Ремонт помпы (водяного насоса) таврия sens
Попалось под руку две таврических помпы, решил попробовать восстановить. Небольшой мануал для желающих сделать похожую процедуру. Сложного ничего, при условии наличия инструмента, приспособ и соображалки.
Разбираем насос:
— советую заранее снять размеры положения крыльчатки относительно корпуса
— стягиваем при помощи съёмника подшипников шкив
— выпресовуем вал с крыльчаткой (удобнее всего использовать гидравлический пресс, но и тиски сойдут)
— выковыриваем сальник, точнее его остатки
— выдавливаем подшипники (предварительно не забываем выкрутить фиксирующий винт)
— выдавливаем вал с крыльчатки
— вычищаем нужные нам компоненты и оцениваем целесообразность ремонта
Если всё в норме, запасаемся двумя 202 подшипниками, сальником помпы с классики и хорошей смазкой. Подшипники NTN 6202LLU получились по 44грн шт и 30грн сальник.
Сборка:
— вычищаем/выдуваем стандартную смазку с новых подшипников и набиваем (в меру) высокотемпературной Castrol Li-Komplexfett или аналогичной
— запрессовуем в корпус помпы подшипник, потом ставим втулку и второй подшипник
— задавливаем вал до упора
— запрессовуем сальник (проверяем что бы не было перекоса)
— напрессовуем шкив и крыльчатку по размерам снятым перед разборкой (крыльчатка должна плотно контактировать с графитовым кольцом сальника)
— ставим на авто, проверяем на отсутствие течи ож и не черкает ли крыльчатка о корпус двигателя, вероятнее всего результат будет положительным.
Ремонт электрической помпы для воды
В данном видео / статье мы показываем и рассказываем как отремонтировать электрическую помпу для бутилированной воды своими руками в домашних условиях. Это касается всех видов и моделей аккумуляторных насосов на бутыль 19л. Показываем один из частных случаем почему электрическая помпа выходить из строя, не качает воду, не нажимается кнопка, не реагирует вообще никак, просто сломалась и непонятно что с ней делать и как её ремонтировать. В 50% случаев поломок данного оборудования для питьевой воды состоит в сбое платы, по разным причинам, а устранить этот сбой/бак/глюк можно очень просто аз 2 минуты своими руками дома — просто перезагружаем её.
Ремонт электрической помпы для воды — перезагрузка платы.
И так, теперь мы знаем что нужно попробовать перезагрузить плату нашего аппарата водного, как же это сделать, с чего начать? Нужно просто разобрать саму помпу, то есть корпус(оболочка) отсоединить от основы помпы. Есть несколько способов как это разобрать такую помпу, но в данном видео показываем на примере Clover K12, она же и ViO E12 Gold/Silver. Суть во всех других производителей и моделях одинакова по разборке, просто крепление усиков плюс/минус разные, но главное понять что прижать и за что потянуть что бы вскрыть корпус, не бойтесь применять силу и прямую отвёртку, скорее всего корпус немного поцарапаете — это нормально.
Помпа для воды электрическая ViO E10-DL с мощным напором Цена: 1 280 грн.
Помпа для воды электрическая Clover K12 Silver с двойным мотором Цена: 920грн.
- 1) Поджимаем усики крепления корпуса и вытягиваем основу.
- 2) Ищем на плате коннектор питания — отсоединяем на 10 сек.
- 3) Вставляем коннектор обратно и проверяем заработала ли помпа.
- 4) Если всё хорошо — собираем корпус обратно. Если нет, несём в ремонт мастеру электронщику по пайке плат. Ну или покупаем Новую 🙂
Помпа для воды электрическая ViO E7 с подсветкой Цена: 400 грн.
Если же вам перезагрузка не помогла, тогда вам нужно обращаться в специализированный сервисный центр по ремонту всех видов помп для воды. Если у вас такого нету в городе, сможете всегда обратиться в интернет магазин Cooler-Water за данной услугой по ремонту помп водяных по всей Украине
А если вы всё таки решились на покупку новой помпы для воды, вы всегда сможете выбрать и заказать её у нас по лучшим ценам с доставкой по Украине. Мы предоставлявшем официальную гарантию + от магазина, всегда широкий ассортимент от всех брендов, постоянные подарки в виде бутилированной воды, быстрая доставка и множество способов оплаты как наличными так и безналичными с НДС или без.
Если остались вопросы, звоните или пишите ниже в комментариях. Телефоны:
Ремонт помпы (насоса охлаждающей жидкости) отечественных машин.
При эксплуатации любого автомобиля, наступает момент, когда выходит из строя помпа (насос охлаждающей жидкости), у которой как правило может быть всего две основных неисправности: износ подшипников, или износ сальника. Как разобрать, отремонтировать и собрать помпу классических отечественных автомобилей, которых до сих пор в странах СНГ ездит огромное количество, мы и рассмотрим в этой статье. И когда водитель новичок научится ремонтировать отечественную помпу, то для него не составит труда восстановить и помпу от иномарки, ведь принцип работы помпы и её ремонта одинаковый, только конструкция может немного отличаться.
Прежде чем начинать разбирать и ремонтировать насос охлаждающей жидкости (помпу), для начала полезно ознакомиться с её конструкцией. Помпа классических (заднеприводных) Жигулей показана на рисунке 1 и имеет корпус 1 и крышку 4. На большинстве насосов применяют специальные двухрядные подшипники, внутренней обоймой которого служит сам вал насоса (крышка с таким подшипником поставляется под номером 2101- 1307045).
Но в продаже встречаются запасные части, то есть крышки для жигулёвской помпы под номером 2101-1807020. В этих крышках установлены два обычных двеститретьих (№203 — 17х40х12) подшипника.
А на переднеприводных отечественных машинах (ВАЗ 2108 — 09) крышку помпы инженеры превратили в корпус насоса, который монтируется к блоку двигателя. Такая помпа показана на рисунке 2.
Устройство сальника насоса можно подробно рассмотреть на рисунке 3. И как я уже говорил, основных неисправностей помпы всего две — износ сальника и от этого подтекание охлаждающей жидкости и износ подшипника (или подшипников) вала.
Любой водитель естественно задавался вопросом — как отсрочить ремонт помпы? Долговечность насоса, а точнее скорость износа его сальника и подшипника, напрямую зависит от натяжения ремня привода вала насоса. И натяжение ремня естественно должно быть таким, какое рекомендует завод. Вообще натяжение ремня точно контролируется с помощью специального приспособления, о котором можно почитать вот тут.
Но таких приспособ у многих нет, значит нужно использовать при проверке натяжения ремня хотя бы обычный бизмен (стрелочные весы с крючком). На классических Жигулях натяжку клинового ремня проверяют так, что бы в середине (между шкивами насоса и генератора) ремня, его прогиб от усилия в 10 кгс составил 10 — 15 мм.
Для долговечности подшипников всё же лучше, если ремень натянуть немного слабее, но при установке нового ремня, он впоследствии немного вытянется и начнёт пробуксовывать на шкивах. Пробуксовка будет происходить чаще всего при включении фар, так как увеличится нагрузка на генератор. И по мере вытягивания нового ремня, его надо будет подтянуть.
От пробуксовки ухудшится работа генератора и его охлаждение, но главное это то, что быстро износится (сгорит) сам ремень и износятся шкивы. Поэтому пробуксовка от недотягивания ремня до предписанного заводом значения (находим его в мануале вашего двигателя), так же вредна как и перенатяжение ремня.
Ещё серьёзнее нужно относится к правильному моменту натяжки зубчатого ремня переднеприводных отечественных машин (ВАЗ 2108-09, Ока, Таврия) и иномарок. Так как проскальзывание ремня относительно зубьев шкивов (от недостаточной натяжки ремня) приведёт к серьёзным неприятностям (встреча клапанов с поршнями). В итоге, от банальной недотяжки ремня, можно попасть на дорогой ремонт двигателя или его головки цилиндров.
Вообще, раньше до появления у нас приспособлений для контроля натяжки зубчатого ремня (о которых ссылка выше в тексте) многие ремонтники считали нормальным натяжку, если в середине (между шкивами) зубчатый ремень можно закрутить на 90 градусов усилием пальцев (примерно 1,5 — 2 кгс), давящих на кромки ремня. Но чтобы на деле добиться точного усилия пальцев в 1,5 — 2 кгс — это сделать не так просто, особенно новичкам, и требует хорошего опыта.
И начинающим водителям, решившим обслуживать свою машину самостоятельно, всё же не советую доверять своим пальцам, или пальцам соседа по гаражу проверку натяжения ремня, а всё таки поискать в продаже и купить инструмент для контроля натяжки ремня. Кто не хочет искать и покупать такой инструмент, тогда гоните машину для замены ремня в сервис. Хотя бы будет с кого спросить, в случае недотяжки или перетяжки ремня. Хотя перетяжку ремня легко обнаружить, по характерному шуму из под капота, который начнёт появляться при увеличении оборотов двигателя.
Но даже если с правильным натяжением ремня привода насоса всё в порядке, то всё равно довольно часто, ещё до пробега в 100 000 км, подшипник помпы начинает шуметь или скрипеть, заявляя о недостатке смазки. При появлении скрипа, что бы продлить жизнь подшипника, опытные водители выворачивают стопорный винт 6 (см. рис 1), удерживающий подшипник, и вворачивают вместо этого винта прессмаслёнку, через которую шприцем подают консистентную смазку. Если скрип появился в дороге, то вывернув винт 6, в отверстие полезно залить с помощью медицинского шприца хотя бы обычного моторного масла.
Но наступает момент, когда даже добавление смазки уже не помогает и не устраняет шум подшипника. Это означает что его пора менять и об этом подробно ниже. При появлении капель или подтёков охлаждающей жидкости снаружи около валика помпы, это значит, что сальник изношен и его тоже пора менять. Кстати сальник может потечь не из-за того, что износился, а от того, что подшипник изношен и вал помпы имеет от этого повышенный люфт, и геометрия контакта манжеты сальника нарушается.
На рисунках видно, что проход охлаждающей жидкости происходит так, что она обходит подшипник снизу. А значит в некоторых случаях (когда подшипник не шумит, а просто помпа течёт) можно ограничиться только заменой изношенного сальника, не затрагивая подшипник (или подшипники если стоят два 203-х).
Но если вы разобрали помпу, чтобы заменить зашумевшие подшипники, то замените и сальник новым, ведь оставлять старый бессмысленно (стоит он копейки). Убедиться в износе подшипника (кроме повышенного шума) можно легко, если пошатать валик рукой — как правило повышенный люфт (более 0,13 мм) легко чувствуется. А при быстром прокручивании валика рукой, можно услышать хруст в подшипнике, означающий что и дорожки обойм и сами шарики изношены.
Процесс разрушения (питтинг) будет развиваться по нарастающей и может закончиться клином подшипника, и даже поломкой вала помпы, так как вал является внутренней обоймой, по которой прокатываются шарики, но это естественно не относится к насосам у которых два 203-х подшипника.
Кстати, при очень сильном износе подшипника, пожет случиться так, что крыльчатка насоса начнёт при вращении вала цеплять корпус (как на рисунке 1) или задевать за тело блока цилиндров двигателя (как на рис 2). При этом появляется неприятный шум, а если снять клиновой ремень на классике (естественно на переднеприводных машинах с зубчатым ремнём это делать нельзя) и вновь запустить двигатель, то исчезновение шума подтвердит задевание крыльчатки.
В любом случае, при выходе из строя сальника или подшипника, потребуется или ремонт помпы, или её замена. Купить помпу целиком на любую машину сейчас можно, но вот цена (особенно для иномарок) для некоторых водителей может показаться довольно высокой. И замена помпы целиком на отечественных машинах (и даже иномарках) особой сложности не представляет, даже для новичков, и это нет смысла описывать. А вот ремонт помпы, который позволит вам сэкономить определённую суму денег, стоит описать.
Замена подшипника помпы.
Рис. 7 а.Снятие ступицы помпы универсальным съёмником
1 — крышка помпы, 2 — ступица помпы, 3 — лапка съёмника.
При замене подшипника насоса охлаждающей жидкости, придётся снять ступицу 8 (на рисунке 1) или демонтировать шкив 7 (см. рисунок 2). Естественно снимать эти детали нужно не с помощью молотка, а применив простейший съёмник, который пригодится и при других операциях, например как на рисунке 7 а.
А для классических заднеприводных Жигулей, точнее для снятия ступицы помпы этих машин, можно сделать простой съёмник, как на рисунке 7б.
Рис 8. Выпрессовка подшипника с валом помпы.
1 — оправка, 2 — подшипник, 3 — крышка.
Перед выпрессовкой подшипника, нужно выкрутить стопорный винт наружной обоймы подшипника, и спрессовать крыльчатку с вала, и затем начинают выпрессовку подшипника вместе с валом и сальником, в сторону сальника (см. рисунок 8). Бывает полезно немного нагреть корпус помпы, или крышку, чтобы выпрессовка прошла намного легче.
Рис. 9. Запрессовка сальника помпы.
1 — оправка, 2 — новый сальник, 3 — крышка помпы.
Подготовив новые детали, обратную сборку помпы начинают с запрессовки нового сальника (см. рисунок 9), не забывая при этом контролировать размер Б, показанный на рисунке 3. Для этого понадобится штангель или хотя бы линейка. Кстати, размер Б можно легко увидеть на старом сальнике, так как на нём со временем «отпечатывается»характерная метка (линия) по кругу. При запрессовке нового сальника, нужно действовать аккуратно, и не давить на графитовое кольцо, которое довольно хрупкое и его легко расколоть.
После запрессовки нового сальника (о замене сальника читаем ниже), можно запрессовывать новый подшипник с валом (см. рисунок 8). Перед запрессовкой подшипника с валом, важно правильно совместить отверстие (под стопорный винт)в наружной обойме подшипника, с отверстием стопорного винта в крышке (или корпусе), чтобы и отверстие и винт потом сошлись.
При запрессовке можно использовать приспособление (оправку), показанное на рисунке 6 (детали 4, 1, 2) и большие тиски, но лучше пресс. При запрессовке подшипника с валом, давить нужно только на наружную обойму, но как правило запрессовка подшипника большого усилия не требует. Конец запрессовки наступает, когда отверстие в наружной обойме и стопорный винт окажутся на одной линии (в обоих плоскостях). После этого стопорный винт вкручивают на резьбовой герметик, предотвращающий его выкручивание, и затягивают, чтобы он упёрся в отверстие в наружной обойме и зафиксировал подшипник на месте.
Кстати, если вы хотите намного продлить ресурс подшипников, то советую заказать токарю выточить стопорный винт с тоненьким отверстием внутри, а в расширенной головке этого винта, нарезать резьбу и вкрутить туда прессмаслёнку (бывают пресмаслёнки с резьбой всего 8 мм — М8) . Это позволит в любой момент (после определённого пробега) добавить в подшипник Литол.
Рис.10. Напрессовка на вал помпы ступицы и крыльчатки.
1 — опора, 2 — вал помпы, 3 — крышка помпы, 4 — крыльчатка, 5 — подкладка из дерева или фанеры.
При напрессовке с натягом в 0,06 — 0,1 мм ступицы 8 (см. рисунок 1), для напрессовки ступицы 8 служит опора 1, показанная на рисунке 10 , или шкива 7, показанного на рисунке 2, можно использовать слесарные тиски или пресс. При этом важно напрессовать детали на необходимую глубину, иначе плоскости вращения шкивов потом могут не совпадать, что приведёт к перекосу ремня.
Для напрессовки крыльчатки 4 на вал, нужно использовать опору 1 на переднем конце вала, и подкладку 5 из дерева, со стороны крыльчатки. Далее весь «бутерброд» сжимается с помощью тисков или пресса. Многие не используют опору 1, но при этом важно не перекосить детали в начале запрессовки, и не повредить передний торец вала помпы.
При напрессовке крыльчатки на вал, следует контролировать размер А. Ведь от этого размера зависит зазор между лопастями крыльчатки и стенками канала в блоке. Так же от размера А зависит прижимающая сила графитового кольца. Следует помнить, что уменьшение требуемого зазора в 0,9 — 1,3 мм между лопастями и стенками канала в блоке, может привести к касанию этих деталей, шуму и истиранию лопастей. А при увеличении требуемого зазора, ухудшится производительность помпы, и сильнее будет давление (сила прижима) на новое графитовое кольцо сальника, и его износ будет быстрее.
Кстати, часто бывает, что ступицу и напрессовывать на вал не нужно, так как нет необходимого натяга и ступица надевается на вал от руки. Такая посадка недопустима, и нет смысла надевать на вал такую ступицу (её провернёт при работе). Найти в продаже новую ступицу отдельно довольно сложно.
Значит нужно выточить новую ступицу, согласно чертежу на рисунке 11, при этом следует уточнить диаметр вала помпы, чтобы после вытачивания новой ступицы, получить необходимый натяг. Но можно и не заказывать токарю новую ступицу, а просто нарастить наружный диаметр вала, или внутренний диаметр штатной ступицы гальваническим способом, который описан вот в этой статье.
Замена сальника помпы (насоса охлаждающей жидкости).
Рис 5. Стягивание крыльчатки помпы.
1 — болт съёмника, 2 — крыльчатка, крышка помпы.
Часто бывает, что подшипники в порядке (не шумят), а помпа подтекает, значит заменить нужно только сальник. Для замены изношенного сальника, нужно спрессовать с вала крыльчатку и демонтировать крышку 4 (на рисунке 1), или корпус насоса 2 (на рисунке 2). Крыльчатку можно стянуть с вала при помощи съёмника (как показано на рисунке 5).
Ведь для стягивания с вала Жигулёвской крыльчатки, ещё предусмотрена резьба М18х1,5, которая позволяет стянуть крыльчатку с вала при помощи резьбового съёмника, показанного на рисунке 4.
Можно кстати для этих целей использовать регулировочный болт с его втулкой от жигулёвского ГРМ (если конечно у вас имеется в наличии отдельно такой болт с втулкой). Перед тем, как снимать крыльчатку с вала, чтобы потом при напрессовке крыльчатки назад, не гадать на какую глубину её напрессовывать на вал ( и не гадать какой зазор должен быть между крыльчаткой и стенками канала блока) следует обязательно отметить острой чертилкой, на какую глубину была напрессована крыльчатка на заводе.
Рис. 3. Устройство сальника помпы классических Жигулей
1 — корпус сальника, 2 — резиновая манжета, 3 — пружина, 4 — графитовое уплотнительное кольцо, Б- контролируемый при запрессовке размер, равный 11 мм.
После снятия крыльчатки, извлечь из помпы сальник целиком очень сложно, да это и не нужно. Можно просто отогнуть усики, которые удерживают внутренние детали сальника (см. рисунок 3) и извлечь эти детали. После извлечения деталей сальника, теперь оставшийся корпус 1 сальника можно вытащить с помощью плоскогубцев. Главное не испортить при этом посадочное место корпуса (в помпе или в её крышке) сальника. Естественно при этом он портится и выкидывается, а на его место устанавливается новый корпус с внутренними деталями (сальник).
Новый сальник аккуратно запрессовывается при помощи текстолитовой или деревянной оправки (её диаметр 40 мм), в центре которой имеется отверстие диаметром 16 — 16,5 мм. Ну а тем людям, кто думает в будущем заниматься ремонтом насосов профессионально (или у кого есть токарный станок), то будет полезным изготовить приспособление, показанное на рисунке 6 (см. выше). Детали 1, 2, 4 такого приспособления используют при запрессовке подшипника помпы (описано выше) , а детали 2, 3, 4 используются при запрессовке сальника.
Запрессовку как сальника, так и подшипника, следует выполнять не с помощью ударной техники (молотка), а при помощи пресса или хотя бы слесарных тисков. Так как удары будут губительными и для подшипника и для сальника и его графитового кольца.
После запрессовки на место нового сальника, естественно крыльчатка напрессовывается назад на своё место, до метки, которую вы надёюсь отметили на валу заранее, ещё перед снятием крыльчатки (об этом я упомянул выше).
Надеюсь, что данная статья по ремонту помпы (насоса охлаждающей жидкости) поможет новичкам самостоятельно заменить и сальник и подшипник, и сэкономить определённую сумму денег, которую уже не нужно будет тратить на новую помпу, успехов всем.
Ремонт или замена помпы в кофемашине
Помпа в кофемашине — один из важных элементов гидросистемы, неисправность этого узла лишает нас возможности наслаждаться кофе. Насос предназначен для создания определенного давления воды в кофемашине, которое необходимо для прохода воды через слой молотого кофе. Признаком неисправности является слишком слабый напор воды или же она может вообще не поступать. Если звук при работе насоса стал слишком интенсивным, это тоже может указывать на то, что в кофемашине сломалась помпа.
Что можно сделать самостоятельно
- аппарат отключается, снимается бункер с водой и кофе;
- удаляется задняя стенка;
- снимается помпа (не забудьте отсоединить клеммы трубки).
В некоторых кофемашинах при демонтаже придется выполнить больший объем манипуляций: вытащить отсек для зерен, предварительно выкрутив крепежные элементы, снять верхнюю и переднюю панели.
После того, как помпа оказывается в руках, можно приступать к ремонту:
- откручиваются винты, с помощью которых крепится электрическая часть, та извлекается из корпуса;
- затем рассоединяется вкладыш насоса, крепящийся с помощью прорезей: достаточно их сместить и выдавить верхнюю крышку;
- разборка вкладыша: в нижней части имеется магнитный шток, двигаясь, он качает воду, чем создает нужное давление. Нередко одна из пружин ломается, что и приводит к выходу из строя помпы, в таком случае потребуется замена этой пружины.
Теперь только остается собрать помпу, не забыв промыть все части, и провести тест. Если при разборе запоминать поочередность своих действий, то со сборкой справиться несложно.
Когда обратиться к мастеру
Если попытка самостоятельно устранить неисправность ожидаемого результата не принесла, лучше обратиться к специалисту. Пользователям, не имеющим достаточного опыта в ремонте оборудования, следует помнить, что гидросистема довольна сложна, и лучше сразу обращаться к профессионалам, поскольку при неумелых манипуляциях существует риск повреждения других элементов, что непременно приведет к увеличению затрат на ремонт.
Возможно, проблема изначально заключалась, например, в фильтре или термоблоке, замена деталей которого в нашей мастерской обойдется в 450-1800 рублей. Также к неисправности может привести отсутствие своевременной декальцинации: при покрытии внутренних элементов машины солевыми отложениями замена помпы окажется безрезультатной.
Что мы предлагаем
В нашем сервисном центре «Табера» работают специалисты с многолетним опытом, которые быстро и безошибочно найдут причину неисправности. В первую очередь мы рассматриваем возможность ремонта, замена помпы кофемашины производится, если восстановить вышедший из строя компонент невозможно. В нашей мастерской эта услуга обойдется в 7950 рублей.
Если же причиной невозможности сделать кофе является накипь, то мастер справится с процедурой очистки гораздо быстрее и качественнее, при этом стоимость декальцинации всего 1250 рублей. Попутно специалист проверит состояние других элементов кофемашины, таким образом можно будет не опасаться внезапного выхода из строя еще какой-нибудь важной детали.
И самое главное: вам не придется искать ближайшую к вам мастерскую, специалисты сервисного центра «Tabera» могут приехать на дом, в офис или на предприятие — туда, где находится ваша кофемашина. При этом выезд возможен даже в день обращения!
Куда обращаться
Свяжитесь с нами удобным для вас способом, и мы вместе подберем наиболее подходящее время. Если же вам удобнее самостоятельно доставить оборудование в мастерскую, то мы ждем вас по адресу в Москве: Большой Сухаревский переулок, д. 15, стр. 1. Кстати, обратившись в так называемые «счастливые» часы, вы можете рассчитывать на скидку! На все замененные детали и работы вы также получаете гарантию. И самое приятное: вы не останетесь надолго без любимого напитка, ремонт кофемашины любой сложности у нас занимает минимум времени.
- О компании
- Доставка и оплата
- Контакты
- Кофе в офис
- Ремонт вендинговых кофемашин