Масло в коробку и задний мост ГАЗ 53
Какие масла подходят для коробки передач и заднего моста Газона, по сколько литров приходится на каждый узел ? на каком пробеге лучше менять?
Ответы (1)
Следить за ответамина этот вопрос
В коробку передач и картер заднего моста рекомендуется заливать трансмиссионное масло ТАД-17 (ТМ-5-18), а также можно заливать полусинтетическое масло с вязкостью 80W90 GL-5, например ELF, Liquy Moly Hypoid Getriebeoil или Лукойл, ТНК. Дешевле будет ТАД-17, тем более что объем жидкости совсем не мал. В КПП уходит — 3 литра
В мост — 8,2 литра. Периодичность замены — каждые 50-60 000 км пробега, в зависимости от условий эксплуатации.
80W90
Айрат Кадырмаев Люблю автомобили, особенно практичные мой канал на.
Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 5 из 162
Ещё такая тема, в месте стояночного тормозного диска, на КПП который крепится на вторичном валу, очень много масла — кузов забрызган в масле, при движении масло брыжет на всё — по радиусу.
Снял тормозной барабан — он весь в масле внутри. Видимо с него и гонит.
Вопрос, столько масла — гонится с КПП? Т.е. я так то сомневаюсь что это всё трансмиссионное. Предположение, не может ли масло гнать с насоса НШ, который тут же на КПП сбоку.
Вопрос новичка, но всё же, у отбора мощности и КПП не общее маслянное пространство? Или в отборе мощности нет масла? там на сухо всё?
По ремонту — конечно сальник на КПП буду менять, докапаюсь до него на днях 🙂
Есть книга про ГАЗ-53 (от 1995г.в.), так там ничего нет про этот момент (самосвальное допоборудование).
Кстати! Подскажите, есть ли книги в природе про наш самосвал? Хотя бы на доп оборудование.
PS. Сегодня в библиотеку наведуюсь по этой теме, может что найду.
Найдите сайт саранского автозавода (который выпускает самосвалы), у них находил различные инструкции по эксплуатации самосвалов. Во всяком случае раньше были.
пн, 14.05.2012 — 22:09
: Ярославль
Регистрация: 25.12.2009 — 20:10
Заходил: 1 минута 59 секунд назад
Yuraz пишет:
Добрый вечер! Занялся притиркой, все получилось! Купил притирочную пасту, самую дешёвую, нашу, за 45р., два флакона там, черновая паста и чистовая. 2 минуты покрутил — все идеально ровно! Делал без дрели, приспособление сделал из патрона к дрели, и рукояткой к ней. Клапан сверху надавляю пальцем, а снизу через ручку, влево вправо. Через секунд 10 трение почти прекращается, приподнимаю клапан, паста видимо поступает вновь, и клапан снова «трётся» 🙂 Так пожалуй и вторую головку притру, не хотел её сначала трогать. Интересно, налёт на клапанах это и есть закоксованность двигателя? А есть ведь какие то ядовитые присадки в бензин, которые чистят этот нагар? Хотя бесспорно, что притирочная паста рулит 🙂
Слов нет, все аккуратно и по-уму. Маленькая тонкость. Ширина фаски великовата, шарошкой заузить бы. На пожилых моторах, клапанные пружины слабеют, на широкой фаске нечеткий поджим тарелки к седлу. Как коллеги мыслят на этот счет?
пн, 14.05.2012 — 23:26
: с,котлован Удомельский р-он Тверская обл,
Регистрация: 01.03.2011 — 21:31
Заходил: 3 года 11 месяцев назад
«Yuraz» пишет:
Ещё такая тема, в месте стояночного тормозного диска, на КПП который крепится на вторичном валу, очень много масла — кузов забрызган в масле, при движении масло брыжет на всё — по радиусу.
Снял тормозной барабан — он весь в масле внутри. Видимо с него и гонит.
Вопрос, столько масла — гонится с КПП? Т.е. я так то сомневаюсь что это всё трансмиссионное. Предположение, не может ли масло гнать с насоса НШ, который тут же на КПП сбоку.
Вопрос новичка, но всё же, у отбора мощности и КПП не общее маслянное пространство? Или в отборе мощности нет масла? там на сухо всё?
Есть книга про ГАЗ-53 (от 1995г.в.), так там ничего нет про этот момент (самосвальное допоборудование)
По ремонту — конечно сальник на КПП буду менять, докапаюсь до него на днях 🙂
Кстати! Подскажите, есть ли книги в природе про наш самосвал? Хотя бы на доп оборудование.
PS. Сегодня в библиотеку наведуюсь по этой теме, может что найду.
..маслянная ванна общая и к заправочной емкости кпп необходимо добавить0,76л к объёму масла кпп без К.О.М
вполне может гнать масло из насоса в кпп при плохом сальнике масляного насоса и внутренних утечках в самом насосе-насос нш32 у3л.всё правильно,ничего и не должно быть в газовской книге,там только про общее шасси и модель с бортовой платформой-самосвальное оборудование устанавливали в саранске и фрунзе-и там добавляли книжечку по самосвальной установке
Раздатка ГАЗ-66
Прежде всего раздаточной коробкой обычно называют агрегат автомобиля, который отвечает за равномерное распределение нагрузок. Которые в свою очередь возникают при вращении между передним и задним мостами автомобиля ГАЗ-66 (шишига).
В раздаточной коробке ГАЗ-66 помещается кроме того устройство для включения и выключения ведущего переднего моста.
Данная конструкция применяется прежде всего в машинах повышенной проходимости. В машинах, предназначенных к тому же для движения по пересечённой местности и бездорожью.
Раздаточная коробка (раздатка ГАЗ-66) с блокированным приводом представляет собой в итоге один агрегат с дополнительной коробкой передач и включает в себя:
Состав: раздатка 66
- механизм управления раздаточной коробки
- ведущий вал с подвижным зубчатым колесом на шлицах включения прямой (задний мост) и понижающей передачи;
- вал привода переднего моста ГАЗ-66 с зубчатым колесом;
- вал привода заднего моста ГАЗ-66 с зубчатым колесом, имеющим наружный и внутренний зубчатые венцы;
- промежуточный вал ГАЗ-66 с зубчатым колесом включения понижающей передачи и подвижным зубчатым колесом на шлицах включения заднего и переднего мостов ГАЗ-66
Раздаточная коробка 66 (раздатка ГАЗ-66) принадлежит в итоге к тому типу агрегатов, которые оборудованы блокирующим устройством с функцией предотвращения подключения пониженной передачи раздаточной коробки, когда передний мост ГАЗ-66 не активен.
На грузовых автомашинах, к тому же сконструированных для работы в тяжёлых дорожных условиях (болото, грязь, трясина, геологоразведка) устанавливают дополнительную раздаточную коробку передач. Оборудованную кроме того двумя понижающими или одной прямой и одной понижающей передачами, позволяющими ещё больше увеличивать тяговые нагрузки на ведущих колёсах при любой передаче в КПП.
Таким образом автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-66 или, как его называют в народе – шишига, безусловно является одним из наиболее удачных грузовых полноприводных автомобилей производства автомобильного завода ГАЗ. И это справедливо, его конструкторские решения по организации основных узлов и агрегатов, в частности, раздатки, позволяют преодолевать бездорожье и болото, которое большинству автомобилей не под силу.
Прежде всего ремонт или замену раздаточной коробки производитель не рекомендует проводить в полевых условиях. Лучше всего выполнить ремонт на лицензированной станции технического обслуживания. В заключении подводя итог, прежде всего желаем всем добра и удачи на дорогах.
Полная замена масла в АКПП, раздатке и заднем редукторе.
Привет всем! Вот и мне пришло время менять масло в АКПП, если считать по пробегу. Первый раз масло менял старый хозяин около 75000 км. Сейчас настало время менять второй раз т.к. пробег уже 125 600 км. Искал на просторах драйва и нета как правильно делать полную замену масла в АКПП. Много разных постов просмотрено было но все описано в общем без подробностей, в основном описания замены в автосервисах. И ни где не написано точно что и как и куда. Решил я сделать пост, чтоб подробно расписать поэтапно что и как делать.
Сначала естественно надо запастись маслом ATF Dexron 6 в количестве не меньше 14 литров.
Перед заменой необходимо покататься на машине чтобы разогреть АКПП до минимум 85 градусов. Для контроля температуры я использовал планшет, который установлен у меня в машине адаптер ELM и прогу Car Scanner ELM OBD2. Загнал машину на яму, оставил включённым двигатель, поставил на ручник и включил АКПП в режим «D» чтобы прогреть АКПП до 85-90 градусов, т.к. на улице было прохладно и АКПП прогрелась до 64 гр. только. После того как прогрелась АКПП глушим двигатель, снимаем защиту двигателя, у кого она есть, и откручиваем на АКПП сливную пробку, вот эту:
Сливаем масло в мерную ёмкость или канистру с мерными делениями, у меня слилось 4.75 литра.
Вот такого цвета:
Дальше откручивает сверху на АКПП заливную пробку, вот эту:
Делаем из воронки и шланга заливную приспособу и вставляем конец шланга в заливное отверстие.
Заливаем чистое масло ровно столько-же сколько слилось 4.75 л. Закручиваем заливную пробку. Потом снимаем левое колесо, там за защитным боковым пластиковым экраном есть металлическая трубка, это обратка из радиатора.
Вытаскиваем трубку из АКПП и надеваем на неё топливный шланг, как раз подходит по размеру, у меня только маленький кусок был.
Этот шланг направляем в канистру, заводим машину и ждем пока с этого шланга сольется масла, ждем пока не начнет просто капать. Глушим машину. У меня слилось 4.25 литра. Вот такого цвета:
Опять заливаем в АКПП свежее масло столько сколько слилось 4.25 литра. Заводим машину и ждем как сольется масло через шланг как первый раз. На второй раз у меня слилось почти 4 литра. Опять заливаем свежее масло 4литра. Ставим трубку обратки на место закрываем заливную пробку АКПП. Снимаем правое колесо, чтобы можно было погонять АКПП по скоростям, у меня кардан уже снят поэтому снимал только передние колеса. А если с карданом то все 4 нужно снимать или не снимать, но машину нужно вывесить на все 4 колеса т.е. поставить а подставки ну вы поняли. Заводим машину и переключаем коробку по всем режимам с задержкой в 5 сек. туда-сюда несколько раз, потом греем коробку до 85-90 градусов, после не глуша двигатель откручиваем контрольную пробку масла АКПП вот эту:
Для правильного уровня масла в АКПП нужно чтобы оттуда капало, не лилось. Когда я открутил у меня вообще не капало масло, я стал понемногу добавлять масла пока не начало капать из отверстия. После этого закрутил контрольную пробку. Все полная замена масла АКПП закончена.
Теперь нужно поменять масло в раздатке и заднем редукторе. Масло купил такое:
Ну тут все просто. В раздатке:
На сливной пробке была вот такая густота:
Заливаем с помощью такого шприца:
Заливаем до тех пор пока не польется из заливного отверстия.
В заднем редукторе:
На сливной пробке такая же грязь:
Заливаем так-же как в раздатку.
Хотел еще в ГУРе масло сменить но не хватило масла. А да еще сменил масло в двигателе заодно.
Ну вот и все что хотел вам рассказать. Надеюсь кому-то эта запись будет полезна.
Всем спасибо и пока!
Цена вопроса: 9 138 ₽ Пробег: 125 400 км
29 апреля 2021 Метки: своими руками
Поделиться:
Chevrolet Captiva 2012, двигатель бензиновый 2.4 л, 167 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Chevrolet Captiva, 2012
Chevrolet Captiva, 2008
Владивосток
Chevrolet Captiva, 2007
Chevrolet Captiva, 2013
Комментарии 32
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Я езжу на Chevrolet Captiva (1G)
Скажите пожалуйста где найти заливную пробку?
Слева от аккумулятора вниз посмотреть и там видна черная пробка
Я езжу на Chevrolet Captiva (1G)
Я езжу на Chevrolet Captiva (1G)
Подскажите пожалуйста в работе АКПП сбоев не наблюдалось после такой замене? Тоже хотел таким способом поменять, но многие говорят что лучше частичную замену раза 3 сделать, вроде как первичный вал без давления работает, когда через обратку сливается. Хотя я так думаю что по времени это не долго получается?
Все работает нормально.
Спасибо! Тоже сегодня Так же поменял, действительно ничего сложного. Единственное что не смог температуру АКПП поднять, только до 70, пришлось пока так уровень поставить. Вы долго АКПП грели, чтобы температуру 85 поднять?
Я точно не помню минут 20-30 на драйве.
Хорошо, буду ещё раз греть, хотя тоже около этого по времени нагревал)
Я езжу на Opel Antara
Подскажите пожалуйста в работе АКПП сбоев не наблюдалось после такой замене? Тоже хотел таким способом поменять, но многие говорят что лучше частичную замену раза 3 сделать, вроде как первичный вал без давления работает, когда через обратку сливается. Хотя я так думаю что по времени это не долго получается?
Все правильно говорят. И это не развод сервисов на аппаратную замену. Обратка сливается не в картер, а идет на смазку подшипников скольжения (втулок) планетарной передачи, а оттуда уже самотеком сливается в картер. Соответственно, при таком способе замены мы на время запусков двигателя для работы насоса в АКПП лишаем планетарку смазки. Это все равно, что запустить двигатель не залив в него масло. Да, без нагрузки на оборотах ХХ и масла он проработает и полчаса, и час… Насколько износятся подшипники скольжения естественно никто не замерял. Коробас после этого колом не вставал. Но ресурса ему это не добавит точно. Я бы не рекомендовал такой способ замены. Если уж полная замена, то аппаратом. В аппарате стоит насос, который в ручном либо автоматическом режиме обеспечивает необходимое давление в системе смазки.
С одной стороны согласен, с другой стороны АКПП у меня по времени проработало суммарно минуты 2 наверное, считаю что это совсем мало для последствий. По мануалу где то читал про АКПП, вроде там как дотащить на буксире не более 30 км, точно не помню, но это явно больше будет работать АКПП без давления, чем при смене жидкости АКПП. Кто то пишет что при аппаратной замене есть вероятность забить фильтр, если жидкость давно не меняли…хз что из этого выбирать. Самое безопасное это частичная замена)
Я езжу на Opel Antara
Тоже соглашусь 🙂 При буксировке выходной вал, на котором вращаются планетарные редукторы, остается без смазки. Это гораздо хуже, чем при замене вышеописанным способом. Но инструкции это такой хитрый документ, который лишь информирует нас, потребителей, о возможных последствиях. Так как ты уведомлен, вся ответственность на тебе. Так и с буксировкой на АКПП… Производитель пишет «ДОПУСКАЕТСЯ буксировка на нейтрали на расстояние 50 км со скоростью не более 50 км/ч», что подразумевает — мы взяли некие усредненные показатели, при которых АКПП скорее всего не будет нанесен непоправимый ущерб, о чем вас предупредили, а остальное ваше проблемы.
По поводу вероятности забить фильтр — бред полный. Если фильтр сменный, то он естественно подлежит замене. Если не сменный, то его конструкция, пропускная и впитывающая способность ГАРАНТИРОВАНО рассчитаны на срок службы АКПП (примерно 180-200 ткм). И если его забило продуктами износа, значит продуктов этих было такое количество, что коробку уже неминуемо нужно ремонтировать, а не масло менять. К тому же при аппаратной замене масло не проходит через фильтр и забить его не может даже теоретически, так как путь его лежит примерно так: обратка (куда в разрыв подключается подача нового чистого масла) — гидроблок — точки смазки под давлением валов и сопрягаемых механизмов (планетарки, пакеты фрикционов и т.д.) — через хаб в гидротрансформатор — теплообменник — слив в емкость для использованного масла.
Насчет частичной замены как самой безопасной согласен, но это не самый правильный способ. Он самый дешевый и простой, доступный для самостоятельной замены, необременительный по количеству и стоимости масла. Даже при тройном сливе (три раза слить/залить чистое масло с промежуточным прогревом коробки и работе ее в разных режимах) мы получим пропорцию не более 85/15 чистое/грязное. А по деньгам это уже будет приближаться к стоимости аппаратной замены. А уж одноразовая частичная замена даст не более 50/50. А основной критерий корректной работы гидравлической составной АКПП — это именно чистота масла (само собой подразумевается, что масло выбрано в соответствии с рекомендациями производителя).
Поэтому для себя выбрал следующий алгоритм после покупки авто с пробегом на АКПП без достоверной чистой истории предыдущей эксплуатации: сразу после покупки делаю однократную частичную замену, наблюдаю за поведением АКПП; через 5-6 ткм делаю вторую однократную частичную замену масла, езжу еще 5-6 ткм. И после этого, если все хорошо, то произвожу полную АППАРАТНУЮ замену и далее эксплуатирую в штатном режиме с полной заменой масла через 40 ткм. На Антаре сокращу периодичность замены до 30 ткм.
Пардон за лекцию :))))) Чёт понесло Остапа :)))