Как притереть клапана на мотоцикле

Клапана на мотоцикл урал от какого авто подходят. Клапана мотоцикл

Процесс протирки и ремонт клапанов на мотоцикле Урал и Днепр

В течении срока использования мотоцикла существует вероятность в необходимости замены клапанов. Может возникнуть вопрос, как притереть клапана на мотоцикле урал? Сам процесс замены клапана предполагает предварительную очистку головки цилиндра до такого состояния, при котором возможно достичь максимальной плотности его прилегания к седлу. Данные заблаговременные махинации являются основными для корректной работы двигателя. Если не выполнить данные превентивные действия, то возрастает вероятность со временем попросту потерять головку из-за риска ее прогорания.

Область притирки клапана

Для проведения данной операции – прочистки головки цилиндра, следует соблюдать определенный алгоритм действий, поэтапно следуя ему.

Сперва пружина надевается на клапан. Необходим размер пружины позволяющий ей справляться с поднятием клапана от седла на 2-5 мм.

Далее следует нанесение головки слоя притирочной пасты на фаску (нетолстый). При отсутствии таковой прибегают к растертому в пыль красному кирпичу смешанному с маслом. Производим вращение по обеим сторонам с поступательным движением в какую-либо из сторон, с периодическим прижатием к седлу.

Далее притирка клапана к седлу точнее головка, производится тщательно, без снятия большого объема металла с фасок, дабы при следующих заменах оставалась возможность притирки. Под завершение процесса количество пасты уменьшается, при этом добавляя чистого масла.

Притирка клапана на мотоцикле Урал ДО и ПОСЛЕ

Как только рабочая поверхность ранее притираемых элементов напоминает однородный серовато-матовый окрас (отсутствие пятен), то самое время остановиться и завершить притирку. Так же смотрите статью регулировка клапанов мотоцикла Урал.

Следующим этапом является промывка клапанов, сёдел, горловины, камеры сгорания цилиндра, направляющих втулок. Впоследствии не забываем их протереть до чистоты и сухости.Проверяем герметичность клапанов. Дабы справиться с этой задачей, ставим их в головки и заливаем поочередно керосин в каждый канал головки цилиндра.

Возможно просачивание керосина, однако не ранее 60 секунд. В противном случае – просочится быстрее – потребуется повторение притирание клапанов. Работа достаточно тонкая, поэтому торопиться здесь не стоит. Весь процесс должен быть аккуратен и филигранен.

Притирка клапанов мотоцикла урал видео

Регулируем переднюю вилку на мотоцикле Урал

Ремонт генератора на мотоцикле Днепр и Урал

Техническое обслуживание мотоцикла Урал

comments powered by HyperComments

Клапана на мотоцикл урал от какого авто подходят

Клапанные направляющие от ваз на Днепре(Урале)

Когда я пришел к выводу что клапанным напрвляющим хана, пришел к выводу, что единственная альтернатива- вазовские Замена проблем не вызвала 1- головку нужно отмыть( после нагрева хрен отмоешь ) 2- Нагреть, я грел в духовке газовой плиты(примерно 15мин), если есть возможность найдите электрическую*(с ней проще) 3- Выбить старые втулки( оправку для выбивания можно купить, заказать токарю или сделать самому ) мой знакомый токарь не смог вовремя выточить и купить не удалось(по тому что нигде нет) и я сделал сам)) болгаркой из шпильки крепления цилиндра(если у вас урал- не прокатит) главное не вздумайте выбивать втулки на холодную. кто говорит обратное просто технически не грамотен. (видел последствия) только нагрев. выбивайте втулки, не сильными ударами, при правильном нагреве это не сложно(нагреть тоже не сложно) 4- Вазовские втулки (короткие от классики) станут как родные, если есть возможность, попросите

токаря проточить новые канавки под стопорные кольца(27мм от торца который смотрит в камеру сгорания)

это не обязательно, но сильно упращает установку Самое главное- втулки продаються комплектом, длинные можно переточитьв короткие))) 5- Перед установкой не забудьте выдержать втулки 2 часа в моторном масле снова нагрейте головки(15-20мин) и запрессовывайте новые втулки, но не рассколите втулку(у меня так произошло) модифицируйте свою самодельную оправку, так, что бы она не повредила торец втулки( если у вас с фантазией норм- проблем не будет) Если у вас есть стопорные кольца, то расслабьтесь и забивайте до упора, если нет- делайте метку вместо них и внимательно забевайте 6- После запрессовки обязательно нужно пройти втулки разверткой(райбером)8мм и придется шарошить седла, это не сложно(могу подробно обьяснить), но найти шарошки(зенкера) сложнее и они дорогие(хотя сам процесс займет 30мин максимум), подходят вазовские, 90,60,120градусов, в МТшной книге написано 15,45,75, но это тоже самое(сам в шоке) 7- Притереть клапана, самый простой способ- нанести пасту на клапан, надеть на него топливный шланг(25см хватит) и прокручивать шланг между ладоней пару минут, переодически проверяя седло (1-1.5мм дролжно быть притерто), если вамп покажеться что все норм, вытрите пасту с клапана и попробуйте еще, потом вытрите пасту с клапана и седла и еще пару раз прокрутите клапан, если все нормально, проверьте герметичность клапана повернув камеру сгорания на свет и смотрите во впускной\выпускной канал, если видно свет-процедуру повторить Промойте головку, что бы не осталось абразива

8- Собирайте головку, но под пружины ставьте по два паранитовых кольца(это увеличит преднатяг пружин и лучьшую герметичность клапанов), смело ставьте сальники на клапана и не верьте ни кому кто будет говорить, что они там не выдержат и что клапана не будут смазываться. Металокерамика пористая и масло просачиваеться сквозь втулку в обьеме достаточном для смазки

Мой мотоцикл (мт 10-36) с этими втулками работает нормально и пока износа маслосьемных колпачков не замечено, а вот масло темнеет гораздо позже(еще не потемнело)

Если возникнут вопросы- с радостью помогу)))

Мотоцикл УРАЛ М67-36 — DRIVE2

Подарили мне на день рождения мотоцикл Урал. Обычный Урал М67-36, мой ровесник, так же как и я 80-го года выпуска, с пробегом в 19 000. Мотоцикл был найден в Рязанской области, в деревенском сарае, заваленный хламом, где простоял без дела 20 лет. Залили бензин, накинули аккумулятор, и на удивление всем мотоцикл завелся, но то как он работал, какие издавал звуки…Решено было перебрать мотоцикл, без покраски. Его родная покраска мня полностью устраивает, она сохранилась в хорошем состоянии, для такого вида техники.С поиском запчастей и работой это заняло полтора года.

На данном этапе проходят полевые испытания, настройка карбюраторов, электрика постоянно преподносит сюрпризы, пропала зарядка, зажигание саруман это отдельная тема, провода от схемы отличаются, найдите сами)

Вот список запчастей.Новый коленвал СССР куплен на авито.Поршня Автотехнология (79мм) под бензин АИ92Карбюраторы Пекар К 68. Китай, на одном сразу отломилась игла, на другом была не дорезана резьба. Карбюраторы не сверлил.Головки нового образца.Клапана:— Впускной клапан Freccia— Выпускной клапан AE Германия— Тарелка урал под ваз сухарь— Направляющая FrecciaНовый маховик + доработанный диск от 412 москвича.Зажигание Саруман с оптикой+ распредвал, толкатели, подшипники, сальники, резинки, тросики и т.д.

Коробка нового образца, с задней передачей, задняя вылетает. Перебрали вылетает)

Поршни и клапанные пружины для оппозитов

С завидной периодичностью на Оппозите возникают вопросы: какие выбрать поршни, можно ли поставить уральские на Днепр или днепровские на Урал, как отличить поршни под 80й бензин от поршней под 92 и т.д. и т.п. Также возникают вопросы о клапанных пружинах – можно ли ставить нестандартные, если можно, то какие и как? Что можно поставить вместо слабых пружин сцепления?

Данная статья поможет разобраться в имеющемся многообразии.

Итак, ПОРШНИ.

Поршни изготавливаются по разным технологиям (фото 1). Обычно это литьё (для нижнеклапанников, а также стандартные уральские и днепровские). Есть и другая технология, называемая изотермической штамповкой (в просторечии обычно говорят «ковка», хотя это и не совсем правильно). И у одной, и у другой технологии есть свои плюсы и минусы; кроме того, различаются размеры, поэтому мы рассмотрим все варианты по порядку.

Смотрим в таблицу 1 и на рисунок-схему 1.

ПОРШНИ ДЛЯ М-72 и К-750 интересны в первую очередь любителям старины. Они мало подходят для использования в более современных моторах в виду большого расстояния от оси пальца до дна и большой массы. Поршни взамозаменяемы, отличаются наличием проточки под второе маслосъемное кольцо у поршней для К-750 (фото 2 и 3).

СТАНДАРТНЫЙ ПОРШЕНЬ ДЛЯ 650-КУБОВОГО МОТОРА ИМЗ (фото 4 и 5).

Литой поршень с плоским дном, с двумя маслосъемными кольцами. Обеспечивает невысокую степень сжатия, требующую использования бензина с октановым числом 76-80. ПЛЮСЫ: доступная цена, широкая распространенность (в случае поломки можно найти запасной поршень или кольца в любой деревне), использование недорогого топлива. Имеются ремонтные размеры.

МИНУСЫ: больший по сравнению с коваными поршнями коэффициент теплового расширения, и соответственно большая склонность к заклиниванию при перегреве. Плохо сопротивляется прогару. Большая по сравнению с коваными поршнями масса. Широкие поршневые кольца создают увеличенное трение о гильзу, повышая механические потери. Частично потери можно снизить, сняв нижнее маслосъемное кольцо, этим заодно уменьшится масса поршня. Однако возможно увеличение расхода масла.

СТАНДАРТНЫЙ ПОРШЕНЬ ДЛЯ 750-КУБОВОГО МОТОРА ИМЗ (фото 6 и 7).

Кованый поршень со сферическим дном, с короткой юбкой и одним маслосъемным кольцом. Допускается устанавливать как на 750-, так и на 650-кубовые двигатели. Обеспечивает повышенную степень сжатия, что требует использования бензина Аи-92. Палец смещен относительно оси поршня, что делает работу двигателя более мягкой и снижает износ ЦПГ. ПЛЮСЫ: легче стандартного литого. Менее склонен к прогару. Меньший коэффициент теплового расширения уменьшает вероятность теплового клина. Тонкие поршневые кольца уменьшают механические потери в паре кольцо-зеркало цилиндра.

МИНУСЫ: высокая цена. Малая распространенность в запчастях. Использование колец «Хастингс» редкой размерности. Уменьшенная юбка ТЕОРЕТИЧЕСКИ может вызвать увеличенный износ поршня или цилиндра. Известны случаи прогорания поршней по центру при сильном переобеднении смеси. Ремонтных размеров нет.

ПОРШЕНЬ ПРОИЗВОДСТВА «АВТОТЕХНОЛОГИЯ», СТАНДАРТНОГО ДИАМЕТРА 78 ММ (фото 8 и 9).

Кованый поршень со сферическим дном, стандартной длинной юбкой, одним маслосъемным кольцом. Размерность колец – такая же, как на кованом ирбитском поршне. Устанавливается на 650- и 750-кубовые двигатели. Обеспечивает повышенную степень сжатия под 92 бензин. Палец смещен относительно оси поршня. ПЛЮСЫ: при полноценной юбке имеет массу столь же малую, как у ирбитских кованых поршней. Исключительно высокое качество материала (от удара пальцем звенит как хрусталь) и обработки. Оптимальная форма юбки (бочкообразная), обеспечивающая улучшенные условия смазки юбки. Цена на уровне ирбитских кованых поршней.

МИНУСЫ: практически невозможно купить их где-то, кроме Москвы. Есть мнение, что более твердый материал этих поршней может вызвать ускоренный износ цилиндров. Нет ремонтных размеров.

ПОРШЕНЬ ПРОИЗВОДСТВА «АВТОТЕХНОЛОГИЯ», УВЕЛИЧЕННОГО ДИАМЕТРА 79 ММ Поршень производства «Автотехнология», увеличенного диаметра 79 мм (фото 10 и 11).

Конструктивно повторяет поршень под размер 78 мм. Отличается применением стандартных поршневых колец от двигателя ВАЗ. ПЛЮСЫ: те же, что присущи поршням под размер 78. Использование легкодоступных колец делает эти поршни идеальным выбором для дальних поездок. Некоторое увеличение рабочего объема (до 666 кубов). Хороший вариант для восстановления сильно изношенного мотора.

МИНУСЫ: те же, что присущи поршням под размер 78. Некоторое увеличение массы может снизить максимальные обороты двигателя.

ПОРШНИ ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ КИЕВСКОГО ЗАВОДА мне не довелось обследовать лично, поэтому информация приведена из стороннего источника: motodrive.com.ua Различие их между собой – в конструкции дна, массе. Все комплектуются стандартными оппозитными кольцами – по 2 компрессионных и 2 маслосъемных кольца на поршень.

Недостатки и достоинства те же, что у литых поршней для 650-кубовых моторов ИМЗ.

ПОРШНИ ПРОИЗВОДСТВА «АВТОТЕХНОЛОГИЯ» ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ ДНЕПР (фото 12 и 13).

Бывают диаметром 78 мм – под кольца «Хастингс», и 79 мм – под ВАЗовские кольца. Кованые поршни, конструктивно повторяют поршень под мотор МТ-10-32 с трапецевидным вытеснителем, но с одним маслосъемным кольцом. ПЛЮСЫ такие же, что у изделий «Автотехнологии» для моторов ИМЗ: малая масса (заметно меньше, чем у самых легких литых), малый коэффициент термического расширения и склонность к заклиниванию, исключительно высокое качество.

МИНУСЫ аналогично – малая распространенность, опасения в ускоренном износе цилиндров.

Отдельно хочется сказать о поршнях диаметром 82 мм. Необходимость в таких деталях испытывают владельцы 720-кубовых Вояжей, а также любители тюнинга, желающие расточить свой 650-кубовый мотор до 720, или 750-кубовый – до 825. Заводских поршней под 720 мотор в продаже не найти – «нет, сынок, это фантастика!».

Выход – переделывать автомобильные.

Например, стандартный литой поршень ОТ ДВИГАТЕЛЯ ВАЗ-2112 (фото 14 и 15).

Переделка его – нехитрая: сделать в дне дополнительные выемки под клапаны, расточить отверстия и запрессовать втулки под оппозитный палец диаметром 21 мм. ПЛЮСЫ: большая распространенность детали-заготовки, простота переделки. Использование распространенных недорогих колец. Имеются ремонтные размеры.

МИНУСЫ: ОЧЕНЬ большая масса – почти на 100 граммов тяжелее кованого поршня под диаметр 78 мм. Такая масса может свести на нет все другие работы по форсировке: упадут максимальные обороты двигателя, резко возрастет нагрузка на кривошип, шатуны. Литой поршень будет иметь склонность к заклиниванию при перегреве. Недостаточная высота сферы уменьшит степень сжатия, что придется компенсировать торцовкой цилиндра.

Короче говоря, этот вариант годится лишь для реанимации 720-кубового мотора. Для форсировки он не подходит категорически, в качестве заготовок нужно искать облегченные, вероятно кованые, поршни.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ.

Стандартные литые поршни устанавливаем в соответствии с книжками: обеспечиваем зазор между цилиндром и поршнем 0,08-0,10 мм для Уралов, 0,05-0,07 мм для Днепров. Поршневой палец сажаем в поршень с натягом до 0,0095 мм (для Днепра – возможен зазор до 0,017 мм).

Кованые поршни, несмотря на то, что имеют меньший коэффициент термического расширения, рекомендуется устанавливать с зазором 0,08 мм, а для форсированных моторов, которым свойственны большие тепловые нагрузки – и 0,10 мм. Поршневой палец должен сидеть по скользящей посадке – то есть смазанный моторным маслом, входить в поршень от нажатия большого пальца руки, но не выпадать под собственным весом.

КЛАПАННЫЕ ПРУЖИНЫ.

У любителей тюнинга или спортсменов часто возникает необходимость увеличить жесткость клапанных пружин, чтобы подстраховаться от встречи клапанов друг с другом или с поршнем на высоких оборотах. В качестве альтернативы оппозитным пружинам обычно предлагаются клапанные пружины от ВАЗ – смотрим на фото 17, 18 и в таблицу 2.

Как мы видим, по габаритам клапанные пружины от переднеприводных ВАЗов ближе к оппозитным, и в комплекте со своими верхними и нижними тарелками легко встают в уральские головки (клапанные сухарики несколько отличаются по углу конуса, тем не менее ВАЗовские тарелки вполне надежно работают с уральскими сухарями). Пружины от классики несколько меньше по диаметру и длине, в остальном они схожи с восьмерочными.

ПЛЮСЫ: увеличенная жесткость ВАЗовских пружин надежно страхует клапаны и поршни от встречи при перекруте, а также заставляет клапаны строго следовать профилям кулачков на высоких оборотах, что расширяет рабочий диапазон двигателя и позволяет увеличить максимальную мощность. Пружины можно купить в любом автомагазине в любой точке страны.

МИНУСЫ: сильно растет нагрузка на детали ГРМ, вызывая их преждевременный износ. Страдают в первую очередь распредвал (задняя шейка) и особенно направляющие втулки клапанов. Ресурс этих деталей снижается до 10-12 тыс км, поэтому установка жестких клапанных пружин оправдана исключительно для спортсменов. Для гражданского использования такие пружины не подходят.

НАРУЖНАЯ КЛАПАННАЯ ПРУЖИНА ОТ КЛАССИКИ отлично подходит по размерам в качестве замены слабеньким пружинам сцепления Урала. Они значительно жестче (смотрим таблицу 2), что позволяет увеличить крутящий момент, передаваемый сцеплением. Обычно 2 или 3, реже 4 уральские пружины заменяют на классические, распределяя их равномерно. ВАЗовские пружины почти вчетверо жестче, что обеспечивает увеличение усилия прижима дисков сцепления в 2, 2.5 или 3 раза соответственно. Однако так же сильно растет усилие на рычаге сцепления и нагрузка на трос.

ПЛЮСЫ: серьезное увеличение крутящего момента, которое способно передать сцепление. Это будет очень кстати спортсменам и обладателям высокофорсированных моторов, да и просто любителям помесить грязь на аппаратах с приводом на коляску. Наличие запчастей в любом автомагазине.

МИНУСЫ: катастрофическое сокращение ресурса деталей выжима сцепления. Троса хватает на тысячу-полторы км, а ползуна и грибка – на пару сотен км (накатывается глубокая канавка, после чего подшипник рассыпается; единственный способ борьбы – замена шарикового упорного подшипника на бронзовую втулку). Большое усилие на рычаге сильно утомляет руку при езде в городе. Часто возникает эффект недовыключения сцепления, что затрудняет переключение передач и особенно поиск нейтрали, делая езду в городе очень некомфортной.

Короче говоря, очередная находка для спортсменов, не подходящая для повседневной езды. С некоторой натяжкой можно рекомендовать для применения в сельской местности, с тяжелыми дорожными условиями.

На этом разрешите закончить. Надеюсь, собранная информация будет полезной любителям поковыряться с Уралами и Днепрами

клапана на мотоцикл видео YouTube

https://projapan.ru/ тут вы можете подобрать и купить себе мотоцикл Драйвбайк https://www.drivebike.ru/?pk_campaign=Nexus Скидка 10% по.

В этом видео будет настройка клапанов на мотоцикле VR-1.

Ямасаки валит! История о том, как мы клОпОна регулировали)) ▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭ Группа ВК.

Устранение неприятного «цоканья», регулировка клапанов на IRBIS GS 150 после обкатки.

Здесь я для чайников рассказываю и показываю как регулировать клапана на мотоцикле урал.

Ссылка на канал Александра:https://www.youtube.com/channel/UCdtw92m7pVUZAFmZZWJYrHw Группа ВК:https://vk.com/klapana_yral.

Прирезаем сёдла клапанов на четырёхтактных двигателях мотоциклов, скутеров и мопедов! Друзья, добавляйтес.

Adjust valves on the motorcycle M-72, K-750, Dnepr-12 (thermal gap) Passen Ventile auf dem Motorrad M-72, K-750, Dnepr-12 (thermische Lücke)

Ничего сложного в этой процедуре нет, смотрим на примере irbis ttr 250 ( 166 fmm )

В этом видео мы покажем Вам как правильно отрегулировать клапана на Stals Flame и какие нюансы есть при регулиро.

РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ. Универсальный способ. Как отрегулировать клапана на мотоцикле\автомобиле. Custom Dragon.

Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCIbuTc1J04cBQJA4tUsE3Kg.

Пошаговая видео инструкция*, как настраивать клапана на мотоциклах Ducati. В качестве примера используется.

Пошаговая видео инструкция, как настраивать клапана на мотоциклах Ducati. В качестве примера используется.

Как притирать клапана на мотоцикле YAMAHA YBR 125 В этом видео дается пошаговая инструкция процесса притирки.

Итак, приступаем к установке пружин. Главная сложность заключается в том, что при замене клапанов на импорт.

Последовательная разборка мотоцикла Suzuki GSXR 1000 K7 2007г. с целью проверки тепловых зазоров клапанов и последую.

Конец клапанам на мотоцикле Alpha Альфа.Перестал заводиться,загнуло клапана!Мопед.

засухаривание клапанов головки цилиндра мотоцикла урал.

Группа в контакте https://vk.com/klapana_yral.

Група Вконтакте http://vk.com/club8908254.

на клапанах мотоцикла Видео

https://projapan.ru/ тут вы можете подобрать и купить себе мотоцикл Драйвбайк https://www.drivebike.ru/?pk_campaign=Nexus Скидка 10% по.

В этом видео будет настройка клапанов на мотоцикле VR-1.

Регулировка тепловых зазоров на клапанах мотоцикла Viper v250vxr.

Давайте разберемся с регулировкой тепловых зазоров на клапанах мотоцикла. Для чего они вообще нужны, каким.

Регулировка клапанов мотоцикла Ирбис ТТР259Р.

Мануал на kawasaki er6 различных моделей, можно найти по этой ссылке: http://www.ninjaclub.ru/forum/topic/328-kawasaki-service-manual/

На канале Moto Life: Регулировка зазоров клапанов и замена масла в двигателе (169fmm) на примере китайского мотоцик.

Ничего сложного в этой процедуре нет, смотрим на примере irbis ttr 250 ( 166 fmm )

Устранение неприятного «цоканья», регулировка клапанов на IRBIS GS 150 после обкатки.

Делаю регулировку клапанов на 1000 км Минск Х250.он же Ирбис TTR 250. 166fmm Мотор. Впускной зазор 0.05 выпускной 0.08.

D этом видео я расскажу и покажу как регулировать клапана на STELS Flex 250. Ничего сложного.

замена ГРМ на Мотоцикле WELS ZT250XT.

канал посвящен Racer RC200-CS Skyway. Регулировка клапанов.

Наглядное описание процесса разборки ГРМ и замера зазоров клапанов. Моя группа в ВК где еще очень много.

В этом видео мы покажем Вам как правильно отрегулировать клапана на Stals Flame и какие нюансы есть при регулиро.

Ямасаки валит! История о том, как мы клОпОна регулировали)) ▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭ Группа ВК.

В этом ролике вы увидите наиважнейшую для мотоцикла процедуру как отрегулировать клапана на Kawasaki VN400 / VN800.

Ссылка на канал Александра:https://www.youtube.com/channel/UCdtw92m7pVUZAFmZZWJYrHw Группа ВК:https://vk.com/klapana_yral.

Группа ВКонтакте: https://vk.com/moto_times ЗАКАЗЫ НА РЕМОНТ ДВС ПО НОМЕРУ: 89536137208, 89996020131 С Уважением, Евгений Быковски.

Регулировка клапанов Flex 250 — Мотоцикл Stels

Решил отрегулировать клапана на своем моте. Для этого понадобится инструмент : крестовая отвертка, простая отвертка широкая, свечной или накидной ключ на 16, плоскогубцы, набор щупов с 0.02 до 0.1, головка на 14 с воротком, ключ на 10 и 8.

1. Для начала надо снять бак что бы он не мешал. Снимаем сиденье, откручиваем центральный болт сзади бензобака, перекрываем краник бензобака, затем отсоединяем с краника топливный шланг сдавив хомут пальцами и потянув шланг на себя.

2. Снимаем боковой пластик , он состоит из 2 раздельных частей, для начала откручиваем 2 болта ключем на 10 которые держат задний рог, и крестовой отверткой 3 болта один маленький сзади где рог, два остальных с большой шляпкой по середине в местах показанных на фото. После того как открутили первую часть пластика она остается на 2-х клипсах, беремся в местах где клипсы и потихонечку тянет от рамы на себя , и пластик легко снимается. кладем его в сторону. Далее надо еще открутить одну часть пластика, один болт под ключ на 8 находится внизу посередине бака, второй винт под крестовую отвертку который находится в передней нижней части пластика ближе к выпускному колену. Все пластик откручен теперь аккуратно опускаем заднюю часть пластика вниз т.к его держит пластиковая клипса и двигаем накладку вперед в сторону переднего колеса, все она тоже в наших руках, откладываем подальше, что бы нечаянно не наступить. Тоже самое делаем с другой стороны.

3. Тянем топливный бак в сторону заднего фонаря, немного приподняв вверх его заднюю часть. Как только он слезет с резинок не спешим дергать его в верх или в сторону, под ним есть штекер топливного датчика, который надо аккуратно отсоединить. Все после этого смело берем бак и кладем его в сторону, если в баке много бензина то сильно не разбалтываем его, т.к он может расплескаться через заливную крышку которая неплотно прилегает к горловине как оказывается.

4. Снимаем колпак со свечи, откручиваем свечу ключем 16. Ключем на 10 откручиваем 3 болта клапанной крышки и предварительно убрав мусор и пыль тряпочкой вокруг нее, снимаем ее поднимая вверх. Все вот они наши клапана показались.

5. Со стороны скоростной ножки откручиваем две пробки отверткой, через маленькое окошко будем смотреть метку, через большую вращать положение коленчатого вала. Мотоцикл должен стоять максимально вертикально, иначе из под большой пробки потечет масло. Берем головку на 14 с воротком , просовываем в большое окошко и начинаем вращать против часовой стрелки пока в маленьком не появится буква Т и метка| , т.к двигатель 4 тактный то метка Т в окошке не всегда означает что поршень достиг ВМТ и можно регулировать клапана. При появлении метки Т в окошке первым делом пробуем шатать вверх вниз кулачки клапанов если они не шевелятся значит надо делать еще оборот пока опять не появится метка Т, но не надо думать что они будут прям шататься и сильно и тп, нет совсем легкий люфт с небольшим постукиванием или даже просто люфт если клапана поджаты, так же можно контролировать деревянной чистой палочкой опустив в отверстие для свечи, поршень должен находится в верхнем положении.

6. Метка выставлена, правильное положение найдено. можно приступать к регулировке. Двигатель должен быть холодным во время регулировки. Клапан тот что ближе к выпускному колену ВЫПУСКНОЙ , тот что ближе к карбюратору ВПУСКНОЙ. Выпускной ставим зазор 0.06-0.07 , впускной 0.05-0.06, для этого ослабляем ключем на 10 контргайку регулировочного болта любого на выбор клапана, вставляем щуп нужного размера между клапаном и кулачком, можно слегка помогать второй рукой поднимать кулачек верх, что бы щуп легче можно было вставить между клапаном и кулачком, вращая регулировочный болт добиваясь нужного зазора. Щуп должен хоть туговато между кулачком и клапаном. добившись нужного зазора держим пассатижами регулировочный винт и затягиваем ключем на 10 контргайку. Гайку надо затягивать с усилием, что бы от вибрации она не открутилась и не нарушилась регулировка , но без фанатизма. Так же при затяжке зазор становится большим немного , поэтому если нам нужен зазор 0.07 тогда , ставим зазор по щупу 0.06 и когда затянем примерно и получится 0.07, я делал именно так. После затяжки все проверяем еще раз щупом и если все как надо делаем ту же самую процедуру со вторым клапаном.

7. После регулировки собираем все в обратной последовательности, смотрим, что бы клапанная крышка была без грязи и пыли внутри, так же протираем от масла посадочное место на головке и клапанной крышке, затягивать ее надо тоже без фанатизма , т.к метал очень мягкий и можно сорвать или сломать что то.

После того как я все собрал и завел то цокот клапанов остался, точнее цокот клапана думаю это выпускной , т.к его зазор по книжке нужно ставить таким же как и впускного 0.05, но по рекомендациям в просторах Интернета поставил 0.07 из за этого видимо и слышен цокот. Но немного прослаблен , это не так страшно как зажат, и в моем случае пока еще идет обкатка и пробег 240 км всего то клапана будут притираться и зазоры будут уменьшаться и цокот должен скоро пропасть. Кстати после пробега 240 км всего, оба клапана изначально были зажаты , впускной еле еле пролез щуп 0.01 а выпускной 0.03, если продолжать ездить с такими клапанами то они прогорят.

После регулировки несмотря на цоканье клапана, мот стал лучше заводится на холодную, а так же появилась легкость при работе двигателя и более стал отзывчивее на газ![/left]

клапана на мотоцикл Видео

https://projapan.ru/ тут вы можете подобрать и купить себе мотоцикл Драйвбайк https://www.drivebike.ru/?pk_campaign=Nexus Скидка 10% по.

В этом видео будет настройка клапанов на мотоцикле VR-1.

Устранение неприятного «цоканья», регулировка клапанов на IRBIS GS 150 после обкатки.

Ямасаки валит! История о том, как мы клОпОна регулировали)) ▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭ Группа ВК.

Здесь я для чайников рассказываю и показываю как регулировать клапана на мотоцикле урал.

Ссылка на канал Александра:https://www.youtube.com/channel/UCdtw92m7pVUZAFmZZWJYrHw Группа ВК:https://vk.com/klapana_yral.

Прирезаем сёдла клапанов на четырёхтактных двигателях мотоциклов, скутеров и мопедов! Друзья, добавляйтес.

Ничего сложного в этой процедуре нет, смотрим на примере irbis ttr 250 ( 166 fmm )

В этом видео мы покажем Вам как правильно отрегулировать клапана на Stals Flame и какие нюансы есть при регулиро.

Пошаговая видео инструкция*, как настраивать клапана на мотоциклах Ducati. В качестве примера используется.

Adjust valves on the motorcycle M-72, K-750, Dnepr-12 (thermal gap) Passen Ventile auf dem Motorrad M-72, K-750, Dnepr-12 (thermische Lücke)

Конец клапанам на мотоцикле Alpha Альфа.Перестал заводиться,загнуло клапана!Мопед.

Пошаговая видео инструкция, как настраивать клапана на мотоциклах Ducati. В качестве примера используется.

Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCIbuTc1J04cBQJA4tUsE3Kg.

РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ. Универсальный способ. Как отрегулировать клапана на мотоцикле\автомобиле. Custom Dragon.

Как притирать клапана на мотоцикле YAMAHA YBR 125 В этом видео дается пошаговая инструкция процесса притирки.

Итак, приступаем к установке пружин. Главная сложность заключается в том, что при замене клапанов на импорт.

Последовательная разборка мотоцикла Suzuki GSXR 1000 K7 2007г. с целью проверки тепловых зазоров клапанов и последую.

Группа в контакте https://vk.com/klapana_yral.

засухаривание клапанов головки цилиндра мотоцикла урал.

Давайте разберемся с регулировкой тепловых зазоров на клапанах мотоцикла. Для чего они вообще нужны, каким.

Как притереть клапана на мотоцикле

Мотоцикл Урал. Ремонт головок цилиндров в домашних условиях.

После приобретения мотоцикла, я, с зудящими руками, кинулся его «поднимать с колен». Компрессия была нормальной, единственное что — в правом цилиндре на 1 кг ниже. Залив масла в цилиндры компрессия немного поднялась, но в правом опять же была меньше — верный признак того, что несмотря на подуставшую поршневую (овалы в цилиндрах), есть неисправность в клапанном механизме. Регулировкой я не добился повышения компрессии. Вывод — нужно смотреть клапана, их направляющие втулки и седла.

Сняв головки, я приговорил к ремонту обе, а правую — под списание. Дело обстояло так: кромки всех клапанов были острыми, как ножи, биение самих клапанов в направляющих было просто диким, а на ножках были видны следы прорыва газов — на правой головке. И на правой же головке втулка на выпускном клапане просто вывалилась вместе с клапаном, а должна сидеть с натягом 6-7 соток, то бишь нужно рассверливать отверстие под ремонтный размер или, если рассверленное отверстие под ремонтные размеры втулок не подойдет — ставить алюминиевую втулку. Более того, мои пляски с настройкой карбюраторов всегда упирался в тупик по одной причине — на мотоцикле стояли разные свечи, правая — автомобильная, с длинным телом резьбы, а левая обычная мотоциклетная. Причина проста — в правой голове убили резьбу под свечу и установили ремонтный ввертыш-втулку большей длины, под автомобильную свечу. Не камильфо… В общем геморрой :)))

Нашел в городе у одного дедушки правую головку. С виду более-менее, дефектовка выявила те же симптомы, что и у моей левой головки.

Перед ремонтом головки обязательно нужно очистить от нагара и старого масла. Много я чего перепробовал, и бензин, и всякие очистители двигателей — все херня. Вот — вещь:

Kangaroo Profoam 1000.
Если лень искать в магазинах, вот вам артикул для заказа: Kangaroo 320423
Нейтрален к алюминию, удаляет нагар на ура — наносится, втирается щеткой, оставляется на 3-5 минут, щеткой с водой убирается вместе с нагаром. Работать обязательно в очках и резиновых перчатках.

Также заказал на алиэкспресс вот такой вот прибор для измерения температуры:

Стоит в районе 500 рублей. Замеряет температуру поверхности, на который попадает лазерный указатель, работает от пальчиковой батарейки. Довольно точная штука! Очень полезная вещь.

Также давно хотел купить нормальную горелку, купил, ну что-то вроде:

К чему я все это, головки нужно избавить от старых разбитых направляющих втулок. Рассухарил клапана (делается элементарно, не буду рассказывать как), очистил головки профоамом 1000, закинул в духовку на час, температуру выставил 300 градусов. Контролировал процесс прибором выше — головки нагрелись за час до 270-280 градусов. Довел до 300 градусов горелкой и выпрессовал втулки молотком и приспособой для выпрессовки вазовских направляющих, стоит рублей 100-200. Главное в этом деле обратить внимание на усилие, с которым выходили направляющие и отметить какая к какому отверстию относится. Если вывалились без особых усилий — плохо, если выпрессовывать было непросто и усилия для ударов молоточком приходилось привлекать достаточные, значит нормас, не нужно будет заморачиваться с замером отверстий в головке.

В моем случае втулки сидели с здоровым натягом. Позаимствовав у друга микрометр, снял замеры с втулок. Согласно размеров заказал качественные чугунные втулки. Заморачиваться бронзовыми втулками и хромированным клапанами я не стал — во первых дорого, во вторых руку на ремонты такого плана не набил. Уж если косячить, то хотя бы не на большие бабки.

Что заказал:
AE VAG92366 — втулка ф=14,10 мм — на выпуск, у меня втулки были 14.08-14.09
AE VAG92175 — втулка ф=14,08 мм — на впуск, мои были 14.06-14.07

Втулки ВАГовские, проверенные оппозитчиками, устанавливаются без доработок, нужно лишь сделать отметки до какого момента их запрессовывать. Запрессовка дело нехитрое, головки опять грел до 300 градусов, втулки на полчасика кидал в морозилку. Запрессовались здорово, никаких трещин в головках не образовалось.

Далее втулки нужно пройти разверткой. После запрессовки и остывания головок втулки дают усадку и внутреннее отверстие может измениться в диаметре. Для выравнивания этого отверстия проходят по отверстию разверткой — купил развертку ф=8,029 мм и, слегка смазывая ее маслом, прошелся по втулкам. Развертка стоит копейки, что-то около 100 рублей. Уточню, диаметр ножки клапана — 7,98 мм, тепловой зазор должен быть в пределах 0,05 мм согласно книгам по ремонту.

По клапанам. Купил я клапана производства АМЗ г.Луганск, ибо китайские клапана с рынка просто редкостное говно. Диаметр ножек гуляет, выпускные клапана магнитятся. Луганские тяжело достать, но можно. Стоит комплект порядка 1500 рублей.

Следующий шаг — прирезка седел клапанов. После замены втулки в 99 случаях из 100 втулка становится в чуточку другое положение, либо ось отверстия во втулки чуть меняет свое положение. По этой причине фаски на седлах нужно перерезать под новые втулки, иначе в жизни не получится герметично притереть клапана и не будет хорошей работы двигателя. Опять же приобрел набор зенковок для этого дела — набор для прирезания седел ВАЗ классика + нива + на ЗМЗ 406 (газели, уазики). В наборе 6 зенковок, три большего диаметра — под впускные клапана, три меньшего — под выпускные. Опять же три типа зенковок под каждый клапан — одна с тупым углом под внешнюю фаску, одна с углом около 45 градусов — для рабочей фаски, и последняя с углом еще острее — для внутренней фаски. Внешние и внутренние фаски являются вспомогательными, рабочая только одна.

Прирезал седла. Долго набивал руку �� Для себя отметил, что в первую очередь стоит нарезать рабочую фаску, затем нанести на клапан черным перманентным маркером полосу, закрасив всю кромку, притереть клапан, посмотреть где находится фаска на клапане, и уже затем нарезать вспомогательные фаски. Рабочая фаска должна встать посередине кромки клапана и быть шириной около 1 мм.

Синяя — внешняя, зеленая — рабочая, желтая — внутренняя. Прирезка седел закончена! впуск выпуск

Примерно так должна выглядеть рабочая кромка на клапанах:

Кстати, в моем случае впускные седла оказались просаженными, в момент прирезки седел стало ясно, что рабочую кромку ну никак не получится вывести в середину. В итоге меня выручил запас клапанов из загашников дедов — у меня были Днепровские впускные клапана, новые. Шляпка у них на 2 мм большего диаметра, нежели чем Ураловские. Это и пришло мне на выручку, получилось нормально их установить :)))
Важная ремарка — постоянно следил за тем, чтобы стружка не попадала во втулки, дабы не сожрало ножку клапана и втулку. Уморился протирать ветошью.

Последние этапы — притирка. Притирал пастой ВМП-Авто. После притирки на кромках клапанов и на седлах, на рабочей фаске, металл будет матоветь.

Ну, принимайте работу, что-ли �� Потихоньку становлюсь двигателистом времен динозавров, блиать.

Осталось проверить на герметичность керосином и установить на мотоцикл. Отрегулировать коромысла, клапана, и кататься!

Самый смак — все работы проводились в квартире 10-ти этажного дома в спальном районе города. Что-то, как вы поняли, на кухне. Что-то на балконе. Живет нас в квартире трое — я, часть мотоцикла, и часть бмв.

Про систему зажигания напишу как-нибудь потом, ее тоже отфеншуил, контактное зажигание, которое уморило своей капризностью, ушло на помойку.

развивайтесь, господа! вляпывайтесь во всякое дерьмо, которое вам по душе :)))

Как притирать клапана дрелью?

Правда ли что клапана не должны полностью прилегать к поверхности и что дрелью притирать не желательно? Лучший эффект вручную.

Нужны малые обороты, от дрели паста разлетится во все стороны и все. Шуруповерт — самое то, берешь обрезок бензошланга, один конец на стержень клапана, другой на насадку шуруповерта, затягиваешь хомутиками, чтоб не проворачивалось и не слетало (хотя можно и без них), и фигачишь на малых оборотах в разные стороны.

Вот и я на шуруповерт переключился, когда на ладонях мозоли натер, с ним веселее дело пошло ��

я тоже шуруповертом тру

Да проверять можно керосином, но есть ещё один дедовский метод. На притирочной стороне кламана нанесите карандашом метки, поставьте клапан в исходное положение и 2-3 раза прокрутите.При правельной притирке метки от карандаша должны быть стёрты!

вообще клапана причирают через 9-11000 км., но если в процессе эксплуатации они у тебя вдруг застучали, нет тяги(а вроде всё цело), просерает и т.д. ты всё равно полезешь в цилиндры и полюбому рас залез надо и клапана позыкать.На «притирочной» стороне клапана не должно быть всяких зазубрен, раковин, коцек, полосак, накепи, гари(в идеальном случае поверхность должна быть идеально ровной) в противном случае надо притирать клапана. Вообще если есть кника по ремонту моца под рукой там всё расписано подробнейшим образом(если книга времени наших отцов)!

mBor , он черный и будет с той стороны))) надо тебе смотреть фаску на клапане. рассухарь и погляди

. Да, шуруповертом притирать ето кайфф! Тока нада
в разные стороны крутить на малой
скорости и обязательно совершать ПОСТУПАТЕЛЬНЫЕ движения. Так паста лучше держится в пятне контакта. А если на клапане появилась канавка на
месте фаски — менять нафф!

Спвсибо за напутствие.Говорите, опыта нет, значит отнеси в автосервис.Так если отнесу , то его ваообще никогда не будет.

У большинства современных дрелей есть реверс и регулятор обортов.
Это раз!
Второе: Берем старый клапан, зажимаем в дрель. На плоскую сторону жвачку, герметик, пластилин. И на плоскую сторону притираемого клапана. включаем, туда, сюдапредварительной пастой, потом туда-сюда шлифовочной.

клапана притерты, не забываем выставить тепловые зазоры ��

Дрелью нельзя притирать. О ресурсе тогда можно забыть.

Каждый сезон притираю по несколько пар головок (людям). Делаю дрелью, на малых оборотах, с реверсом, алмазной пастой. У всех прекрасно работает.

Messer , обоснуй пожалуйста свою точку зрения.

Messer , да дядька расскажи при чем тут ресурс? просвети неразумного.

Попробую за Messer , ответить. Фишка в том что када притираешь дрелью растачиваешь клапаном направляющую в результате чего потом имеешь зазор. Мотик начинает масло хавать.

Echo , на малых оборотах он вращается не намного быстрее, чем руками. Так что считаю эту теорию несостоятельной, разве что по раздолбайству на стержень и в саму направляющую паста попадет.

Дрель на малых оборотах — это сколько? А шуруповёрт — сколько?

по большому счету и обороты не при чем.

Что ты сделаешь 1000 оборотов руками за 15 м инут, что 1000 оборотов дрелью за 15 секунд — разницы для ресурса никакой.

В общем, так и есть. Разбрызгивающаяся на высоких оборотах паста неизбежно попадает на направляющие. Много ее не надо, а подпортить она сможет.
Имею несколько примеров перед глазами.
Одновременно в разных гаражах притирали клапана я и Ванитч. Я — вручную, он — дрелью.
Мои сезон отходили, и еще бы ходили, но я пружины задумал жесткие ставить и все переделал.
А у него в середине сезона компрессия умерла.

Messer , ну а если делать шуруповертом, там скорость вращения почти как руками получается, и ничего не разбрызгивается, а уж до направляющей тем более не долетает. Просто никто же не говорит вдавить гашетку до упора и фигачить с выпучеными глазами, а потом со стен и потолка пасту оттирать.

ну вы отцы и загнули. это как надо фигарить, чтоб паста в направляющие полезла? или нарочно намазать ножки клапанов? граждане, ужасы рассказывете.
Мессер, стрина, я много раз притирал дрелью и всё нормально ходит уже не один сезон, люди даже забыли про клапана.

Dikiy_Mex , согласен. Даже если большие обороты — по центробежной силе паста наружу стремится. К тому же стержень клапана маслом смазать желательно.

Papas , ну их, эти большие обороты, потом просто вся паста оказывется на штанах.

Dikiy_Mex , дрелью не люблю, тяжелая и провод мешает.
а вот шуруповерт самое то! у него и оброты плавнее чем на дрели регулируюццо.

Docent из Чернецкого , а зачем прямо стержень в патрон зажимать? �� Я же говорил — через обрезок бензошланга, он будет играть роль демпфера, и все будет ок.

В общем, все понятно.
Главное — небольшие обороты и отсутствие боковых нагрузок на стержень клапана и направляющую.

Если клапана новые и сёдла не сожраны, то и в ручную недолго.

Раньше притирал руками за отрезок бензошланга, но когда в месяц пары две головок делаешь — по любому задумаешься о механизации. После того, как открыл для себя алмазную пасту — пыль от наждака, перемешанная с маслом, забылась как страшный сон.
Боковые нагрузки по любому отсуствуют, на головку клапана битумом наклеена головка другого клапана с отрезанным стержнем и прорезью. В дрел зажато подобие отвёртки с усиками по бокам. Ну и само собой — пружинка под клапаном.

Так мож он просто рукожопием страдает, или недоглядел чего. Я вот дрелью тру и нежалуюсь.

glyancev , это называется шарошки ��

А вот есть такой инструмент, коловорот наз-ся. В виде кривого стартера и с патроном от эл.дрели на конце. Тож руками только удобнее.

У кого нибудь есть фотки Шарошек? Что они из себя представляют?

Они представляют из себя металлические коронки
с впаянными в них пластинками твердого сплава под
определенным углом.
Ну, вобщем, эдакие плоские сверла.

Во сказал «плоские сверла», кто шарошки не видел может неизвестно что из фантезии вынуть. ��

хрен знает. я вот руками притираю бензошлангом-3 минуты и клапан держит керосин четверть часа �� Только конечно фаски надо шарошками поправлять,если они уже плохие,тогда все идеально быстро притирается.Паста притирочная от ВМПАВТО,тара в иде такого здорового пластмассового клапана �� Очень хорошая весчь-рекомендую,хватит нааадолго очень,не только тебе но и на толпу оппозитчиков ��
Кстати, шарошки на Урал подходят от Ваза классики-ими и пользуюсь,брать надо с победитывыми напайками,стоят 500 рублей комплект из 6 шарошек с направляющей.
К Днепру подходит коплект шарошек от Волги(Уаз),только придеться выточить под направляющую диаметром 8мм новую (на Волге диаметр клапана 10 мм).
Вот,недавно седла на башке менял,притирка клапанов с шарошанием заняла не более часа с перекурами ��
А друган дрелью крутит-тоже ничего вроде получается.
mixa , пружинку надевают на стержень клапана так,чтобы она приподнимала тарелку от седла,когда на клапан не давишь,совсем немного,на пару миллиметров.

Я у себя на восьмере притирал дрелью без регулятора оборотов.
Правда, сексуально как-то вышло: приклеенные клапана оторвало вскоре, я одел на узкую часть патрона кусок шланга и упирался им в тарелку.
Естественно, не жег постоянно, а периодически тыкал.
про направляющие фишку знаю, клапан должен центрироваться по седлу, а не по ним.
У нас в тепловозном депе был один умелец-адыг, он ухитрялся шарошкой давить в одну сторону, после этого бросаешь клапан в седло (он там тяжелый), а его в направляющей закусывает.
Так что если трете со стороны поршня, не держите инструмент на месте.

Викинг , Народ че паретесь шуруповертом, у вас че клапана кривые, и вы их по ходу дела об седло шлифуете.

Как притереть клапана на мотоцикле

Разладилась вдруг работа двигателя М-61: на холостом ходу и малых нагрузках появились перебои. Владелец мотоцикла пробует регулировать карбюраторы и зажигание, заменять свечи — ничего не помогает.

Двигатель «упрямится» при пуске, не хочет останавливаться после выключения зажигания. И уж совсем непонятен звонкий металлический стук, возникающий, как только увеличивается нагрузка. Водитель знает, что это детонация, но в душу закрадывается сомнение: не разбивает ли поршневой палец втулку шатуна. Все же, следуя правилу, он уменьшает опережение зажигания. Стук становится слабее, но затем опять усиливается. Тогда водитель решает дать своему «заболевшему коню» получше «корм». Вместо бензина А-66 заправляет А-72, а несколько раз, для пробы, даже А-74. Раньше от такого угощения мотоцикл летел, как ветер, а теперь становится только немного бодрее, прежней резвости у него нет.

Чем все это объяснить! Причиной таких бед являются обгоревшие клапаны. О том, что их необходимо своевременно притирать, знает, пожалуй, каждый владелец мотоцикла. Но некоторые водители, неясно представляя себе связь между причиной и следствием, а также не зная, как приступить к притирке, продолжают ездить на неисправной машине.

Попытаемся вкратце пояснить, в чем тут дело. Омываемая газами головка выпускного клапана — самое горячее место в камере сгорания. Важнейшим условием ее охлаждения является передача тепла от рабочей фаски клапана к фаске седла головки цилиндра. Естественно, этот путь отвода тепла надо оберегать.

Если рабочие фаски клапана и седла притерты, температура клапана будет минимальной. В противном случае горячие газы прорываются между ними, нагревают клапан и вызывают выгорание рабочих фасок. Там отлагается нагар, теплопроводность которого в 50 раз меньше теплопроводности металла. Это способствует повышению температуры клапана.

Вот почему так важна своевременная притирка. Именно она обеспечивает не пропускающее газы плотное прилегание и непосредственный металлический контакт рабочих фасок клапана и гнезда.

Какая же связь между перебоями в работе двигателя, затрудненным пуском, детонацией и нарушением герметичности клапанов?

В цилиндр поступает мало топлива. Недаром говорят, что на холостом ходу он работает почти на запахе бензина. Перед воспламенением электрической искрой горючая смесь в цилиндре подвергается сжатию. Если происходит утечка заряда смеси, то или не произойдет вспышки, или она будет слабее, чем во втором цилиндре.

Зимой пуск осложняется из-за дополнительных причин. При сжатии смесь нагревается, но тепло быстро поглощается поршнем, цилиндром и его головкой. Утечка смеси вызовет уменьшение давления сжатия. В результате тепла выделится мало, а холодную смесь искра иногда вообще не воспламеняет. Этим можно объяснить еще и то, что холодный двигатель успешно пускают «с хода». При быстром движении поршней удается получить достаточно высокое давление сжатия, даже когда клапаны прилегают неплотно.

Раскалившийся выпускной клапан вызывает и детонацию и вспышки в цилиндре после выключения зажигания.

Причем, если, поступая вполне резонно, уменьшить опережение, то результат может получиться обратный. Детонация будет проявляться еще интенсивное из-за работы на позднем зажигании.

Как вылечить двигатель от этой «болезни»?

Притирать клапаны рекомендуется примерно через 6—10 тысяч километров пробега мотоцикла. При работе на бензине А-74, а также когда расход масла незначителен — срок можно удлинить.

Специальный съемник

Попытки неопытных водителей вместо притирки смачивать клапан керосином и, не снимая пружин, вертеть его в гнезде являются не больше чем самоутешением. Надо обязательно удалить клапаны из головки цилиндра. Для этого с помощью специального или универсального съемника сжимают пружины и вынимают из опорной шайбы запорные сухарики. Если нет съемников, их можно извлечь,- ударяя молотком по отрезку трубки, приставленной к опорной шайбе клапана, который размещен на деревянной опоре. Чтобы не перепутать местами клапаны разных цилиндров и выпускной с впускным, на них наносят метки.

С клапана и с участков, прилегающих к седлу, нагар удаляют скребками. Делать это надо очень осторожно, иначе может появиться риска на их рабочих фасках.

Конические фаски клапана и седла: слева — нормальные; справа — изношенные

Если рабочие фаски — клапана и седла повреждены незначительно, то их правильная коническая форма сохраняется, несмотря на то что они слегка покрыты раковинами и налетом нагара. При большом повреждении, кроме глубоких раковин и нагара, на конической поверхности клапана выбит уступ, а коническая фаска седла закруглена. В первом случае клапан следует только притереть, во втором необходимо предварительно либо проточить, либо прошлифовать фаску на станке, а гнездо обработать коническими шарошками.

Обработка клапана коническими шарошками

У многократно подвергавшихся притирке клапанов ширина рабочих фасок седел непомерно возрастает. Казалось бы, должны улучшиться и герметичность и охлаждение. Однако это не так. При увеличении ширины фаски с 1 до 2 мм вдвое уменьшается создаваемое пружиной давление на единицу площади седла. Если не восстановить нормальное давление, обрабатывая гнездо клапана шарошками, весьма скоро вновь придется прибегать к притирке.

Обработку начинают конической шарошкой с углом 45°. Ею снимают металл с рабочей фаски. Затем срезают верхний пояс гнезда шарошкой с углом 75° и нижний с углом 15° так, чтобы получить рабочую фаску нормальной ширины (1—1,5 мм).

Притирка клапана

Клапан притирают с абразивной пастой, вращая в ту и другую сторону. Под него ставят слабую пружину из проволоки диаметром 1 мм. Для притирки применяют или специальную ручную дрель, которая, автоматически вращая клапан, постепенно поворачивает его в гнезде, или обычную сверлильную дрель небольшого размера. Ручку ее нужно перемещать вперед на 120 и назад на 90°, а при изменении направления вращения приподнимать. При этом вследствие некратного отношения ее шестерен положение клапана в гнезде будет меняться. Можно притирать клапан коловоротом или отверткой. Но такой способ отнимает много времени.

Первая стадия — так называемая грубая притирка. На клапан наносят спичкой тонкий слой пасты из смешанного с автолом и керосином карборундового порошка. Периодически ее заменяют свежей. Притирочную пасту можно приготовлять из различных абразивных порошков. Важна только их однородность, так как даже одна более крупная частичка может поцарапать притираемые поверхности, и тогда придется долго выводить риски. Притирку производят до стирания всех раковин. После этого тщательно обтирают клапан и гнездо тряпками.

Следующая стадия — притирка пастой из мелкого порошка до тех пор, пока поверхности не станут равномерно матовыми. После ее окончания таким же способом полируют клапан маслом, разведенным в керосине. Чтобы ускорить полировку, пользуются пастой ГОИ.

Для предварительной проверки на притертых фасках клапана и седла наносят карандашом поперечные черточки. Если от вращения на пол-оборота с легким нажимом клапана в седле они сотрутся — все в порядке, а если нет, то следует продолжить притирку.

Проверка притирки клапана по карандашным черточкам:
а — карандашные черточки не полностью стерты по окружности фаски клапана (клапан изогнут);
б — карандашные черточки не полностью стерты по окружности фаски гнезда (отверстие направляющей втулки сделано косо).

Может случиться так, что после длительной притирки черточки не стираются полностью. Когда черточки остаются на клапане, значит, его головка неперпендикулярна ножке, а когда на гнезде — направляющая втулка перекошена. В первом случае выпрямляют и шлифуют клапан. Во втором — заменяют направляющую и обрабатывают гнездо шарошками, но в обоих случаях повторно притирают клапан.

После притирки тщательно промывают клапаны и головку цилиндра керосином, смазывают стержень маслом. Ставя клапан на место, не прикасаются пальцами к притертым фаскам, так как из-за малейшей посторонней частицы, оставленной на них, нельзя, будет проверить герметичность. Далее надевают пружины, сжимают их и устанавливают запорные сухарики. Герметичность собранного с пружинами клапана проверяют так: в течение 15 минут он не должен пропускать налитого сверху керосина.

Но вот притирка и проверка завершены. Если и все остальное в порядке, водитель может быть уверен: двигатель не подведет ни при пуске, ни в пути.

как притереть клапана на мотоцикле рейсер

В силу своего, изначально невыгодного расположения, клапана ГБЦ воспринимаю на себя основную нагрузку возникающею во время сгорания топлива. Особенно сильно достается выпускному клапану, так как основной поток раскаленных газов проходит непосредственно через него.

Чтобы повысить сопротивляемость клапанов температуре, вибрации, износу и различным деформациям, производители «брендовых» скутеров для изготовления клапанов и ГБЦ стараются применять более дорогие, а значит качественные материалы и технологии. Китайские производители, постоянно на чем-то экономят, поэтому «качество» клапанов и ГБЦ made in china оставляет желать лучшего…

Клапан с ГБЦ можно снять с помощью вот такого приспособления, которое состоит из двух подходящих по размеру шайб сваренных между собой через небольшие проставки.

Наставляем наше приспособление на тарелку клапана и подходящей по размеру струбциной сжимаем пружину и вынимаем сухарики.

После снятия клапана с ГБЦ всеми доступными средствами очищаем его и ГБЦ от нагара.

Какими детали должны стать после очистки.

Берем круглогубцы, зажимаем ими клапан у самой тарелки, и равномерно по всей поверхности фаски наносим немного притирочной пасты.

[stextbox манипуляции с клапанами следует выполнять круглогубцами, так вы обезопасите себя от попадания абразива на стержень клапана.[/stextbox]

После нанесения пасты, с помощью круглогубцев вставляем клапан на свое место.

Заталкиваем клапан до упора и с обратной стороны одеваем на него резиновую трубку подходящего диаметра.

Притирать клапана следует по такому принципу: слегка натягиваем трубку, затем проворачиваем клапан в одну сторону примерно на один оборот, потом клапан немного поднимаем, опять слегка тянем за трубку и проворачиваем клапан в обратную сторону на пол оборота, и так повторяем многократно, пока не притрем клапан к седлу полностью.Да, это долго и нудно, но результат того будет стоить.

Во время притирки, постоянно контролируйте состояние фасок и внимательно следите чтобы паста не попала на стержень клапана.[/stextbox]

Вот какая фаска изначально была на прогоревшем выпускном клапане.

[stextbox следует до полного удаления раковин, неровностей и других повреждений, в итоге у вас на седле и тарелке клапана должна получится равномерная фаска с матовым цветом.[/stextbox]

Вот примеры идеальной притертой фаски.

После притирки, все детали тщательно отмываем и приступаем к обратной к установке клапанов на ГБЦ: Устанавливаем новые маслосъемные колпачки (желательно), при помощи шприца наносим моторное масло на стержень клапана и вставляем его на свое место, затем одеваем клапанные пружины и с помощью нашего приспособления устанавливаем сухарики на свои места.

Направление витков внутренней и внешней клапанной пружины после установки должно быть в разных направлениях.

После установки сухариков, для проверки их надежного залегания — ударьте слегка молотком по стержню клапана со стороны пружины.

После всего проделанного, клапана следует проверить на герметичность, для этого существует специальный стенд которого к сожалению у меня нет, поэтому я буду проверять их «дедовским» способом с помощью керосина.

Переворачиваем головку так, чтобы выпускной или впускной канал был вверху и заливаем туда керосин до самого края, и через 30 минут — смотрим, если керосин просочился, значит разбираем и притираем все заново, а если все сухо значит головку можно ставить на место, работа по установке ГБЦ подробно изложена в статье: Установка поршневой 170 CC вместо стандартной 150 CC на скутер

ПРИТИРКА КЛАПАНОВ. КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ?

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРИТИРКИ КЛАПАНОВ

Притирочная паста для клапанов.
Основное, что нужно купить — это притирочная паста. Она в процессе работы наноситься на кромку клапана и служит как мелкая шкурка, которая притирает клапан к его гнезду. Существует множество вариантов притирочной пасты.

Притирочная паста отличается по степени обработки: от крупнозернистой (для первоначальной обработке) до мелкозернистой (для окончательной обработке). Последнюю рекомендуют специалисты по ремонту двигателей, т.к. с ней процесс пойдет быстрее. Все зависит не от самой пасты, а от состояния клапанов и фасок и правильности процесса. Для кого-то обычный тюбик притирочной пасты за 100 рублей сойдет, другим подавай только профессиональную.

Если делаете самостоятельно, то лучше начать с обычной притирочной пасты, не с самой дорогой. Если что-то пойдет не так, то докупить нужную в процессе.

«Шарошка» для снятия металла на клапанном гнезде.
дедовские шарошки для ремонта ГБЦ.Данный инструмент применяется для восстановления седел клапанов. Она представляет насадку для клапанного гнезда, сделанную по форме посадки клапана. Закрепляется как правило в дрели как сверло и имеет малые размеры.

Нужны ли шарошки для притирки клапанов? Смотрим на сёдла, которые запрессованы в головке. Если они не повреждены, то можно приступать к притирке, но если повреждены (прогаром), тогда нужно обработать специальными шарошками. В общем, технология такова — сперва лучше поменять направляющие клапанов, далее притирка.

Новые клапана.
Новые клапана не всегда нужны. Если обнаружили, что они несколько изогнуты, то попытка их выпрямить ни к чему не приведет, за исключением потраченных сил и времени. Более правильным будет направиться в «авто запчасти» и приобрести новый комплект клапанов для двигателя.

При замене клапанов обратите внимание на их качество. Высота всех клапанов должна быть одинаковой, на стержнях, торцах и рабочих уплотняющих фасках не допускается рисок и шероховатостей. Лучше перед установкой отполировать стержни до зеркального блеска. Полировке стоит подвергнуть также плоскость тарелки и «черную» шейку клапана, так он будет меньше нагреваться и обрастать нагаром. Уплотняющую фаску не трогайте, её надо только притереть к седлу.

Инструмент для притирки клапанов.
притирка клапанов с помощью дрелиМожно использовать для этих целей дрель и резиновый шланг. Процесс выглядит следующим образом: одеваем на дрель шланг (можно с помощью сверла, а закрепляем хомутами), а на этот шланг одевается клапан двигателя (крепим с помощью хомутов) с нанесенной притирочной пастой.

Далее вставляем клапан в гнездо и начинаем процесс притирки. Главное не давать максимальных оборотов дрели, процесс должен происходить на малых оборотах (400-500 об/мин). Если больше оборотов, есть риск перегреть седла или пояски клапанов. Главное, в процессе притирки не совершать круговые движения, а имитировать работу клапана вперед и назад.

Данный способ притирки клапанов с помощью дрели не очень хороший, и занимает много времени.

ПРОЦЕСС ПРИТИРКИ КЛАПАНОВ ДВИГАТЕЛЯ

У клапанов и седел встречаются два вида дефектов: рабочие фаски покрыты раковинами и налетом нагара, но имеют правильную форму; рабочие фаски покрыты раковинами и нагаром, но их правильная коническая форма нарушена — на конической поверхности образовалась ступенчатая поверхность, а коническая фаска закруглилась.

В первом случае клапан достаточно притереть, во втором — перед притиркой рабочую фаску протачивают на токарном станке, а седло клапана обрабатывают коническими шарошками. Обработку седла начинают шарошкой с углом 45°, затем срезают верхний поясок седла шарошкой с углом 15°, после чего шарошкой с углом 75° снимают фаску в нижней части седла или шлифованием рабочей поверхности седла абразивными кругами с углами 45, 15 и 75° с помощью ручной дрели.

Притирают с помощью дрели, при вращении которой клапан автоматически повертывается в ту и другую сторону и постепенно вращается по окружности. Можно притирать ручной дрелью или отверткой, но это займет дольше времени.
На фаску клапана и седла для грубой притирки наносят слой притирочной пасты для клапанов. Клапан вращают на 120° и в противоположную сторону при легком нажатии на головку клапана на 90…100°.

Грубую притирку продолжают, пока не будут устранены все раковины и царапины, затем вытирают клапан и седло салфеткой. После окончательно притирают пастой до приобретения рабочими поверхностями равномерного матового цвета. Ширина притертой поверхности должна быть 1-1.5 мм.

МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА ПРИТИРКИ

Чтобы узнать, выполнена притирка или нет — обратите внимание на поверхность клапана – на ней образуется дорожка серого цвета шириной около двух миллиметров. Если таковая имеется, значит, процесс притирки завершен.

Нанесение пасты на клапана для притирки.
Еще одной деталь — является использование масла, как финальной пасты. Его нужно нанести, предварительно смыв пасты всех слоев. Данная процедура позволяет определить степень притирки, поскольку все раковины, если они будут, будут видны.

Как бы не притирали клапана, двигатель все равно «доведет его под себя». Можно потратить уйму сил, обеспечить абсолютную герметичность, однако через пару часов работы мотора уплотнение клапанов ухудшится. Можно притереть клапаны небрежно, например керосин будет выступать из-под клапана, но не рекой. И через несколько дней работы мотора герметичность клапанов улучшится.

Если начать измерять их на протекание, то окажется что в обоих случаях мотор приработал клапаны до некого оптимального состояния. Поэтому «выделывания» с притиркой разными пастами, финишной доводкой пастой ГОИ можно назвать лишней тратой времени.

Когда и как правильно притереть клапана?

В продолжении темы Антифриз под головой (устранение течи), решил отписаться по регулировке зазора клапанов. Это необходимо сделать из-за того, что после притирки клапана просели ниже и зазор ушел, да и пробег уже перевалил за 3 сотни! Дабы не тратиться по полной, решил обойтись, как говориться «малой кровью» — перемерить все зазоры клапанов+толщину толкателей клапанов, и из всего этого вычислить: сколько толкателей клапанов нужно приобрести в натуре! Итак, мне понадобился: микрометр, маленький шариковый подшипник (взят из старого опорного подшипника ауди А6 С4), ну и собственно сами толкатели… Перед началом замерил зазоры на холодном двигателе, расписал их на листе бумаги А4, далее снял валы, пронумеровал толкатели и замерил толщину толкателя микрометром, но не так, как описано в мануале. Из-за того, что в толкателе клапаном выбивает канавку, его толщину обычным микрометром не измерить.

Пришлось прибегнуть к хитрости: взяв шарик опорника с ауди и замерив его толщину, вкладываем шарик в канавку на толкателе и замеряем толщину, предварительно закрепив микрометр в тисках (для удобства).

Двигатели внутреннего сгорания, которые устанавливаются на современных автомобилях, это достаточно сложные механизмы с множеством деталей. Поэтому для нормальной работы на протяжении длительного времени они требуют правильного обслуживания.

К сожалению, многие автомобилисты не уделяют этому должного внимания. Например, они не очень хорошо понимают, для чего нужна регулировка клапанов и часто игнорируют эту процедуру, что приводит к дополнительным поломкам и большим расходам на ремонт. В данной материале мы расскажем о том, что такое регулировка клапанов, каким двигателям она нужна и как она выполняется.

Для чего притирать клапаны

В процессе работы на тарелках клапанов, а также на седлах образуется нагар. Он препятствует герметичному закрытию впускного и выпускного клапана. Для нормальной работы двигателя это очень важно. Ведь после того, как на такте впуска топливно-воздушная смесь была втянута в камеру сгорания, поршень сжимает ее, поднимаясь в свою верхнюю мертвую точку. Впускной и выпускной клапаны должны быть закрыты. Чем сильнее будет степень сжатия, тем эффективнее и экономнее будет работа двигателя. Разумеется, при неплотной посадке впускного клапана в седло максимального сжатия и эффективного сгорания смеси уже не будет со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Однако для того, чтобы исправить положение, нет особых сложностей. Больше времени и сил приходится расходовать на снятие головки блока цилиндров и самих клапанов. Кроме того, высока вероятность отсутствия необходимости притирать каждый из них.

Как определить, что клапан нужно притирать

Обычно клапаны притирают после капитального ремонта двигателя. Или, например, после замены поршневых колец. Чтобы второй раз не разбирать. Необходимость процедуры проверяют на снятой головке блока цилиндров. Ее устанавливают на ровную поверхность тарелками клапанов вверх. Затем в камеры сгорания наливают керосин, а если его нет, то сойдет и бензин. Замечают уровень, после чего в таком положении оставляют ГБЦ на двенадцать часов.

Если жидкость за это время не ушла, то все в порядке. Если же уходит, то это значит, что предстоит поработать. Чтобы определить, какой из двух клапанов в цилиндре пропускает, хорошо помогает наличие сырости в выпускном или во впускном коллекторе. Можно проверить и другим способом. Принцип будет один и тот же, а разница в том, что жидкость (бензин или керосин) заливается в коллекторы. Головка при этом стоит на боку. Естественно, что оценивают течь уже со стороны тарелок.

Способы притирки

Произвести притирку можно несколькими способами:

Выглядит оно вот так, а стоит не дороже 500 рублей, поэтому вариант идеальный, но более долгий. Так как это вариант для нас, опишу его подробно.

Прибор для притирания клапанов

Не смотря на трудоемкость метод дешевый, надежный и как говорят практичный:

Еще один способ гаражной притирки – дрелью либо шуруповертом, вместо ручного прибора ножка клапана зажимается в дрель.

ВАЖНО: клапана нельзя менять местами после притирки, они уже приработались к своим седлам, перестановка даст щели и сведет вашу работу в ноль.

После любой притирки обязательно начисто промыть все детали от остатков пасты, паста больше не нужна, если оставить как есть, паста будет разрушать клапан и седло, а нам это не нужно, свою работу она выполнила.

Проверить качество можно собрав головку с клапанами воедино при помощи керосина, как я уже объяснял вначале.

Притирка клапанов

Для того чтобы притереть клапана к головке в домашних условиях, потребуется дрель (желательно с реверсом) и специальная паста. Для проведения этой процедуры клапана придется рассухарить и снять. Кстати, заодно можно произвести замену маслосъемных колпачков, если в этом есть необходимость.

Когда нужна притирка

Проверить прилегание клапанов без снятия головки двигателя и не получится. Значит проверяем когда, когда снимается головка блока мотора:

Если к клапанам нет претензий, но головку пришлось снять по иной причине, существует простейший тест на необходимость процедуры притирания. Головку кладут на верстак, чтобы «тарелки» клапанов (широкая часть) смотрели вверх.

Постарайтесь достичь ровного положения, после этого, в углубления, где клапана находятся залейте керосин, через 12 часов проверьте, если уровень керосина не снизился значит притирка не нужна, если хотя бы в одной группе клапанов керосин ушел, или понизился уровень, притиркой пренебрегать нельзя!

Когда мотор тарахтит и дергается, при холостом ходе, возможно нарушается компрессия цилиндров, и причиной может стать нагар на клапанах, который препятствует их закрыванию, в результате тарахтение и потеря мощности.

Мне пришлось наблюдать картину, когда водитель заправился некачественным бензином, нагар на клапанах и свечах поражал своей толщиной и плотностью, тяга снизилась до минимума. Попал на чистку головки и притирку соответственно.

Вывод: во избежание лишних проблем с мотором, заправляться надо на фирменных проверенных и рекомендуемых заправках, а покупка за пол цены слитого непонятно где и смешанного непонятно с чем топлива до добра не доводит.

Какую притирочную пасту использовать

Наши деды изготавливали средство для притирки самостоятельно. Они собирали пыль под наждаками с алмазным кругом, после чего смешивали ее с маслом. Сегодня, благодаря прогрессу и развитию торговли, у автомобилистов имеется приличный выбор в специализированных магазинах. Поэтому у новичков возникает закономерный вопрос о том, чем притереть клапана, какой пастой. О цене речь не идет. Здесь каждый выбирает на свое усмотрение и в соответствии с возможностями. Гораздо важнее определиться с зернистостью и составом.

Очень часто в комплекте идут уже два тюбика, что облегчает задачу для покупателя. В магазинах часто встречается паста «ФАБО» в стилизованной (в форме клапана) упаковке. Кстати, название – это аббревиатура и расшифровывается как Финишная Антифрикционная Безабразивная Обработка. Эту пасту нужно использовать в качестве финишной, после того, как клапан будет притерт при помощи паст «Классическая» или «Алмазная», продающихся в такой же упаковке.

Кроме вышеупомянутой пасты в продаже есть средство ABRO Grinding Paste GP-201. В данном случае в одной упаковке будет сразу два варианта: крупнозернистая и мелкозернистая. Стоит намного дешевле ФАБО. Кроме того, эта паста подходит и для удаления ржавчины с любой металлической поверхности, а также для правки режущих инструментов. Одним словом, такая паста многофункциональная. Среднезернистую и мелкозернистую пасту в одной упаковке можно получить, купив Done Deal. Основа здесь – порошок карбида кремния. Также универсальное средство, пригодится в хозяйстве. А если есть вероятность и необходимость работать с хромированными поверхностями, то стоит обратить внимание на пасту PERMATEX. В любом случае, перед покупкой рекомендуется внимательно изучить инструкцию и уже потом делать выбор.

Что необходимо для притирки

Процесс притирки выполняется при демонтированной головке блока цилиндров. Поэтому кроме инструментов для притирки клапанов автовладельцу также понадобится инструмент для демонтажа ГБЦ. Как правило, это обычные слесарные ключи, отвертки, ветошь. Однако также желательно иметь и динамометрический ключ, который понадобится на этапе обратного монтажа головки на место. Необходимость в нем возникает, поскольку крепежные болты, держащие головку на ее посадочном месте, должны быть закручены с определенным моментом, который как раз и можно обеспечить лишь при помощи динамометрического ключа. В зависимости от того, какой будет выбран способ притирки клапанов — ручной или механизированный (о них немного позже), отличается и набор инструментов для работы.

Непосредственно для выполнения притирки клапанов автовладельцу понадобится:

Приспособление для притирки клапанов

Если у автовладельца нет возможности/желания покупать заводское приспособление для притирки клапанов своими руками (вручную), аналогичное устройство можно сделать самостоятельно с помощью подручных средств. Для этого понадобится:

Алгоритм изготовления устройства для притирки клапанов будет следующим:

Подведем итоги

Итак, как видно из всего вышесказанного, притирка – процедура ответственная, трудоемкая, но крайне необходимая для хорошей работы двигателя не только после ремонта, но и после пробега свыше 60 000 километров. Невыясненным остался лишь вопрос: нужно ли притирать клапана на новой головке.

Что касается такого случая, есть два варианта: если головка абсолютно новая и приобреталась полностью укомплектованной, то можно не притирать. Во всяком случае, специалисты говорят, что делать это не обязательно. Однако если приобреталась головка отдельно от клапанов, то притирка понадобится. Опять же, в любом случае перед ее установкой герметичность прилегания тарелок можно всегда проверить уже известным способом, то есть при помощи заливания бензина или керосина в ГБЦ или коллекторы.

Притирка клапанов мотоцикла

Каждый мотолюбитель знает, что с увеличением пробега мотоцикла приб­лижается тот час, когда потре­буется серьезный ремонт дви­гателя. Если речь идет о тяже­лом мотоцикле, то среди дру­гих работ обязательной будет притирка клапанов. Это одна из важнейших операций при ремонте, так как тщательно притертые клапаны не только обеспечивают необходимую компрессию в цилиндрах, но и способствуют увеличению сро­ка службы как самих себя, так и других деталей двигателя (например, глушителя). Имен­но по этой причине в инструк­ции к «уралам» и «днепрам» рекомендуется притирать кла­паны через каждые 10 ООО км пробега.

Между тем притирка кла­панов мотоцикла— это довольно трудо­емкая операция, требующая от мотоциклиста определенного навыка и, кроме того, усер­дия и терпения. Если после прочтения этой статьи он смо­жет провести ее грамотно, быстро и с хорошим резуль­татом, то я буду считать свою задачу выполненной.

Прежде всего мотоциклист должен знать, что рассчиты­вать на успешную притирку можно, только имея специаль­ное приспособление, позволя­ющее как-то закрепиться на стержне клапана. В качестве такового традиционно исполь­зовались дрель, коловорот или кусок резинового шланга. Так притирали клапаны на первых двигателях с клапанным меха­низмом, так рекомендуют их притирать и сегодня. Однако все эти приспособления не­удобны и, главное, не дают гарантии качества. Более эф­фективное, на мой взгляд, приспособление — специаль­ная струбцина, которая с успе­хом применялась еще лет 50 тому назад, а сейчас почему-то забыта. Изготовить ее мож­но, воспользовавшись приве­денным чертежом. А о том, как с ней работать,— чуть позже.

Итак, головка цилиндров лежит на столе, пружины кла­панов сняты, вынуты и сами клапаны, а маленькие сухари­ки, надеюсь, не потеряны. Не спешите зажимать клапан в струбцину! Начните с очистки от нагара камеры сгорания, клапанов и, конечно, днищ поршней. Лучше всего предва­рительно размягчить нагар, пропитав его керосином или ацетоном, и очистку произво­дить при помощи деревянно­го скребка. Можно пользо­ваться и ножом, шабером, металлической щеткой, но при

этом придется проявить мак­симум осторожности, чтобы не нанести на поверхности дета­лей царапины ириски, кото­рые будут способствовать уско­ренному отложению нагара в поврежденных местах. Если все же мелких царапин избе­жать не удалось, то по окон­чании работы их надо акку­ратно зачистить мелкозерни­стой наждачной бумагой, а еще лучше заполировать Завершающей операцией обязательно должна быть про­мывка деталей чистым бензи­ном!

Теперь надо оценить сте­пень износа стержня клапана и его направляющей втулки, так как при повышенном бо­ковом зазоре между ними гер­метичность клапана не будет гарантирована даже после притирки последнего. Клапан подлежит замене, если диа­метр его стержня, измеряемо­го микрометром, менее 7,84 мм. Для измерения износа направ­ляющей втулки лучше предва­рительно изготовить специаль­ный стержень-калибр диамет­ром 8 мм. Можно так­же воспользоваться новым сверлом диаметром 8,15 мм. Если калибр или сверло сво­бодно проходят в отверстие втулки,— она изношена и нуж­дается в замене.

Если головки клапана не покороблены, нет раковин или участков прогара, серьезно на­рушающих плотность посадки клапанов, можно обойтись при­тиркой с использованием па­сты, включающей карборун­довый порошок. А как быть, если требуется проточка кла­панов или расточка седел спе­циальными инструментами, которых у мотолюбителя нет? При незначительных повреждениях рабочих фасок из по­ложения можно выйти, приме­нив в качестве притирочной пасты мелко битое и толченое стекло, замешанное на мотор­ном масле. Применение такой пасты позволяет снять значи­тельный слой металла. Об этом надо помнить и не слишком увлекаться.

Притирка проводится в следующей последовательно­сти. Притирочную пасту тон­ким слоем наносят на фаску головки клапана, а его стер­жень смазывают моторным маслом. Стержень вставляют в направляющую втулку и его конец зажимают в струбцине. Головка цилиндров удержи­вается рукой в таком положе­нии, чтобы другой рукой удоб­но было перемещать рукоятку струбцины. Исходное положе­ние наконечник струбцины упирается в направляющую втулку. Затем резко, почти ударом, подают струбцину на себя. Частицы пасты будут плотно зажаты между фаска­ми головки клапана и седла. Не ослабляя продольного уси­лия на рукоятку, поворачивают последнюю на пол-оборота (180°). Из этого положения нужно подать струбцину от себя до упора наконечника во втулку и сразу же вновь прижать головку клапана к седлу, поворачивая рукоятку на пол-оборота назад. Подав струбцину на себя, возвраща­ют клапан в исходное поло­жение. Этот цикл повторяют 1—2 мин, затем добавляют пасту на притираемые поверх­ности и продолжают притирку.

В процессе работы нужно следить, чтобы притирочная паста не попадала между стер­жнем клапана и направляю­щей втулкой. Длительность притирки зависит от степени повреждения рабочих фасок головок клапанов и седел, а также от вида притирочной пасты. В процессе притирки надо постепенно переходить от «грубых» притирочных паст к более «нежным». Внешним признаком удовлетворитель­ной притирки является полу­чение на фасках головки кла­пана и седла поясков одно­тонного матово-серого цвета (без черных пятен). Ширина поясков должна быть в преде­лах 1,5—1,8 мм.

После окончания работы все детали нужно тщательно промыть чистым бензином до полного удаления остатков притирочной пасты. Затем проверяют герметичность по­садки клапанов. Наиболее простой и в то же время на­дежный способ — проверка керосином. Для этого, прижи­мая рукой головки клапанов к седлам, поочередно залива­ют керосин во впускные и выпускные каналы головки цилиндров. Допустимо про­сачивание керосина не ранее чем через одну минуту. В про­тивном случае притирку сле­дует продолжить, но с приме­нением более «нежной» при­тирочной пасты.

Похожие публикации:

1. Как закрыть бмв с брелка
2. Как настроить педали е 300
3. Как открыть капот машины если сел аккумулятор
4. Какая жидкость в гур вольво хс90

Как притереть клапана на мотоцикле

Разладилась вдруг работа двигателя М-61: на холостом ходу и малых нагрузках появились перебои. Владелец мотоцикла пробует регулировать карбюраторы и зажигание, заменять свечи — ничего не помогает.

Двигатель «упрямится» при пуске, не хочет останавливаться после выключения зажигания. И уж совсем непонятен звонкий металлический стук, возникающий, как только увеличивается нагрузка. Водитель знает, что это детонация, но в душу закрадывается сомнение: не разбивает ли поршневой палец втулку шатуна. Все же, следуя правилу, он уменьшает опережение зажигания. Стук становится слабее, но затем опять усиливается. Тогда водитель решает дать своему «заболевшему коню» получше «корм». Вместо бензина А-66 заправляет А-72, а несколько раз, для пробы, даже А-74. Раньше от такого угощения мотоцикл летел, как ветер, а теперь становится только немного бодрее, прежней резвости у него нет.

Чем все это объяснить! Причиной таких бед являются обгоревшие клапаны. О том, что их необходимо своевременно притирать, знает, пожалуй, каждый владелец мотоцикла. Но некоторые водители, неясно представляя себе связь между причиной и следствием, а также не зная, как приступить к притирке, продолжают ездить на неисправной машине.

Попытаемся вкратце пояснить, в чем тут дело. Омываемая газами головка выпускного клапана — самое горячее место в камере сгорания. Важнейшим условием ее охлаждения является передача тепла от рабочей фаски клапана к фаске седла головки цилиндра. Естественно, этот путь отвода тепла надо оберегать.

Если рабочие фаски клапана и седла притерты, температура клапана будет минимальной. В противном случае горячие газы прорываются между ними, нагревают клапан и вызывают выгорание рабочих фасок. Там отлагается нагар, теплопроводность которого в 50 раз меньше теплопроводности металла. Это способствует повышению температуры клапана.

Вот почему так важна своевременная притирка. Именно она обеспечивает не пропускающее газы плотное прилегание и непосредственный металлический контакт рабочих фасок клапана и гнезда.

Какая же связь между перебоями в работе двигателя, затрудненным пуском, детонацией и нарушением герметичности клапанов?

В цилиндр поступает мало топлива. Недаром говорят, что на холостом ходу он работает почти на запахе бензина. Перед воспламенением электрической искрой горючая смесь в цилиндре подвергается сжатию. Если происходит утечка заряда смеси, то или не произойдет вспышки, или она будет слабее, чем во втором цилиндре.

Зимой пуск осложняется из-за дополнительных причин. При сжатии смесь нагревается, но тепло быстро поглощается поршнем, цилиндром и его головкой. Утечка смеси вызовет уменьшение давления сжатия. В результате тепла выделится мало, а холодную смесь искра иногда вообще не воспламеняет. Этим можно объяснить еще и то, что холодный двигатель успешно пускают «с хода». При быстром движении поршней удается получить достаточно высокое давление сжатия, даже когда клапаны прилегают неплотно.

Раскалившийся выпускной клапан вызывает и детонацию и вспышки в цилиндре после выключения зажигания.

Причем, если, поступая вполне резонно, уменьшить опережение, то результат может получиться обратный. Детонация будет проявляться еще интенсивное из-за работы на позднем зажигании.

Как вылечить двигатель от этой «болезни»?

Притирать клапаны рекомендуется примерно через 6—10 тысяч километров пробега мотоцикла. При работе на бензине А-74, а также когда расход масла незначителен — срок можно удлинить.

Специальный съемник

Попытки неопытных водителей вместо притирки смачивать клапан керосином и, не снимая пружин, вертеть его в гнезде являются не больше чем самоутешением. Надо обязательно удалить клапаны из головки цилиндра. Для этого с помощью специального или универсального съемника сжимают пружины и вынимают из опорной шайбы запорные сухарики. Если нет съемников, их можно извлечь,- ударяя молотком по отрезку трубки, приставленной к опорной шайбе клапана, который размещен на деревянной опоре. Чтобы не перепутать местами клапаны разных цилиндров и выпускной с впускным, на них наносят метки.

С клапана и с участков, прилегающих к седлу, нагар удаляют скребками. Делать это надо очень осторожно, иначе может появиться риска на их рабочих фасках.

Конические фаски клапана и седла: слева — нормальные; справа — изношенные

Если рабочие фаски — клапана и седла повреждены незначительно, то их правильная коническая форма сохраняется, несмотря на то что они слегка покрыты раковинами и налетом нагара. При большом повреждении, кроме глубоких раковин и нагара, на конической поверхности клапана выбит уступ, а коническая фаска седла закруглена. В первом случае клапан следует только притереть, во втором необходимо предварительно либо проточить, либо прошлифовать фаску на станке, а гнездо обработать коническими шарошками.

Обработка клапана коническими шарошками

У многократно подвергавшихся притирке клапанов ширина рабочих фасок седел непомерно возрастает. Казалось бы, должны улучшиться и герметичность и охлаждение. Однако это не так. При увеличении ширины фаски с 1 до 2 мм вдвое уменьшается создаваемое пружиной давление на единицу площади седла. Если не восстановить нормальное давление, обрабатывая гнездо клапана шарошками, весьма скоро вновь придется прибегать к притирке.

Обработку начинают конической шарошкой с углом 45°. Ею снимают металл с рабочей фаски. Затем срезают верхний пояс гнезда шарошкой с углом 75° и нижний с углом 15° так, чтобы получить рабочую фаску нормальной ширины (1—1,5 мм).

Притирка клапана

Клапан притирают с абразивной пастой, вращая в ту и другую сторону. Под него ставят слабую пружину из проволоки диаметром 1 мм. Для притирки применяют или специальную ручную дрель, которая, автоматически вращая клапан, постепенно поворачивает его в гнезде, или обычную сверлильную дрель небольшого размера. Ручку ее нужно перемещать вперед на 120 и назад на 90°, а при изменении направления вращения приподнимать. При этом вследствие некратного отношения ее шестерен положение клапана в гнезде будет меняться. Можно притирать клапан коловоротом или отверткой. Но такой способ отнимает много времени.

Первая стадия — так называемая грубая притирка. На клапан наносят спичкой тонкий слой пасты из смешанного с автолом и керосином карборундового порошка. Периодически ее заменяют свежей. Притирочную пасту можно приготовлять из различных абразивных порошков. Важна только их однородность, так как даже одна более крупная частичка может поцарапать притираемые поверхности, и тогда придется долго выводить риски. Притирку производят до стирания всех раковин. После этого тщательно обтирают клапан и гнездо тряпками.

Следующая стадия — притирка пастой из мелкого порошка до тех пор, пока поверхности не станут равномерно матовыми. После ее окончания таким же способом полируют клапан маслом, разведенным в керосине. Чтобы ускорить полировку, пользуются пастой ГОИ.

Для предварительной проверки на притертых фасках клапана и седла наносят карандашом поперечные черточки. Если от вращения на пол-оборота с легким нажимом клапана в седле они сотрутся — все в порядке, а если нет, то следует продолжить притирку.

Проверка притирки клапана по карандашным черточкам:
а — карандашные черточки не полностью стерты по окружности фаски клапана (клапан изогнут);
б — карандашные черточки не полностью стерты по окружности фаски гнезда (отверстие направляющей втулки сделано косо).

Может случиться так, что после длительной притирки черточки не стираются полностью. Когда черточки остаются на клапане, значит, его головка неперпендикулярна ножке, а когда на гнезде — направляющая втулка перекошена. В первом случае выпрямляют и шлифуют клапан. Во втором — заменяют направляющую и обрабатывают гнездо шарошками, но в обоих случаях повторно притирают клапан.

После притирки тщательно промывают клапаны и головку цилиндра керосином, смазывают стержень маслом. Ставя клапан на место, не прикасаются пальцами к притертым фаскам, так как из-за малейшей посторонней частицы, оставленной на них, нельзя, будет проверить герметичность. Далее надевают пружины, сжимают их и устанавливают запорные сухарики. Герметичность собранного с пружинами клапана проверяют так: в течение 15 минут он не должен пропускать налитого сверху керосина.

Но вот притирка и проверка завершены. Если и все остальное в порядке, водитель может быть уверен: двигатель не подведет ни при пуске, ни в пути.

Мотоцикл Урал. Ремонт головок цилиндров в домашних условиях.

После приобретения мотоцикла, я, с зудящими руками, кинулся его «поднимать с колен». Компрессия была нормальной, единственное что — в правом цилиндре на 1 кг ниже. Залив масла в цилиндры компрессия немного поднялась, но в правом опять же была меньше — верный признак того, что несмотря на подуставшую поршневую (овалы в цилиндрах), есть неисправность в клапанном механизме. Регулировкой я не добился повышения компрессии. Вывод — нужно смотреть клапана, их направляющие втулки и седла.

Сняв головки, я приговорил к ремонту обе, а правую — под списание. Дело обстояло так: кромки всех клапанов были острыми, как ножи, биение самих клапанов в направляющих было просто диким, а на ножках были видны следы прорыва газов — на правой головке. И на правой же головке втулка на выпускном клапане просто вывалилась вместе с клапаном, а должна сидеть с натягом 6-7 соток, то бишь нужно рассверливать отверстие под ремонтный размер или, если рассверленное отверстие под ремонтные размеры втулок не подойдет — ставить алюминиевую втулку. Более того, мои пляски с настройкой карбюраторов всегда упирался в тупик по одной причине — на мотоцикле стояли разные свечи, правая — автомобильная, с длинным телом резьбы, а левая обычная мотоциклетная. Причина проста — в правой голове убили резьбу под свечу и установили ремонтный ввертыш-втулку большей длины, под автомобильную свечу. Не камильфо… В общем геморрой :)))

Нашел в городе у одного дедушки правую головку. С виду более-менее, дефектовка выявила те же симптомы, что и у моей левой головки.

Перед ремонтом головки обязательно нужно очистить от нагара и старого масла. Много я чего перепробовал, и бензин, и всякие очистители двигателей — все херня. Вот — вещь:

Kangaroo Profoam 1000.
Если лень искать в магазинах, вот вам артикул для заказа: Kangaroo 320423
Нейтрален к алюминию, удаляет нагар на ура — наносится, втирается щеткой, оставляется на 3-5 минут, щеткой с водой убирается вместе с нагаром. Работать обязательно в очках и резиновых перчатках.

Также заказал на алиэкспресс вот такой вот прибор для измерения температуры:

Стоит в районе 500 рублей. Замеряет температуру поверхности, на который попадает лазерный указатель, работает от пальчиковой батарейки. Довольно точная штука! Очень полезная вещь.

Также давно хотел купить нормальную горелку, купил, ну что-то вроде:

К чему я все это, головки нужно избавить от старых разбитых направляющих втулок. Рассухарил клапана (делается элементарно, не буду рассказывать как), очистил головки профоамом 1000, закинул в духовку на час, температуру выставил 300 градусов. Контролировал процесс прибором выше — головки нагрелись за час до 270-280 градусов. Довел до 300 градусов горелкой и выпрессовал втулки молотком и приспособой для выпрессовки вазовских направляющих, стоит рублей 100-200. Главное в этом деле обратить внимание на усилие, с которым выходили направляющие и отметить какая к какому отверстию относится. Если вывалились без особых усилий — плохо, если выпрессовывать было непросто и усилия для ударов молоточком приходилось привлекать достаточные, значит нормас, не нужно будет заморачиваться с замером отверстий в головке.

В моем случае втулки сидели с здоровым натягом. Позаимствовав у друга микрометр, снял замеры с втулок. Согласно размеров заказал качественные чугунные втулки. Заморачиваться бронзовыми втулками и хромированным клапанами я не стал — во первых дорого, во вторых руку на ремонты такого плана не набил. Уж если косячить, то хотя бы не на большие бабки.

Что заказал:
AE VAG92366 — втулка ф=14,10 мм — на выпуск, у меня втулки были 14.08-14.09
AE VAG92175 — втулка ф=14,08 мм — на впуск, мои были 14.06-14.07

Втулки ВАГовские, проверенные оппозитчиками, устанавливаются без доработок, нужно лишь сделать отметки до какого момента их запрессовывать. Запрессовка дело нехитрое, головки опять грел до 300 градусов, втулки на полчасика кидал в морозилку. Запрессовались здорово, никаких трещин в головках не образовалось.

Далее втулки нужно пройти разверткой. После запрессовки и остывания головок втулки дают усадку и внутреннее отверстие может измениться в диаметре. Для выравнивания этого отверстия проходят по отверстию разверткой — купил развертку ф=8,029 мм и, слегка смазывая ее маслом, прошелся по втулкам. Развертка стоит копейки, что-то около 100 рублей. Уточню, диаметр ножки клапана — 7,98 мм, тепловой зазор должен быть в пределах 0,05 мм согласно книгам по ремонту.

По клапанам. Купил я клапана производства АМЗ г.Луганск, ибо китайские клапана с рынка просто редкостное говно. Диаметр ножек гуляет, выпускные клапана магнитятся. Луганские тяжело достать, но можно. Стоит комплект порядка 1500 рублей.

Следующий шаг — прирезка седел клапанов. После замены втулки в 99 случаях из 100 втулка становится в чуточку другое положение, либо ось отверстия во втулки чуть меняет свое положение. По этой причине фаски на седлах нужно перерезать под новые втулки, иначе в жизни не получится герметично притереть клапана и не будет хорошей работы двигателя. Опять же приобрел набор зенковок для этого дела — набор для прирезания седел ВАЗ классика + нива + на ЗМЗ 406 (газели, уазики). В наборе 6 зенковок, три большего диаметра — под впускные клапана, три меньшего — под выпускные. Опять же три типа зенковок под каждый клапан — одна с тупым углом под внешнюю фаску, одна с углом около 45 градусов — для рабочей фаски, и последняя с углом еще острее — для внутренней фаски. Внешние и внутренние фаски являются вспомогательными, рабочая только одна.

Прирезал седла. Долго набивал руку �� Для себя отметил, что в первую очередь стоит нарезать рабочую фаску, затем нанести на клапан черным перманентным маркером полосу, закрасив всю кромку, притереть клапан, посмотреть где находится фаска на клапане, и уже затем нарезать вспомогательные фаски. Рабочая фаска должна встать посередине кромки клапана и быть шириной около 1 мм.

Как притирать клапана дрелью?

Правда ли что клапана не должны полностью прилегать к поверхности и что дрелью притирать не желательно? Лучший эффект вручную.

• Вход или Регистрация

Нужны малые обороты, от дрели паста разлетится во все стороны и все. Шуруповерт — самое то, берешь обрезок бензошланга, один конец на стержень клапана, другой на насадку шуруповерта, затягиваешь хомутиками, чтоб не проворачивалось и не слетало (хотя можно и без них), и фигачишь на малых оборотах в разные стороны.

• Вход или Регистрация

Вот и я на шуруповерт переключился, когда на ладонях мозоли натер, с ним веселее дело пошло ��

• Вход или Регистрация

я тоже шуруповертом тру

• Вход или Регистрация

Да проверять можно керосином, но есть ещё один дедовский метод. На притирочной стороне кламана нанесите карандашом метки, поставьте клапан в исходное положение и 2-3 раза прокрутите.При правельной притирке метки от карандаша должны быть стёрты!

• Вход или Регистрация

вообще клапана причирают через 9-11000 км., но если в процессе эксплуатации они у тебя вдруг застучали, нет тяги(а вроде всё цело), просерает и т.д. ты всё равно полезешь в цилиндры и полюбому рас залез надо и клапана позыкать.На «притирочной» стороне клапана не должно быть всяких зазубрен, раковин, коцек, полосак, накепи, гари(в идеальном случае поверхность должна быть идеально ровной) в противном случае надо притирать клапана. Вообще если есть кника по ремонту моца под рукой там всё расписано подробнейшим образом(если книга времени наших отцов)!

• Вход или Регистрация

mBor , он черный и будет с той стороны))) надо тебе смотреть фаску на клапане. рассухарь и погляди

• Вход или Регистрация

. Да, шуруповертом притирать ето кайфф! Тока нада
в разные стороны крутить на малой
скорости и обязательно совершать ПОСТУПАТЕЛЬНЫЕ движения. Так паста лучше держится в пятне контакта. А если на клапане появилась канавка на
месте фаски — менять нафф!

• Вход или Регистрация

Спвсибо за напутствие.Говорите, опыта нет, значит отнеси в автосервис.Так если отнесу , то его ваообще никогда не будет.

• Вход или Регистрация

У большинства современных дрелей есть реверс и регулятор обортов.
Это раз!
Второе: Берем старый клапан, зажимаем в дрель. На плоскую сторону жвачку, герметик, пластилин. И на плоскую сторону притираемого клапана. включаем, туда, сюдапредварительной пастой, потом туда-сюда шлифовочной.

клапана притерты, не забываем выставить тепловые зазоры ��

• Вход или Регистрация

Дрелью нельзя притирать. О ресурсе тогда можно забыть.

• Вход или Регистрация

Каждый сезон притираю по несколько пар головок (людям). Делаю дрелью, на малых оборотах, с реверсом, алмазной пастой. У всех прекрасно работает.

• Вход или Регистрация

Messer , обоснуй пожалуйста свою точку зрения.

• Вход или Регистрация

Messer , да дядька расскажи при чем тут ресурс? просвети неразумного.

• Вход или Регистрация

Попробую за Messer , ответить. Фишка в том что када притираешь дрелью растачиваешь клапаном направляющую в результате чего потом имеешь зазор. Мотик начинает масло хавать.

• Вход или Регистрация

Echo , на малых оборотах он вращается не намного быстрее, чем руками. Так что считаю эту теорию несостоятельной, разве что по раздолбайству на стержень и в саму направляющую паста попадет.

• Вход или Регистрация

Дрель на малых оборотах — это сколько? А шуруповёрт — сколько?

• Вход или Регистрация

по большому счету и обороты не при чем.

Что ты сделаешь 1000 оборотов руками за 15 м инут, что 1000 оборотов дрелью за 15 секунд — разницы для ресурса никакой.

• Вход или Регистрация

В общем, так и есть. Разбрызгивающаяся на высоких оборотах паста неизбежно попадает на направляющие. Много ее не надо, а подпортить она сможет.
Имею несколько примеров перед глазами.
Одновременно в разных гаражах притирали клапана я и Ванитч. Я — вручную, он — дрелью.
Мои сезон отходили, и еще бы ходили, но я пружины задумал жесткие ставить и все переделал.
А у него в середине сезона компрессия умерла.

• Вход или Регистрация

Messer , ну а если делать шуруповертом, там скорость вращения почти как руками получается, и ничего не разбрызгивается, а уж до направляющей тем более не долетает. Просто никто же не говорит вдавить гашетку до упора и фигачить с выпучеными глазами, а потом со стен и потолка пасту оттирать.

• Вход или Регистрация

ну вы отцы и загнули. это как надо фигарить, чтоб паста в направляющие полезла? или нарочно намазать ножки клапанов? граждане, ужасы рассказывете.
Мессер, стрина, я много раз притирал дрелью и всё нормально ходит уже не один сезон, люди даже забыли про клапана.

• Вход или Регистрация

Dikiy_Mex , согласен. Даже если большие обороты — по центробежной силе паста наружу стремится. К тому же стержень клапана маслом смазать желательно.

• Вход или Регистрация

Papas , ну их, эти большие обороты, потом просто вся паста оказывется на штанах.

• Вход или Регистрация

Dikiy_Mex , дрелью не люблю, тяжелая и провод мешает.
а вот шуруповерт самое то! у него и оброты плавнее чем на дрели регулируюццо.

• Вход или Регистрация

Docent из Чернецкого , а зачем прямо стержень в патрон зажимать? �� Я же говорил — через обрезок бензошланга, он будет играть роль демпфера, и все будет ок.

• Вход или Регистрация

В общем, все понятно.
Главное — небольшие обороты и отсутствие боковых нагрузок на стержень клапана и направляющую.

• Вход или Регистрация

Если клапана новые и сёдла не сожраны, то и в ручную недолго.

• Вход или Регистрация

Раньше притирал руками за отрезок бензошланга, но когда в месяц пары две головок делаешь — по любому задумаешься о механизации. После того, как открыл для себя алмазную пасту — пыль от наждака, перемешанная с маслом, забылась как страшный сон.
Боковые нагрузки по любому отсуствуют, на головку клапана битумом наклеена головка другого клапана с отрезанным стержнем и прорезью. В дрел зажато подобие отвёртки с усиками по бокам. Ну и само собой — пружинка под клапаном.

• Вход или Регистрация

Так мож он просто рукожопием страдает, или недоглядел чего. Я вот дрелью тру и нежалуюсь.

• Вход или Регистрация

glyancev , это называется шарошки ��

• Вход или Регистрация

А вот есть такой инструмент, коловорот наз-ся. В виде кривого стартера и с патроном от эл.дрели на конце. Тож руками только удобнее.

• Вход или Регистрация

У кого нибудь есть фотки Шарошек? Что они из себя представляют?

• Вход или Регистрация

Они представляют из себя металлические коронки
с впаянными в них пластинками твердого сплава под
определенным углом.
Ну, вобщем, эдакие плоские сверла.

• Вход или Регистрация

Во сказал «плоские сверла», кто шарошки не видел может неизвестно что из фантезии вынуть. ��

• Вход или Регистрация

хрен знает. я вот руками притираю бензошлангом-3 минуты и клапан держит керосин четверть часа �� Только конечно фаски надо шарошками поправлять,если они уже плохие,тогда все идеально быстро притирается.Паста притирочная от ВМПАВТО,тара в иде такого здорового пластмассового клапана �� Очень хорошая весчь-рекомендую,хватит нааадолго очень,не только тебе но и на толпу оппозитчиков ��
Кстати, шарошки на Урал подходят от Ваза классики-ими и пользуюсь,брать надо с победитывыми напайками,стоят 500 рублей комплект из 6 шарошек с направляющей.
К Днепру подходит коплект шарошек от Волги(Уаз),только придеться выточить под направляющую диаметром 8мм новую (на Волге диаметр клапана 10 мм).
Вот,недавно седла на башке менял,притирка клапанов с шарошанием заняла не более часа с перекурами ��
А друган дрелью крутит-тоже ничего вроде получается.
mixa , пружинку надевают на стержень клапана так,чтобы она приподнимала тарелку от седла,когда на клапан не давишь,совсем немного,на пару миллиметров.

• Вход или Регистрация

Я у себя на восьмере притирал дрелью без регулятора оборотов.
Правда, сексуально как-то вышло: приклеенные клапана оторвало вскоре, я одел на узкую часть патрона кусок шланга и упирался им в тарелку.
Естественно, не жег постоянно, а периодически тыкал.
про направляющие фишку знаю, клапан должен центрироваться по седлу, а не по ним.
У нас в тепловозном депе был один умелец-адыг, он ухитрялся шарошкой давить в одну сторону, после этого бросаешь клапан в седло (он там тяжелый), а его в направляющей закусывает.
Так что если трете со стороны поршня, не держите инструмент на месте.

• Вход или Регистрация

Викинг , Народ че паретесь шуруповертом, у вас че клапана кривые, и вы их по ходу дела об седло шлифуете.

Похожие публикации:

1. Грант чероки как адаптировать ключ от сигнализации
2. Как работает масляный насос в автоматической коробке
3. Как работает штуцер для прокачки тормозов
4. Что может гудеть в акпп

Чем можно притереть клапана на мотоцикле урал

В ручную, или с помощью дрели. Пастой ГОИ. Притирается до равномерного «цвета» без царапинок и рисок. Пока не получишь «поясок» на клапане.
Промыть потом все.
Проверять на герметичность — поставив клапана — залить керосина в головку на пол дня. Если не потечет — можно ставить, если потечет — тереть дальше.

Мотор ревет, пронзая ночь,
Земной магнит я в силах превозмочь.
Я жму на газ, иду на взлет
Со мной удача, мне всегда везет!

+1

3↑ Ответ от tt 26-03-2012 20:14:49

Re: как притирать клапана?

4↑ Ответ от Ghost Rider 26-03-2012 20:16:04

• Ghost Rider
• Призрачный Гонщик
• Неактивен
• Имя: Роман 34RUS

• Откуда: Волгоградская обл. Красный Яр.
• Зарегистрирован: 15-01-2012
• Сообщений: 3 608
• Репутация: 108
• Мотоцикл: М-72, Stels Skif 50 2T, ВАЗ 21113.

Re: как притирать клапана?

Теперь еще точнее:
Начинать тереть так — мажешь седло, вставляешь клапан и зажимаешь в дрель или лучше в шуруповерт с реверсом и с усилием где то грамм в 500 трем.
Поясок контакта можно посмотреть на старом клапане, если он сохранился.
Притирать нужно, что бы паста не попала в направляющую (во втулку клапана короче), ото там образуется зазор и люфт.
Притираешь, снимаешь, смываешь — смотришь/проверяешь на герметичность.
Можно с гибким шлангом притирать — но то сложнее — там пружину надо…
Короче вот так вот! Можно и в ручную притирать — но то сосем древний и долгий способ.
Удачи!

Мотор ревет, пронзая ночь,
Земной магнит я в силах превозмочь.
Я жму на газ, иду на взлет
Со мной удача, мне всегда везет!

5↑ Ответ от азат 26-03-2012 20:30:31

Re: как притирать клапана?

В ручную на много лучше притерается !! дрелью процесс притирки на чинает бесить и на курок дрели давишь еще больше и это не желательно. и притирают не пастой ГОИ. пастой ГОИ притераю в самый последний момент. купи смесь для притирки клапанов самая дешевая около 30 рублей. там два тюбика одна для чистой притирки вторая для черновой. сначало черновой притираешь потом чистовой. проверяешь залив керосин»»»» как написал Gost Rider.
на притирочной пасте весь процесс притирки описан.

6↑ Ответ от mexanik62 26-03-2012 20:50:35

• mexanik62
• Механик из 30х годов.
• Неактивен
• Имя: дядя Витя

• Откуда: Евпатория
• Зарегистрирован: 03-08-2011
• Сообщений: 10 832
• Репутация: 1 152
• Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк

Re: как притирать клапана?

Все в общем правильно описано Только одно но Ежели у тебя бронзовые седла (а на Днепрах и Уралах в основном такие) внимательно осмотри рабочую поверхность клапана на предмет раковин Ежели есть раковины или заметная кольцевая борозда то надо рабочие поверхности клапанов шлифонуть до ровной поверхности под углом примерно 45 град В противном случае можно седло стереть в 0 а желаемого не добится
Ну и конечно состояние направляющих макс зазор 0,1 мм
Ну и еще не стоит добиваться космической герметичности Достаточно ежели в течении 30 сек не образуется капля

Отредактировано mexanik62 (26-03-2012 23:20:21)

…этот советский мотоцикл ничто не остановит, даже собственные тормоза…

7↑ Ответ от tt 28-03-2012 19:57:06

Re: как притирать клапана?

всем огромнейшее спасибо за ответы все сделаю как надо надеюсь))))

8↑ Ответ от Ghost Rider 28-03-2012 22:20:15

• Ghost Rider
• Призрачный Гонщик
• Неактивен
• Имя: Роман 34RUS

• Откуда: Волгоградская обл. Красный Яр.
• Зарегистрирован: 15-01-2012
• Сообщений: 3 608
• Репутация: 108
• Мотоцикл: М-72, Stels Skif 50 2T, ВАЗ 21113.

Re: как притирать клапана?

Да , и спасибо, что меня поправили! Но как я говорил — мы проходили практику (притирали клапана Газ 53). Видимо по уже устаревшей методике. Терь вон для черновой и для чистовой притирка есть.

Мотор ревет, пронзая ночь,
Земной магнит я в силах превозмочь.
Я жму на газ, иду на взлет
Со мной удача, мне всегда везет!

9↑ Ответ от mexanik62 29-03-2012 00:24:00

• mexanik62
• Механик из 30х годов.
• Неактивен
• Имя: дядя Витя

• Откуда: Евпатория
• Зарегистрирован: 03-08-2011
• Сообщений: 10 832
• Репутация: 1 152
• Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк

Re: как притирать клапана?

Рома ! Устаревшая но очень эффективная методика это выгребаеш пыль из под заточного станка мешаеш ее с моторной отработкой до нужной густоты мажеш этим клапан и коловоротом или чем иным вертиш туда-сюда меняя нажим

…этот советский мотоцикл ничто не остановит, даже собственные тормоза…

10↑ Ответ от 666 29-03-2012 00:24:09

• 666
• Техническая поддержка, материаловед
• Неактивен

• Зарегистрирован: 06-05-2010
• Сообщений: 6 670
• Репутация: 621

Re: как притирать клапана?

А знаю раньше пасты многие делали самопальные, что только не мешали..
А на зиле 130 кстати клапана так сказать с авто притиркой..короче там поверхность на коромысле и хвостов. клапана такой формы что клапан при каждом нажат поворачивается немного..это конечно я условно назыв. авто.притиркой.но всё же при током.способ. клапана подольше ходят..
если чё напутал извиняюсь..давно мы зила изучали.

«Теперь мы среди гор, окружены неприятелем, превосходным в силах… К тому же мы без провианта, без патронов, без артиллерии. Помощи нам ждать не от кого… Нам предстоят труды величайшие, небывалые в мире: мы на краю пропасти, но мы Русские!

11↑ Ответ от mexanik62 29-03-2012 00:30:14

• mexanik62
• Механик из 30х годов.
• Неактивен
• Имя: дядя Витя

• Откуда: Евпатория
• Зарегистрирован: 03-08-2011
• Сообщений: 10 832
• Репутация: 1 152
• Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк

Re: как притирать клапана?

Все про ЗИЛ правильно Только это не автопритирка а для равномерного износа В общем конечный результат один ходят реально дольше

…этот советский мотоцикл ничто не остановит, даже собственные тормоза…

12↑ Ответ от 666 29-03-2012 00:48:16

• 666
• Техническая поддержка, материаловед
• Неактивен

• Зарегистрирован: 06-05-2010
• Сообщений: 6 670
• Репутация: 621

Re: как притирать клапана?

Я понимаю конечно что это не авто.притирка, просто я так всегда этот механизм.пренудит.поворот.клапана в шутку называл авто.притиркой..
а вот интересно кроме зилов на каких ещё авто такое нестандартное решение воплошено в жизнь..есть ли у иностранцев подобные разработки, пусть даже те же поворот. клапана..
Нам кстати преподователь рассказывал что делали у нас в Союзе военные моторы правда не помню на чьей базе(возможно тоже на базе ЗИЛа)..но суть в том что можо было быстро менять обьём камеры сгорания и соотвец. и степень сжатия тоже..больше того этот процесс кажется можно было производить на ходу не глуша двигатель..
Там по видемому либо гилиза сама либо между головкой и гильзой было что то типа телескопическо- плунжерного устройства скорее всего с гидро приводом..

«Теперь мы среди гор, окружены неприятелем, превосходным в силах… К тому же мы без провианта, без патронов, без артиллерии. Помощи нам ждать не от кого… Нам предстоят труды величайшие, небывалые в мире: мы на краю пропасти, но мы Русские!

13↑ Ответ от mexanik62 29-03-2012 00:57:56

• mexanik62
• Механик из 30х годов.
• Неактивен
• Имя: дядя Витя

• Откуда: Евпатория
• Зарегистрирован: 03-08-2011
• Сообщений: 10 832
• Репутация: 1 152
• Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк

Re: как притирать клапана?

Та тоже слышал но как устроено не знаю

…этот советский мотоцикл ничто не остановит, даже собственные тормоза…

14↑ Ответ от Ghost Rider 29-03-2012 12:45:27

• Ghost Rider
• Призрачный Гонщик
• Неактивен
• Имя: Роман 34RUS

• Откуда: Волгоградская обл. Красный Яр.
• Зарегистрирован: 15-01-2012
• Сообщений: 3 608
• Репутация: 108
• Мотоцикл: М-72, Stels Skif 50 2T, ВАЗ 21113.

Re: как притирать клапана?

У меня есть книжка «Советские Автомобили» за 1964 год. Там все прекрасно описано.
И я читал про поворотные клапана (кажется на двигателях ЯМЗ), и про толкатели с роликом, и про толкатели с гидрокомпенсаторами (подобие современных).
И кстати — двигатели с предкамерно — факельным зажиганием — тоже наша разработка!

Мотор ревет, пронзая ночь,
Земной магнит я в силах превозмочь.
Я жму на газ, иду на взлет
Со мной удача, мне всегда везет!

15↑ Ответ от Stasonchik 29-03-2012 19:37:25

• Stasonchik
• Бывалый
• Неактивен
• Имя: Станислав

• Откуда: Мариинский Посад
• Зарегистрирован: 10-08-2011
• Сообщений: 120
• Репутация: 1

Re: как притирать клапана?

16↑ Ответ от Ghost Rider 29-03-2012 19:39:57

• Ghost Rider
• Призрачный Гонщик
• Неактивен
• Имя: Роман 34RUS

• Откуда: Волгоградская обл. Красный Яр.
• Зарегистрирован: 15-01-2012
• Сообщений: 3 608
• Репутация: 108
• Мотоцикл: М-72, Stels Skif 50 2T, ВАЗ 21113.

Re: как притирать клапана?

С моим интернетом не открывается .
А че там?

Мотор ревет, пронзая ночь,
Земной магнит я в силах превозмочь.
Я жму на газ, иду на взлет
Со мной удача, мне всегда везет!

17↑ Ответ от partizan 29-03-2012 19:41:14

Re: как притирать клапана?

нет,тут скорее всего -с его интернетом!,я тоже не вижу!

18↑ Ответ от азат 29-03-2012 19:44:36

Re: как притирать клапана?

да там видео по теории ДВС. восстановление днепроголов!!

19↑ Ответ от Stasonchik 29-03-2012 19:48:04

• Stasonchik
• Бывалый
• Неактивен
• Имя: Станислав

• Откуда: Мариинский Посад
• Зарегистрирован: 10-08-2011
• Сообщений: 120
• Репутация: 1

Re: как притирать клапана?

20↑ Ответ от Ghost Rider 29-03-2012 19:51:20

• Ghost Rider
• Призрачный Гонщик
• Неактивен
• Имя: Роман 34RUS

• Откуда: Волгоградская обл. Красный Яр.
• Зарегистрирован: 15-01-2012
• Сообщений: 3 608
• Репутация: 108
• Мотоцикл: М-72, Stels Skif 50 2T, ВАЗ 21113.

Re: как притирать клапана?

О! Просто мегасовпадение какоето . Я ща на ютубе это видел!

Мотор ревет, пронзая ночь,
Земной магнит я в силах превозмочь.
Я жму на газ, иду на взлет
Со мной удача, мне всегда везет!

Страницы 1 2 3 Далее

Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация

Поэтапный процесс притирки клапанов в мотоцикле Урал

В течении срока использования мотоцикла существует вероятность в необходимости замены клапанов. Может возникнуть вопрос, как притереть клапана на мотоцикле урал? Сам процесс замены клапана предполагает предварительную очистку головки цилиндра до такого состояния, при котором возможно достичь максимальной плотности его прилегания к седлу. Данные заблаговременные махинации являются основными для корректной работы двигателя. Если не выполнить данные превентивные действия, то возрастает вероятность со временем попросту потерять головку из-за риска ее прогорания.

Область притирки клапана

Для проведения данной операции – прочистки головки цилиндра, следует соблюдать определенный алгоритм действий, поэтапно следуя ему.

Сперва пружина надевается на клапан. Необходим размер пружины позволяющий ей справляться с поднятием клапана от седла на 2-5 мм.

Далее следует нанесение головки слоя притирочной пасты на фаску (нетолстый). При отсутствии таковой прибегают к растертому в пыль красному кирпичу смешанному с маслом. Производим вращение по обеим сторонам с поступательным движением в какую-либо из сторон, с периодическим прижатием к седлу.

Далее притирка клапана к седлу точнее головка, производится тщательно, без снятия большого объема металла с фасок, дабы при следующих заменах оставалась возможность притирки. Под завершение процесса количество пасты уменьшается, при этом добавляя чистого масла.

Притирка клапана на мотоцикле Урал ДО и ПОСЛЕ

Как только рабочая поверхность ранее притираемых элементов напоминает однородный серовато-матовый окрас (отсутствие пятен), то самое время остановиться и завершить притирку. Так же смотрите статью регулировка клапанов мотоцикла Урал.

Следующим этапом является промывка клапанов, сёдел, горловины, камеры сгорания цилиндра, направляющих втулок. Впоследствии не забываем их протереть до чистоты и сухости.
Проверяем герметичность клапанов. Дабы справиться с этой задачей, ставим их в головки и заливаем поочередно керосин в каждый канал головки цилиндра.

Возможно просачивание керосина, однако не ранее 60 секунд. В противном случае – просочится быстрее – потребуется повторение притирание клапанов. Работа достаточно тонкая, поэтому торопиться здесь не стоит. Весь процесс должен быть аккуратен и филигранен.

Притирка клапанов мотоцикла урал видео

Регулируем переднюю вилку на мотоцикле Урал

Ремонт генератора на мотоцикле Днепр и Урал

Техническое обслуживание мотоцикла Урал

comments powered by HyperComments

Не было печали, купила баба порося
Повествую о бытии своем с мотоциклом Урал

После приобретения мотоцикла, я, с зудящими руками, кинулся его «поднимать с колен». Компрессия была нормальной, единственное что — в правом цилиндре на 1 кг ниже. Залив масла в цилиндры компрессия немного поднялась, но в правом опять же была меньше — верный признак того, что несмотря на подуставшую поршневую (овалы в цилиндрах), есть неисправность в клапанном механизме. Регулировкой я не добился повышения компрессии. Вывод — нужно смотреть клапана, их направляющие втулки и седла.

Сняв головки, я приговорил к ремонту обе, а правую — под списание. Дело обстояло так: кромки всех клапанов были острыми, как ножи, биение самих клапанов в направляющих было просто диким, а на ножках были видны следы прорыва газов — на правой головке. И на правой же головке втулка на выпускном клапане просто вывалилась вместе с клапаном, а должна сидеть с натягом 6-7 соток, то бишь нужно рассверливать отверстие под ремонтный размер или, если рассверленное отверстие под ремонтные размеры втулок не подойдет — ставить алюминиевую втулку. Более того, мои пляски с настройкой карбюраторов всегда упирался в тупик по одной причине — на мотоцикле стояли разные свечи, правая — автомобильная, с длинным телом резьбы, а левая обычная мотоциклетная. Причина проста — в правой голове убили резьбу под свечу и установили ремонтный ввертыш-втулку большей длины, под автомобильную свечу. Не камильфо… В общем геморрой :)))

Нашел в городе у одного дедушки правую головку. С виду более-менее, дефектовка выявила те же симптомы, что и у моей левой головки.

Перед ремонтом головки обязательно нужно очистить от нагара и старого масла. Много я чего перепробовал, и бензин, и всякие очистители двигателей — все херня. Вот — вещь:

Kangaroo Profoam 1000.
Если лень искать в магазинах, вот вам артикул для заказа: Kangaroo 320423
Нейтрален к алюминию, удаляет нагар на ура — наносится, втирается щеткой, оставляется на 3-5 минут, щеткой с водой убирается вместе с нагаром. Работать обязательно в очках и резиновых перчатках.

Также заказал на алиэкспресс вот такой вот прибор для измерения температуры:

Стоит в районе 500 рублей. Замеряет температуру поверхности, на который попадает лазерный указатель, работает от пальчиковой батарейки. Довольно точная штука! Очень полезная вещь.

Также давно хотел купить нормальную горелку, купил, ну что-то вроде:

К чему я все это, головки нужно избавить от старых разбитых направляющих втулок. Рассухарил клапана (делается элементарно, не буду рассказывать как), очистил головки профоамом 1000, закинул в духовку на час, температуру выставил 300 градусов. Контролировал процесс прибором выше — головки нагрелись за час до 270-280 градусов. Довел до 300 градусов горелкой и выпрессовал втулки молотком и приспособой для выпрессовки вазовских направляющих, стоит рублей 100-200. Главное в этом деле обратить внимание на усилие, с которым выходили направляющие и отметить какая к какому отверстию относится. Если вывалились без особых усилий — плохо, если выпрессовывать было непросто и усилия для ударов молоточком приходилось привлекать достаточные, значит нормас, не нужно будет заморачиваться с замером отверстий в головке.

В моем случае втулки сидели с здоровым натягом. Позаимствовав у друга микрометр, снял замеры с втулок. Согласно размеров заказал качественные чугунные втулки. Заморачиваться бронзовыми втулками и хромированным клапанами я не стал — во первых дорого, во вторых руку на ремонты такого плана не набил. Уж если косячить, то хотя бы не на большие бабки.

Что заказал:
AE VAG92366 — втулка ф=14,10 мм — на выпуск, у меня втулки были 14.08-14.09
AE VAG92175 — втулка ф=14,08 мм — на впуск, мои были 14.06-14.07

Втулки ВАГовские, проверенные оппозитчиками, устанавливаются без доработок, нужно лишь сделать отметки до какого момента их запрессовывать. Запрессовка дело нехитрое, головки опять грел до 300 градусов, втулки на полчасика кидал в морозилку. Запрессовались здорово, никаких трещин в головках не образовалось.

Далее втулки нужно пройти разверткой. После запрессовки и остывания головок втулки дают усадку и внутреннее отверстие может измениться в диаметре. Для выравнивания этого отверстия проходят по отверстию разверткой — купил развертку ф=8,029 мм и, слегка смазывая ее маслом, прошелся по втулкам. Развертка стоит копейки, что-то около 100 рублей. Уточню, диаметр ножки клапана — 7,98 мм, тепловой зазор должен быть в пределах 0,05 мм согласно книгам по ремонту.

По клапанам. Купил я клапана производства АМЗ г.Луганск, ибо китайские клапана с рынка просто редкостное говно. Диаметр ножек гуляет, выпускные клапана магнитятся. Луганские тяжело достать, но можно. Стоит комплект порядка 1500 рублей.

Следующий шаг — прирезка седел клапанов. После замены втулки в 99 случаях из 100 втулка становится в чуточку другое положение, либо ось отверстия во втулки чуть меняет свое положение. По этой причине фаски на седлах нужно перерезать под новые втулки, иначе в жизни не получится герметично притереть клапана и не будет хорошей работы двигателя. Опять же приобрел набор зенковок для этого дела — набор для прирезания седел ВАЗ классика + нива + на ЗМЗ 406 (газели, уазики). В наборе 6 зенковок, три большего диаметра — под впускные клапана, три меньшего — под выпускные. Опять же три типа зенковок под каждый клапан — одна с тупым углом под внешнюю фаску, одна с углом около 45 градусов — для рабочей фаски, и последняя с углом еще острее — для внутренней фаски. Внешние и внутренние фаски являются вспомогательными, рабочая только одна.

Прирезал седла. Долго набивал руку Для себя отметил, что в первую очередь стоит нарезать рабочую фаску, затем нанести на клапан черным перманентным маркером полосу, закрасив всю кромку, притереть клапан, посмотреть где находится фаска на клапане, и уже затем нарезать вспомогательные фаски. Рабочая фаска должна встать посередине кромки клапана и быть шириной около 1 мм.

Синяя — внешняя, зеленая — рабочая, желтая — внутренняя. Прирезка седел закончена!

Примерно так должна выглядеть рабочая кромка на клапанах:

Кстати, в моем случае впускные седла оказались просаженными, в момент прирезки седел стало ясно, что рабочую кромку ну никак не получится вывести в середину. В итоге меня выручил запас клапанов из загашников дедов — у меня были Днепровские впускные клапана, новые. Шляпка у них на 2 мм большего диаметра, нежели чем Ураловские. Это и пришло мне на выручку, получилось нормально их установить :)))
Важная ремарка — постоянно следил за тем, чтобы стружка не попадала во втулки, дабы не сожрало ножку клапана и втулку. Уморился протирать ветошью.

Последние этапы — притирка. Притирал пастой ВМП-Авто. После притирки на кромках клапанов и на седлах, на рабочей фаске, металл будет матоветь.

Ну, принимайте работу, что-ли Потихоньку становлюсь двигателистом времен динозавров, блиать.

Осталось проверить на герметичность керосином и установить на мотоцикл. Отрегулировать коромысла, клапана, и кататься!

Самый смак — все работы проводились в квартире 10-ти этажного дома в спальном районе города. Что-то, как вы поняли, на кухне. Что-то на балконе. Живет нас в квартире трое — я, часть мотоцикла, и часть бмв.

Про систему зажигания напишу как-нибудь потом, ее тоже отфеншуил, контактное зажигание, которое уморило своей капризностью, ушло на помойку.

развивайтесь, господа! вляпывайтесь во всякое дерьмо, которое вам по душе :)))

Притирка клапанов

В процесе эксплоотации мотоцикла может возникнуть надобность в замене клапана.

Перед заменой любого клапана в головках цилиндра его необходимо притереть так,чтобы он как можно плотней прилегал к седлу.От этой работы зависит дальнейшая работа двигателя.Если не притереть клапан то со временем у вас попросту прогарит головка. Начинаем притирать клапан пошагово сооблюдая следующие действия:
Надеваем пружину на клапаню. Размер пружины должен быть такого размера,чтобы она поднимала головку клапана от седла на 3-6мм.
Наносим на фаску головки клапана не очень толстый слой притирочной пасты(если таковой нет можно использовать протёртый в пыль красный кирпич перемешаный с маслом),вставляем клапан с надетой пружиной в напровляющую втулку,надеваем на конец стержня любое приспособление для вращения будь то коловорот,дрель или другое.Начинаем вращение.
Вращать клапан в обе стороны с таким расчотом,чтобы он имел поступательное вращение в одну из сторон,и периодически слегка прижимаем к седлу.
Притерать головку к седлу аккуратно,не снимая много метала с рабочих фасок,чтобы при последующих заменах клапанов их можно было ещё раз притереть.К концу притирки уменьшить количество пасты,добовляя чистое масло и закончить притирать на чистом масле.Когда рабочая поверхность притираемых деталей станет однородного матово-серого цвета(без чёрных пятен)закончить притирку.
После притирки промыть клапаны,их сёдла,направляющие втулки,горловину и камеру згорания головки целиндра и протиреть,чтобы всё было чисто и сухо.Затем проверить гермитичность посадки клапанов.Для этого ставим их на место в головки и,прижимая головки клапана к седлу,поочереди залить во все каналы головки цилиндра керосин.Допустимо просачевоние керосина,но не ранше чем через минуту.Если керосин просочится раньше надо повторить притирку.Это очень тонкая работа,поэтому не торопимся и притираем акуратно.
Нагар с головок цилиндра и поршней удоляют деревянным шкребком.Его надо смочить керосином для размягчения и предупреждения образования свинцовой пыли.

Тема настройки клапанов на мотоцикле урал будет всегда очень актуальной. Иногда регулировать эту деталь приходится несколько раз за день. Особенно это актуально после ремонта: замены каких-то механизмов, деталей, которые друг к другу притираются, зазорчики постоянно «уплывают». Раз за разом приходится производить настройку. Через время процедура выравнивания показателей доходит до автоматизма.

Клапан является частью системы ГРМ. Это очень тепло нагруженная часть двигателя. Ее по праву можно назвать уникальной. Данная часть двигателя очень маленькая, его диаметр может составлять всего 5 мм. Он состоит из впускной и выпускной частей.

Нельзя допускать, чтобы такая важная часть всего устройства в мотоцикле выходила из строя, имела неполадки. Поэтому, если вы уже заметили казусы в работе двигателя — пора приниматься за починку. Ниже будет представлено сопроводительное видео, для лучшего понимания пошаговой работы.

Нужно ли регулировать клапана

Новички зачастую не понимают, что регулировка клапанов на мотоцикле урал, да и вообще на любом двигателе — обязательна. Кто-то считает, что эту деталь невозможно починить, ведь она цельнометаллическая.

Сейчас самая распространенная система — это с толкателями, которую используют очень многие производители. Толкатель — цилиндр, надевающийся поверх клапана.

Он нужен для того, чтобы увеличить срок службы системы ГРМ.

Свежая воздушно-топливная смесь поступает через впускную часть. Дальше клапана закрываются, поршень идет вверх. Происходит воспламенение. Поршень идет вниз, топливная смесь прогорает.

Открывается выпускная часть и отработанное топливо выпускается наружу. Соответственно, вся эта конструкция должна быть очень точно настроена, чтобы никаких зазоров не было.

В идеале между толкателем и «кулачком» распределительного вала не должно проходить никаких зазорчиков, они должны быть плотно прижаты друг к другу. Но все металлы расширяются и если на холодную сделать кулачок, толкатель либо коромысло без зазоров, когда мотор запустится — зазорчик уменьшится еще больше.

Естественно, он будет действовать на клапан и в будущем вытолкнет его в камеру сгорания. На холодную делается тепловой зазор.

Причем на впускной и выпускной части он разный.

И что будет при нажатии устройств на мото? Со временем седло (куда клапанчик заходит) изнашивается, начинает разбиваться. Из-за этого толкатель прижимается к распределительному валу. После того, как вы заведете автомобиль, начинает идти тепловое расширение.

Клапанок будет выдвигаться между седлом и тарелкой — это и есть зазорчик. Когда подается свежая воздушно-топливная смесь, «дверца» не закрывается до конца, смеси ничего не мешает ходить по двум частям. И она сжигает сами детали. У вас падает компрессия, мощность двигателя, могут пострадать распределительные валы.

Если щель слишком большая — будет слышен стук: постоянные металлический звонкий цокот коромысла по клапану. Ничего опасного для жизни нет, просто будет просадка мощности.

Обратная ситуация, когда просвет слишком маленький или его нет вообще.

Механизм газораспределения мотоцикла Урал, схема:

Тогда клапан не может закрыться. Как результат — резко падает компрессия, пропадает тяга, появляются хлопки в карбюраторе.

Необходимые инструменты

На самом деле процедура регулировки осуществляется просто и легко. Ничего сложного в ней нет. Для работы понадобятся только щупы.

Но есть люди, у которых нет таких приспособлений. В таком случае, специально для вас создан другой способ, как настроить клапана на мотоцикле урал! В работе будет задействован «солдатик», а еще умелые руки и математиеское мышление.

Как регулировать клапана на мотоцикле урал без щупа

Щуп — незаменимая вещь в перенастройке щелочек. Обычно для правильной установки берутся только 2 щупа с показателями 5 соток и 7 соток (0.05, 0.07).Они являются универсальными, самыми оптимальными.

Если у вас отсутствует такой набор, достать негде, а ремонт произвести нужно — можно их заменить тетрадным листом, либо взять лезвие «спутник» — оно достаточно тонкое. Но если вы все-таки хотите сделать работу точно — это можно проивести и без такого инструмента.

• Ослабьте контргайку.
• На регулировочном солдатике есть резьба со строго определенным шагом.
• В большей части шаг резьбы составляет 0,5 мм. Этот нюанс нужно знать, когда будете на своей технике делать настройку.
• Эта информация вам дает возможность, что, закручивая регулировочный солдатик на 1 оборот — он будет упираться на полмиллиметра.
• Ослабив контргайку, еле-еле касаясь солдатика, закрутите его до упора.

• Как только он упрется — больше вертеть не нужно.
• Это будет точка отсчета, называемая «ноль».
• Теперь необходимо математическое мышление.
• Т.е. если шаг резьбы полмиллиметра — значит, если сейчас взять регулировочный солдатик и открутить на 1 оборот — зазор будет полмиллиметра. Значит пол оборота — это 0,25 мм.
• 1/4 часть оборот 0.125 мм.

• 1/8 = 0,0625 мм. Если округлить это число — получается 0.06 мм — то самое значение, которое вам нужно.
• Как определить ту самую 1/8? Кончик у солдатика квадратный, по нему легко ориентироваться.
• 360:8 = 45 градусов. Т.е. нужно провернуть половину от 90 градусов.
• Таким образом зафиксируйте «солдатика».
• Затяните гайку.
• Вот так можно сделать отрегулирование.

Конечно, может с первого раза будет сложно, но без лишних приспособлений это самый легкий способ, как можно отрегулировать клапана на мотоцикле урал.

Когда вы ищите «ноль», точку отсчета — необходимо пальцами вращать штангу и одновременно закручивать «солдатика».

Как только штанга-толкатель вращаться перестанет — солдатика отпускаете. Это и будет «ноль».

Регулировка клапанов на Урале своими руками

• Начните работу с того, что поставите поршни в верхнюю мертвую точку: для этого нужно совместить риску на картере и стрелку на маховике.
• Теперь поршни находятся в самом верхнем положении.
• В этом положении нужно полностью убрать зазоры на клапанах. Как правильно это сделать?
• От руки легонько подоприте каждый клапанок.
• То же самое сделайте и со второй стороны.

• Отперев их, проверните коленвал ровно на 1 оборот.
• Теперь можно посмотреть, что стало причиной просветов. Как проверить?
• По двум сторонам клапанчиков потяните, покрутите пальцами рук эти 2 детали. Одна из них так и останется подпертой, а вот другая картина решительно изменится. С ней и нужно будет произвести регулировку.
• Понадобится набор щупов 0.05 мм и 0.06.
• Закрутите регулировочный винт.

• Поместите щуп в зазор между коромыслом и клапаном.
• И потихонечку винтом начинайте его уменьшать.
• Щуп должен легко, без заеданий перемещаться, его не должно закусывать.
• Когда вы будете затрагивать коромысло — щели быть не должно.
• Когда вы словили зазорчик — аккуратно возьмитесь за регулировочный винт и подымите конторгайку.

• Поджав его, снова проверьте прощелину.
• Если она никуда не ушла — можно фиксировать винт и с этим заканчивать работу.
• Теперь нужно перейти на выпускную часть.
• Делается все точно также, только зазорчик вместо пяти соток поставьте 6 соток.
• К щупу постепенно прижимайте винт, уменьшая щелку.

• Когда почувствовали, что подставляемая деталь затянулась туго (вы ее прижали) можно зафиксировать это положение винта контр гайкой.
• Зафиксируйте накрепко.
• Ради проверки попробуйте впускную часть вставить щуп 5 соток. Он должен проходить легко.
• Теперь поменяйте его местами с деталью размером 6 соток. Она не должна проходить. Ее закусывает.
• На выпуске 5 соток очень легко проскальзывает.

• 6 соток отлично ходит.
• 8 соток не должно протискиваться.
• С левой поломанной стороной работа заканчивается.
• Теперь проверните коленвал еще на 1 оборот.
• Переходите на правую сторону.

• Там вы тоже обнаружите зазор клапанов, которого быть не должно.
• Настройка клапанов на мотоцикле урал с другой стороны будет проводиться точно таким же образом.
• Выставив зазоры уже с обеих сторон, можете еще разок прокрутить коленвал.
• Теперь чисто визуально убедитесь в правильной регулировке.

Как притирать клапана дрелью?

• вентиль от колеса;
• любая пружина;
• обычная дрель (можно шуруповерт);
• наждачный камень, но если его нет — работу можно провести на любой стенке, которую не жалко, чтобы поверхность вентиля стала шершавой;
• специальная паста для притирки.

Притирание — процесс, после которого будет идеальное прилегание впускной и выпускной части. Обычно протирка — это банальная замена. Но зачем выбрасывать вполне годные детали, когда их можно затереть самому?

Механики додумались до интересного способа затирки, на которую вас уйдет 5 минут.

• Возьмите в руки клапан.
• Нанесите пасту на него по кругу.
• Сверху на клапанок наденьте пружину.
• Перед работой снимите колпачки.

• Вставьте притираемую деталь в двигатель.
• Далее прижмите дрелью низ детальки и начинайте притирание.
• Уже через 5 секунд после начала работы можно достать часть механизма и посмотреть, получилось ли задуманное.
• После такой процедуры с дрелью в месте, куда наносилась паста — должна образоваться рисочка.

Ручной метод зачистки

• газовая плита;
• болт на 10;
• шайба на 10.

• Болт и шайбу нужно приварить друг к другу.
• Получается приспособление со шляпкой.
• Нагрейте клапан на обычной газовой плите. Прогревать нужно 30 секунд.
• Тем временем, пока клапанок прогревается, поднесите к огню кусочек смолы.
• Нанесите растопленную смолу на шляпку.

• Возьмите заготовленное приспособление и нагрейте его также над огнем хотя бы 10 секунд.
• Приложите деталь к смольной смеси.
• Если есть подтеки смолы — уберите ее тряпочкой.
• Грани головки необходимо чуть закруглить.

Видео по теме

Как вам статья?