Какую подвеску поставить на калину 1 универсал

Официальный Лада Калина Клуб

Официальный Лада Калина Клуб — крупнейшее сообщество любителей автомобилей LADA Kalina и LADA Kalina 2 в мире. На страницах форума обсуждают свежие новости о Лада Калина, делятся отзывами владельцев, выкладывают фото и видео LADA Kalina.

LADA Kalina — популярное семейство автомобилей, выпускаемое на российском заводе АВТОВАЗ.

© 2005-2020 LADA Kalina Club | Лада Калина Клуб. Powered by

Какую подвеску поставить на калину

В прошлой статье я рассказывал о выборе комплектующих передней подвески для своей Калины. А здесь более подробно постараюсь описать всю процедуру замены данных деталей, начиная от стоек и пружин, и заканчивая опорами и их подшипниками. Сделать все это можно часа за три, если не будет особых проблем с заржавевшими гайками. Для выполнения этого ремонта нужны будут следующие инструменты:

1. Ключ баллонный
2. Молоток и монтировка
3. Домкрат
4. Рожковый ключ на 9 и накидной на 22 (для откручивания верхней гайки стойки и удержания штока)
5. Накидные ключи на 17, 19 или аналогичные головки с воротком
6. Плоскогубцы
7. Головка на 13 торцевая с трещоткой или воротком
8. Смазка проникающая
9. Стяжки пружин

Снятие передней стойки Калины в сборе с опорой и пружиной

Если вы собрались менять хотя бы один из элементов передней подвески, описанных выше, то в любом случае необходимо полностью снимать весь модуль. Итак, первым делом необходимо открыть капот и немного ослабить верхнюю гайку крепления опоры к стойке. Для этого сначала накидываем ключ на 22 на гайку, и удерживая ключом на 9 шток от проворачивания, ослабляем крепление (достаточно сделать пару оборотов):

Затем поднять переднюю часть машины домкратом и снять колесо:

Сразу же после отведите тормозной шланг в сторону, предварительно вынув его из зацепления на стойке, как показано на фото ниже:

Дальше необходимо нанести проникающую смазку на все соединения, которые придется откручивать, в первую очередь на крепление стойки к поворотному кулаку:

После чего необходимо открутить гайку крепления рулевого наконечника к поворотному рычагу передней стойки и выбить наконечник оттуда(используя монтировку и молоток), или выпрессовать, используя съемник. В результате чего получается следующая картина:

Теперь можно приступать непосредственно к креплению стойки внизу, где следует отвернуть две гайки, используя ключи на 17 и 19 (идеальный вариант — головки с воротком):

Последнюю гайку до конца не стоит откручивать, чтобы стойка держалась. А потом, когда вы ее разъединили с поворотным кулаком, можно отворачивать последнюю гайку и придерживая стойку другой рукой, опускать ее вниз:

Разборка модуля передней подвески Калины

Здесь первым делом нам понадобятся стяжки пружин, которые можно купить практически в любом автомагазине. Лично у меня они вот такие, на фотке внизу:

Надеваем их на витки пружины с обеих сторон и при помощи этих приспособлений производим их сжимание (равномерно производя это с обеих сторон по очереди, чтобы не было перекосов):

Когда вы увидите, что пружины достаточно стянута, и не упирается в опору стойки, можно откручивать верхнюю гайку:

Теперь можно вынимать опору вместе с подшипником, чашкой и резинкой. Я особо не церемонился и немного поспешил — в итоге, пришлось потом собирать старый подшипник. Но повторюсь — снимать лучше всю эту конструкцию в сборе, а не так, как у меня на фото ниже:

После чего можно вынимать пружину:

И остается снять со штока амортизаторной стойки пыльник с отбойник, просто с небольшим усилием потянув за него вверх:

Процедура разборки полностью закончена и теперь можно приступать к сборе нового модуля передней подвески Калины.

Инструкция по установке новых пружин, стоек, опорных подшипников и самих опор

На новую стойку одеваем первым делом отбойник вместе с пыльником:

Затем стягиваем новые пружины до необходимого момента и одеваем на стойку. Важно, чтобы крайний нижний виток попал ровно в углубление на стойке, так сказать, в свое родное место:

Сверху опорного подшипника одеваем чашку, как показано на картинке:

И поверх этого блина ставим резинку:

Теперь всю эту конструкцию аккуратно одеваем на шток стойки и закручиваем гайку, удерживая шток от проворачивания. Важно, чтобы верхний виток при окончательной установке лег ровно по кругу резинки, чтобы не было никаких перекосов. В итоге, весь модуль передней подвески SS20 выглядит следующим образом:

Затем снимаем стяжк, также проконтролировав равномерность посадки пружины снизу и сверху, и можно приступать к замене. Если вы ставите проставки, то на них, как и на опорах есть стрелка, которая должна быть направлена веред по ходу движения автомобиля. Надеваем ее на шпильки опоры и производим установку модуля на автомобиль:

Также вставляем стойку обратно к верху стакана и сразу наживляем гайки. Ну а дальше придется немного попотеть, чтобы попасть попасть поворотным кулаком в место крепления стойки. Для этого я надавливал ногой на тормозной диск с большим усилием, направляя его вниз, а рукой пытался совместить все это дело. Не сразу все получилось, но после 10 минут стараний все получилось и стойка была установлена на автомобиль.

Со второй стороной производим те же самые операции и с ней все получается уже гораздо быстрее, так как руки уже набиты!

Пока ни слова о впечатлениях от новой подвески, об этом я напишу завтра более детальную статью.

И так, после родных 1119 было испробовано несколько вариантов импортных комплектов и выбор остановился на Каябе газмяс. Спереди патроны в приоровском корпусе, а сзади амортизаторы. По этой причине появились передние опоры грантовские Анвис со смещением 6 мм, а задние Эволекс.
Т.к. на момент установки грантоопор стало ясно что стаканы кузова уже начали деформироваться ( после родных опор ), хотя внешне всё выглядело без замечаний, были куплены и установлены усилители стакана 11180-2902850-87 в упаковке лада. Вывод — ставить их на все калины независимо от опор и подвески. Передние пружины были оставлены родные 1119, а задние поменяны на 2111. Ещё были заменены стойки стаба на SS-20. Ни растяжек, ни проставок и прочего тюненга – нет. Если про что-то не сказано, то значит оно осталось по образу и подобию лады 111930 в 2011 году (то есть не менялось или менялось на такое же, но новое).

Каябовский комплект в целом мне нравился — ямы проглатывал на ура, был в меру комфортен. Больше всего нравился по трассе и в прохождении поворотов, Там где раньше скорость обычно держалась к примеру 80, Каяба позволяла проходить поворот с тем же ощущением на 10-20 км/ч быстрее. По неровной дороге так же подвес позволял не напрягаясь ехать заметно быстрей. В общем, всё устраивало.

Но, как всегда, хотелось ещё лучше …))) И вот оно — приобрёл… ))))
Стойки для Гранты сааз новой серии

Приобрести довольно проблематично, можно через дилера – ТД ОАТ.
Взяты комплектом :
Передняя правая 2190-2905002-51
Передняя левая 2190-2905003-51
Задняя 2190-2915004-51
Мне помог lecross , за что огромное ему спасибо )))

Так же в последнее время стали появляться в автодоке :
Стойка амортизатора правая передняя 21900290540251
Стойка амортизатора левая передняя 21900290540351
Амортизатор задний газовый 21900291540251

Собирал всё как описано в той записи
Все детали либо оригинальные новые, либо прошедшие ревизию.
Остановлюсь на некоторых моментах.
Подшипник опоры 11180290284001 VBF был разобран, смазан и установлен в новый подвес.
Комплект задних буферов был взят от Калины-2 (2192-2912812) ROSTECO art. 20250

Обратить внимание :
а) с опорой Эволекс идет спец. гаечка под ключ 14. На предыдущем фото она вверх ногами, а на нижнем как должна быть.

б) между опорой эволекс и чашкой пыльника с нового комплекта ( 21928 ) добавлена шайба внутр. диаметром 10 мм для того, что бы чашка не ложилась на резину опоры (родная чашка не ложится)
Но (!) это моё личное наблюдение и не факт что оно соответствует действительности — возможно просто показалось и тут каждый должен смотреть сам )

Опора на мой взгляд довольно полезная вещь :
1) на порядок проще монтаж/демонтаж стойки
2) по причине простоты конструкции исключает при сборке много ошибок превращающихся позже в сверчков
3) добавляет комфорта, как и заявлено изготовителем

Несколько моментов, связанных с установкой задних пружин :
а) ставлю шумоизоляторы ss-20

б) при установке стойки конец витка пружины должен быть всегда справа независимо от стороны автомобиля, иначе при работе подвески возможны касания пружины за части кузова и подкрылка.

В таком заранее собранном виде стойка ставится на машину

Затем авто ставится на колеса

Сверху с салона на шток одевается бублик 2110 с комплекта эволекс, шайба заводская загибами вверх и затягивается гайкой желательно с гровером.

Окончательная затяжка верхнего и нижнего крепления задних стоек ( да и не только их ) только на ровной площадке после прожатия подвески, авто естественно на колёсах.

Также было несколько вариантов развал-схождения.
Для меня оптимальные были определены: кастор 1,15; развал от -0,10 до -0,25; схождение +0,10. Крайние значения, но можно при желании вложиться в допуски.
У меня вышло вот так :

Переход на грантоподвес ( сааз новой серии ) привёл к неоднозначным выводам :

1) нельзя необдуманно вносить какие-либо изменения в подвеску авто, пусть даже самые безобидные (о чём сказано в начале)

2) при разумном же подходе можно добиться значительного улучшения управляемости и комфорта, причем в отличие от меня потратить в разы меньше финансов и времени

Надеюсь, многим мой опыт будет полезен в стремлениях что-то улучшить или поменять )

А меня после пробега на этой подвеске почти 15 тыс. км. (с 03.16 по 09.16) ждал ещё один эксперимент )))))
Но об этом уже в другой и надеюсь заключительной части … ))

Есть ещё один вариант — пыльник стойки 2110 (гофра).
Шифр 21102905681P ( производство очень желательно ОАО «БРТ» )

возможно он будет немного тереться внутри о пружину, но мною какого-то негатива не замечено.

4 – Пружина передней стоки ф. Мубея.
Есть два вида:
11190-2902712 – установлена на все модели с 8 кл. двигателем.

11196-2902712 – установлена на все модели Калина универсал; с 16 кл. двигателем; том числе с АМТ.

тем у кого стоят конусы — пружины придется менять

Родная отличается, но в случае крайней необходимости можно попробовать её поставить (трудно натягивать и затем вставлять в пружину).
Лучше конечно приобрести ту что надо — 21700290272300

Родная — дюралевая — точно не подойдёт

В продаже найти очень трудно
Применяется на Приорах, Грантах и Калинах-2

9 – Опора передней стойки Анвис

Есть два вида:
21900-2902821-00 (6 мм) – для установки без ЭУР
21900-2902821-10 (12 мм) – для установки с ЭУР
Опоры различаются смещением относительно центра.
Встречаются в упаковках Анвис-рус и Лада-имидж

11 – Гайка крепления верхней опоры к штоку стойки

12 – Усилители опор стоек 11180-2902850-87

Обязательно нужны при установке опор 2190
Иначе стаканам кузова быстро придёт песец (зверёк такой )
С простыми опорами он кстати тоже приходит … (

далее переходим к задней подвеске

На части Грант (и последних Приорах) и всех Калина-2 (с 01.2014 г) установлен буфер сжатия 2192-2912810 (импортный)

Продаётся чаще в составе комплекта примерно так :

Раньше он был один в один с вазовским, но в последнее время гофра и сам буфер отличаются (хотя сами по себе близки к оригиналу).

При желании сэкономить можно оставить заводские детали :

а) отличия в чашке пыльника ( форма и толщина металла )

б) длина буфера ( 21928 длиннее )

в) материал пыльника ( пластик вместо резины )

между собой все детали взаимозаменяемые,
кроме сочетания нового длинного буфера с обычной чашкой пыльника 2108

3 – Дистанционная втулка (родная)

5 – Пружина задней подвески

Итак СААЗ делает авто выше на 10 мм чем АП.

Второй этап: два километра убитой дороги — сплошные ямы с кусками асфальта. Едем не выше 3 передачи.
АП неприятно удивил стуком стоек на отбой. При чём стук сильнее чем был на родных К1. При преодолении ям в шахматном порядке сильная раскачка кузова заставляет снизить скорость, ухудшает комфорт. При обруливании ям ощутимые крены кузова. Опять же приходится сбавлять ход. Преодоление стыков асфальта и одиночных неглубоких ям достаточно жёстко, но в целом терпимо.
СААЗ на тех же ямах держится увереннее. Стука на отбой нет. Точнее есть звук от удара колеса о дно ямы при резком попадании, но сами стойки не стучат. Ямы в шахматном порядке — раскачка есть, но небольшая что позволяет ехать быстрее и сразу после выхода на асфальт начать ускорение. При обруливании ям крены незначительны. Непроизвольно давишь на газ сильнее. Стыки асфальта и одиночные ямы по жёсткости примерно одинаково что и АП, но за счёт того что СААЗ дорогу держит увереннее комфортная скорость опять же выше.
Итог: по убитой дороге СААЗ в отличии от АП позволяет ехать комфортно с более высокой скоростью. Имеет меньшие крены и раскачку, нет стука на отбой.

Третий этап. 800 метров хорошего асфальта в виде круговой дороги вокруг Ленты.
В поворотах под 90 градусов АП имеет значительные крены. При движении змейкой присутствует раскачка кузова из стороны в сторону. При прямолинейном ускорении без замечаний.
СААЗ в тех же условиях имеет меньшие крены что позволяет держать скорость выше.
Разгон газ в пол и экстренное торможение не проверяли.
Итог: вновь АП уступает СААЗу.

Четвёртый этап. Городская улица Завертяева с проездом через рельсы и обычными городскими ямами.
АП в целом не плохо. Да, немного жёстковато, но не до откровенной долбёжки по ямам. Это на любителя. И если не ловить крупных ям и лежачих полицейских то стук на отбой можно и не услышать. Но опять же крены…
СААЗ по жёсткости опять же примерно равнозначен АП, но помимо жёсткости обладает упругость. Это позволяет держать дорогу с плохим или хорошим покрытием достаточно хорошо. Комфортная скорость передвижения у СААЗа заметно выше .
Итог: АП неплохо, но всё же СААЗ адекватнее нашим дорогам.

Подведём общие итоги нашего любительского тест-драйва.
АП как авторская версия концепта Кросс весьма не плох. Имеется правильное завышение +15 мм относительно стока К1. Из плюсов так же экономия на пружинах т.к. с КИТ комплектом АП устанавливаются родные пружины К1. Но всё же уступает СААЗу как по высоте, так и по поведению авто. Так же огромный минус — стук на отбой.
СААЗ показал себя достойно как на ровной дороге, так и на асфальтовом бездорожье. Комфортная скорость передвижения на любых дорогах заметно выше чем на стоковой подвеске К1 или АП. Отсутствует стук на отбой. Помимо всего авто на СААЗе выше на 10 мм чем на АП. Из минусов — выше цена за счёт необходимости замены пружин на пружины К2, сложность приобретения именно таких стоек как у меня..
СААЗ подтвердил звание подвески Калина Кросс.

Огромная благодарность Тимофею Timofey55 . Благодаря ему состоялся этот сравнительный тест-драйв.

Об установке Кросс подвески СААЗ можно прочитать здесь и здесь.
Об установке Кросс подвески Autoproduct можно прочитать здесь.

Применяемые сокращения:
АП — Autoproduct
СААЗ — Скопинский автоагрегатный завод
К1 — Калина первого поколения
К2 — Калина 2
Г — Гранта.

После установки новой передней подвески от SS20 конечно меня все устраивало, и плавность работы амортизаторов, и пропавшие стуки на отбой. Но спустя некоторое время стал все отчетливее появляться странный звук, особенно при поворотах руля до конца. Стал грешить на опорные подшипники, даже решил снять стойки и посмотреть на их состояние. Но после демонтажа выяснилось, что с ними все в порядке.

Что касается звука, то мои предположения следующие. Так как пружины были немного заниженные, а сам шток стойки SS20 немного длиннее, чем на заводских стойках, то получается, что пружина практически всегда была в разгруженном состоянии. Я даже демонтировал сегодня пружины без стяжек, так как они были ни к чему. В итоге, я решил, что эти странные скрипы (постукивания) издавала пружина, так как она толком не была стянута при такой конструкции, как у SS20.

В общем, решил поставить назад заводские пружины, оставив на месте сами стойки, опор и подшипники. Все стало нормально, но когда опустил машину на землю, то просто не поверил глазам: передок теперь стал еще выше чем на заводской подвеске. Думаю, многие догадались, почему получилась такая картина:

Дело в том, что шток стойки SS20 длиннее от СААЗ примерно на 3 см, а может даже и больше, просто не стал сегодня специально замерять разницу. Получается, что при родной пружине передок поднимается еще порядка 3 см. То есть получается, некий вариант Kalina Cross.

Основные плюсы комплекта SS20 с родными пружинами

После установки решил проверить, насколько ощутимы изменения в подвеске моей Калины. Прокатился по рядам между гаражей, как раз дорога была разбитая и можно было ощутить все недостатки или достоинства. И на мое удивление с родными пружинами машина ведет себя намного лучше. Так как пружина теперь находится в сжатом состоянии, то она начинает работать сразу же, без какой-либо нагрузки. Ямы проходит авто намного увереннее, тех провалов, которые были на заниженных пружинах больше нет.

Затем выехал на более или менее нормальную дорогу и обязательное условие — с лежачими полицейскими. Проскочил на них не менее 40 км/час. Стуков как не было, так и нет, и проходить их машина стала еще мягче.

Теперь самый большой плюс, который хочется отметить: швы асфальта на высокой скорости теперь проглатываются, как минимум раза в три тише, чем на заниженных пружинах или же на заводском комплекте подвески. То есть, для себя я сделал вывод, что стойки SS20 с их же опорами и подшипниками плюс заводские пружины — очень комфортная подвеска, без стуков, швы асфальта не чувствуются, передок поднимается, что повышает проходимость авто, если это кому-то нужно.

Самый большой минус, который нужно устранять

Теперь хочу рассказать об одном существенном минусе, с которым придется столкнуться при установке родных пружин в паре со стойками SS20 и опорами этой же фирмы. Как уже говорилось выше, шток немного длиннее, чем на заводском СААЗе. Получается, что при полностью вывешенном колесе автомобиля и выворачивании руля до упора, болты стягивания рулевых тяг будут цепляться за торец отверстия в кузове. Вот так это выглядит на деле:

Можете поверить мне на слово, что одного такого раза при полном повороте руля в одну и другую сторону, металл в месте соприкосновения проминается и получаются вот такие повреждения:

На самом деле критического в этом я ничего не вижу, так как при повторном повороте все проходит практически гладко. Если хотите избавиться от постоянного цепляния — то можно плоскогубцами отогнуть необходимый участок металла в отверстии снизу (в месте соприкосновения). Я конечно не уверен, что хватит силы сделать это плоскогубцами, но попробовать можно. Либо же круглым напильник сделать это более цивильно. Но после обязательно нужно будет тщательно обработать это место антикором, и чем больше — тем лучше. Я пока не сделал это, но при первой же поездке в деревню займусь этим, так как баллон с мастикой остался там.

Еще один момент, который может возникнуть, но я лично у себя этого не заметил. Так как стойка стала длиннее при полностью вывешенном состоянии, то тормозной шланг натягивается сильнее, но не критично. В моем случае натяжение вполне допустимое, что вряд ли приведет к обрыву.

В общем, конечно не очень приятен тот момент с повреждением металла, но особо не заморачиваюсь по этому поводу, в ближайшее время все сделаю, пару миллиметров сточу напильником или отогну еще сильнее, чтобы ничего не цепляло больше, а затем основательно залью это место антикоррозийной обработкой. Хотел в этой статье описать свои новые стяжки пружин, но уже думаю, что лучше отдельно об этом пост сделать.

Читайте также:

• Какие диски на мазда капелла
• Форд фьюжн как включить блютуз
• Не работают поворотники на зеркалах газель
• Какой карбюратор лучше поставить на уаз с 402 двигателем
• Как настроить телевизор daewoo kr14e5

Калина 1- полный переход на подвеску калина-кросс

Наконец-то свершилось. Поменял всю подвеску на подвеску от калины-кросс.

Стойки, амо, пружины, опоры и всю мелочевку для их установки.
Ставить начал сам, поменял одну стойку, но на второй решил остановиться и ехать на сервис.Слишком трудоемко, а поясница сорвана.
В итоге пришлось и мной поставленную стойку заново снять, так как я стал сомневаться в правильной установке ограничителя отбоя. Как оказалось, не зря, я его не той стороной поставил и на резине опоры уже за 8 км примерно начало протирать дорожку.
Стойки у меня СААЗ доработанные, если вопросы будут, обращайтесь по стойкам к
Андрей Александр
Большое спасибо ему, у него все подробно написано, что и как.
— Передние стойки 21928-2905002/003-50 СААЗ.(доработанные)
— Опоры Гранты Anvis со смещением -12 мм.
— Пружины передние 21928 «А» Класса (бочка).
— Задние амортизаторы 21928-2915004-50 СААЗ
— Пружины задние 21928 «А» Класса.

— Комплект для установки, собрал то, что для этого надо, сделав заказа на «автоподвеске РФ»
Получил все КИТом

Подшипники оставил свои старые Вологодские- их снял, разобрал, промыл уайт спиритом и заложил новую
пластичную смазку.Пыльники от универсала тоже родные оставил, ничего переделывать не надо, подходят отлично.
развал делал почти 2 часа, мастер не знал, что кастор меняется и теперь не попадает в требования компьютерной программы.))
Делал развал по калине 1, вначале стали делать по гранте, но потом сделали по калине 1.

Немного фото после установки:

А вот старая подвеска, одной стойки нет, снял раньше

И так- что же получилось по замерам (мм):
Пороги: перед водит-220, зад -225,
пассаж. перед 215, зад 227
Проушина: перед -255, зад 335
И, наконец, самое главное, для чего это все затевалось. Какая теперь стала калина по управлению и комфорту?
Стуки на отбой ушли напрочь. Проехал по всем контрольным ямам, где раньше всегда они были. Ни разу не пробило.Вообще, в целом, подвеска стала более упругой. На грунтовке, идущей волнами, ощущения как резиновый мячик, подпрыгивать стала сильнее, но не жестко. Для плохих дорог- эта подвеска- самое то.
При поворотах под 90 градусов мои ожидания, что будет меньше валкость, не оправдались. Такая же предельная скорость в поворотах 40 км и превышать ее нет желания. Но и хуже не стало, а с учетом небольшого прироста клиренса и избавления самого главного- стуков на отбой, я очень доволен.
Резюмируя:
Если бы еще раз был выбор- ставить или не ставить, Я бы выбрал однозначно- ставить!
Цена вопроса- подвеска, около 15 тыс. вместе с доставкой
Работа — 2000 руб
Сход/развал 600 руб.
Всем ровных дорог, какие вопросы будут, пишите, постараюсь всем ответить ))

Новой подвеске быть

Настал момент, и я, как и многие владельцы к1, решил поменять гремящую и стучащую переднюю подвеску. Моя поездка к офф. дилеру дала следующие результаты:
Опоры стоек надо менять однозначно
Ступичные надо бы поменять, но ещё походят
Опорники надо бы поменять но ещё походят
Стойки в порядке.
И в связи с этим у меня возникает вопрос.
Подскажите люди добрые какую подвеску поставить?
Поменять опоры стоек? Или поменять целиком подвеску?
А если целиком то какую ставить? Десятка? Гранта? Приора? Кросс?
Пружины менять или оставить родные? А зад тоже менять?
Уже всю голову сломал в муках.

Цена вопроса: 666 666 ₽ Пробег: 91 000 км

10 сентября 2017 Метки: запчасти