Какие требования необходимо соблюдать при замене тормозных колодок

Пять действий, которые надо обязательно сделать при замене колодок

Многие водители по разным причинам предпочитают менять тормозные колодки в автомобилях своими силами. Кто-то делает это в силу привычки, для кого-то это хобби, а кто-то таким образом пытается сэкономить на обращении в официальный сервис. В связи с этим «РГ» выделила пять моментов, на которые нужно обратить внимание при снятии старых и установке новых расходников, отвечающих за эффективное замедление.

Проверяем работоспособность тормозных механизмов

Первое, что вы должны сделать после снятия колеса — это проверить, не подклинивают ли тормозные механизмы. Эта процедура должна быть обязательной, а метода тестирования — элементарная.

Нужно провернуть тормозной диск руками, не применяя чрезмерной силы. Если сделать это не удается, или деталь движется с ощутимым усилием, значит нужно проверить состояние направляющих и поршня. От ваших действий в данном случае будет напрямую зависеть безопасность езды, так как подклинивание элементов тормозной системы чревато чрезвычайными ситуациями.

Очищаем тормозные механизмы от грязи

Для этой процедуры лучше всего воспользоваться специальной металлической щеткой или мелкой наждачкой. Особое внимание уделяем очистке тормозных дисков и тормозных суппортов.

Грязевой налет на этих элементах может спровоцировать скрежет, скрип и ухудшение работы тормозной системы. Плюс к тому — следует пройтись тряпкой или мелкой наждачкой по резиновым шлангам. В противном случае в загрязненном состоянии у шлангов будет больше шансов пересохнуть и потрескаться. Действовать следует аккуратно, чтобы случайно не повредить как сами шланги, так и резиновые пыльники.

Наносим медную смазку

Не забудьте сначала очистить области, где тормозные колодки контактируют с суппортом, от отработавшей медной смазки, после чего замените ее новой.

После того как вы нанесете свежий лубрикант на направляющие, проверьте состояние резиновых пыльников. Если последние «прохудились», в элементы тормозной системы могла попасть грязь и реагенты. Эти загрязнители могут спровоцировать подклинивание тормозов и неравномерный износ накладок.

Снимаем суппорты, разводим цилиндры, ставим колодки

Чтобы без проблем отделить суппорт от тормозного диска, первый нужно покачать из стороны в сторону.

Тормозные колодки в результате вдавят поршни, и суппорт демонтируется без серьезных усилий с вашей стороны.

Когда же на следующем этапе вы приступите к установке новых колодок, имеет смысл предварительно утопить поршень в суппорт, воспользовавшись струбциной. При этом, чтобы не повредить поверхность поршня, можно использовать старую тормозную колодку как подкладку-опору. Хотя многие «спецы» используют для утапливания поршня обычную отвертку, делать так мы не рекомендуем. Высок риск повредить резиновую манжету поршня.

Прокачиваем тормоза, доливаем «тормозуху»

И еще один очень важный момент — после замены колодок тормозную систему желательно прокачать для удаления из системы воздуха. Хотя при замене тормозных колодок вмешательства в систему не происходит, специалисты рекомендуют не только прокачивать тормозную жидкость при таком сервисе, но также и поменять жидкость на новую.

Такая процедура совершенно необходима, когда после замены колодок педаль станет мягкой и начнет западать. Вам понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг. Наливаем в приготовленную емкость немного «тормозухи». Затем заливаем новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

Подсоединяем шланг к штуцеру, а второй конец опускаем в емкость с тормозной жидкостью. Затем просим помощника несколько раз нажать на педаль и удерживать ее выжатой. После этого отворачиваем штуцер и жидкость начинает уходить в подготовленную емкость. Эти манипуляции следует повторять, пока не пойдет чистая «тормозуха», без пузырьков. После замены колодок не забудьте проверить уровень тормозной жидкости, и если необходимо, долейте ее до нормы.

Вагонник.РФ

Минимальная толщина тормозных колодок, при которой они подлежат замене (толщина предельно изношенных тормозных колодок) должна быть не менее:

чугунных — 12 мм;
композиционных с металлическим штампованным каркасом — 14 мм;
композиционных с сетчато-проволочным каркасом — 10 мм.

При сверхнормативном износе тормозной колодки , тормозную колодку заменить.

Композиционные тормозные колодки с сетчато-проволочным каркасом можно отличить от композиционных тормозных колодок с металлическим штампованным каркасом по ушку, заполненному фрикционной композиционной массой.
Толщину тормозной колодки следует проверять с наружной стороны тележки.
При клиновидном износе толщину тормозной колодки следует контролировать на расстоянии 50 мм от тонкого края колодки. В случае явного износа тормозной колодки с внутренней стороны (со стороны гребня колеса) колодку заменить, если этот износ может вызвать повреждение башмака.

При износе боковой поверхности тормозных колодок со стороны гребня колеса необходимо проверить состояние триангелей, траверс (у грузовых вагонов с тележками пассажирского типа), тормозных башмаков и их подвесок, тормозные колодки заменить.
Минимальная толщина вновь устанавливаемой тормозной колодки должна быть не менее 25 мм, при этом клиновидный износ не допускается.

Запрещается устанавливать композиционные тормозные колодки на вагоны, рычажная передача которых установлена под чугунные колодки (оси затяжек горизонтальных рычагов находятся в отверстиях, расположенных дальше от тормозного цилиндра), и, наоборот, не допускается ставить чугунные тормозные колодки на вагоны, рычажная передача которых установлена под композиционные колодки.
При композиционных колодках затяжка горизонтальных рычагов должна быть соединена по отверстиям в горизонтальных рычагах, расположенных ближе к тормозному цилиндру, при чугунных колодках дальше от тормозного цилиндра.

Исключение составляют служебные и дизельные вагоны рефрижераторного подвижного состава, а также грузовые вагоны с дизельным отделением пятивагонных рефрижераторных секций, тормозная рычажная передача которых рассчитана только на чугунные колодки (горизонтальные тормозные рычаги имеют одно отверстие для соединения с затяжкой). На таких вагонах разрешается ставить композиционные тормозные колодки при обязательном условии, что воздухораспределители этих вагонов должны быть закреплены на «Порожний» режиме работы воздухораспределителя.
Вагоны с тарой от 27 т и более, в том числе шестиосные и восьмиосные вагоны, разрешается эксплуатировать только с композиционными тормозными колодками.
При замене тормозных колодок необходимо соблюдать следующие условия:

на одном вагоне должны быть установлены колодки одного типа и конструкции;
колодки на одной оси не должны различаться по толщине более чем на 10 мм.

Порядок замены тормозной колодки

При необходимости замены тормозной колодки у вагона:
1) перекрыть концевые краны с обеих сторон;

2) Для отпуска тормоза путем воздействия на цепочку выпускного клапана выпустить воздух из тормозной магистрали вагона в атмосферу;

3) После отпуска тормоза и отвода колодок от колеса извлечь чеку 1 и снять неисправную колодку;

4) установить исправную колодку ушком в предусмотренный для этой цели центральный зев башмака. Концевые направляющие бобышки колодки должны входить в направляющие пазы башмака. Закрепить колодку исправной чекой 1. Чека должна проходить через отверстия в выступах башмака и в ушке колодки.

Тормозная колодка должна быть установлена так, чтобы округлая грань поверхности трения колодки была обращена к гребню колеса.

На одном триангеле колодки не должны различаться по толщине более чем на 10 мм.
На вагоне необходимо устанавливать колодки одного типа и конструкции.
Зазор между тормозной колодкой и колесом должен быть не более 10 мм и колодка не должна выходить за наружную грань колеса более чем на 10 мм.

6 признаков, что пора менять тормозные колодки

Фото: Shutterstock

Тормозная система — не тот элемент конструкции автомобиля, на состояние которого можно закрыть глаза. Эффективность замедления, а в конечном итоге и безопасность во многом зависит от тормозных колодок. Знание признаков износа тормозных колодок и способов их замены помогут избежать беды на дороге.

Что такое тормозные колодки

Тормозные колодки — это сменные металлические пластины с фрикционными накладками. Именно благодаря им происходит замедление и остановка автомобиля.

Различают два типа колодок:

• для дисковых тормозов. У современных легковых автомобилей они устанавливаются как минимум на переднюю ось. В данном случае для замедления/остановки парные колодки сжимают тормозные диски с двух сторон;
• для барабанных тормозов. Сегодня устанавливаются на задней оси бюджетных моделей. Для замедления/остановки автомобиля каждая из двух колодок входит в контакт со своим сегментом внутренней части тормозного барабана.

От состава фрикционных накладок зависят следующие факторы:

Усилие, с которым необходимо нажимать педаль тормоза для замедления/остановки автомобиля.
Эффективность тормозов в зависимости от того, прогреты они или нет.
Шумность срабатывания тормозов.
Срок службы колодок и тормозных дисков.
Степень загрязнения окружающей среды продуктами износа колодок.

Черные тормозные колодки подходят для повседневной эксплуатации

Черные тормозные колодки подходят для повседневной эксплуатации (Фото: Shutterstock)

Для современных легковых автомобилей предназначены колодки с фрикционными накладками пяти основных типов:

Полуметаллические. Их фрикционные накладки состоят из мельчайшей стальной стружки и скрепляющих материалов в пропорции 50:50. Такие колодки отличаются износостойкостью и хорошими фрикционными свойствами при плохой погоде. На другой чаше весов — быстрый нагрев, чреватый отказом тормозной системы при частых интенсивных замедлениях, шумность и неэкологичность.
Малометаллические. Содержание стали в них 15–30%, а остальное приходится на медь, синтетические волокна и скрепляющий материал. При достаточно высоком коэффициенте трения такие колодки выдерживают больший нагрев и охлаждаются быстрее, чем полуметаллические, к тому же они меньше «пылят», но остаются достаточно шумными.
Органические. Сталь в них полностью вытеснил микст резины и (в зависимости от модели) песка, стекла, кевлара. Несколько меньшие эффективность и срок службы таких колодок по сравнению с малометаллическими компенсируется низкой шумностью, плавностью торможения и минимизацией износа тормозных дисков.
Керамические. Их фрикционные накладки изготовлены из спеченной смеси керамики и металлических вкраплений. Такие колодки не теряют своих свойств при частых активных торможениях, обладают высокой износостойкостью и при этом не стирают быстро тормозные диски. Оборотная сторона медали — сниженная эффективность при непрогретых тормозах и высокая цена. Керамические колодки рекомендованы высокомощным моделям.
Металлические. Предназначены для «боевых» гоночных авто. Фрикционные накладки из спеченной стали без примесей выдерживают большие нагрузки, но очень шумны, быстро съедают тормозные диски и требуют значительных усилий при выжиме педали тормоза.

Фото: Shutterstock

Подбор колодок облегчает цветовая градация их пластин (и в ряде случаев фрикционных накладок):

черные подходят для повседневной эксплуатации. Сохраняют эффективность при нагреве до 400 °С;
зеленые допускают более активную манеру вождения. Сохраняют эффективность при нагреве до 650 °С;
красные устанавливаются на модели со спортивным характером. Сохраняют эффективность при нагреве до 750 °С.
желтые (а также голубые и синие) подходят не только для активного перемещения по дорогам общего пользования, но и для кольцевых гонок. Сохраняют эффективность при нагреве до 900 °С;
оранжевые предназначены для профессиональных гоночных авто. Сохраняют эффективность при нагреве до 1000 °С.

Тормозные диски обычно подлежат замене после того, как свое отработали два комплекта колодок

Тормозные диски обычно подлежат замене после того, как свое отработали два комплекта колодок (Фото: Shutterstock)

Как часто менять тормозные колодки

Периодичность замены колодок определяется:

Качеством. К высококачественным относятся колодки, которые устанавливают на конвейере. И их аналоги, имеющие несколько меньшую эффективность, но больший срок службы. Далее следуют изделия, на пластинах которых присутствует обозначение 90R. Такие колодки, несколько уступая по характеристикам колодкам первой категории, обладают привлекательным соотношением цена/качество. Колодки третьей категории еще дешевле, но могут вызывать преждевременный износ тормозных дисков из-за жесткости или неравномерного износа фрикционных накладок, а кроме того, преподнести неприятный сюрприз при экстренном торможении.
Массой автомобиля. Чем она выше, тем сложнее колодкам погасить инерцию движения.
Манерой вождения. Пренебрежение торможением двигателем и частые торможения «в пол» вызывают преждевременный износ колодок.

Обычно в регламенте работ по техническому обслуживанию легкового автомобиля содержится требование по замене тормозных колодок дисковых тормозов раз на 30–50 тыс. км. Срок службы испытывающих меньшие нагрузки колодок задних барабанных тормозов (при наличии), как правило, больше: до 80+ тыс. км.

Тормозные диски обычно подлежат замене после того, как свое отработали два комплекта колодок. Однако это правило не работает в случае установки неправильно подобранных или некачественных колодок, которые быстро съедают диск.

Когда менять тормозные колодки

Минимальная остаточная толщина фрикционной накладки — 2 мм. О приближении к этому рубежу сигнализирует:

предупреждающее сообщение на дисплее приборного щитка. Эта функция присутствует далеко не у всех моделей;
непрерывный пронзительный скрип, издаваемый при контакте с тормозными дисками специальными пластинами-скрипунами, которые имеются у некоторых моделей колодок. Поскрипывать при торможении могут и исправные новые колодки, пока не притрутся, а также, например, после дождя. В последнем случае раздражающий звук обычно пропадает после нескольких нажатий на педаль тормоза;
вибрации при торможении;
удлинение тормозного пути;
наличие металлических частиц в черном налете на колесном диске. Это знак усиленного износа тормозного диска из-за сработавшейся фрикционной накладки;
громкий металлический скрежет — самый неприятный вариант. Это знак того, что фрикционные накладки полностью изношены и опорные пластины колодок напрямую контактируют с тормозными дисками и/или барабанами, что ведет к их быстрому повреждению.

Минимальная остаточная толщина фрикционной накладки — 2 мм.

Минимальная остаточная толщина фрикционной накладки — 2 мм. (Фото: Shutterstock)

Так или иначе, полное представление о состоянии тормозных колодок можно получить, лишь сняв колеса, а в случае с барабанными тормозами — разобрав сам барабан.

Как менять тормозные колодки

Основное правило: на каждой оси колодки меняются одновременно с обеих сторон. Саму операцию по замене можно выполнить самостоятельно при наличии терпения, навыков и инструмента. Впрочем, уже в процессе работ могут выявиться моменты, которые, скорее всего, потребуют обращения в сервис:

критический износ тормозных дисков, проявляющийся в выраженной выработке и/или образовании буртика высотой 2–3 мм. В чаше барабанного тормоза с помощью штангенциркуля измеряется внутренний диаметр детали. Он не должен быть больше установленного компанией-производителем;
повреждение или износ любых иных, кроме колодок, элементов тормозной системы: уплотнителей, пыльников, пружин, шлангов, поршней.

Если такого рода осложняющие обстоятельства не выявлены, можно проводить замену. В случае с дисковыми тормозными механизмами порядок действий таков:

Поддомкратить автомобиль и снять колесо.
Отсоединить датчик износа колодок (при наличии).
Металлической щеткой очистить тормозные механизмы от грязи.
Выкрутить болт/болты тормозного суппорта и руками покачать его, чтобы колодки вдавили поршни и суппорт можно было легко снять.
Подвесить тормозной суппорт к пружине подвески на прочной проволоке.
Вынуть старые колодки.
Полностью утопить поршень в суппорт, желательно с помощью струбцины или специнструментом, используя в качестве прокладки старую колодку.
Очистить направляющие суппорта от грязи и ржавчины мелкой наждачной бумагой, а затем смазать консистентной смазкой.
Установить без перекосов новые колодки.
Собрать демонтированные детали в обратной последовательности.
Снять автомобиль с домкрата.

Основное правило при замене колодок: на каждой оси они меняются одновременно с обеих сторон.

Основное правило при замене колодок: на каждой оси они меняются одновременно с обеих сторон. (Фото: Shutterstock)

В случае с задними барабанными тормозными механизмами последовательность шагов следующая:

Поставить автомобиль на передачу.
Поддомкратить автомобиль и, не затягивая стояночный тормоз, снять колесо.
Открутить фиксирующие болты тормозного барабана и снять его.
Освободить тросик ручного тормоза, сняв отверткой все пружины и тяги.
Снять старые колодки.
Установить новые колодки и собрать тормозной механизм в обратной последовательности.
Проверить функционирование тормозного механизма, поставив автомобиль на ручной тормоз и пытаясь вращать колесо.
Снять автомобиль с домкрата.

После замены колодок для надежной, оптимальной работы тормозов необходимо их хорошо приработать. Для этого первые 300 км (1000 км, если оставлены старые тормозные диски) после замены не следует резко тормозить.

Какую сумму можно сэкономить, самостоятельно выполнив замену колодок? В Москве работа без учета стоимости деталей в случае с дисковыми тормозами обойдется в среднем в 1000 руб., а в случае с задними барабанными — вдвое дороже.