Замена ремня ГРМ
Современный автомобиль представляет собой сложнейший механизм, состоящий из множества деталей и узлов. Двигатель – сердце автомобиля, и обеспечением его правильной и безотказной работы занимается газораспределительный механизм (ГРМ). Одной из важнейших деталей ГРМ является ремень привода. Процедура замены ремня ГРМ одинакова для большинства автомобилей.
Существует регламент технического обслуживания автомобилей, в котором указывается частота замены ремня ГРМ. Однако же по факту иногда требуется менять ремень ГРМ раньше регламентированного срока из-за того, что машина эксплуатируется в сложных дорожных условиях. Тесты, на основе которых производитель дает свои рекомендации, проводятся на полигоне, а ежедневная езда по пробкам в городе оказывает значительное негативное влияние на двигатель. Кроме того, на уменьшение срока службы ремня ГРМ могут повлиять и погодные условия, что весьма актуально для России.
Отсрочивание планового ремонта или установка некачественных комплектующих, а также нарушение самой технологии установки может стать причиной обрыва ремня ГРМ, и как следствие, выхода из строя двигателя. Обрыв ремня приводит к загибу клапанов, что может вылиться в дорогостоящий ремонт. Поэтому эксперты советуют не испытывать судьбу, проводить проверку ремня ГРМ каждые 15 тысяч километров, а при наличии повреждений ремень необходимо заменить.
При замене ремня ГРМ рекомендуется также менять ролик натяжителя ремня и обводной ролик, т.к. в процессе эксплуатации привод ГРМ изнашивается целиком. Если оставить старые ролики, то это может привести к их заклиниванию, и, как следствие, к разрыву ремня ГРМ.
В самые тяжелые для авторынка времена большинство автовладельцев вместе с ременным приводом меняли все компоненты привода ГРМ в комплекте, самостоятельно подбирая в автомагазинах ролики, ремень ГРМ, и отправляясь с комплектующими на СТО. Такой подход был крайне неудобен и невыгоден как автовладельцам, так и автосервисам. Основная проблема заключалась в том, когда автомобиль уже находится в сервисе в полуразобранном состоянии, а выполнить работу невозможно – не подходит один из роликов. В итоге стандартная сервисная процедура растягивается на неопределенный срок, что приводит к потерянному времени и испорченным нервам. Поэтому авторынок весьма положительно встретил появление ремонтных комплектов ГРМ.
В стандартный ремкомплект ГРМ входит:
- Ремень газораспределительного механизма
- Ролик натяжной ремня газораспределительного механизма
- Ролик направляющий ремня газораспределительного механизма
Внимание!
Операция по замене ремня привода ГРМ является очень сложной и ответственной, и выполнять ее самостоятельно категорически не рекомендуется. Любая оплошность при выполнении этой операции ведет к выходу из строя двигателя. При замене ремня используются специальные инструменты и приспособления для установки фаз газораспределения двигателя. Поэтому специалисты рекомендуют проводить самостоятельную замену ремня только в самом крайнем случае и обязательно в присутствии опытного мастера со специальным инструментом.
Работа по замене ремня ГРМ начинается с вывешивания передней части автомобиля на надежных упорах. Снимаем правое переднее колесо, подкрылок и защиту картера. Аккуратно сливаем антифриз в какую-нибудь емкость. Снимаем ремень привода навесного оборудования. Для полного доступа необходимо снять кронштейн крепления двигателя. Для этого вывешиваем на домкрате правую сторону двигателя и откручиваем болт крепления кронштейна. Снимаем защитный кожух ГРМ.
— Совмещаем метки шкивов распредвала.
— Нижний шкив коленвала необходимо выставить по меткам.
— С помощью специального приспособления фиксируем шкивы распредвалов.
— Ослабляем болт крепления натяжного ролика, ослабляем и снимаем ремень ГРМ.
— Далее необходимо демонтировать натяжной и обводной ролики.
— Откручиваем крепления внутренней части защитного кожуха и снимаем его, окончательно откручиваем и снимаем водяной насос.
— Устанавливать новый водяной насос необходимо только на новую прокладку.
Установку нового комплекта ГРМ производим в обратной последовательности.
Ремень устанавливаем стрелками по ходу вращения шкивов. Сам ремень натягиваем с помощью натяжного ролика до тех пор, пока не совместятся его метки.
Иногда случается, что после натяжения ремня ГРМ нижняя метка смещается немного вправо, поэтому эксперты рекомендуют заранее выставить ее с опозданием на один зуб влево. Прокручиваем двигатель ключом за болт нижнего шкива не менее чем на два полных оборота. И убеждаемся в правильной установке, все метки должны совпасть.
Замена ремня ГРМ своими руками. Оказывается, не сложно!
Ременным приводом ГРМ оснащено большинство современных автомобилей. Рано или поздно ремень приходится менять. Проще, но дороже сделать это у официального дилера или в проверенном сервисе. «За рулем» рассказывает, как сэкономить, проведя работы самостоятельно.
Хотите отремонтировать машину чужими руками, но не готовы выложить сумму, которую просит официальный дилер? Ищите проверенных неофициалов. Считаете, что оригинальные запчасти слишком дорогие? Выбирайте неоригинальные от надежных производителей.
А если хотите потратить меньше денег и располагаете временем, замените ремень ГРМ сами. Наша инструкция вам в помощь.
Замену ремня ГРМ мы выполним на довольно распространенном автомобиле — Skoda с 1,6-литровым двигателем мощностью 100 л.с. Основные работы будут вестись с правой стороны моторного отсека по ходу движения.
Ремень ГРМ спрятан под пластиковой крышкой. Чтобы до нее добраться, придется снять верхнюю опору силового агрегата. А доступ к ней перекрыт корпусом адсорбера и бачком системы охлаждения. Соответственно, долой все, что мешает. Показывать процесс демонтажа пропустим. Сразу перейдем к моменту снятия кожуха.
Расчищаем доступ к ремню ГРМ
Подразобрав моторный отсек, мы получили прекрасный доступ к болтам крепления правой опоры силового агрегата, а также к фиксатору верхней крышки ремня ГРМ. Для снятия самой крышки поворачиваем фиксатор в положение Open с помощью шлицевой отвертки. Надавливаем — и фиксатор отстегивается. Их два — спереди и сзади, отстегнув оба, снимаем крышку.
Теперь снимем ремень привода вспомогательных агрегатов. Для этого ключом «на 15» ослабляем натяжение ремня. Выводим ремень и возвращаем натяжитель в исходное положение. Сняв ремень, проверяем его на наличие трещин, для чего выворачиваем наружу и нагружаем. Даже при малейших подозрениях на трещины меняем ремень привода вспомогательных агрегатов без лишних раздумий. У нас он в хорошем состоянии.
Совмещаем метки
Следующий важный этап работ — совмещение меток. Для этого нужен доступ к шкиву коленвала, а значит, придется снять правое переднее колесо, нижний грязеотражающий щиток и правую боковую защиту. Благополучно «расчистив» путь к шкиву коленвала, начинаем вращать его за болт ключом на 19, совмещая метки. Контролируем процесс по метке распредвала. Теперь можно открутить болты крепления шкива. Для этого удерживаем болт его крепления ключом на 19, а шестигранником «на 6» отворачиваем все четыре болта крепления, фланца.
Сняв шкив коленчатого вала, убираем нижнюю защитную крышку ремня ГРМ, которая, кстати, не пластиковая, как верхняя, а стальная. Ключом Torx «на 30» отворачиваем пять болтов крепления крышки. Остановимся еще раз на совмещении меток: та, что на шкиве, должна оказаться напротив той, что на крышке.
Домкратим двигатель
Последнее препятствие на пути к ремню — правая опора двигателя. Чтобы ее снять, мы с помощью домкрата приподнимаем двигатель, и только после этого головкой «на 18» отворачиваем болты крепления верхней опоры. Затем головкой «на 16» — два соседних болта, с помощью которых опора крепится уже к кузову автомобиля. Сняв часть опоры, получаем доступ к болтам крепления оставшейся части непосредственно к двигателю. Их три: два сверху и один снизу. Откручиваем все болты головкой «на 16».
Снимаем ремень ГРМ
Ставим новый ремень, аккуратно заправляем его на шкивы. Для регулировки удобно использовать зеркало. Берем Г-образные щипцы, вставляем их в отверстия на внутренней обойме ролика натяжителя и проворачиваем его против часовой стрелки. Совмещаем планки: внутренняя неподвижная сторона должна оказаться точно напротив стрелки, которая смещается при проворачивании внутренней обоймы. Как только получилось это сделать, затягиваем гайку, удерживающую ролик.
Отрегулировав натяжение ремня, убедимся в правильности установки меток. Для этого проворачиваем коленчатый вал на два оборота и снова проверяем положение меток. Только после этого можно считать установку ремня правильной и завершенной. Еще раз: важно убедиться, что метки совпадают и что регулировочный флажок на натяжителе находится напротив отверстия на неподвижной планке. Теперь дело за малым: осталось вернуть все снятые детали на место.
Когда менять ремень ГРМ и какой комплект ГРМ выбрать?
Газораспределительный механизм напрямую связан с работой ДВС. Он отвечает за своевременную подачу воздуха и за вывод отработанных газов из цилиндров. В состав входят практически все компоненты двигателя: коленвал, распредвал, поршни, клапана, сальники, толкатели или гидрокомпенсаторы, а также, мелкие детали.
За слаженную работу механизма отвечает ременной привод. Если ремень ГРМ порвётся или проскочит, мотор начнёт работать некорректно. В самом худшем случае — клапана погнутся — это приведёт к капитальному ремонту мотора. Чтобы избежать больших трат — к замене ремня ГРМ и сопутствующих запчастей нужно подходить очень ответственно и не пренебрегать регламентом.
Как понять, что пора менять ГРМ: признаки износа
Есть несколько очевидных признаков для замены ремня ГРМ. Наличие одного из них является весомым поводом для того, чтоб сменить неисправный ремень, а возможно и в комплекте с роликами.
Выделяют 7 основных признаков износа ремня ГРМ:
- Естественный — при достижении определённого пробега резина растягивается и зубья могут проскочить. Регламент замены ремня ГРМ определяет производитель. Каждый компонент механизма имеет свой срок службы. По истечении которого, дальнейшее использование деталей уже на страх и риск владельца автомобиля. Естественный износ — самый частый повод для замены комплекта ГРМ.
- Падение мощности и плохой запуск двигателя — свидетельствует о том, что газораспределительный механизм работает не правильно. Со временем резиновый элемент теряет свои свойства: становится не таким эластичным и может перескочить на один или несколько зубцов. Как результат — смещение фаз газораспределения и работа мотора в аварийном режиме. Если проблему игнорировать, ГРМ выйдет из строя.
- Трещины на внешней стороне ремня. При осмотре поверхности они видны. Чтобы проверить компонент на наличие дефектов, достаточно провести визуальный осмотр. Его можно сделать на СТО или самостоятельно.
- Черный дым из выхлопной трубы. Также свидетельствует о неисправности ГРМ. Нетипичный дым из выхлопной может говорить о разных поломках. Одна из них — неправильная смесь, которая не полностью сгорает в двигателе и попадает выпускную систему. Что, в свою очередь, разрушает катализатор. Его постепенное выгорание даёт черный цвет дыма.
- Течи из-под крышек ГРМ. Сами по себе течи масла или антифриза не являются следствием неисправного механизма газораспределения. Они могут свидетельствовать о не герметичности системы или неисправности помпы, которая кидает антифриз на ремень. Когда жидкости попадают на резиновую поверхность, вероятность пропуска нескольких зубцов увеличивается.
- Холостые обороты стартера. Стартер хорошо крутится, но машина не заводится и не подаёт признаков жизни. Скорее всего ремень ГРМ оборвало и без дорогостоящего ремонта уже не обойтись. Вся проблема в том, что если резина не выдерживает и разрывается, то клапана встречаются с поршнями и неизбежно гнутся. В таком виде их использовать нельзя. Теперь двигатель нужно снимать, открывать и дефектовать детали.
- Тикающий звук при работе ДВС. На самом деле старый ремень может издавать разные звуки. При длительной эксплуатации поверхность перестаёт быть гладкой. От неё отделяются волока, которые соприкасаются с другими деталями на заведённом моторе. Также шуршащие звуки могут исходить от одного из роликов, когда из него вытекает смазка или от водяного насоса, когда она подклинивает. Все посторонние звуки слышны с периодичностью. Это значит, что ГРМ или один из компонентов работают не правильно.
Через сколько менять ГРМ: Регламент замены
Каждый производитель автомобиля и запчастей даёт свои сроки для замены ГРМ. В большинстве случаев ремень рекомендуют менять каждые 60-100 тысяч километров. Не пренебрегайте своевременной заменой всех деталей механизма газораспределения. Оптимальный вариант, когда по регламенту приходит время заменить ремень, делать это вместе с роликами и натяжителями. Для этого продаются специальные комплекты ГРМ.
Что входит в комплект ГРМ
Ремкомплект ГРМ состоит из ремня, роликов, натяжителей и болтов крепления. Бывают также полные комплекты ГРМ. Кроме всего прочего, в них есть ещё помпа. Самый надежный вариант замены комплекта ГРМ — установка всех новых компонентов узла.
Стоимость комплекта ГРМ высокая. Если бюджет ограничен, а время для обслуживания газораспределительного механизма уже подошло, попробуйте собрать все необходимые детали самостоятельно. Например, взяв качественный ремень и ролики, которые подойдут по цене. Есть также удешевлённые варианты без натяжных механизмов и болтов.
Какой комплект ГРМ лучше?
Производителей элементов механизма газораспределения очень много. Чтобы подобрать хороший комплект ГРМ, посмотрите, для начала, все доступные варианты. Мы рекомендуем отдавать предпочтение немецким или итальянским брендам.
Лучшие комплекты ГРМ производят такие фирмы: Contitech, Dayco, INA, Gates, SKF. Это пятерка всемирно известных фирм, которые поставляют свои компоненты на конвейеры, а также покрывают практически весь вторичный рынок.
Среди огромного количества производителей важно выбирать оптимальный вариант по цене и качеству. А чтобы комплект ГРМ отработал свой регламентный срок, нельзя игнорировать признаки его износа.
Замена деталей ГРМ
Ремень (цепь) газораспределительного механизма (ГРМ) – важнейшая деталь двигателя автомобиля. Ведь именно он обеспечивает согласованную работу поршней и клапанов. Разрыв ремня может повлечь за собой сложную поломку и вывести из строя двигатель. Чтобы этого не произошло, необходимо проводить своевременное обслуживание автомобиля и менять детали, выработавшие свой ресурс.
Меняйте ремень ГРМ, ролики и натяжитель своевременно!
Замена ремня ГРМ, замена цепи ГРМ, замена помпы
Замена ремня ГРМ и роликов
периодичность: каждые 70 000 км.
Влияет на надежность
стоимость ремонта двигателя после обрыва ремня ГРМ на порядок превышает стоимость его замены
Замена цепи ГРМ
периодичность: по необходимости
Влияет на безотказность
когда натяжитель перестает компенсировать растяжение цепи ГРМ — цепь пора менять!
Замена помпы
периодичность: каждые 70 000 км.
Влияет на надежность
Рекомендуем менять помпу системы охлаждения вместе с ремнем ГРМ — ресурс ее подшипников ограничен 70 000 км.
| Тип двигателя | Стоимость работ | Стоимость деталей | Гарантия на работы |
| L4 | от 4500 рублей | от 2500 рублей | 1 год |
| V6 | от 6000 рублей | от 3000 рублей | 1 год |
| V8 | от 7000 рублей | от 3000 рублей | 1 год |
Замена ремня ГРМ
Все время, которое работает двигатель, «работает» и ремень ГРМ.
Как и любая деталь под нагрузкой, он изнашивается, вытягивается и может порваться. Или может оторваться один из зубцов ремня, и он начнет проскальзывать.
Помимо замены самого ремня необходимо, также, менять натяжные и обводные ролики, гидронатяжитель ремня, а иногда и помпу. И на этом не стоит экономить, поскольку иначе даже новый ремень может порваться при заклинивании старого ролика или помпы со всеми вытекающими последствиями!
При покупке автомобиля б\у мы настоятельно рекомендуем замену ремня ГРМ! Не слушайте сказки продавца. Не рискуйте!
Посмотрите как нас найти
ул. Верейская, 15 +7(499)322-00-82, +7(915)092-47-98 с 9-00 до 20-00 ежедневно
Замена цепи ГРМ
Цепь ГРМ, как и ремень, имеет ограниченный ресурс. После 100 000 км пробега она обычно начинает «вытягиваться», из-за износа шарнирных сочленений и увеличения шага между звеньями. Это приводит к тому, что двигатель работает на холостом ходу неровно, несмотря на то, что исправна система зажигания и питания, компрессия в норме, и зазор в клапанах тщательно отрегулирован. В итоге, цепь может перескочить на несколько зубьев. А даже, если цепь перескочит на 1-2 зуба, то в лучшем случае двигатель заглохнет, а в худшем – будут замяты клапаны, и потребуется серьезный ремонт двигателя!
+7(495)440-30-11
+7(915)092-47-98
с 9-00 до 20-00 ежедневно
| Тип двигателя | Стоимость работ | Стоимость деталей | Гарантия на работы |
| L4 | от 6000 рублей | от 5000 рублей | 1 год |
| V6 | от 7500 рублей | от 8000 рублей | 1 год |
| V8 | от 10000 рублей | от 12000 рублей | 1 год |
| Тип двигателя | Замена помпы | Замена сальника | Гарантия на работы |
| L4 | от 2000 рублей | от 1500 рублей | 1 год |
| V6 | от 5500 рублей | от 3000 рублей | 1 год |
| V8 | от 7000 рублей | от 5000 рублей | 1 год |
Замена помпы и сальников
При замене ремня или цепи ГРМ мы рекомендуем замену всех узлов и деталей, прямо или косвенно связанных с ними. Для чего это нужно? Все просто. Когда ремень ГРМ снят, заменить передний сальник коленвала или распредвала не составляет труда. Если сальники не заменить, то со временем они начинают течь и масло из двигателя попадает на новый ремень и приводит его в негодность. Таже история и с помпой. Сэкономив на замене помпы или натяжного ролика при замене ремня ГРМ, Вы рискуете получить обрыв ремня при заклинивании старых подшипников этих деталей. Прислушайтесь к нашим рекомендациям! Если помпа или сальники двигателя потекли, не откладывайте ремонт. Потеря масла может привести к масляному голоданию трущихся деталей двигателя. А низкий уровень охлаждающей жидкости влечет за собой перегрев двигателя. Все это может привести к дорогостоящему ремонту или замене двигателя. Позвоните нам и узнайте стоимость замена сальников и помпы.