поэтому процесс износа для этого узла является нормальным.

Ресурс

Сцепление в современных автомобилях состоит из педали, механизма привода (тросовый или гидравлический), и собственно комплекта из трех деталей, который периодически требует замены: выжимной подшипник, диск и “корзина”.

При нормальной размеренной эксплуатации ресурс комплекта сцепления может достигать 200 тыс км и даже больше. Активный режим вождения с динамическими стартами уменьшает ресурс сцепления до 80-100 тыс км. У водителей, которые неправильно пользуются сцеплением, или обучают вождению, оно может “сгореть” и за 20 тыс км.

Обычно, первым стирается диск сцепления. В советские времена можно было не менять диск, а заменить лишь фрикционные накладки на нем. Стоило это очень дешево, но и служили отремонтированные диски недолго.

Сейчас, при износе диска сцепления рекомендуется замена комплекта из трех деталей, поскольку ресурс у них примерно одинаковый, а работа по снятию/установке коробки передач стоит не дешево.

Ресурс механизма привода значительно больше. Привод способен пережить несколько комплектов сцепления. Плохо, если ездить с неисправным сцеплением, то механизм привода получает дополнительную нагрузку и в результате выходит из строя. Это касается как тросового, так и гидравлического привода.

Признаки неисправности

Положение педали. Если момент “схватывания” происходит в самом низу хода педали или в самой верхней точке – это значит что, возможно, диск изношен и скоро понадобится замена комплекта сцепления.

Усилие на педали. Если педаль стала очень тугой, скорее всего выходит из строя корзина сцепления. Это не всегда легко заметить, ведь педаль становится туже постепенно. Лучше всего будет сравнить тугость педали с другой машиной.

Посторонний звук. Если при нажатой педали слышен вой или шум, а при отпускании педали он пропадает – скорее всего вышел из строя выжимной подшипник.

Пробуксовка сцепления. Если при полностью отпущенной педали сцепления нажать газ и обороты двигателя быстро растут, а машина не ускоряется или ускоряется очень медленно, скорее всего сцепление пробуксовывает. Обычно такое явление сопровождается характерным едким запахом и дымом из-под капота.

Недостаточный выжим. Если при заведенном двигателе и нажатой педали очень туго включается передача – скорее всего выжим сцепления недостаточный или диск потерял свою правильную форму (его “повело”).

Стоимость ремонта

Первое, что нужно знать – производители автомобилей не производят сцепление. То есть не существует сцепления марки Ford или Audi. Сцепление производят Lucas, Sachs, Valeo и другие производители комплектующих. То есть даже в “оригинальных” коробках автомобильных торговых марок находится продукция их партнеров – тех же производителей комплектующих.

Для большинства бюджетных автомобилей (например Renault Logan) комплект сцепления от такого производителя стоит около $100. Для более мощных автомобилей (например Subaru forester sf5 turbo) цены начинаются от $200.

Работа по замене комплекта сцепления обычно требует снятия коробки передач. Такая операция на обычных, не фирменных автосервисах стоит от $50 до $100. У официальных дилеров цены примерно вдвое выше.

Попутные работы

При замене сцепления обычно меняют задний сальник коленчатого вала. Эта деталь стоит 10-20 долларов, а для ее замены нужно разъединять двигатель с коробкой. Так что лучше ее заменить попутно. Также при замене сцепления можно диагностировать неисправность демпферного маховика. Это уже недешевая деталь, например, для дизельной Renault Laguna 3 поколения такая деталь будет стоить около $400.

Как поменять сцепление

Механизм трансмиссии, который обеспечивает передачу крутящего момента от автомобильного мотора к его колесам через КПП, называется сцеплением. Важность этого механизма сложно переоценить, поэтому поддержание его в рабочем состоянии является важнейшей задачей. При бережной эксплуатации автомобиля замена сцепления не понадобится в течение длительного времени. Но все равно не стоит пускать процесс на самотек. Автомобилист должен знать, как поменять сцепление и когда пора это делать.

Сколько может служить сцепление

Хотя в литературе встречаются показатели пробега, после которых нужно менять сцепление, на самом деле – это усредненные цифры. Большинство экспертов сходятся на том, что диагностику сцепления нужно проводить примерно каждые 80-100 тысяч км пробега, а при возможности – и чаще.

Очень многое зависит от марки машины и от условий, в которых она эксплуатируется. Важную роль играют манера вождения, изначальное качество агрегата, своевременная профилактика и обслуживание. Кроме того, если автомобиль эксплуатируется в сложных условиях, если внутрь механизма попадают загрязнение (особенно мелкие твердые кусочки породы или жидкости), то это может вывести из строя даже качественный узел.

Когда пора менять сцепление

О том, что этому узлу нужно уделить больше внимания, можно понять по характерным признакам. К их числу относятся:

1. Сильный шум, который появляется при выжимании педали сцепления. Это может говорить о том, что вышел из строя выжимной подшипник.
2. Появление заметного запаха гари во время движения. Это свидетельствует о том, что наблюдается проскальзывание дисков сцепления, из-за чего происходит обгорание фрикционных накладок.
3. Ощущение рывка, возникающее при переключении передач. Это говорит о выходе из строя демпферных пружин.
4. Тяжелый разгон авто.
5. Повышенные вибрации при движении.

Но первое, что заметит владелец авто – это пробуксовывающие на высоких передачах диски. То есть скорость автомобиля не поменяется даже при увеличении количества оборотов.

Что нужно для замены сцепления

Для проведения работ нужен комплект торцевых и рожковых ключей. Если нужно только подкрутить ослабленные крепления, этого будет достаточно. Также следует позаботиться о защите сцепления. Для этого нужны чехлы, которые закроют пыльники шаровой опоры. Также понадобятся траверсы и втулки.

Работы выполняются в таком порядке:

1. Осуществляется демонтаж коробки передач. На автомобилях разного типа это процесс может иметь свои нюансы. Поэтому предварительно нужно ознакомиться с инструкцией.
2. После того, как будут сняты все крепежные детали с корзины, снимают элементы сцепления с маховика. Его поверхность предварительно очищают от масла, иначе придется менять еще и сальник. Новый диск нужно будет вставить в корзину, которая крепится на маховик с помощью болтов.
3. Устанавливается коробка передач. Обязательно в дальнейшем проверяется работа КПП. Если объем двигателя большой, для установки соответствующих узлов должна быть использована лебедка.
4. Осуществляется регулировка сцепления. Настраивается ход педали. Он должен быть свободным.

Несмотря на кажущуюся простоту, замена сцепления – достаточно сложная процедура, и лучше ее доверить профессионалам, потому что исправлять ошибки после неправильно выполненного ремонта – дело дорогостоящее. Тем более, что есть возможность записаться на СТО в Автомолле, и наши мастера помогут решить любую задачу. В «Автомолле можно купить и все необходимое для ремонта и самостоятельной замены.

Магазины Автомолл

Вы можете посетить магазины автоцентра Автомолл в Вашем городе и найти все необходимые запчасти в одном месте

Автосервисы Автомолл

Запишитесь заранее в один из автосервисов Автомол, в Вашем городе и после покупки запчастей сразу же установите всё необходимое