Как обработать скрытые полости автомобиля своими руками

Как самостоятельно обработать автомобиль антикором

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками: обзор средств и методов

Покрытие кузова автомобиля антикором позволяет предотвратить появление очагов ржавчины, которые снижают прочностные характеристики металла. Со временем детали, «подточенные» коррозией, деформируются под воздействием внешних факторов – давления и вибраций. Очаги ржавчины возникают, прежде всего, в местах скопления влаги – под лонжеронами, капотом, внутренними частями крыльев и т.д. При беглом визуальном осмотре рыжие точки незаметны, и, как правило, автовладелец обращает на них внимание лишь тогда, когда структура металла существенно разрушена. Удаление больших очагов коррозии с кузова – долгий и трудоемкий процесс, требующий немалых финансовых вливаний (на СТО ржавчину чистят пескоструем, затем металл тщательно шлифуется). Опытные автовладельцы советуют не доводить до таких крайностей и пользоваться антикоррозионной обработкой.

Первичное напыление на кузов защитного спецсостава проводится еще на заводе. Но учитывая переменчивость погоды в наших широтах и не самое лучшее качество дорог, заводской «брони» хватит максимум на пару лет. Конечно, если большую часть времени машина будет стоять в сухом и теплом гараже, а ездить планируется только по идеально ровному асфальту, ее хватит надолго. Но зачем экономить на спичках, если процедура антикоррозионного покрытия посильна каждому автолюбителю? Для этого не нужно отгонять машину на СТО и платить большие деньги. Нужно лишь немного времени и баллон РАСТ СТОП. В настоящее время это лучшая разработка для защиты железа (согласно статистическим данным одного из крупных сайтов).

Причины коррозии автомобиля

Проржавение металлических деталей кузова — болезнь, которой подвержены все автомобили, вне зависимости от бренда и стоимости. Разумеется, производители авто бизнес и премиум класса уделяют больше внимания первичной обработке, используя более сложные и действенные смеси. Но это не значит, что дорогая машина полностью защищена. Эксплуатационные факторы, провоцирующие ржавчину, никто не отменял:

• плохое качество дорожного покрытия;
• реагенты против гололеда, которыми щедро посыпают дороги зимой;
• высокая концентрация сульфидов и соляных паров в воздухе.

На «восприимчивость» железа к коррозии влияют и мелкие технологические дефекты, допущенные при сборке, а также небрежное отношение многих владельцев к своим «железным коням».

Материалы для антикоррозийной обработки

На рынке автохимии представлена масса различных средств для защиты разных частей авто:

• днища;
• крыльев и колесных арок;
• скрытых полостей.

Главное условие, предъявляемое к таким продуктам — эффективная защита от ржавчины при любых показателях температуры и влажности, в условиях вибраций и т.д. В последнее время узкоспециализированные смеси вытесняет антикор широкого действия РАСТ СТОП, который подходит для нанесения на все поверхности. Основа его формулы – техническое масло высокой степени очистки, в котором растворены ингибиторы коррозии. В нем нет парафина или воска, которые образуют на металле жирную пленку, временно защищая его от действия влаги. Данный антикор работает иначе: он проникает в структуру железа, «выталкивая» из нее молекулы воды. Благодаря особой тиксотропной текстуре легко попадает в малейшие щели и отверстия, где в первую очередь «гнездится» влага.

Его преимущество перед другими аналогичными средствами в том, что наносится он без первичной подготовки кузова. Не нужно тщательно зашкуривать и просушивать детали, достаточно просто удалить с них основной слой грязи.

Существенный плюс применения РАСТ СТОПа в гаражных условиях заключается не только в экономии, но и возможности провести разборку деталей (например, снять дверную обивку, где это возможно и напылить жидкость на металл). На СТО такими мелочами заниматься не будут – не им ведь ездить на этой машине. Ну и наконец, при самостоятельной работе всегда есть возможность контролировать качество выполнения. РАСТ СТОП разработан специально для тех, кто не хочет кататься на СТО.

Этапы антикоррозионной обработки

Механизм нанесения очень прост, можно справиться за 3-4 часа с перекурами:

• С помощью домкрата или подъемника обеспечивается доступ к днищу авто.
• Арки и само днище отмываются от грязи.
• Средство распыляется на арки и внутренние полости порогов.
• Проводится напыление на капот, лонжероны и скрытые полости под бампером.
• При снятом багажнике антикор распыляется на всю заднюю часть авто, включая пространство под обшивкой.
• Выполняется покрытие боковых внешних участков. На этом этапе смесь заливается во все зоны возможного скопления конденсата – под уплотнители, вокруг ручек дверей и т.д. Если на боковых частях есть молдинги, они снимаются, и поверхность под ними также покрывается антикором.
• Производится покрытие днища.
• Финальный этап – напыление антикора в салоне: обрабатывается пол, дверные стойки, внутренние полости двери и т.д.

Облегчить нанесение на труднодоступные поверхности помогут гибкие насадки, которые можно купить в любом магазине запчастей. Они не только делают процесс более удобным, но и экономят средство: с помощью «усика» насадки можно за одно распыление залить нужное количество.

Все работы проводятся в респираторе. Хоть производитель и уверяет, что состав малотоксичный, лучше не рисковать.

Эффективность антикоррозионной защиты РАСТ СТОП зависит от нескольких факторов: качества выполнения работы, условий, в которых эксплуатируется и содержится автомобиль. Разумеется, если машина круглосуточно мокнет под проливным дождем, даже такой эффективный состав рано или поздно утратит свои свойства. Но в условиях гаражного хранения его хватит на 2-3 года интенсивной эксплуатации.

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками.

Основной враг кузова автомобиля — коррозия металла. Бороться с ней можно и нужно. Но лучше не в одиночку, а с помощью специалистов. Из данной статьи вы узнаете, почему и когда надо делать антикоррозийную обработку автомобиля. А для тех автолюбителей, кто собирается делать «антикорозийку» своими руками, расскажем про материалы и основные этапы полной антикоррозийной обработки автомобиля.

Сборка машины начинается на автозаводах. Кузова грунтуют и красят, на днище, как правило, наносят мастику (пластизольное покрытие), а в скрытые полости — защитные составы. Некоторые кузовные детали оцинковывают. В зависимости от объема работ, применяемых материалов и технологии изготовители иногда устанавливают гарантийный срок до появления сквозных повреждений кузова. Чтобы дольше сохранить его первоначальные внешний вид и механическую прочность, надо периодически делать дополнительную антикоррозийную обработку.

Полный комплекс антикоррозийной обработки обеспечивает защиту: скрытых полостей, сварных швов “загибочных” соединений; днища и арок колес; лакокрасочного покрытия. Для предохранения наружных поверхностей машины от воздействия воды, песка и гравия, кроме применения химических препаратов, устанавливают подкрылки (локеры) и брызговики (фартуки). Их делают из морозостойких эластичных материалов, хорошо сохраняющих форму.

• Когда делать антикоррозийную обработку?

Новые иномарки после покупки редко нуждаются в дополнительной антикоррозийной защите. Но российский опыт эксплуатации выявляет их отдельные слабые места. О целесообразности обработки можно проконсультироваться и в автосалоне, и в антикор-центре.

Новые отечественные машины лучше защищать полностью и немедленно, даже если не предполагается эксплуатировать их сразу. В любом случае на кузов действуют вредные факторы, стимулирующие коррозию.

Заводские противошумные пластизоли, покрывающие днище и колесные арки, не проникают в сварные швы, не содержат ингибиторов (ингибирование — “замедление, приостановление”) коррозии и лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные резьбовые отверстия и шпильки технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки автомобилей полезно обратиться в антикор-центр и проверить полноту нанесения и состояние покрытия.

Подержанным машинам (и нашим, и иномаркам) рекомендуется периодически (через год-два) проводить полную антикоррозионную обработку. Кстати, оцинкованные детали кузова, хотя и медленно, тоже ржавеют, особенно в промышленных городах. В скрытых полостях коррозия незаметна и поэтому наиболее опасна. Поскольку при движении автомобиля на неровностях кузов “дышит”, в сварочных швах его элементов возникают микроперемещения, снижающие плотность прилегания деталей и разрушающие нанесенную ранее защитную пленку. Когда ржавчина появляется на наружных поверхностях, процесс уже необратим.

Днище автомобиля корродирует при старении заводского пластизолевого покрытия, его отслаивании и при попадании влаги в образовавшиеся полости. Кроме того, защитный слой повреждают песок, мелкие камешки и гравий, летящий из-под колес; он сдирается при случайных контактах с твердыми предметами — например, обледеневшими снежными наростами, в колеях или при парковке на бордюрах тротуаров. Наружное лакокрасочное покрытие кузова страдает от воздействия соли, кислотных осадков, грязи и пыли, ультрафиолетового излучения, перепадов температуры (суточной и при мойке). Краска выцветает, окисляется, покрывается царапинами и трещинами. В результате автомобиль начинает ржаветь не только в скрытых полостях, но и снаружи.

После покупки подержанной машины рекомендуется сразу сделать полную антикоррозионную обработку. Впрочем, некоторые антикор-центры сохраняют свою гарантию при смене собственника автомобиля. Поэтому, если предыдущий владелец передал соответствующие документы, можно ориентироваться на их рекомендации.

Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, примененных препаратов и условий гарантии фирмы, выполнявшей работы. В любом случае рекомендуется один раз в год посетить антикор-центр для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений защитных покрытий. Кроме того, весной полезно тщательно вымыть автомобиль, чтобы полностью удалить остатки антигололедных составов. Иначе летом при повышенной температуре и периодическом смачивании (дождь, роса) процесс коррозии активизируется. Одновременно можно заметить и устранить появившиеся дефекты антикоррозионной защиты.

При замене или ремонте кузовных деталей после аварии также необходимо восстановить антикоррозийную защиту.

• Материалы для антикоррозийной обработки.

Крупные изготовители антикоррозионных материалов “Тектил”, “Нова”, для каждого вида обработки производят гамму составов, отличающихся степенью защиты. Все современные препараты совместимы с заводскими покрытиями, а антикоры одной фирмы (марки) — между собой. Но не рекомендуется без крайней необходимости менять марку состава. Определить, чем был защищен автомобиль, не всегда могут даже специалисты антикор-центра. Поэтому с днища часто приходится удалять старое дополнительное покрытие. А из скрытых полостей убрать его практически невозможно.

Материал для антигравийной защиты должен защищать заводское лакокрасочное покрытие от интенсивного абразивного воздействия песка и гравия. Это еще одна ступень обработки. “Антигравий” содержит полимерные составляющие для повышения стойкости.

Материалы для защиты лакокрасочного покрытия проникают в поры краски и дополнительно защищают ее от внешней агрессивной среды. Они должны быть водоотталкивающими, стойкими к ультрафиолетовому излучению и содержать ингибиторы коррозии.

• Основные этапы полной антикоррозийной обработки.

Мойка. Моют автомобиль снизу, на подъемнике, горячей водой под давлением до 60—100 атм.

Сушка. Автомобиль обдувают 15—30 мин., нагнетая горячий (до 80оС) воздух.

Осмотр и дефектовка. Состояние днища автомобиля определяют на подъемнике, со снятыми колесами.

Нанесение препаратов. В антикорцентрах состав в скрытые полости наносят методом воздушного распыления под давлением 6—8 атм. При подаче материал смешивается с воздухом, образуя туман в полости. Толщина высохшей пленки — 40—60 мкм.

Днище и колесные арки. Метод нанесения, как правило, безвоздушный. Толщина высохшей пленки — 250—300 мкм. Добиваться большей толщины нецелесообразно — состав может отслоиться. После нанесения в скрытые полости и на днище препараты около суток “схватываются”. В этот период лучше воздержаться от эксплуатации автомобиля. А при вынужденных поездках по снегу, воде, грунтовым и гравийным покрытиям надо двигаться осторожно.

• Где делать антикоррозийную обработку?

Из всего вышеизложенного вытекает, что самостоятельная обработка менее эффективна, чем сделанная в антикор центре, где применяются специальное оборудование и отлаженная технология.

Если все-таки решено обрабатывать не в специализированном антикор-центре, то полезно учесть, что:

— не рекомендуется сокращать объем подготовительных (мойка, сушка) и основных работ, пропуская отдельные этапы;
— польза от “народных” средств (“отработки”, пушечного сала, битума, сланцевых мастик и так далее) мала -они не содержат ингибиторов, создают парниковый эффект и могут отслоить пластизольное заводское покрытие.

Благодарю за внимание!

Как обработать скрытые полости автомобиля от коррозии

Появление участков кузова автомобиля, поврежденных коррозией, однозначно портит внешний вид автомашины. Если вовремя не предпринять никакие меры по устранению неприятной находки, то уже через несколько месяцев можно получить полностью разрушенный участок металлического кузова. Оставленный без внимания автомобиль, при полученных многочисленных очагах ржавчины, очень нелегко привести в порядок, процесс реанимации может оказаться трудоемким и дорогостоящим.

Поэтому, лучше предупредить возможные появления коррозии на кузове автотранспортного средства, чем потом долго и нудно пытаться устранить повреждения, используя сварку, шпатлевку и недешевые лакокрасочные материалы. Даже с виду безупречные автомобили могут таить под покрытием зарождение проблемы, особенно в труднодоступных местах.

Коррозия скрытых участков кузова машины – не очень приятная проблема, но вполне решаемая. Чтобы ее успешно решить, нужно внимательно изучить, в каких местах автомобиля возможно зарождение ржавчины, как ее устранить и какими препаратами. Для этого необязательно обращаться в автомастерскую – все можно сделать самостоятельно. Чем лучше обработать скрытые полости автомобиля своими руками?

Одним из наиболее используемых средств для осуществления работ по устранению коррозионной активности кузова авто, является на сегодня ЦИНМАСТИК антикор для скрытых полостей автомобиля . Этот продукт разработан компанией ВМП и реализуется во всех представительствах бренда РиМЕТ. Средство представляет собой суспензию серого цвета, помещенную в аэрозольный баллон емкостью 0,65 литра. В его состав входит высокодисперсный цинковый порошок, пленкообразующие вещества, ингибиторы коррозии и загустители.

Антикоррозийная обработка скрытых полостей авто ЦИНМАСТИКОМ РиМЕТ направлена на предохранение от появления ржавеющих участков металлических узлов и кузова автомобиля. Средством выполняется обработка порогов изнутри, стоек, передних и задних дверей, лонжеронов. ЦИНМАСТИК РиМЕТ широко используется для легковых, грузовых автомобилей, автобусов, железнодорожных вагонов, промышленных станков, при строительстве металлоконструкций, в судоходстве и многих других отраслях.

Обработка скрытых полостей кузова автомобиля выполняется в несколько этапов:

— подготавливают поверхность, очищая от грязи и ржавчины;

— плавными движениями распыляют средство по всей пораженной поверхности;

— излишки препарата, попавшие на окрашенные участки кузова удаляются растворителем.

Автоконсервант порогов РиМЕТ безболезненно наносится на влажные и незащищенные металлические участки, лакокрасочное покрытие и хромированные детали автомобиля.

• Предыдущая статья
• Главная страница
• Следующая статья

Нищебродский антикор скрытых полостей своими руками (=

Год назад делал антикор в сервисе, сейчас в связи с экономическим кризисом, а также предстоящим этой весной появлением на свет наследника (или наследницы, еще неизвестно 🙂 ), отдавать не менее 10 килорублей за обработку скрытых полостей — не вариант. Решил делать сам. Далее возможны варианты:

1) Купить что-то в спрее и попшикать для самоуспокоения, типа обработал.
2) Сделать колхозную мовильницу и пролить все от души )))

Естественно, выбираем вариант №2, для себя же делаю, все таки.
Отжал у тестя старый огнетушитель, порошковый килограмма на 4, с встроенным внутри баллончиком CО2, там еще боек такой сверху был. В общем олдскульный тушитель, сейчас таких уже вроде нет в магазинах.
Стравил под покровом ночи в мусорный бак, разобрал, промыл. Повозился с переходниками на шланг, резьба в огнетушители вся, и для шлангов, и внутри для трубки и баллончика — вроде М18*1,5. Как сколхозить переходник на 1/2 не придумалось, в итоге внутри использовал штатную трубку, а для перехода на шланг нарезал в штуцере внутреннюю резьбу М10*1 и вкрутил штуцер от гибкой подводки.
Опрессовал давление водопровода, будем считать 6 Атм. примерно:

Выдержал час под давлением, видимых протечек по отношению к внешней среде не обнаружено)))

Распылитель сделал из шланга с внутренним диаметром 6мм (наружный 10 мм) и куска медной тормозной трубки, обжатой с краю для образования распылительного отверстия.

Теперь о материалах. На любом тематическом форуме вам распишут, что сейчас мовиль уже не мовиль, а нигрол уже не нигрол, и «настоящего советского» днем с огнем не сыскать уже. Спорить не стану, но материалами Dinitrol и Prim, которые использовал раньше, тоже не впечатлен. Поэтому все же попытался купить более-менее нормальный мовиль, если не видно разницы, зачем платить больше?
По отзывам выбрал Мовиль-НН от MasterWax, Нижний Новгород. В Москве только одна контора торгует им по инету, офф. представитель, так сказать. Название приводить не буду, чтоб не сочли за рекламу. Канистра 5л. стоит около 500р + доставка. Взял 2 шт., истратил сегодня одну в итоге.

Чтобы мовиль не сох на поверхности, обычно его мешают с нигролом 50/50%. Нигрол сейчас везде только ТЭП-15, такой и купил, самый дешевый — Волга-ойл, 10л. за 700р.

Поскольку сейчас холодно, смесь мовиля с маслом надо было бы или постоянно подогревать, или разбавлять растворителем. Иначе вместо распыления получается вялая струйка. Возиться с примусом не хотелось, разбавлял смесь обычным бензином из канистры, по принципу «бензин испарится — мовиль с маслом останется».
Алгоритм работы такой:
1. Смесь мовиль-масло-бензин замешивал прямо в баллоне, чтобы не проливать при переиваниях из другой емкости.
2. Баллон завинчивается и накачивается 6-6,5 Атм.
3. Шланг запихивается максимально глубоко в скрытые полости, распылять надо короткими нажатиями на рычаг, постепенно вытягивая шланг, если зажимать постоянно то расход смеси дикий.
Компрессор постоянно не гонял, просто подкачивал давление по мере надобности. Распыление не воздушное, воздух тупо вытеснитель, поэтому расход воздуха небольшой, Беркут-R17 вполне справляется.
Дальше несколько фоток процесса:

Обработал все лонжероны на днище и всю раму изнутри. Потом занялся порогами. Насверлил отверстий штук 10-12 в каждом пороге диаметром 10 мм, и нахреначил туда антикора от души. Как оказалось, сварные швы внизу порогов не герметичны, льет из них как из ведра. Попутно возник вопрос, как мне обрабатывали пороги в сервисе? Отверстия только штатные, по 1 заглушке в каждом пороге (сзади), а надо бы проливать весь порог. Вот и верь после этого людям )))
Заглушки заколотил вот такие:

Заглушки полный шлак. Пластик жесткий, в общем надо будет где-нибудь купить резиновых заглушек вместо этих.

Вроде все. По-хорошему, надо было бы обработать еще колесные арки под пластиком и двери внутри, но это будет уже летом. С арками я сам возился год назад и сейчас тупо было лень, да и не успел бы до темноты. А двери можно только летом, чтобы ездить с открытыми окнами какое-то время. Уж больно смесь мовиль-нигрол вонючая.
По деньгам вышло:
Истратил одну канистру Мовиля — 750р
И пол-канистры нигрола — 300р
Бензина допустим — 50-60р
Всякая мелочевка для сборки мовильницы — допустим 400р
Восресенье и личное время — бесценно)))
В общем, весь антикор тысячи в полторы уложился, Бегемот вроде доволен)))