Снятие коробки Ваз 2106, без ямы.
Ну и по традиции, работу делаем без ямы. На улице +21, а значит время покрутить гайки.
1. Откручиваем 4 болта, два под капотом, два снизу болты на 19.
2. Откручиваем крепление брызговика колокола кпп болты на 10
3. Снимаем стартер, штаны.
4. Донкратим машину и ставим на блоки чебуки или то что Вам удобно, колеса не снимаем, будет страховкой.
5. В салоне снимаем ручку кпп включаем 1 передачу.
6. Откручиваем кардан, снимаем.
7. Донкратим мотор чтобы при снятии кпп он не гулял.
8. Берем второй донкрат и ставим под кпп, он будет страховкой на случай если коробка соскочит с рук.
9. Не забываем про датчик заднего хода и трос спидометра.
10. Начинаем стягивать кпп поднимаем вверх и раскачиваем, даём обязательно рукам отдохнуть.
11. Вынимаем кпп профит)))
Всем хороших ремонтов.
Снятие КПП без ямы возможно?
всем сомневающемся о возможности снятия КПП безя ямы заявляю, это возможно!
Снимал один без ямы и помощи. Поднял авто на пеньки и начал все разбирать.Описывать процесс разбора смысла нет он ничем не отличается от снятия на яме. Единственное я снима привода вместе со ступицей, мне показалось так проще чем выбивать шрус из ступицы. Был приятно удивлен в легкости и простоте разбора, зря ругают французов. Имел дело с заменой КПП на мазда, вот где попотеть надо. Ставить коробку назад думаю будет труднее, особенно одному, ну ничего справлюсь. Снимал по причине замены выжимного и заодно пока снял кпп, диска сцепления. Выжимной брал MARCO 12156 Диск stellox 07-00094-sx.
поставил сегодня кпп и все собрал. Одному ставить можно но это секс пипецкий еще тот. Поднять кпп лежа та еще задача, пришлось подвешивать насколько можно и потом лежа уже одевать на шпильки. Начитавшись как ставить диск с корзиной без направляющего наклеив диск на корзину так и сделал. Пробовал клеить на 2 потом на 3,4 маленькие точки диск отваливался, потом нанес клея побольше он всеже приклеился и я все удачно поставил. Когда все собрал и завел авто то не смог включить передачу и меня сковал страх. Я догадался что диск очень уж сильно приклеился, боялся что придется все снимать снова. Решил включить передачу и заводить… УРА! диск сорван с корзины. На этом все закончилось, теперь ходовые испытания. Уверен все будет отлично.
Цена вопроса: 3 700 ₽ Пробег: 211 000 км
Как снять коробку передач на ВАЗ-2114 своими руками: точный порядок демонтажа КПП
Любой автомобилист сталкивался с тем, что приходилось демонтировать коробку переключения передач. Так, на ВАЗ-2114 это делается идентично первому поколения «Самара-1». В основном это связано с проведением ремонтно-восстановительных операций. Итак, статья расскажет, как снять КПП с автомобиля, а также поведает о некоторых нюансах и тонкостях процесса.
Видео о снятии КПП на ВАЗ-2114
Видеоматериал расскажет, как демонтировать коробку передач с автомобиля, а также поведает о некоторых нюансах процесса.
Устройство КПП
Коробка передач в снятом и немного разобранном виде
Перед тем, как преступить к процессу, необходимо изучить структуру коробки передач, а также ее устройство. Это необходимо для того, чтобы определить причины, по которым нужен демонтаж узла, а также определить посадочные крепления.
Схема устройства КПП
[spoiler show=»Показать расшифровку»]1 – подшипник выключения сцепления; 2 – направляющая втулка; 3 – первичный вал; 4 – роликовый подшипник вторичного вала; 5 – вторичный вал; 6 – стопорное кольцо; 7 – ось сателлитов; 8 – ведущая шестерня привода спидометра; 9 – заглушка транспортная; 10 – сальник привода колеса; 11 – роликовый конический подшипник дифференциала; 12 – шестерня полуоси; 13 – сателлит; 14 – коробка дифференциала; 15 – картер сцепления; 16 – ведомая шестерня главной передачи; 17 – пробка сливного отверстия; 18 – регулировочное кольцо; 19 – ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 20 – синхронизатор I и II передачи в сборе; 21 – ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 – стопорное кольцо; 23 – упорное полукольцо; 24 – ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 25 – синхронизатор III и IV передачи в сборе; 26 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 – игольчатый подшипник шестерен вторичного вала; 28 – шариковый подшипник вторичного вала; 29 – упорная пластина; 30 – ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 – синхронизатор V передачи в сборе; 32 – гайка; 33 – упорная шайба; 34 – ведущая шестерня V передачи первичного вала; 35 – задняя крышка картера коробки передач; 36 – шариковый подшипник первичного вала; 37 – картер коробки передач; 38 – роликовый подшипник первичного вала; 39 – сапун; 40 – сальник первичного вала[/spoiler]
Процесс снятия коробки передач
Когда стала понятной конструкция элемента, то можно перейти непосредственно к процессу снятия КПП. Стоит отметить, что данная процедура может быть связана с ремонтом узла или вспомогательными операциями, такими как, например, замена сцепления. Итак, рассмотрим, последовательность действий:
-
Сначала, необходимо установить автомобиль на смотровую яму, поскольку КПП снимаемся вниз.
Вид автомобиля со смотровой ямы
Проводим демонтаж клеммы АКБ
Снимаем защиту картера
Демонтируем передние колеса
Самостоятельная замена сцепления
9 лет
Наконец решил выложить фото отчёт по замене сцепления в гаражных условиях. Для этого нам не обходимо подкатной дамкрат, три козлика (подставки), набор инструмента, комплект сцепления и тазик для масла. Поехали:
1. Снимаем воздушный фильтр
2. Снимаем АКБ и полку АКБ далее откручиваем четыре гайки головкой на 15
3. Откручиваем болт крепления проводки с КПП ключом на 8
4. Откручиваем три болта крепления КПП к ДВС
5. Вытаскиваем трубку гидропривода сцепления
6. Вывешиваем автомобиль
7. Снимаем троса и сливаем масло
8. Снимаем нижнюю опору ДВС
9. Ключом на 21 откручиваем гайки шаровых
10. Вынимаем привода
11. Вывешиваем ДВС и КПП
12. Откручиваем КПП от ДВС по кругу
13. Снимаем КПП
14. Откручиваем корзину сцепления
15. Меняем выжимной. Новой диск сцепления центруем на глаз. Собираем в обратной последовательности
Справочник темы:
 |
сцепление, трансмиссия, замена сцепления, своии силами |
Docent_ffc
15 нояб ря 2011
Самостоятельная замена сцепления
361,8K
просмотров
181
участник
873
сообщения
KOHKYPEHT_71
18 авг уста 2014
Бендер.:
Спасибо за советы. Про болты учту, постараюсь новые купить ну не получится тогда возьму фиксатор.. Только вот сцепление которое я хотел приобрести Luк 623 3123 09 как раз до рестайловое 230 мм не хотелось бы маховик еще менять. Но когда ты написал что оно рестайловое я залез в экзист там написанно в применимости что подходит:
FOCUS седан III (CD4) 2.0 [CAF488Q; LF-DE] 140 л.с. Бензин 2005 — 2011
FOCUS хэтчбек III (CD5) 2.0 [CAF488Q; LF-DE] 140 л.с. Бензин 2006 — 2011
Focus седан II (DA_) 2.0 [AODA; AODB] 145 л.с. Бензин 2005 — 2011
Focus кабрио 2.0 [AODA; AODB] 145 л.с. Бензин 2006 — 2010
Вот теперь не могу понять, дорестайлинговое оно или нет Планировал замену без замены маховика по финансам не потяну
ПОДСКАЖИ ПОДОЙДЕТ ЛИ МНЕ ИМЕННО ЭТО сцепление без замены маховика. ТЫ в экзисте сможешь глянуть или скриншоты лучше выложить?
Бендер.
18 авг уста 2014
KOHKYPEHT_71
Не я по финисам не очень спец. это ты спроси вот тут FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 там подскажут какой финис с рестайла какой с дорестайла, кстати с рестайла в теме продам чувак новое отдает за 7500, но опять же тебе придется маховик махнуть.
С другой стороны если ты возишь только себя и еще пару людей (как и я ) то бери обычное родное 225 мм. затраты будут меньше.
Вот тут можешь увидеть фотку рестайлового, сразу видно что оно шире Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #10558187) там нажми на «скрытый текст» или СЦЕПЛЕНИЕ К-Т 2.0L
KOHKYPEHT_71
18 авг уста 2014 mobile
Бендер.
Ок, спасибо
Шерминатор
23 сент ября 2014
вообщем сами сменили сцепление, вдвоем в гараже, снимали коробку полностью.
нюансы: одному не сменить, либо надо хороший домкрат для поднятия коробки, либо таль
вдвоем на яме, без вышеуказанного оборудования тоже очень тяжело, коробка тяжелая и в яме мешаются стенки, на подьемнике будет намного удобней.
100% закисает нижний болт крепления подвесного подшипника, поэтому крутите только верхний, и отведя хомут подшипника вытягиваем полуось.
после замены сцепление стало очень мягким, ну это наверное особенность самого сцепления крафт теч
очень удивило то что 15000 км назад был сменен выжимной подшипник, поставлен Сакс, так вот, его подшипник вращается с огромным шумом . неужели за 4700 руб, такое авно продают ?
Начали откручивать нижний болт крепления движка у задней опоры которая у выпускного коллектора, и обломил болт, часть болта осталась в подрамнике, болт с очень большим шагом резьбы
почему болты такие хрупкие ? правда он плохо поддавался, и крутили 2-х метровым рычагом, может потому и сломали, или же этот болт ломающийся, для того что бы при дтп мотор уходил под машину ?
как теперь быть, болт торчит сверху, упираясь в рулевую рейку, сверху не подлезть, снизу только высверливать и ставить болт уже с самоконтрящей гайкой ?
движок 1,6 100 лс.
снять коробку можно и не выкручивая этот болт
Бендер.
23 сент ября 2014
Шерминатор
Коробку снять одному очень даже реально, я себе сам снимал. Но без ямы. я морду поднимал и коробас домкратом подкатным кантовал.
Сцепа после замены у меня тоже мягкая стала, почему не знаю.
По поводу выжимного, просто он постоянно вместе с корзиной вращается вот и разбивается, это не как на наших волгах или уазах там то выжимной полностью отходил от корзины а тут в постоянном зацеплении, вот если бы конструкторы придумали шприцывание подшибника как например на грузовиках то он бы дольше ходил.
По поводу болта опоры, видимо просто кто то до вас его закрутил очень сильно вот он и сломался или закис, хотя не должен.
У меня по поводу этого обломка только один вариант, брать сверло а потом выворачивать экстрактором. По идее должен пойти главное рассверлите толстым сверлом которое почти в диаметр болта ну чтобы у обломка стенки стали тонкие, начните с маленького диаметра и постепенно рассверлите, потом экстрактор вверните и должен пойти.
Шерминатор
23 сент ября 2014
| цитата: |
| По поводу выжимного, просто он постоянно вместе с корзиной вращается вот и разбивается, это не как на наших волгах или уазах там то выжимной полностью отходил от корзины а тут в постоянном зацеплении, вот если бы конструкторы придумали шприцывание подшибника как например на грузовиках то он бы дольше ходил. |
ничего себе, общий ремонт сцепления обошелся в огромные деньги
4700 выжимной
6000 работа
2700 сцепление
1500 жидкости
+ еще 10 часов самостоятельной работы
и непонятно сколько теперь выжимной отходит, 15 тыщ отходил, неужели еще 15 и крякнет ?
15 тыщ 2-х месячный пробег машины .
Сакс же вроде очень хороший аналог, почему же он такой слабый ?
Бендер.
23 сент ября 2014
Ну может просто тебе такой попался, я на своей сцепе 150 тыс. отходил и выжимной был в поряде, по крайней мере воя от него не было.
а каких ты жидкостей на 1500 купил, да и выжимной что то дороговат. я себе в мае месяце за 3200 оригинал брал. Хотя может на 1,6 дороже.
Кстати выжимные для форда делает вроде Fte, не помню точно но вроде они, а вот сцепы Сакс и Лук.
24 сент ября 2014
Недавно купил Фокус 10-го года с мотором 2л при пробеге 81000км. Сцепление работало неважно. Заменил маховик и сцепление. Комплект Sachs купил за 25000р (из них 14000 отдал за маховик). Штатный маховик с отметкой GAT, штатные диск сцепления и корзина Luk, подшипник FTE. Новый маховик в коробке Sachs тоже с отметкой GAT. Новый подшипник в коробке Sachs тоже FTE. Любопытно, что штатный маховик был закреплен болтами под внутренний Торкс (тип Т). А в комплекте с новым маховиком оказались болты под внешний Торкс (тип Е). Пришлось съездить за нужной головкой (требуется Е14). Из внешних признаков износа маховика заметен только измененный цвет поверхности и увеличенная подвижность ведомого диска маховика.
Для фиксации маховика использовал болт и монтажку, один конец которой упирал в уголок, закрепленный на доске. Затягивал болты динамометрическим ключом в несколько этапов, постепенно увеличивая момент срабатывания ключа. Окончательный момент принял равным 110 Нм.
Для установки сцепления использовал универсальную пластиковую оправку джонсвэй (стоит 500р, нужная вещь). При этом сначала собрал корзину с диском, а потом поставил эту сборку на маховик.
Диск сцепления был изношен примерно на одну треть. Износа нажимного диска (корзины) не заметил.
Несмотря на то что сальники приводов даже не потели, заменил их на новые.
Коробку снять и поставить при работе на яме (площадке обслуживания) в гараже довольно тяжело. Нужен помощник. Залил масла около 2.3 литра (старое было довольно темным, хотя может быть и могло еще поработать). Для смазки втулки выжимного подшипника и шлицов концевика первичного вала коробки передач (MTX75) использовал пакетик из комплекта. Прокачка гидропривода сцепления свелась в сущности к сливу жидкости. Все пузырьки вышли вместе с жидкостью. Когда пригласил соседа по гаражу для прокачки, в сущности прокачка уже не требовалась. Одно маленькое замечание. В Руководстве пишут, что закрыть отверстие трубки можно колпачком, которым закрывается штуцер прокачки. У меня не получилось. Нашел колпачок немного большего размера.
Еще об одном. Везде пишут, что при снятии левого привода надо обязательно заменить стопорное кольцо (оно устанавливается на конце привода). Различие в геометрии между старым и новым (за 100р) кольцами я не заметил. Не думаю, что у старого изменились характеристики металла. Поэтому считаю, что спокойно можно оставлять старое кольцо. После установки надо, конечно, проверить фиксацию привода в полуосевой шестерне. Иначе привод может выдвинуться наружу и тогда выйдет масло.
При снятии коробки надо левый привод выдвинуть из ступицы, а правый выдвигать не надо. Сделать это надо для того, чтобы потом вставить этот привод вместе со стопорным кольцом. Выдвигать правый привод из коробки надо без снятия его из ступицы. При этом снимается скоба подшипника промежуточного вала и только. Пожвижность амортизаторной стойки позволяет выдвинуть правый привод, вставленным в ступицу.