8. Снятие коробки, замена маховика, сальников, диска, выжимного.
Начнём всё в того, что ещё с покупки авто был у машины такой как «металлический» звук при заводке, думал это был стартер, в итоге поставил другой стартер(Был VALEO, и поставил VALEO), ничего не поменялось, и тот человек у кого я брал стартер(у него же сам его и поменял) мне ещё прошлой осенью сказал о том что это маховик, тебе его нужно менять, плюс в добавок ко всему у меня подтекал сальник коленвала задний(за маховиком), в общем шло время и летом 2019ого моя аудюха в некоторые моменты вообще перестала заводится с первого раза, то есть бендикс жужжит а машина не заводится(через смотровое окно я наблюдал такую картину что зубьев маховика уже наполовину нет), плюс ещё был один небольшой косяк, это то что ссали сальники на коробке.
Поузнавав цены по поводу снятия коробки(только коробки) мне говорили по знакомству, 150 рублей, это снять коробку, поменять маховик и сальник коленвала, и всё(ну и сцепу если хочешь), а если ещё и вымывать коробку, менять сальники в ней(вылетело бы явно более 100$ только за работу), начитавшись кучу статей и порасспрашивая у знакомых — решил делать всё сам, с отцом за 3 дня была сварена и построена эстакада.
Начнём описывать то что было приобретено:
— Сальник задний коленвала Victor Reinz. Цена: 10 рублей.
— Игольчатый подшипник Sachs(на нём самом было написано INA). Цена: 10 рублей.
— Сальники приводов коробки Corteco. Цена за 1 шт. 7 рублей. Итого: 14 рублей.
— Сальник штока КПП Corteco(берите диаметр не на 16, а на 15, будет лучше) . Цена: 2 рубля.
— Масло в коробку Comma(синтетика 75 на 90). Цена: 12 рублей за литр, нужно брать 3. Итого: 35 рублей(1 рубль скинул).
— Внутренний шрус на коробку Part One. Цена: 24 рубля.
— Шрусовая смазка MANNOL. Цена: 5 рублей.
— Выжимной подшипник Sachs. Цена: 25 рублей.
— Маховик б/у в хорошем состоянии. Цена: 10 рублей.
— Диск сцепления Valeo — 45 рублей .
— Два хомута на пыльники шрусов внутренних. Цена: 1 рубль.
Началось всё с того что заехал на эстакаду, выставил перед на колодки, снял колёса, скинул шаровые опоры, выхлопную систему(не всю), стартер, рулевые тяги и скобу(на которой они и держаться), датчик скорости(и лягушка, в той же куче проводов штекер), слил тормозуху и открутил трубку от рабочего цилиндра сцепления, открутил два внутренних шруса и оттопырил стойки в бока, так же не забываем снять карданчик и массу от коробки(если она конечно у вас есть, у меня её не было)
Так как моя сливная пробка не бралась моим самодельным ключём на 17 и я не мог слить масло, было решено скинуть коробку не сливая его, на помощь позвал отца, открутил болты которые держат коробку, снял подушку кпп, отец руками держал перед коробки, я подхватывал сзади, пихаем коробку назад. а. забыл открутить болт который держит коробку и защиту маховика(нигде об этом информации я не находил, и сам его не увидел) резко подпираю опять доской коробку и держу чтобы она не проворачивалась, папа откручивает этот болт и мы успешно снимаем коробку. Скажу честно, если вас двое то не такая она уж и тяжёлая, ну естественно 50 килограмм чувствуется, но не критично.
Сняли коробку, снял сцепу, вижу что корзина вроде бы огонь и решил её не менять(хотя сейчас жалею, как хватало сцепление в полу так и хватает, ГЦС менял, потом тоже будет отчёт), вижу что диск ещё норм(по износу), но него одна внутренняя маленькая пружинка лопнута и центр люфтит относительно самого диска, крч под замену.
Откручиваем маховик(для того чтобы его открутить, пришлось его за «усики» проволокой привязывать к балке, видим перед собой собественно сам сальник(он в корпусе) откручиваем 6 болтов на 10 которыми крепится он в блок и два болта снизу(от поддона) и снимаем, выбиваем старый сальник из корпуса и через доску забиваем другой(можно и резиновым молотком) и промазываю герметиком сам корпус где он контактирует с блоком и поддоном и зажимаем обратно, момент какой не знаю, тянул на ощущение, главное герметик наносить только тоненьким слоем.
Дальше идёт к замене игольчатый подшипник, как я его доставал примерно видно на картинке сверху, но сейчас ещё и словесно объясню, брался длинный болт с шляпкой которая залазила в сам подшипник, запихивался туда и крепился за борт, затыкал два болта на 10(как на рисунке) и добавляете ещё саморезов чтобы он там точно плотно сидел и никуда не вышел), затем ставите оправку(кусок трубы), шайбы, и накручиваете болтик на резьбу этого же болта который там держится за борт самого подшипника, и крутите, выпрессовывается легко, если не чувствуете усилия когда крутите, не останавливайтесь и просто крутите до конца.
Далее берусь за коробку, решил пока сам открутить боковую крышку слева(из неё у меня масло чуть текло, но, открутить её у меня не получается и у меня лопается звёздочка из набора, ну да ладно, поменял сальники на приводных валах, чтобы поменять на первичном валу нужна звёздочка которая уже сломана, крч решаю не дурить себе голову и еду на мойку, мне за 3 рубля человек её отмывает химией и я еду к знакомому механику чтобы он мне помог всё сделать, он мне за 10 рублей откручивает в коробке эту боковую крышку боевой такой здоровой звёздочкой, меняет сальник приводного вала и кулисы и откручиваем сливную пробку, я всё это забираю и еду домой.
Приехав домой промазываю герметиком(тонкий слой!) крышку и закручиваю на болты по диагонали, устанавливаю в коробку новый выжимной.
Далее запрессовываю через доску молотком игольчатый подшипник, ставлю защиту маховика(именно верхнюю крышку, нижняя прикручивается когда коробка уже стоит) накидываю маховик, опять его зажимаю проволокой и закручиваю болты, ставлю диск и корзину, центрирую их головкой на 10 для большой трещётки, только она чуть на наждаке подточена, закучиваю корзину и достаю её удлинителем.
С отцом закидываем коробку(затыкаем вал), затем он держит чтобы она не проворачивалась а я закручиваю по быстрому болты которые соединяют коробку с блоком(не бойтесь держать коробку только на одном первичном валу, с ней ничего не станет, коробка туго шла, но её туда дальше в блок я запрессовал можно сказать этими же болтами(только что отец подпихивал коробку в сторону блока), собираю всё в обратной последовательности и заливаю новое масло в коробку через датчик скорости, влезло 2,7 литра.
Вся работа была проделана в сентябре 2019.
Цена вопроса: 194 бел.руб / 95,19 $ / 6064,13 росс.руб / 37067,18 тенге.
Коробка передач — снятие и установка
Audi 80 B3, бензин. Трансмиссия. Механическая трансмиссия
Замечание: Если необходимо, двигатель и коробку передач можно снять вместе, как описано в Разделе 1, а затем отделить коробку передач. Однако, в этой Главе описывается снятие коробки передач не снимая двигатель.
1. Поместите перед автомобиля на смотровой яме, примените стояночный тормоз. Слейте трансмиссионное масло.
2. Отсоедините отрицательный провод аккумулятора.
3. Открутите и снимите верхние болты, крепящие коробку передач к двигателю, отмечая местоположение подвесок.
4. Открутите от коробки передач земляной тросик.
5. Отсоедините электропроводку от датчика электронного спидометра и соединителя для много-функционального датчика, сжимая пружинные скобы вместе (фото).
6. Где оборудовано, ослабьте соединение кабеля, отсоедините электропроводку от каталитического конвертера.
7. Открутите и снимите брызговик из-под двигателя.
8. Открутите гайки, закрепляющие отводящую выхлопную трубу к коллектору. Опустите распределительную трубу и снимите прокладку.
9. Отсоедините выхлопную трубу за передним глушителем или каталитическим конвертером, как описано в Разделе 3.
10. Открутите болт, снимите пружину, закрепляющую отводящую выхлопную трубу к подвеске на стороне коробки передач. Опустите распределительную трубу и передний глушитель с автомобиля.
11. Открутите гайки, снимите поперечину с днища за коробкой передач (фото).
12. На моделях с системой защиты Procon-Ten, отсоедините тросики от коробки передач, руководствуясь Разделом 11 и рис. 11.1.
13. Открутите зажимной болт, стяните муфту с тяги переключения передач (фото).
14. Открутите и снимите переднее покрытие коробки передач (фото).
15. Где оборудовано, открутите покрытие приводного вала под автомобилем.
16. Открутите и снимите болты, закрепляющие внутренние ШРУСы к фланцам привода коробки передач. Заметьте местоположение пластин болтов, снимите прокладки, если имеются. Свяжите приводные валы с одной стороны, закройте внутренние соединения пластиковыми мешками, чтобы предотвратить попадание пыли и грязи (фото).
17. Снимите рабочий цилиндр сцепления, как описано в Разделе 5, но не отсоединяйте гидравлический шланг. Свяжите рабочий цилиндр с одной стороной.
18. Снимите стартер, как описано в Разделе 12.
19. На 5-ти цилиндровых моделях, отсоедините подвеску рулевой тяги от рулевой передачи, как описано в Разделе 10.
20. Поддержите коробку передач домкратом.
21. Поддержите перед двигателя лебедкой или подходящей опорной балкой, помещенной поперек моторного отсека.
22. Открутите переднюю станину от блока цилиндров.
23. Открутите болт, закрепляющий заднюю опорную балку к резиновой подушке на задней части коробки передач. Ослабьте внешний болт, отведите стержень в сторону. Альтернативно, торцевым ключом можно открутить от коробки передач весь кронштейн (фото).
24. Открутите и снимите нижние болты, крепящие коробку передач к двигателю. Также открутите подвеску держателя выхлопной системы (фото).
25. Слегка опустите коробку передач.
26. Отделите коробку передач от двигателя, следите при этом, чтобы входной вал не повис на сцеплении. Опустите коробку передач на землю (фото).
27. Перед установкой коробки передач удостоверьтесь, что штыри местоположения помещены в поверхность задней части блока цилиндров двигателя. Слегка смажьте пазы входного вала высокотемпературной смазкой.
28. Установка производится в обратной последовательности. Если необходимо, отрегулируйте установки двигателя и коробки передач, как описано в Разделе 1. Заполните коробку передач маслом (фото). Зажмите все гайки и болты усилием затяжки, регламентированным Спецификацией. Нанесите жидкость блокирования на болту муфты переключения передачи (фото).
8.8.4. Снятие и установка коробки передач
Для некоторых коробок передач, устанавливаемых на 5-цилиндровый двигатель необходимо установить отклоняющую втулку (деталь 012 301 153).
При установке нового двигателя, проверьте наличие втулки на коленчатом валу. Эта втулка должна устанавливаться первой, перед установкой ведущего диска.
Номера деталей приводятся только для сносок. Обратитесь к вашему дилеру для получения последней информации.
Моменты затяжки (5-цилиндровые двигатели)
Copyright © 2007-2023 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
8.2.3. Снятие и установка коробки передач
Установка проводится в обратном порядке снятия. При установке обратите внимание на следующее:
Болт для крепления рабочего цилиндра сцепления имеет заостренный конец для облегчения установки.
Механизм главной передачи
1. Привод спидометра
можно заменить, не снимая коробку передач
2. Дифференциал
можно снять, не снимая картер коробки передач
3. Уплотнительное кольцо
4. Крышка главной передачи
снимите уплотнительное кольцо
при помощи инструмента VW 681
герметизируйте при помощи герметика AMV 188 200 03
5. Болт с головкой под торцевой ключ – 25 Н.м.
6. Стопорное кольцо
всегда заменяйте
7. Фланец ведущего вала
устанавливайте при помощи инструмента VW 295
8. Болт с головкой под торцевой ключ – 35 Н.м.
9. Направляющая втулка с уплотнительным кольцом
10. Вогнутая шайба
сторона с меньшим диаметром обращена направляющей втулке (вогнутая сторона)
11. Стопорное кольцо
пометьте после снятия
12. Шарикоподшипник ведущего вала
13. Стопорное кольцо
пометьте после снятия
14. Передающее устройство спидометра
15. Картер главной передачи
уплотнительное кольцо фланца ведущего вала снимайте при помощи инструмента VW 681
Если вам необходимо заменить картер главной передачи или конический роликоподшипник ведушей шестерни или полого вала и отклонение r не обозначено на на коническом зубчатом колесе, положение установки ведущей шестерни следует определить до снятия картера коробки передач (необходимо провести измерение действительной величины отклонения).
Перед установкой картера коробки передач, проверьте, чтобы направляющие втулки были установлены в картере трансмиссии.
Обращайтесь с передающим устройством спидометра очень аккуратно. Не роняйте его, иначе показания спидометра могут быть не точны.
Болты вала переключения
Механизм переключения передач, положение установки
Ведущий вал, ведущая шестерня с пустотелым валом, штоки переключения и вилки переключения, положение установки
Вал переключения и внутренний шток переключения можно установить позже.
Вал переключения и внутренний шток переключения
Втулка штока переключения
Подшипник вилки переключения, снятие и установка
Маслосборник
Уплотнительное кольцо внутреннего штока переключения
Игольчатый подшипник ведущего вала, снятие
Игольчатый подшипник, глубина установки
размер а = 39.5 мм
Шарикоподшипник
Установка в картер
Болты В следует закручивать попеременно (например, на пол-оборота за раз), иначе шарикоподшипник можно повернуть и повредить.
Положение установки шарикоподшипника: открытая сторона пластикового корпуса должна быть обращена к направляющей втулке.
Пружина синхронизатора
Кольцо синхронизатора
Скользящая муфта – 3-я/ 4-я передачи
Шестерня 5-ой передачи
Игольчатый подшипник ведущего вала
В = молоток VW 771
Перед установкой съемника для снятия подшипника, расщепите/ снимите пластиковую втулку, если она установлена. Для установки подшипника, вдавите его при помощи оправки VW 416В на глубину 214 мм, измеряя от поверхности картера.
Стопорные кольца
Стопорное кольцо шестерни 4-ой передачи
Стопорное кольцо для шестерни 5-ой передачи выбирается таким же образом.
Подбор места установки Предупреждение
Стопорные кольца пронумерованы в соответствии с их положением на ведущем валу.
Определите необходимую толщину стопорных колец 1 и 2.
Стопорное кольцо 3 (коричневое)
ТОЛЩИНА СТОПОРНОГО КОЛЬЦА, ММ
Стопорное кольцо 4 (синее)
ТОЛЩИНА СТОПОРНОГО КОЛЬЦА, ММ
Стопорное кольцо 5
ТОЛЩИНА СТОПОРНОГО КОЛЬЦА, ММ
Ступица синхронизатора 3-й/ 4-й передач
VW 401/VW 402 = упорные пяты
VW 408А = выколотка
А = съемник на 22–115 мм, типа Kukko 17/2
Перед установкой съемника А, прижмите кольцо синхронизатора 3-ей передачи (указано стрелкой) к шестерне 3-ей передачи.
Ступица синхронизатора 3-й/ 4-й передач, установка
Пластиковая втулка
Установите пластиковую втулку В вместе с игольчатым подшипником А.
Ведущий вал
Механизм ведущего вала
1. Внутренняя тяга переключения
снимайте уплотнительное кольцо внутренней тяги переключения при помощи инструмента VW 681 и устанавливайте заподлицо при помощи инструмента VW 460/2. На установленной коробке передач аккуратно снимите уплотнительное кольцо при помощи отвертки и установите при помощи инструмента VW 423. Вначале снимите трубы выхлопной системы и тягу переключения передач для получения свободного места.
2. Шток переключения 1-ой 2-ой, 5-ой передач и передачи заднего хода с вилкой переключения
для разборки/ сборки, снимите/ установите пружинные штифты:
вилки переключения 1-ой/ 2-ой передач можно заменять по отдельности
заменяйте вилку переключе ния 5-ой передачи/ передачи заднего хода только вместе с кольцом переключения и штоком переключения
3. Ведущая шестерня с пустотелым валом
4. Картер коробки передач
5. Болт с головкой под торцевой ключ – 25 Н.м.
6. Болт с головкой под торцевой ключ для оси передачи заднего хода – 35 Н.м.
ось передачи заднего хода не нужно снимать для снятия шестерни передачи заднего хода
Ведущий вал в сборе
1. Картер коробки передач
2. Пластиковая втулка
всегда заменяйте
отсутствует на ведущем валу, на котором нет смазочных отверстий для З-ей/ 4-ой передач
3. Игольчатый подшипник – ведущий вал
повреждается при снятии
всегда заменяйте
устанавливать при помощи инструмента VW416В на глубину в 214 мм, измеряя от поверхности картера
4. Стопорное кольцо
уточните требуемую толщину при замене шестерни 5-ой передачи
5. Шестерня 5-ой передачи
6. Игольчаты подшипник – 4-ая передача
7. Шестерня 4-ой передачи
8. Кольцо синхронизатора – 4-ая передача
9. Скользящая муфта – 3-я/ 4-ая передачи
10. Стопорное кольцо
уточните требуемую толщину при замене ступицы синхронизатора
11. Ступица синхронизатора – 3-я/ 4-ая передачи, выступающий ободок обращен к ведомой шестерне 3-ей передачи
Стопорные кольца различаются по толщине и диаметру и их следует измерять при снятии. При замене шестерни или вала, соответствующие стопорные кольца следует измерять для установки кольца требуемой толщины и диаметра.
Регулировка ведущего вала
13) при закручивании болта внешняя обойма снимается с картера