Какие прокладки головки цилиндра установить на урал

Прокладки под головку цилиндра Урала.

Приветствую всех! Тут почитал темку про прокладки, и хочу сказать: На Урал лучше под головку ставить металлопаранитовые прокладки. А не алюминиевые или из чего они там делаются.
Даже если ты 3 алюминиевых поставишь, такого эффекта как одна паранитовая они не дадут.
Ежели конечно у вас с поверхностями цилиндров и головок всё в порядке — пожалуйста, ставьте алюминиевые.
Но наврятли я думаю у всех так дела хороши
У всех оппозиты по делу по хозяйству используются, так вот — На горячем прилично движке проедешь через речушку или лужу — уже вашу головку эту поведёт, хоть и не значительно.
Если вы ездите и всё окей — тоесть масло из-под головки не кидает, и подсоса воздуха нету — ничего не надо мудрить. Катайтесь и дальше!!
А вот если масло гонит из под головы — вот тут и помогут вам металлопаранитовые прокладочки Говорю, потому что сам, убедился на собственном опыте. Вот одно дело есть в вашем регионе или городе в продаже такой девайс. они не везде продаются.

люблю на урале с прямотоком хорошенько дать газу, — чтобы у прохожих шнурки развязывались, а с деревьев листья падали.

Какие прокладки головки цилиндра установить на урал

Вот и собственно вопрос: какие использовать прокладки между цилиндром и головкой? Алюминь, медь или паранит с металлическим кольцом? Ваши отзывы и предложения. Ищется наиболее надежный вариант.

Двигатель какой ? Если Днепровский то там колечко нужно из оттоженной меди. Если ураловский то нужна прокладка алюминивая. Паранит под голову вообще лучше не пользовать. Паранит нужно пользовать для совмещения цилиндра и картера.

Обыкновенные алюминиевые прокладки на Урал идут. Они вполне надёжны, лишь бы с плоскостями всё в порядке было. Медь на Днепры идёт. А паранит совсем не надёжен, хотя сезон отъездил у меня без нареканий.:)

да ладно, метало паранит нормальные прокладки , на машинах юзаюцо ��

А вот паранит металлизированный внутри? толстый с сеточкой посередине. без металлических колец вокруг отверстий. что по поводу таких скажете? типа не так давно появились, почему-то их стали делать.

Gahdohik , начнём с того, что эти прокладки НЕ заводские. Хотя такие, но самодельные, мой отец пользовал лет десять. Уже я пробовал ставить алюминиевые, не понравились, быстро прогарели, хотя с плоскостями всё ОК. Поставил магазинные метало-паронитовые, описанные выше, пока пробег 4500тык, всё нормально.

Двиг Урал. Просто паранит с металлическим кольцом на водянку ставят, не знаю как на воздушнике себя поведет. ЛЮминь горит дюже быстро, надоело уже менять.

Помоему щас идут как раз с завода метало паранитовые, так как их ставят на современные моторы 750сс. А заодно и на 650сс версии мотора из тогоже материала делают. Но это мои догадки.

Сам отдаю предпочтение метало-паранитовым, пока все Соколя не пройду— AL не куплю.

Весь прошлый сезон отъездил на паронитовых прокладках, и все ГУД!Лично я за паранит.

купил на днепр, вроде медные! хотел нагреть потом бросьть у воду чтобы мягче стали, а они розплавились! оказалось алюминь. купил еще одну пару поставил и удалось проехать 20 км, прорвало, полскости ровные 100%! после етого поставил старые медние, все ok.

да чего мудрить то , ставьте метало паранит и забудете про эти прорывы и прочую фигню .
такие прокладки стоят на машинах , а там компрессия выше да и температура сгорания побольше , ведь ездят на 95 а кто и на 98 бензинах

svintys , зато сами моторы холоднее.
Но вообще я тоже считаю, что паронит с кольцом — гуд, не даром на 750 именно такие прокладки идут.

Если честно, то вот этот вариант паранита с металлической сеткой внутри очень даже интересен. Единственный минус то, что в продаже я таких не встречал. Самоделками заняться придётся, наверное. Алюминий ездит у меня, но он тоже далеко не вечен. Хотелось бы увеличить срок службы этого слабого места.

Прокладка под головку (Страница 1 из 2)

Из простого паронита не выйдет Нужен армированный да еще с оковкой по котлу Лучше всего вырубить из автомобильной с похожим диаметром котла к примеры Жулька -79 На 2 раза хватит Лишние отверстия замазать краской густотертой или герметиком На втором месте листовая медь отожженная толщиной1-1,5 мм на третьем то же только алюминий можно со старой кастрюли

6↑ Ответ от серега294 13-07-2012 14:55:41

Re: Прокладка под головку

почему не выйдет??

Добавлено: 13-07-2012 10:55:41

и от какой машины прокладку взять, ато я паронит поставил протянул смазал солидломо, проехал км 20 она перстали держать и масло внутрь начало гнать

7↑ Ответ от mexanik62 13-07-2012 14:56:17

• Откуда: Евпатория
• Зарегистрирован: 03-08-2011
• Сообщений: 10 832
• Репутация: 1 152
• Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк

Re: Прокладка под головку

Ну там страница скрыта ничего не видать Мое дело высказать свое мнение Твое сделать как тебе хочется!
Я же тебе написал к примеру от Жигулей с размером поршня 79 мм

Отредактировано mexanik62 (13-07-2012 14:57:33)

+1

8↑ Ответ от jipss 13-07-2012 15:01:05

• Откуда: г. Горнозаводск Пермский кр.
• Зарегистрирован: 18-07-2010
• Сообщений: 2 521
• Репутация: 186
• Мотоцикл: урал ‘гром’, урал м72м, кросс м-104, лесной ИМЗ с коляской.

Re: Прокладка под головку

Из простого паронита не выйдет

выйдет не выйдет, но если делать из тонкого паронита, то он не прогорает покрайней мере если не перегреть движок

Добавлено: 13-07-2012 16:01:05

а так продаются металло-асбестовые прокладки на урал но они и стоят дороже

9↑ Ответ от серега294 13-07-2012 15:01:55

Re: Прокладка под головку

у меня в горде таких нет, есть просто железные

10↑ Ответ от Гоша19 13-07-2012 15:02:29

Re: Прокладка под головку

была такая проблема тоже причина была в поведенном цилиндре » щас всё поменял ок ,можно ещё из канистры из под масла металлической 4-х литровой ,проверенно держат отлично

11↑ Ответ от mexanik62 13-07-2012 15:38:30

• Откуда: Евпатория
• Зарегистрирован: 03-08-2011
• Сообщений: 10 832
• Репутация: 1 152
• Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк

Re: Прокладка под головку

Заводские прокладки
Из армированного паронита с оковкой камеры сгорания (родные в продаже вообще нету)
Из алюминевой фольги 0,4 мм (эффективно ежели ставить 2-3 штуки пакетом)
Из армированного паронита обложенная алюминевой фольгой и окованной камерой сгорания (отличные но дорогие и бывают редко)
По поводу паронитовой Поставить аварийно можно но после каждого остывания надо обтягивать и соответственно регулировать клапаны

12↑ Ответ от серега294 13-07-2012 15:47:47

Re: Прокладка под головку

mexanik62, а ты пробовал из автомобильной ставить!?

13↑ Ответ от mexanik62 13-07-2012 15:57:00

• Откуда: Евпатория
• Зарегистрирован: 03-08-2011
• Сообщений: 10 832
• Репутация: 1 152
• Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк

Re: Прокладка под головку

Ну А шо проблемно?

14↑ Ответ от серега294 13-07-2012 16:03:01

Re: Прокладка под головку

я посмотрел на нее в инее, вырежу я наодин котел и мне кажется будет сосать воздух в местах где на оригинальной прокладке перепонка бежду цилиндрами тоесть между 1 и2

15↑ Ответ от mexanik62 13-07-2012 16:12:04

• Откуда: Евпатория
• Зарегистрирован: 03-08-2011
• Сообщений: 10 832
• Репутация: 1 152
• Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк

Re: Прокладка под головку

Аккуратно ножницами по металлу Ну и обтянуть несколько раз чтобы хорошо обжало
Под шпильки отверстия не пробивай или сверли а вырезай углом и так чтобы между шпилек туго сидело Под масло подгадай так чтобы на голове правильно стояло там прорезь а на заводской прокладке и котле просто отверстие внизу

Отредактировано mexanik62 (13-07-2012 16:23:51)

16↑ Ответ от Dron 24-07-2012 10:50:26

Re: Прокладка под головку

а что если поставить две прокладки. либо поставить одну и ее еще герметиком промазать.

17↑ Ответ от серега294 24-07-2012 11:35:08

Re: Прокладка под головку

да я так пробовал, герметик вылезет каогда ты прожмешь или внутрь горшка или наружу может еще масленную магестраль забить, я от этого варианта отказался, выбил из метало паронита и гоняю себе на здоровье

18↑ Ответ от САНЯ пиф 03-08-2013 11:57:52

Re: Прокладка под головку

Аккуратно ножницами по металлу Ну и обтянуть несколько раз чтобы хорошо обжало
Под шпильки отверстия не пробивай или сверли а вырезай углом и так чтобы между шпилек туго сидело Под масло подгадай так чтобы на голове правильно стояло там прорезь а на заводской прокладке и котле просто отверстие внизу

после обрезания вырезания ,где не хватает пркладки в право влево ничего страшного?(из жигульской решил попробовать)

19↑ Ответ от PATRIOT 03-08-2013 12:30:24

• Откуда: Краснодарский край,Краснодар
• Зарегистрирован: 18-02-2011
• Сообщений: 3 148
• Репутация: 180
• Мотоцикл: Нету. Следующим будет К750!

Re: Прокладка под головку

Я уж и забыл, когда алюминиевые прокладки ставил под головку! Сейчас ставлю металло-асбестовые, или металло-паранитовые. С ними никакой течи и подсеканий нету и не будет! И цена всего 25 рублей за штуку! всем советую.

Добавлено: 03-08-2013 12:30:24

а вырезать из авто прокладок, это мастурбация какая-то Ну хотя если в вашем регионе таких прокладок не продают, то это единственный выход!

Какие прокладки головки цилиндра установить на урал

Тюнинг двигателя мотоцикла Урал: подробная информация

Какой владелец отечественного мотоцикла не задумывался осуществить тюнинг двигателя мотоцикла Урал? Этот животрепещущий вопрос волнует многих любителей отечественных мотоциклов Урал! Дело в том, что стандартный двигатель Урал имеет много неточностей в изготовлении и технически несовершенен. В зависимости от модели и года выпуска мощность мотоцикла Урал варьируется от 32 до 36 лошадиных сил, что в наше время считается низким показателем для объема двигателя 650 кубических сантиметров. В этой статье мы рассмотрим, как увеличить мощность штатного устаревшего двигателя. Сразу хочу отметить, что потребуется много токарных работ, заранее найдите мастерскую, которая согласится помочь вам в этом деле.

Оппозитный двигатель Урал имеет большой потенциал для тюнинга, благодаря диаметру поршня 78мм, а ходу 68мм. С такой конфигурацией двигатель мог быть оборотистым, к сожалению качество изготовления деталей, и назначение мотоцикла не позволяет осуществить этого. В статье мы рассмотрим решение этой проблемы, за счет чего можно добиться впечатляющих результатов работы такого двигателя, а именно:

• Тюнинг головок двигателя
• Тюнинг распредвала
• Цилиндры и поршни
• Карбюраторы и зажигание
• Дополнительные доработки двигателя

Тюнинг головок двигателя

Через каналы головок двигателя наполняются цилиндры топливной смесью, и происходит освобождение от выхлопных газов. Чем эффективнее происходит наполнение цилиндров и легче выходят отработавшие газы, тем больше мощность мотора. Для тюнинга головок двигателя Урал потребуется извлечь клапана. Диаметр родных клапанов Урала всего 38мм впускной и 35мм выпускной, что сказывается на задушенности двигателя. Вместе с клапанами нужно выпрессовать старые сёдла клапанов и направляющие. Посадочные места под сёдла следует расточить под размер Днепровских сёдел. Новые увеличенные сёдла позволят установить клапана большего диаметра 40мм впускной и 38мм выпускной от Днепра. Самой лучшей альтернативой Днепровских клапанов будут клапана от Ауди. Качество автомобильных запчастей на порядок выше, а так же благодаря фиксации сухарями нового типа можно значительно поднять ресурс головок. Направляющие клапанов рекомендуем использовать бронзовые от Ваз 2101-2107.

Благодаря внутренним насечкам улучшатся смазка стержня клапана. Перемещение клапанов в них самое эффективное с минимальными потерями на трение, а срок службы гораздо выше. Бронза отлично отводит тепло от клапана, что положительно скажется на стабильности клапанных зазоров.

Важно знать: при выборе клапанов не нарвитесь на подделку. Выпускные клапана, выполненные из жаропрочной стали не должны примагничиваться магнитом. Бронзовые направляющие так же не магнитятся.

Учтите, что зазор между направляющей и стержнем клапана необходим от 0,04 до 0,06мм. Клапан должен свободно ходить во втулке, при этом не болтаться в ней. Кстати, хотим отметить, что автомобильные направляющие имеют посадочное место под маслосъемный колпачок. Крайне не рекомендуем устанавливать его, так как смазка происходит разбрызгиванием масла, а не под давлением как в автомобилях. После установки новых направляющих клапанов обратите внимание на прирезку сёдел клапанов. Необходима прирезка седла по трем фаскам: 60,30 и 45 градусов из которых 45 градусов — рабочая, которая соприкасается с тарелкой клапана, обеспечивая плотное прилегание. Так же придется заменить стандартные пружины клапанов на автомобильные от Ваз 2108. Они несколько жестче родных, и способны обеспечить четкую работу клапанов на высоких оборотах. Но учтите, что с такими пружинами распредвал подвержены ускоренному износу — тюнинг двигателя мотоцикла требует жертв. Окончательная процедура тюнинга головок — это расточка впускного и выпускного канала шарошкой на пару милиметров больше в диаметре. Вместе с этим удастся избавиться от наплывов литья и обеспечить лучшее дыхание двигателя. Выпускной канал следует заполировать до зеркала, а впускной оставить матовым слегка шершавым, для исключения конденсации топлива на стенках. После тюнинга головок не забудьте продуть все каналы и трудно доступные места сжатым воздухом, а новые клапана притереть. Притирку необходимо делать вручную, двухкомпонентной притрочной пастой. Ни в коем случае не используйте дрель. На обратный конец стержня клапана в натяг одевается шланг, таким образом ладонями вращая клапан добейтесь получения матового пояска на седле и тарелке клапана толщиной 1,2-1,6мм. Проверьте герметичность клапана залив керасин в каналы на 1-2 мин.

Тюнинг распредвала

К данной модификации нужен очень обдуманный подход, как правило новая форма кулачков создается опытным путём и может не оправдать ваши ожидания. Полностью реализовать возможности тюнингованных головок цилиндров поможет широкофазный распредвал. Для умеренного тюнинга можно просто поставить его от Урала модели М 67-36. На фото ниже представлен слева широкофазный вал, справа обычный.

Если же хотите добиться от двигателя максимума, то возможно увеличить профиль кулачков стандартного вала. Это можно сделать путем наваривания металла аргоновой сваркой. За счет увеличения ширины и высоты кулачков на пару милиметров, можно добиться смещения крутящего момента в область высоких оборотов и повышения мощности так же за счет увеличения оборотов от фаз газораспределения. Учитывайте тот факт, что такой двигатель потеряет в тяге на низких оборотах и возможно даже будет глохнуть на холостых. Для этой модификации рекомендуем найти мастерскую или завод на котором возможна правильная обработка профиля кулачков с последующей цементацией. Затем, важно убедиться в ровной геометрии вала, велика вероятность что вал могло повести от резкого перепада температуры, кривизна проверяется индикатором часового типа опытным токарем.

Цилиндры и поршни

Одни из самых главных частей в двигателе это поршни. Они принимают на себя огромную нагрузку от расширяющихся газов и температуру. Стандартные поршни низкого качества плохо выдерживают нагрузки, зачастую имеют разный вес, а поршневые кольца не могут обеспечить высокую компрессию ввиду устаревшей конструкции, это существенно сказывается на мощности, а так же массивность и количество колец сильно утяжеляют поршень, что не даёт мотору крутиться. Рекомендуется устанавливать кованные поршни с импортными кольцами. Хорошим решением будет установка кованых поршней от мотоцикла Урал Волк, они имеют выпуклую поверхность, которая позволит поднять степень сжатия и существенно прибавить в мощности двигателя.

Что касается цилиндров, то их предпочтительнее заменить на алюминиевые с чугунной гильзой. Теплопроводность алюминия гораздо выше, эффективный отвод тепла обеспечен. Значительным усовершенствованием цилиндров является перегильзовка. Стандартный внутренний диаметр гильзы цилиндра составляет 78мм и если объем штатного двигателя в 650 кубов вас не устраивает, путем замены родных гильз цилиндра гильзами от Москвича 412 с внутренним диаметром 82мм удастся существенно увеличить объем и соответственно мощность. Соответственно под новый диаметр подберите поршни.

Для борьбы с перегревом будет полезна система охлаждения в виде установки масляного радиатора и путём принудительного разбрызгивания масла на донышки поршней. Для подсоединения масляного радиатора нужен дополнительный масляный насос, так как один стандартный очень слабый. Для прогонки масла через радиатор желательно установить масляный насос от мотоцикла Днепр. Привод второго насоса сделайте через переходник от штатного ураловского. Чтобы дополнительный насос уместился в картере, необходим увеличенный поддон, который так же положительно скажется на охлаждении. За счет некоторого увеличения количества масла в системе удастся распределить тепловую нагрузку, а новый поддон из алюминия – ещё лучше отводит тепло.

Подсоединив к новому маслонасосу масляную магистраль из медной или стальной капиллярной трубки, которая сначала должна пройти в радиатор, затем из него охлажденное масло должно попасть на внутреннюю часть поршней. Для этого магистраль с радиатора входит обратно в картер, раздваивается таким образом, чтобы подача масла была направлена на днище поршня изнутри. Масляный радиатор можно приобрести на разборке японских мотоциклов, а так же отлично подойдет радиатор АКПП нужного вам размера от любого автомобиля.

Карбюраторы и зажигание

Тюнинг двигателя мотоцикла урал затрагивает все системы двигателя, в том числе зажигание и карбюраторы. Рекомендуется прочесть информацию: как правильно происходит настройка карбюраторов Урал. Стандартное зажигание настолько устаревшее, что не годится даже для повседневной езды, не говоря уже о большем. Желательна установка микропроцессорного зажигания с возможностью автоматического угла опережения. Настроить электронную систему зажигания вам поможет эта статья. В идеальном случае будет установка такого зажигания с программируемым контроллером с возможностью корректировки прошивки. В таких системах зажигания есть ещё одна полезная особенность – отсечка по оборотам. Позволит не перекрутить сильно форсированный двигатель. Ну а для максимальной силы искры в совокупности с новым зажиганием можно применить катушку от Оки или Газели. Обязательны фирменные высоковольтные провода с силиконовой изоляцией и внутренним сопротивлением, например фирмы Teslaот Ваз 2108. Они обеспечат бесперебойную искру в любую погоду и исключат вероятность пробоя искры на массу. Что касается карбюраторов, то тут потребуется установка японских вакуумных карбюраторов с диаметром диффузоров от 32 до 36мм с последующим подбором жиклеров, синхронизацией и настройкой с газоанализатором. Очень желательна настройка на динамометрическом стенде, где можно проверить разные настройки и углы опережения зажигания и добиться максимума от тюнинга мотоцикла!

Дополнительные доработки двигателя

Помимо вышеперечисленных способов тюнинга мотоцикла урал есть ещё несколько секретов. На двигатель Урал возможно установить коленчатый вал от К 750 который увеличит ход цилиндров до 78мм.

Таким образом, можно существенно увеличить рабочий объем двигателя Урал. Найти его достаточно трудно, но оно того стоит. Ещё одной проблемой мотоцикла является тугая реакция на ручку газа и медленный набор оборотов. Виной тому слишком тяжелый маховик, вес которого рассчитан на езду с коляской и для перевозки тяжестей.

Согласно чертежу возможно уменьшить его вес на пару килограммов. За счет снижения веса инерция коленчатого вала уменьшится, а динамика разгона ощутимо возрастет. Для полной реализации мощности на дороге шестерни редуктора подлежат замене на 9 или 10 пару. В заключение хотим отметить, что тюнинг двигателя мотоцикла Урал оправдывает себя лишь в гоночных целях, для повседневного использования такой мотор будет иметь небольшой ресурс и существенный расход топлива.

Мотоцикл Урал. #27. Установка головок цилиндров.

Ну вот и долгожданная установка головок цилиндров. В этой серии отожжем алюминиевые прокладки, сравним коромысла старого образца с новым и соберем из них что-то промежуточное, но хорошее. Ну и в итоге поставим в конце-то концов головы на ураловский мотор. А то что же он у нас стоит безголовый.

Бери иридиевые они конечно по цене как золотые но хорошо переносят наш бензин!)))))))))))

да а у нас эти прокладки а перми стоят 60 рублей

а ты ещё напильником шоркни и ты увидишь что новые не каленые поскольку они пилятся хорошо так что старые на приставка круче

Не бери российские. Я купил набор из 4шт, в итоге с середины августа до зимы промучился. Даже не думал что новые свечи из упаковки способны только завести и поработать и то не обе, лишь пару минут. После даже двигатель поменял, перебрал, И купил свчи NGK, не знаю горя теперь

Стоят Бриск,около 5000 проехал,всё отлично)

Мото санчо, когда заведёшь скажешь как поршневая норм или плохая

Я бы посоветовал свечи NSK

Смотрю, нравиться, Урала нет))))

Рекомендую NGK, цена 150-200₽ за штуку, но даже на подразряженном АКБ они дают неплохую искру

Прокладки ГБЦ нельзя греть.

Саня прокладки такие ставил засвистели как только дал нагрузки,поменял на паронитовые с проволокой и забыл про них. Может у тебя получится удачи тебе.

Откатал на брисках весь 2015 сезон не урале. Потом весь 2016 сезон на иж юпитер 5. Очень даволен. Brisk silver n17

посмотри в книжке ураловской какие свечки поставить

Типичный товар от Ивана 66, на вид всё новое, а на деле качество ужас.

Откатал сезон на NGK, под конец одна свеча забарахлила

Инфа суппер, спасибо. Я пользую NGK с разным калийным числом, работает все одинаково, только с хорошим бензом 92 и кованными поршнями.

Я пользуюсь свечками СД-49СММ92

Mille свечи, уже отходили 800км до сих пор отлично работают.

с каким моментом затягивается головка?

свечи немецкие finvalovskie с короткой юбкой сомое то

Денсо свечи неплохи,Мне на две недели хватает постоянную езду учитавая ещё богатую смесь

Прокладки не прокладки , ребята пока ровных поверхностей на котле и голове не добьётесь ни чего не получится . Будет течь , или выбьет прокладку . Пройденный этап , 100 даже 200% головы кривые , а это уже косяк , там много не надо , так , что перед сборкой несите хозяйство обязательно на фрезу ! На счёт свечей в первую очередь всё зависит от проводов , акб , колпачков и самого зажигания , если всё ровно то будет работать . Не плохие свечи денсо , бош , ставь по каталожному номеру . Вижу , что ты хороший малый , спасибо за интересные видео . Желаю тебе сил , терпения хорошей сборки .

У меня свечи brisk 17 n харашо работают

Привет Санчо, про коромысло видео хорошее. Свечи я порекомендую BRISK DR 15 YS 1334 c тонким электродом. У меня уже три года стоят, все ок. Но это моё мнения, выбирать тебе.

А 14 уже десятоя тысяча пошла.

BRISK N14Y стоят в нашей стране ( Slovenska rep.) 2 € одна свеча. Пробег без проблема 2000 км в один сезон. В оригинале дилер монтирует NGK BPR7HS цена 4-5 € но по моему чешский BRISK очень хороший. Извини меня за мой нехороший русский язык. Daniel

я род низкие коромысла подкладывал гайки. полёт нормальный

Раньше, дихлофос выпускался в алюминиевых балончиках. Вот из них получались очень качественные прокладки под головку.

У нас в магазине такие прокладки стоят 25 р штука, менее 50 центов. Кстати я пробовал перевести урал на 92 бензин ⛽. Сняв с голов по миллиметру по высоте. Итог стал работать как дизель, и обе прокладки продуло за два часа. Отказался от этой идеи. Посчет прокладок могу помочь.

Не думал ли ты о увеличении степени сжатия , а если и думал то почему отказался ?

я пользуюсь бриск

bosh платинум машинные для карб, без сопротивления w7dc или NGK bp6es!

Moto Sancho, где ты заказывал отдельно эти прокладки алюминевые , можешь скинуть ссылку пожалуйста)

братан а где ты именно живёшь в Беларуси,просто у меня тоже там родня живет в городе гродный и зельва

Металлические прокладки ставил, свистят. Пробовал и обжигал их и тянул до 5 кг. результат — разогрелся хорошо полил масло в котёл.

Сколько не ставил алюминиевые прокладки, всегда текут, вот специальные паранитовые хорошо сидят

Саньчо, я так и не понял, ты всётаки новые головы купил? А почему старые не оставил? Я просто просто тоже перебираю урал полностью, как ты. И весь в сомнениях. Клапана и втулки мне не понравились покупные, болтаются прям в магазине уже.. Думаю заказать у одноимённого Александра, из группы клапана урал, вконтакте, но загвоздка в том, что при стоимости комлект 4000 рублей, ставить их на старые головы как-то боязно)) Незнаю что делать. Купить новые головы за 6500, или купить на свой страх комплект хороших клапанов у него за 4 тыщи, и поставить на старые. На моих головах сёдла клапанов я очищал ножом, т.к. нагар был пол сантиметра. Ну вроде не покоцал ничего, почистил всё. Под свечу дырки — резьба загалтана, можно прогнать или ввёртыши поставить. Посоветуй пожалуиста что делать ��

Люди мойтесь всё лета все 3 месяца в холодной воде и не какой вирус страшен вам не будет, проверено на себе)))

Я наконец понял как расшифровывается название канала «Мото, Сань чё?

Мне достались прокладки ГБЦ сделанные в СССР. Они мягкие и без напряжения внутреннего почти. Ведут себя как после нагрева, чуть только пружинят.

И две новые головки цилиндров сделанные также в СССР. У одного дедушки в загашнике лежали)

Привет хочу попробовать поставить прокладки под головку на своём урале, как вычитал на одном форуме про скутера. Надо купить термостойкую серебрянку для каминов в балончике, там температура +650 градусов она выдерживает. Крашу прокладки этой краской, жду чтоб подсохло . Там в инструкции надо камин разогреть чтобы она схватилась. Также завожу прогреваю двигатель и соединение схватывает герметично и надёжно.

Огромное спасибо, реально видео четкие понятные, самое интересное я много подобных работ делал но все равно смотрю и подчёркиваю для себя что то новое. Спасибо Sancho!

бриск уже проверено четко работают.главное чтоб самопал не попались

Здравствуй Санчо . Скажи пожалуйста можно ли ставить прокладки из металопоронита на головки цилиндров?

Свечи NGK BP6HS , или ЭЗ Энгельс. Главное на палёные не нарваться.

А чем медные прокладки лучше алюминиевых ?

Видео у вас как всегда Огонь, а не подскажете есть ли какие то точные зазоры у коромысел или в природе их нет? еще такой вопрос при разборке своего движка заметил что у одного коромысла большей осевой люфт, а радиальный в норме, я могу его просто стянуть как вы и все будет норм?? или он опять появится, я так понял когда притяну гайками не куда не денется? есть какая то хитрость, может какой момент не уловил?

Мотоцикл Урал. Ремонт головок цилиндров в домашних условиях.

После приобретения мотоцикла, я, с зудящими руками, кинулся его «поднимать с колен». Компрессия была нормальной, единственное что — в правом цилиндре на 1 кг ниже. Залив масла в цилиндры компрессия немного поднялась, но в правом опять же была меньше — верный признак того, что несмотря на подуставшую поршневую (овалы в цилиндрах), есть неисправность в клапанном механизме. Регулировкой я не добился повышения компрессии. Вывод — нужно смотреть клапана, их направляющие втулки и седла.

Сняв головки, я приговорил к ремонту обе, а правую — под списание. Дело обстояло так: кромки всех клапанов были острыми, как ножи, биение самих клапанов в направляющих было просто диким, а на ножках были видны следы прорыва газов — на правой головке. И на правой же головке втулка на выпускном клапане просто вывалилась вместе с клапаном, а должна сидеть с натягом 6-7 соток, то бишь нужно рассверливать отверстие под ремонтный размер или, если рассверленное отверстие под ремонтные размеры втулок не подойдет — ставить алюминиевую втулку. Более того, мои пляски с настройкой карбюраторов всегда упирался в тупик по одной причине — на мотоцикле стояли разные свечи, правая — автомобильная, с длинным телом резьбы, а левая обычная мотоциклетная. Причина проста — в правой голове убили резьбу под свечу и установили ремонтный ввертыш-втулку большей длины, под автомобильную свечу. Не камильфо… В общем геморрой :)))

Нашел в городе у одного дедушки правую головку. С виду более-менее, дефектовка выявила те же симптомы, что и у моей левой головки.

Перед ремонтом головки обязательно нужно очистить от нагара и старого масла. Много я чего перепробовал, и бензин, и всякие очистители двигателей — все херня. Вот — вещь:

Kangaroo Profoam 1000.
Если лень искать в магазинах, вот вам артикул для заказа: Kangaroo 320423
Нейтрален к алюминию, удаляет нагар на ура — наносится, втирается щеткой, оставляется на 3-5 минут, щеткой с водой убирается вместе с нагаром. Работать обязательно в очках и резиновых перчатках.

Также заказал на алиэкспресс вот такой вот прибор для измерения температуры:

Стоит в районе 500 рублей. Замеряет температуру поверхности, на который попадает лазерный указатель, работает от пальчиковой батарейки. Довольно точная штука! Очень полезная вещь.

Также давно хотел купить нормальную горелку, купил, ну что-то вроде:

К чему я все это, головки нужно избавить от старых разбитых направляющих втулок. Рассухарил клапана (делается элементарно, не буду рассказывать как), очистил головки профоамом 1000, закинул в духовку на час, температуру выставил 300 градусов. Контролировал процесс прибором выше — головки нагрелись за час до 270-280 градусов. Довел до 300 градусов горелкой и выпрессовал втулки молотком и приспособой для выпрессовки вазовских направляющих, стоит рублей 100-200. Главное в этом деле обратить внимание на усилие, с которым выходили направляющие и отметить какая к какому отверстию относится. Если вывалились без особых усилий — плохо, если выпрессовывать было непросто и усилия для ударов молоточком приходилось привлекать достаточные, значит нормас, не нужно будет заморачиваться с замером отверстий в головке.

В моем случае втулки сидели с здоровым натягом. Позаимствовав у друга микрометр, снял замеры с втулок. Согласно размеров заказал качественные чугунные втулки. Заморачиваться бронзовыми втулками и хромированным клапанами я не стал — во первых дорого, во вторых руку на ремонты такого плана не набил. Уж если косячить, то хотя бы не на большие бабки.

Что заказал:
AE VAG92366 — втулка ф=14,10 мм — на выпуск, у меня втулки были 14.08-14.09
AE VAG92175 — втулка ф=14,08 мм — на впуск, мои были 14.06-14.07

Втулки ВАГовские, проверенные оппозитчиками, устанавливаются без доработок, нужно лишь сделать отметки до какого момента их запрессовывать. Запрессовка дело нехитрое, головки опять грел до 300 градусов, втулки на полчасика кидал в морозилку. Запрессовались здорово, никаких трещин в головках не образовалось.

Далее втулки нужно пройти разверткой. После запрессовки и остывания головок втулки дают усадку и внутреннее отверстие может измениться в диаметре. Для выравнивания этого отверстия проходят по отверстию разверткой — купил развертку ф=8,029 мм и, слегка смазывая ее маслом, прошелся по втулкам. Развертка стоит копейки, что-то около 100 рублей. Уточню, диаметр ножки клапана — 7,98 мм, тепловой зазор должен быть в пределах 0,05 мм согласно книгам по ремонту.

По клапанам. Купил я клапана производства АМЗ г.Луганск, ибо китайские клапана с рынка просто редкостное говно. Диаметр ножек гуляет, выпускные клапана магнитятся. Луганские тяжело достать, но можно. Стоит комплект порядка 1500 рублей.

Следующий шаг — прирезка седел клапанов. После замены втулки в 99 случаях из 100 втулка становится в чуточку другое положение, либо ось отверстия во втулки чуть меняет свое положение. По этой причине фаски на седлах нужно перерезать под новые втулки, иначе в жизни не получится герметично притереть клапана и не будет хорошей работы двигателя. Опять же приобрел набор зенковок для этого дела — набор для прирезания седел ВАЗ классика + нива + на ЗМЗ 406 (газели, уазики). В наборе 6 зенковок, три большего диаметра — под впускные клапана, три меньшего — под выпускные. Опять же три типа зенковок под каждый клапан — одна с тупым углом под внешнюю фаску, одна с углом около 45 градусов — для рабочей фаски, и последняя с углом еще острее — для внутренней фаски. Внешние и внутренние фаски являются вспомогательными, рабочая только одна.

Прирезал седла. Долго набивал руку �� Для себя отметил, что в первую очередь стоит нарезать рабочую фаску, затем нанести на клапан черным перманентным маркером полосу, закрасив всю кромку, притереть клапан, посмотреть где находится фаска на клапане, и уже затем нарезать вспомогательные фаски. Рабочая фаска должна встать посередине кромки клапана и быть шириной около 1 мм.

Замена прокладок на Урал 650

Урал
Познай все нюансы русского мата.
Внедорожный мотоцикл обязан быть с веслом!
С нами ты узнаешь всю матчасть и даже больше.
Наши колясочники ? теперь секс круглогодично!

Урал такая штука, которая может потребовать разбора до коленвала в поле и ты ДОЛЖЕН это уметь, в противном случае рекомендуется езда от гаража не дальше, чем сможешь его обратно притолкать.

Без обид, сам на Урале езжу.

дык там уже тока картер и рама остаёццо. снимай нехочу ��

ну все
уралисты собрались
пошел за пивом

и это.. из оппозитовской нетленки: баба или мотоцикол?

ну да, хорошо что коленвал порвало рядом с трассой ��

Даже не смотря на это, движок работал на холостых, сильно побрякивая. Я надеялся до последнего, что у меня просто открутился маховик или что-то еще, что можно сделать в поле ��

Свят свят свят, бывает, да не дай Бог, до зубной боли не терплю копаться на обочине.

Учись сам. На Урале требуется проверять затяжку болтов каждые километров 100. Особенно, если по плохой дороге. Например в воскресенье пролюбил красивую такую гаечку под шестигранник со шпильки крышек воздухофильтра. Усего за 103км. Перед выездом, правда, не проверял их в тот раз((((

А вообще что то у меня карбы, блин, отсинхронизированы, но богатят и максималка 90((( Видимо дальше придется синхронить, а в начале сезона я сачканул походу донастраивать, кататься хотел)))

Похожие публикации:

1. Сколько антифриза в системе ваз 2112 16 клапанов
2. Почему поворотник быстро мигает с одной стороны тойота
3. Форд мондео 3 как снять бензонасос
4. Чем смазать кулису кпп фиат дукато

Какие бывают прокладки ГБЦ

Назначение детали — герметично уплотнить зону соединения блока цилиндров с головкой. Крышка клапанов надежно защищает узлы от грязи, пыли, а также предотвращает утечку моторного масла.

Выделяют три типа запчасти:

• из металла. Большинство автовладельцев отдает предпочтение именно им. Надежные детали обладают высокой прочностью и долгим сроком службы.
• асбестовые. Отличаются эластичностью, упругостью (малой усадкой). Элементы устойчивы к огню.
• безасбестовые. Могут незначительно менять геометрию при использовании, но быстро ее восстанавливают.

Заменить деталь требуется в нескольких случаях:

• непосредственная смена прокладки крышки клапанов по причине ее дефекта. Например, операция может потребоваться из-за ухудшения изоляционных свойств. Эта неприятность происходит по разным причинам. Чаще всего это связано с определенным типом вождения ТС, плохом качестве самого расходного материала или неправильной установке прокладки.
• при демонтаже головки для выполнения ремонта двигателя. В этом случае старую деталь не оставляют, предпочитая поставить новую. Прокладка считается одноразовым комплектующим.

Неисправную прокладку следует снять сразу после обнаружения дефектов. Если не сделать это вовремя, то в моторном масле вскоре окажется вся поверхность двигателя и близкорасположенные запчасти. На них будет налипать пыль и грязь. Загрязнения испортят внешний вид клапанной крышки, ухудшат теплообменные процессы в узлах: температура двигателя будет подниматься. Если же протекающее масло попадет на электронные устройства (датчики), они могут быстро выйти из строя.

Как определить, что прокладка блока цилиндров требует замены

Установить необходимость проведения процедуры просто. При осмотре машины под капотом и при движении ТС обратите внимание на следующие факторы:

• если у машины изменился состав выхлопных газов. Например, они стали белого цвета;
• увеличился расход тосола, антифриза, иной охлаждающей жидкости;
• на участке прилегания блока цилиндров и головки блока цилиндров подтекает жидкость охлаждения;
• если при проверке смазки на стержне масляного щупа возникают хлопья пены с молочным оттенком. Это означает, что жидкость просочилась через поврежденную прокладку;
• когда на поверхности ОЖ плавают масляные пятна смазки. Это говорит о том, что смазывающая смесь попадает в систему охлаждения;
• при функционировании ДВС на высоких оборотах при повышенных нагрузках ОЖ начинает бурлить.

Технология замены прокладки цилиндра: инструменты, этапы

Заменить уплотнительный элемент несложно. Но процесс трудоемкий: автовладельцу (или сотруднику СТО) приходится демонтировать многие соединения в узлах. Работу выполняют в определенном порядке. Чтобы поменять запчасть потребуются такие инструменты, как отвертка, набор ключей и торцовых головок, динамометрический ключ (чтобы не перетянуть).

Порядок работ (на примере автомобиля «ВАЗ»):

• Слив ОЖ. Если планируется замена жидкости, то слитый материал надо утилизовать. В ином случае ее следует поместить в чистую емкость.
• Демонтаж навесного оборудования, которое ограничивает доступ к детали. Обычно проводят съем шлангов и патрубков, которые примыкают непосредственно к крышке клапанов. Также снимают провода, свечи зажигания, трамблерное устройство, тросик привода педали газа.
• Снятие крышки клапанов. Для этого аккуратно откручивают восемь гаек, которые ее фиксируют.
• Демонтаж распредвала. Для этого ослабляют натяжитель цепи. После аккуратно ослабляют болт крепления шестерни привода (перед этим предварительно отгибают в сторону стопор контрящейся шайбы). В заключении отвинчивают болты крепления распредвала, начиная с краевых. Центральные болты откручивают в последнюю очередь. Важно: чтобы цепь не упала, ее можно подвесить, используя обычную проволоку.
• Снятие головки блока цилиндров: болты крепления откручивают по кругу.
• Непосредственно сама замена детали. При фиксации новой прокладки важно проследить, чтобы отверстие для пропуска масла находилось в положении между 3-м и 4-м цилиндром. При постановке ГБЦ валы должны быть расположены в верхней мертвой точке. При замене запчасти механики также тщательно очищают все плоскости прилегания. Если этого не сделать, то уплотнитель снова потечет спустя короткое время.
• Сборка агрегатов двигателя. Важно затягивать болты, ставить снятые трубки, провода и другие детали в строгой последовательности обратной снятию. Болты закрепляют с небольшим усилием, чтобы не выдавить новую прокладку. Нарушение этапа работ приведет к ухудшению герметичности.

Качественная прокладка и ее грамотная установка обеспечивают надежную изоляцию систем охлаждения и смазки. Своевременная замена комплектующего продлевает межремонтный интервал при эксплуатации узлов двигателя.

Компания НПО-Урал выпускает прокладки ГБЦ из материала «Аркаим». «Аркаим» — это торговая марка семейства полимерных и композиционных материалов, а также антифрикционных покрытий, которую разработало и использует в своей деятельности ООО НПО «Урал».

Какие прокладки головки цилиндра установить на урал

Я поставил алюминиевую прокладку на красный герменик. Пока не заводился. Кто, что думает?

так это не простой(белый), это высокотемпературный герметик(красный), держит свыше 300 градусов.
Им можно даже выхлопные патрубки герметить. Быстро застывает и пахнет уксусом.

А каким моментом конкретно, сколько КГС? Даже в книге «Ремонт тяжёлых мотоциклов» найти не мог.
Прокладки новые, алюминиевые, головы новые, цилиндры новые. У меня подозрение на пропускание.

один хрен вышебет. герметик для устаранения различного рода подтеканий, давление он держать не будет.

Ну так как же устранить. Кто то советовал из асбеста прокладочку заструячить.

Алюминиевая прокладка и термостойкий герметик до 1000 градусов по Цельсию мать его так

[Редактировано 8/7/2004 poison]

Этот гермети свееееетло красного цвета (почти как бливотина), пахнет хрен пойми чем, но не уксусом как красный, застывает только при определенной температуре и тогда его никогда не вышебе.

если головку перетянул на аллюминиевом котле читай можно выбрасывать, вытянул шпильку и 3.14здец буит садить что бы не делал

абалдели? вот лень за прокладкой сгонять. свечи порой свечкой вылетают-вот и думайте что будет с герметиком.

Так ты сперва убедись точно пропускает али нет, а потом уже заморачивайся.
Если да, то красная медь,отожженная или армированый асбест но это хуже, хотя у меня одно время ездила.

Красный герметик ABRO (или ARBO) за 2 года ни куды не вышибло.

Ну и самый простой способ берём плиту,желательно типа разметочьной,притирочьные порошки и притераем голову.По времени процесс занимает минут 30,эффективность охренненая.

Да вы чё?
Какой нах герметик.
Его между котлом и картером. еси тока
А меж головой и котлом медь. прожжёная для мягкости

ставиить только на термостойкий да 1000 градусов, он держит офигенно и ниче никогда не высрет, тока с алюминиевой прокладкой, и обтягивать на совесть

Я уже лет 8 для надёжности мажу прокладки под головами герметиком и НИ РАЗУ НИЧЕГО НЕ ВЫШИБЛО И НЕ ПРОГОРЕЛО.
Просто пользоваться герметиком надо с умом:
1. Герметик силиконовый, красного цвета, MADE IN USA, т.к. у американцев он лучше.
2. Толщина слоя на прокладке 0,1-0,2 мм.
3. Герметик наносится равномерным слоем.
4. Сборка и стяжка сразу после нанесения.
5. Через 10-15 минут подтянуть ещё раз.
6. Выпить пива.
7. Поссать.
8. Ещё выпить пива.
9. Пойти домой.
10. Утром прийти в гараж, ещё раз подтянуть, дособрать мотор и заводить.

У меня както было тоже самое, а оказалось что вылетел поводок сапуна, так что проверь работает ли сапун.

а вот крыло еще можно проволочкой прикрутить. и пофиг что на заводе винтами скручивают

Очень точно подмечено. Сам недавно маялся после капиталки. Жрёт двигатель масло и всё тут. Самое главое всё новое : поршневая, головки, карбюраторы, коленвал, подшипники. Оказалось, кольца имеют зазор между зеркалом и прилегающей поверхностью. Купил два комплекта, т.к. только из двух удалось собрать один более менее, без зазоров.
Кстати вчера завёл я коника с прокладками на красном герметике. Прогрел так, что если капнуть водой сипит. Нормально работает ни каких вышибаний. Скорее всего в этом месте не пропускает.
Вот если бы пропускало конкретно, тогда точно герметик не поможет. Только шлифовка.

я делаю из ребристой алюминиевой фольги,
которой трубы тепломагистрали
обматывают.
по три,четыре под каждую головку.
никогда проблем не было.

различие в крепеже для карбов

различие в крепеже для карбов

Герметики для сборки двухтактного двигателя

Когда задумывается более-менее серьезный ремонт двигателя скутера, то вопрос выбора герметика для сборки картера встает одним из первых

Что нанести на половинки, чтобы не допустить подсоса воздуха и попадания грязи внутрь двигателя? Понятно, что используемая химия должна удовлетворять целому ряду требований. Среди них термостойкость, эластичность, устойчивость к длительному воздействию масла и бензина.

Только правильно подобранный состав обеспечит требуемую герметичность картера в течение длительного времени. Я думал, что решить этот вопрос очень легко. В магазинах полно составов в красивых тюбиках, которые обещают надежность и качество на года. Но когда почитал рекомендации по применению, стало ясно, что подавляющее большинство не подходят даже близко.

Основная часть герметиков, продающихся в автомагазинах, изготовлена на основе силикона. На своем опыте я знаю, что при контакте с бензином силикон быстро деградирует и превращается в сопли.

Полиуретан, который не менее часто используется при изготовлении автомобильных герметиков и клеящих составов, без специальных добавок бензином просто растворяется.

И выясняется, что выбор очень невелик. Чтобы подобрать подходящий состав, нужно очень внимательно изучить рекомендации производителей по использованию того или иного продукта.

На нашем рынке представлено не так много составов, подходящих для сборки двухтактного двигателя. Их не всегда можно встретить в магазине шаговой доступности, скорее всего эти герметики придется заказывать в крупных онлайн-маркетах типа Экзиста, да и стоить они будут несколько дороже магазинного масс маркета.

Permatex MotoSeal

Бензостойкий формирователь прокладок Permatex MotoSeal

Состав от известного производителя автохимии Permatex, в целом неплохо зарекомендовавшего себя на нашем рынке. Я, к примеру, постоянно использую при ремонте скутера их фиксатор резьбы и пока не вижу повода для недовольства.

Permatex MotoSeal- самый недорогой герметик, который, по заявлению производителя, позволяет быстро и надежно собрать двигатель и уже через 20 минут отправить его на гоночный трек. Герметик осторожно позиционируется как состав для экстренного ремонта и из описания продукта не понятно, как он поведет себя при длительной эксплуатации.

Вот что пишет производитель:

«Мотогерметик представляет собой полужидкую субстанцию серого цвета. Это бензостойкий эластомерный каучук, содержащий растворители. Специально разработан для ремонта узлов двигателей, в которых невозможно избежать контакта прокладки с бензином. Мотогерметик образует сильный упругий клеящий слой, который одинаково хорошо герметизирует как гладкие, так и шероховатые поверхности. Идеален для использования в часто разбираемых соединениях двигателей. Сохраняет рабочие свойства при температурах до +180°C и выдерживает кратковременные нагрузки до +204°C.»

Так как Permatex MotoSeal один из немногих продуктов, предназначенных для ремонта мотоциклетных двигателей, в сети несложно найти отзывы пользователей именно из этой сферы. В целом оценка продукта умеренно положительная, но присутствует и ряд серьезных критических отзывов. Когда я только вникал в эту тему, Permatex MotoSeal показался мне отличным вариантом для использования при сборке бигблока, но, приняв во внимание невнятное описание и отзывы пользователей, я отказался от его покупки.

Loctite 5972

Термостойкий герметик Loctite 5972

Loctite- тяжеловес на рынке герметиков. Составы этого производителя, как правило, четко специализированы и отличаются высочайшим качеством.

Loctite 5972 это герметик на основе синтетического каучука. Его отличает чрезвычайно высокая устойчивость к высоким температурам и способность противостоять воздействию большинства технических жидкостей. Он не застывает, а значит не боится вибраций, которые являются отличительной чертой двухтактников. Герметик выдерживает сумасшедшее давление.

Вишенка на торте- отличная адгезия к картону и парониту, то есть возможность использования Loctite 5972 в дополнение к стандартным прокладкам под цилиндр.

Несмотря на то, что производитель не указывает сборку двухтактных двигателей в качестве сферы применения герметика Loctite 5972, по совокупности характеристик он отлично подходит для этого. Я проверял его при сборке нескольких двигателей и остался очень доволен результатом.

Минус Loctite 5972 это довольно высокая цена и отсутствие маленьких упаковок. Отдать 1200-1500 руб за тюбик в 200 мл, понимая, что большая часть герметика так и останется лежать на полке мне, к примеру, жалко.

Hylomar M и Hylomar Blue

Универсальный герметик Hylomar M

Про Hylomar я узнал только недавно, когда озадачился поиском вариантов для сборки картера. До этого я понятия не имел, что это за зверь и с чем его едят. На нашем рынке Hylomar почти не известен, им торгует пара специализированных магазинов.

Hylomar M производится по лицензии фирмы Rolls Royce, а это серьезно. Не потому, что они производят шикарные авто, а потому, что реактивные двигатели Rolls Royce использует большинство производителей пассажирских лайнеров и военных самолетов. А значит, эти ребята знают толк в специальной химии.

Hylomar M это универсальный герметик на полиуретановой основе, который можно использовать практически везде. Он не застывает и остается эластичным после нанесения, не боится воздействия высокой температуры, вибрации и большинства технических жидкостей. Hylomar M прекрасно липнет почти к любой поверхности и заполняет любые мелкие неровности. Короче, сложно придумать, где нельзя или не рекомендуется использовать этот состав. Наверное, только при сборке выхлопных труб, но для них давно придумана керамическая паста.

Вот что пишет о нем производитель:

Мне понравилось то, что я узнал про Hylomar и мне захотелось попробовать его в деле. В России он стоит безумных денег, но оказалось, что его цена в Европе не так уж высока: я привез из Германии 80 мл тюбик всего за 7 евро. Понятно, что в пересчете на объем цена примерно равна Loctite, но мне не приходится переплачивать за ненужное количество, и это важно.

Victor Reinz Reinzosil

Универсальный герметик Victor Reinz Reinzosil

Ну куда же без Reinzosil! Я знаю многих ребят, которые занимаются ремонтом скутеров, на чьих верстаках обязательно стоит туба с Reinzosil. Мне не довелось пробовать его в деле, но по отзывам это прекрасный маслобензостойкий герметик на основе силикона со специальными добавками. Серьезным плюсом является цена: покупка Reinzosil не разорит бюджет, ведь 70 мл тюбик можно взять всего за 350-400 руб.

Victor Reinz Reinzosil рекомендуется для герметизации любых уплотняемых поверхностей в двигателях, коробках передач, мо стах, гильз цилиндров и пластмассовых корпусов. Отлично подходит для шероховатых поверхностей. Применяется для двигателей и автомобилей любых производителей.

IMG MG-404

Бензостойкий герметик IMG MG-404

Загадочный гость из Китая, очень недорогой герметик IMG MG-404. Кто он, что за зверь- мне неизвестно. Есть информация, что марка IMG родом из США, но понятно, что за такие деньги, что просят за MG-404, американский товар не купишь. Не надо обманываться.

И все же производитель очень уверенно позиционирует IMG MG-404 именно как бензостойкий формирователь прокладок. Они изготовлен на основе синтетического каучука, может применяться в качестве замены любых штампованных заводских прокладок для использования в узлах и механизмах, имеющих (внимание!) прямой контакт с бензином.

Из описания IMG MG-404:

О как. И все это счастье по цене поездки на работу и обратно. Я очень осторожен в плане рекомендаций и поэтому скажу, что, судя по описанию, IMG MG-404 неплох. Но отсутствие живых отзывов о нем меня, честно говоря, напрягает.

Runway Grey RTV Silicone Gasket Maker

Герметик Runway Grey RTV Silicone Gasket Maker

Нельзя обходить совсем бюджетные решения: тем, кому важна экономия во что бы то ни стало, можно обратить внимание на неприкрыто-откровенного китайца Runway Grey RTV Silicone Gasket Maker. Не знаю, стоит ли всерьез воспринимать продукт, который можно купить, настреляв мелочи у метро, но возможно, что кому-то он вполне сгодится.

Вот что о нем пишет производитель:

Перефразируя строчку из детского стишка, можно сказать, что «Все составы хороши, выбирай на вкус». Для меня решающим фактором при выборе состава для ремонта двигателя является репутация фирмы и, конечно, цена. На чем остановите выбор вы- дело ваше. Буду рад, если собранная мной информация оказалась полезной.

Прокладка Vs. герметик!

Ну что ж. Мучает меня тут один вопрос! Разобрал я движок до основания, сделал все что требовалось и пришло время собирать обратно, но вот тут то я и задумался, ставить прокладки или качественный герметик. Много читал, вариантов масса, кто то так, кто то так.вот хотелось спросить у бывалых: что же все таки лучше?

Или вообще оба впихнуть!)

Я работаю слесарем по ремонту дорожно-строительной техники, и обычно в таких случаях(например прокладки под насос, или под крышки в коробке) я ставлю прокладку и не очень большой слой герметика. Главное перед тем как собирать хорошенько очисти прилегающие поверхности от масла и всякой х. ни, надежней будеть.

Что выберешь то и лучше.
Я предпочел аккуратно намазать одно другим))) Ничего не выйграл.

мну герметик не радует лиш тем что при разборке его надо отдирать,а если промазать дерьметиком прокладку,то при следующей разборке ей дорога только ф памойку.я считаю что редко разбираемые узлы можно промазать дерьметиком.

На счет этой опасности-правда.у нас делают подругому.намазывают прокладку краской.лучше нитро.и ставят. Все на мертво.сам ставил-понравилось

На счет того что надо отскабливать я с тобой согласен.но краску я применяю когда нет герметика

прокладки + тонкий слой герметика и обязательно следить, чтобы не забивало маслоканалы

Зачем лепить бутерброд. На герметике что написано? Замена кортонным, резиновым. прокладкам. Держит масло и температуру. Так зачем туда ещё бумажку лепить? Чтоб между сопрягаемыми деталями обеспечить слой. Это оправдано только под цилиндрами, чтоб кольца не бились о выработоку. Я за герметик.

Вот по ходу возник вопрос. Между цилиндром и картером прокладка должна стоять обязательно или нет? И что это за прокладка редуктора? Да и вообще где прокладка должна стоять обязательно?

Да и вообще где прокладка должна стоять обязательно?

Из своего опыта герметизации. Мост. Крышка коробки. Двигатель: генер, гайка маслонасоса, здняя крышка двига(под маховиком), поддон (эта грёбаная жестянка имеет просветы с картером порядка 1-2мм), лобовина (на всякий случай капелька герметика под болты, чтоб не отпотевали и не откручивались), соединение цилиндр-картер, уплотнительные резинки. И это везде только герметик. Без всяких прокладок, прокладок с герметиком. Всё сухо и надежно. С маслоканалами аккуратно надо. Не стоит мазать лишнее, всё равно излишек выдавит. Вокруг отверстия маслоканала убираем герметик на 1 мм. При разборке, соединение ВЛЕГКУЮ отшкрябывается ножичком. Герметик обычный, белый, русский.

я все собираю на герметике, единственная прокладка под маслянный насос, нигде ничего не капает акромя гайки сливной на кпп, надо уплотнительную алюминивую шайбу отжечь и будет все нормально, а чтоб каналы не перекрывало надо думать когда мажешь.

П.С. маленькая зеленая банка, пластик.

Герметик под голову. Можна? А обычный белый русский тож можна? Там же температура огромная!

Мотоциклы Урал и Днепр

Разделы

Новое на Форуме

Применение герметика

Никто не пробовал садить головку на герметик?

Пробовали и головку и сами горшки. Только головку надо садить на американский, в красной тубе который, у него рабочая температура до 500 градусов и вместе с прокладкой, а не вместо нее. На наш, белый силиконовый не вздумай, у него всего 200 градусов рабочая температура (на него можно сажать всё кроме головок). И не забудь сперва всё как следует обезжирить, чтобы не было мучительно больно за потраченные деньги и время.

сади на обычную прокладку с герметиком и забудешь про потеки масла, отпотепание и т.п.

Головку садить на герметик нельзя т.к. частички герметика попадут в камеру сгорания и в клапана.
Используй обычную медную прокладку. Герметик можно использовать между картером и цилиндром, хотя
на практике можно обойтись и прокладками из картона.

Так у самых то краев намазывать не надо, а то конечно герметик выдавит в камеру сгорания.

ДАже если намазать тонким слоем, то все равно есть вероятность того, что у тебя герметик перекроет масляные каналы по мере затягивания ГБЦ. Лучше, конечно, обойтись без герметика.
Кстати, по поводу обезжиривания. Один знакомый пытался «обезжирить» поверхность бензином. Ыгы.

для Scorpion:
Если руки растут не откуда надо, а оттуда. тогда конечно нельзя.

Посадил головку и горшки на американский ABRO черный,температура указана до 260 С, пока держит (не сглазить бы).

для CHE:
А почему не на красный, он до 500 градусов.
А ставил как? Прокладку алюминиевую с двух сторон мазал или только с одной.

для arslan
Просто на герметик. Только очень аккуратно. Там снизу идут дырки для слива масла из под клапанной крышки обратно в картер. Постарайся, чтобы их не замазало.

для ZeroForce:
ок, рискну посадить на герметик. И еще, где вы все видели Герметик Абро до 500 градусов по Цельсию?. Я в магазине все пересмотрел, большинство до 260 градусов, а те что держат более высокую температуру по застывании превращаются в нечто напоминающее керамику, хрупкую до безобразия. У меня неприятный опыт работы с таким «керамическим» герметиком.

Да, кстати, крышку поддона ставят с прокладкой из пробки, или можно обойтись герметиком?

для arslan: на один герметик? его выдавит!

для manowar:у меня крышка поддона на одном герметике стоит, и ничего ни куда не выдавливает, просто его надо сначало намазать, дать чуть чуть подсохнуть, а потом второй слой нанести и приклеивать.
а под коловки я тоже как то ставил прокладки с герметиком, причем обычным совдеповским, вроди ничего было, правдо недавно на левом котле прогарела прокладка, возможно из за герметика, ХЗ. зато теперь поставил просто прокладку, затянул до усера, а из под нее всеравно херачит, по ходу посадочное место под головку на целиндре тоже прогарело.

посадил на пробковую прокладку+герметик.

для bullet:
Увело головку, вот прокладка уже и не может обжать. Это бывает при перегреве двигла или при резком охлаждении например водой из лужи. У меня тоже на скорости около 100 начинает выгонять масло из под головки. Буду делать ревизию поршневой, посажу на герметик.

для bullet:дай бог, как говориться. если есть возможность взять прокладку,то герметик там не помешает. это точно,но один герметик оставлять.

Какой герметик использовать для клапанной крышки и ГБЦ двигателя?

26 декабря 2020 года

Жидкие герметики для уплотнения головки блока цилиндров (ГБЦ) двигателя появились относительно недавно. Но за короткий срок они прочно укрепились на рынке и стали вытеснять традиционные твердые прокладки. Жидкие герметики проще в использовании, после нанесения заполняют все неровности и микротрещины, надежно устраняют течи, улучшают теплопередачу и предохраняют крышку от сдвига. При этом они не имеют недостатков, присущих традиционным прокладкам – они не съедут в процессе эксплуатации, не требуют точного подбора по размеру и форме и вряд ли могут повредиться механически.

Какой герметик лучше подойдет для ремонта ГБЦ двигателя?

Т. к. уплотнителю ГБЦ предстоит эксплуатация в условиях повышенных температур и перепадов давления, подходить к выбору средства нужно очень внимательно. На сегодняшний день существует два основных вида жидких герметиков:

Надежность герметиков для ГБЦ, выпускаемых под маркой Локтайт (Loctite) компании Henkel доказана рядом испытаний. Как и любой хороший герметик, данные продукты подходят и для бензиновых, и для дизельных двигателей. Ниже мы подробнее расскажем о характеристиках этих уплотнителей.

Loctite 518

Продукт представляет собой гелеобразный однокомпонентный гель-герметик красного цвета. Данное средство отлично подходит для обработки пассивных металлов даже без активатора. Время первичной фиксации на алюминиевых поверхностях меньше, чем на стальных, и составляет 20 и 25 минут соответственно. Еще одним преимуществом этого продукта является возможность применения на загрязненных остатками масел, СОЖ и другими веществами поверхностях. Устойчив к низкому давлению. Форма выпуска – тюбик 50 мл или картридж 300 мл.

Подробнее о Loctite 518 можно посмотреть в видео:

Loctite 574

Этот продукт доступен в виде оранжевой пасты на основе эфир-деметакрилата. На стали фиксируется в течение 15 минут, на алюминии – 45 минут. Этот герметик отличается повышенной устойчивостью к воздействию воды, гликоля, масел и подобных соединений. Может подвергаться воздействию небольшого давления сразу после сборки. Идеально подходит для обработки крышки клапанов, заделки трещин, а также уплотнения литых металлических элементов, корпусов и т. п. Выпускается во флаконах объемом 50 мл.

Помимо вышеупомянутых, к преимуществам обоих уплотнителей можно отнести простоту применения: при их использовании такая операция как установка крышки ГБЦ на герметик не отнимет много сил и времени.

Подробнее о Loctite 574 монжо посмотреть в видео:

Инструкция по нанесению

Чтобы эффективно уплотнить клапанную крышку и головку ГБЦ двигателя, необходимо выполнить следующие несложные действия:

Способ применения Loctite 574 аналогичен описанному выше для Loctite 518. Для сложных поверхностей, а также, чтобы ускорить процесс полимеризации, допустимо использование активатора.

Если вас заинтересовали описанные средства, призванные обеспечить надежное уплотнение деталей автомобиля, вы можете связаться с нашими консультантами для оформления заказа или получения дополнительной информации. Сделать это можно позвонив по указанному телефону или с помощью формы обратной связи, размещенной на нашем сайте.

Какие прокладки головки цилиндра установить на урал

Тюнинг двигателя мотоцикла Урал: подробная информация

Какой владелец отечественного мотоцикла не задумывался осуществить тюнинг двигателя мотоцикла Урал? Этот животрепещущий вопрос волнует многих любителей отечественных мотоциклов Урал! Дело в том, что стандартный двигатель Урал имеет много неточностей в изготовлении и технически несовершенен. В зависимости от модели и года выпуска мощность мотоцикла Урал варьируется от 32 до 36 лошадиных сил, что в наше время считается низким показателем для объема двигателя 650 кубических сантиметров. В этой статье мы рассмотрим, как увеличить мощность штатного устаревшего двигателя. Сразу хочу отметить, что потребуется много токарных работ, заранее найдите мастерскую, которая согласится помочь вам в этом деле.

Оппозитный двигатель Урал имеет большой потенциал для тюнинга, благодаря диаметру поршня 78мм, а ходу 68мм. С такой конфигурацией двигатель мог быть оборотистым, к сожалению качество изготовления деталей, и назначение мотоцикла не позволяет осуществить этого. В статье мы рассмотрим решение этой проблемы, за счет чего можно добиться впечатляющих результатов работы такого двигателя, а именно:

• Тюнинг головок двигателя
• Тюнинг распредвала
• Цилиндры и поршни
• Карбюраторы и зажигание
• Дополнительные доработки двигателя

Тюнинг головок двигателя

Через каналы головок двигателя наполняются цилиндры топливной смесью, и происходит освобождение от выхлопных газов. Чем эффективнее происходит наполнение цилиндров и легче выходят отработавшие газы, тем больше мощность мотора. Для тюнинга головок двигателя Урал потребуется извлечь клапана. Диаметр родных клапанов Урала всего 38мм впускной и 35мм выпускной, что сказывается на задушенности двигателя. Вместе с клапанами нужно выпрессовать старые сёдла клапанов и направляющие. Посадочные места под сёдла следует расточить под размер Днепровских сёдел. Новые увеличенные сёдла позволят установить клапана большего диаметра 40мм впускной и 38мм выпускной от Днепра. Самой лучшей альтернативой Днепровских клапанов будут клапана от Ауди. Качество автомобильных запчастей на порядок выше, а так же благодаря фиксации сухарями нового типа можно значительно поднять ресурс головок. Направляющие клапанов рекомендуем использовать бронзовые от Ваз 2101-2107.

Благодаря внутренним насечкам улучшатся смазка стержня клапана. Перемещение клапанов в них самое эффективное с минимальными потерями на трение, а срок службы гораздо выше. Бронза отлично отводит тепло от клапана, что положительно скажется на стабильности клапанных зазоров.

Важно знать: при выборе клапанов не нарвитесь на подделку. Выпускные клапана, выполненные из жаропрочной стали не должны примагничиваться магнитом. Бронзовые направляющие так же не магнитятся.

Учтите, что зазор между направляющей и стержнем клапана необходим от 0,04 до 0,06мм. Клапан должен свободно ходить во втулке, при этом не болтаться в ней. Кстати, хотим отметить, что автомобильные направляющие имеют посадочное место под маслосъемный колпачок. Крайне не рекомендуем устанавливать его, так как смазка происходит разбрызгиванием масла, а не под давлением как в автомобилях. После установки новых направляющих клапанов обратите внимание на прирезку сёдел клапанов. Необходима прирезка седла по трем фаскам: 60,30 и 45 градусов из которых 45 градусов — рабочая, которая соприкасается с тарелкой клапана, обеспечивая плотное прилегание. Так же придется заменить стандартные пружины клапанов на автомобильные от Ваз 2108. Они несколько жестче родных, и способны обеспечить четкую работу клапанов на высоких оборотах. Но учтите, что с такими пружинами распредвал подвержены ускоренному износу — тюнинг двигателя мотоцикла требует жертв. Окончательная процедура тюнинга головок — это расточка впускного и выпускного канала шарошкой на пару милиметров больше в диаметре. Вместе с этим удастся избавиться от наплывов литья и обеспечить лучшее дыхание двигателя. Выпускной канал следует заполировать до зеркала, а впускной оставить матовым слегка шершавым, для исключения конденсации топлива на стенках. После тюнинга головок не забудьте продуть все каналы и трудно доступные места сжатым воздухом, а новые клапана притереть. Притирку необходимо делать вручную, двухкомпонентной притрочной пастой. Ни в коем случае не используйте дрель. На обратный конец стержня клапана в натяг одевается шланг, таким образом ладонями вращая клапан добейтесь получения матового пояска на седле и тарелке клапана толщиной 1,2-1,6мм. Проверьте герметичность клапана залив керасин в каналы на 1-2 мин.

Тюнинг распредвала

К данной модификации нужен очень обдуманный подход, как правило новая форма кулачков создается опытным путём и может не оправдать ваши ожидания. Полностью реализовать возможности тюнингованных головок цилиндров поможет широкофазный распредвал. Для умеренного тюнинга можно просто поставить его от Урала модели М 67-36. На фото ниже представлен слева широкофазный вал, справа обычный.

Если же хотите добиться от двигателя максимума, то возможно увеличить профиль кулачков стандартного вала. Это можно сделать путем наваривания металла аргоновой сваркой. За счет увеличения ширины и высоты кулачков на пару милиметров, можно добиться смещения крутящего момента в область высоких оборотов и повышения мощности так же за счет увеличения оборотов от фаз газораспределения. Учитывайте тот факт, что такой двигатель потеряет в тяге на низких оборотах и возможно даже будет глохнуть на холостых. Для этой модификации рекомендуем найти мастерскую или завод на котором возможна правильная обработка профиля кулачков с последующей цементацией. Затем, важно убедиться в ровной геометрии вала, велика вероятность что вал могло повести от резкого перепада температуры, кривизна проверяется индикатором часового типа опытным токарем.

Цилиндры и поршни

Одни из самых главных частей в двигателе это поршни. Они принимают на себя огромную нагрузку от расширяющихся газов и температуру. Стандартные поршни низкого качества плохо выдерживают нагрузки, зачастую имеют разный вес, а поршневые кольца не могут обеспечить высокую компрессию ввиду устаревшей конструкции, это существенно сказывается на мощности, а так же массивность и количество колец сильно утяжеляют поршень, что не даёт мотору крутиться. Рекомендуется устанавливать кованные поршни с импортными кольцами. Хорошим решением будет установка кованых поршней от мотоцикла Урал Волк, они имеют выпуклую поверхность, которая позволит поднять степень сжатия и существенно прибавить в мощности двигателя.

Что касается цилиндров, то их предпочтительнее заменить на алюминиевые с чугунной гильзой. Теплопроводность алюминия гораздо выше, эффективный отвод тепла обеспечен. Значительным усовершенствованием цилиндров является перегильзовка. Стандартный внутренний диаметр гильзы цилиндра составляет 78мм и если объем штатного двигателя в 650 кубов вас не устраивает, путем замены родных гильз цилиндра гильзами от Москвича 412 с внутренним диаметром 82мм удастся существенно увеличить объем и соответственно мощность. Соответственно под новый диаметр подберите поршни.

Для борьбы с перегревом будет полезна система охлаждения в виде установки масляного радиатора и путём принудительного разбрызгивания масла на донышки поршней. Для подсоединения масляного радиатора нужен дополнительный масляный насос, так как один стандартный очень слабый. Для прогонки масла через радиатор желательно установить масляный насос от мотоцикла Днепр. Привод второго насоса сделайте через переходник от штатного ураловского. Чтобы дополнительный насос уместился в картере, необходим увеличенный поддон, который так же положительно скажется на охлаждении. За счет некоторого увеличения количества масла в системе удастся распределить тепловую нагрузку, а новый поддон из алюминия – ещё лучше отводит тепло.

Подсоединив к новому маслонасосу масляную магистраль из медной или стальной капиллярной трубки, которая сначала должна пройти в радиатор, затем из него охлажденное масло должно попасть на внутреннюю часть поршней. Для этого магистраль с радиатора входит обратно в картер, раздваивается таким образом, чтобы подача масла была направлена на днище поршня изнутри. Масляный радиатор можно приобрести на разборке японских мотоциклов, а так же отлично подойдет радиатор АКПП нужного вам размера от любого автомобиля.

Карбюраторы и зажигание

Тюнинг двигателя мотоцикла урал затрагивает все системы двигателя, в том числе зажигание и карбюраторы. Рекомендуется прочесть информацию: как правильно происходит настройка карбюраторов Урал. Стандартное зажигание настолько устаревшее, что не годится даже для повседневной езды, не говоря уже о большем. Желательна установка микропроцессорного зажигания с возможностью автоматического угла опережения. Настроить электронную систему зажигания вам поможет эта статья. В идеальном случае будет установка такого зажигания с программируемым контроллером с возможностью корректировки прошивки. В таких системах зажигания есть ещё одна полезная особенность – отсечка по оборотам. Позволит не перекрутить сильно форсированный двигатель. Ну а для максимальной силы искры в совокупности с новым зажиганием можно применить катушку от Оки или Газели. Обязательны фирменные высоковольтные провода с силиконовой изоляцией и внутренним сопротивлением, например фирмы Teslaот Ваз 2108. Они обеспечат бесперебойную искру в любую погоду и исключат вероятность пробоя искры на массу. Что касается карбюраторов, то тут потребуется установка японских вакуумных карбюраторов с диаметром диффузоров от 32 до 36мм с последующим подбором жиклеров, синхронизацией и настройкой с газоанализатором. Очень желательна настройка на динамометрическом стенде, где можно проверить разные настройки и углы опережения зажигания и добиться максимума от тюнинга мотоцикла!

Дополнительные доработки двигателя

Помимо вышеперечисленных способов тюнинга мотоцикла урал есть ещё несколько секретов. На двигатель Урал возможно установить коленчатый вал от К 750 который увеличит ход цилиндров до 78мм.

Таким образом, можно существенно увеличить рабочий объем двигателя Урал. Найти его достаточно трудно, но оно того стоит. Ещё одной проблемой мотоцикла является тугая реакция на ручку газа и медленный набор оборотов. Виной тому слишком тяжелый маховик, вес которого рассчитан на езду с коляской и для перевозки тяжестей.

Согласно чертежу возможно уменьшить его вес на пару килограммов. За счет снижения веса инерция коленчатого вала уменьшится, а динамика разгона ощутимо возрастет. Для полной реализации мощности на дороге шестерни редуктора подлежат замене на 9 или 10 пару. В заключение хотим отметить, что тюнинг двигателя мотоцикла Урал оправдывает себя лишь в гоночных целях, для повседневного использования такой мотор будет иметь небольшой ресурс и существенный расход топлива.

Мотоцикл Урал. #27. Установка головок цилиндров.

Ну вот и долгожданная установка головок цилиндров. В этой серии отожжем алюминиевые прокладки, сравним коромысла старого образца с новым и соберем из них что-то промежуточное, но хорошее. Ну и в итоге поставим в конце-то концов головы на ураловский мотор. А то что же он у нас стоит безголовый.

Бери иридиевые они конечно по цене как золотые но хорошо переносят наш бензин!)))))))))))

да а у нас эти прокладки а перми стоят 60 рублей

а ты ещё напильником шоркни и ты увидишь что новые не каленые поскольку они пилятся хорошо так что старые на приставка круче

Не бери российские. Я купил набор из 4шт, в итоге с середины августа до зимы промучился. Даже не думал что новые свечи из упаковки способны только завести и поработать и то не обе, лишь пару минут. После даже двигатель поменял, перебрал, И купил свчи NGK, не знаю горя теперь

Стоят Бриск,около 5000 проехал,всё отлично)

Мото санчо, когда заведёшь скажешь как поршневая норм или плохая

Я бы посоветовал свечи NSK

Смотрю, нравиться, Урала нет))))

Рекомендую NGK, цена 150-200₽ за штуку, но даже на подразряженном АКБ они дают неплохую искру

Прокладки ГБЦ нельзя греть.

Саня прокладки такие ставил засвистели как только дал нагрузки,поменял на паронитовые с проволокой и забыл про них. Может у тебя получится удачи тебе.

Откатал на брисках весь 2015 сезон не урале. Потом весь 2016 сезон на иж юпитер 5. Очень даволен. Brisk silver n17

посмотри в книжке ураловской какие свечки поставить

Типичный товар от Ивана 66, на вид всё новое, а на деле качество ужас.

Откатал сезон на NGK, под конец одна свеча забарахлила

Инфа суппер, спасибо. Я пользую NGK с разным калийным числом, работает все одинаково, только с хорошим бензом 92 и кованными поршнями.

Я пользуюсь свечками СД-49СММ92

Mille свечи, уже отходили 800км до сих пор отлично работают.

с каким моментом затягивается головка?

свечи немецкие finvalovskie с короткой юбкой сомое то

Денсо свечи неплохи,Мне на две недели хватает постоянную езду учитавая ещё богатую смесь

Прокладки не прокладки , ребята пока ровных поверхностей на котле и голове не добьётесь ни чего не получится . Будет течь , или выбьет прокладку . Пройденный этап , 100 даже 200% головы кривые , а это уже косяк , там много не надо , так , что перед сборкой несите хозяйство обязательно на фрезу ! На счёт свечей в первую очередь всё зависит от проводов , акб , колпачков и самого зажигания , если всё ровно то будет работать . Не плохие свечи денсо , бош , ставь по каталожному номеру . Вижу , что ты хороший малый , спасибо за интересные видео . Желаю тебе сил , терпения хорошей сборки .

У меня свечи brisk 17 n харашо работают

Привет Санчо, про коромысло видео хорошее. Свечи я порекомендую BRISK DR 15 YS 1334 c тонким электродом. У меня уже три года стоят, все ок. Но это моё мнения, выбирать тебе.

А 14 уже десятоя тысяча пошла.

BRISK N14Y стоят в нашей стране ( Slovenska rep.) 2 € одна свеча. Пробег без проблема 2000 км в один сезон. В оригинале дилер монтирует NGK BPR7HS цена 4-5 € но по моему чешский BRISK очень хороший. Извини меня за мой нехороший русский язык. Daniel

я род низкие коромысла подкладывал гайки. полёт нормальный

Раньше, дихлофос выпускался в алюминиевых балончиках. Вот из них получались очень качественные прокладки под головку.

У нас в магазине такие прокладки стоят 25 р штука, менее 50 центов. Кстати я пробовал перевести урал на 92 бензин ⛽. Сняв с голов по миллиметру по высоте. Итог стал работать как дизель, и обе прокладки продуло за два часа. Отказался от этой идеи. Посчет прокладок могу помочь.

Не думал ли ты о увеличении степени сжатия , а если и думал то почему отказался ?

я пользуюсь бриск

bosh платинум машинные для карб, без сопротивления w7dc или NGK bp6es!

Moto Sancho, где ты заказывал отдельно эти прокладки алюминевые , можешь скинуть ссылку пожалуйста)

братан а где ты именно живёшь в Беларуси,просто у меня тоже там родня живет в городе гродный и зельва

Металлические прокладки ставил, свистят. Пробовал и обжигал их и тянул до 5 кг. результат — разогрелся хорошо полил масло в котёл.

Сколько не ставил алюминиевые прокладки, всегда текут, вот специальные паранитовые хорошо сидят

Саньчо, я так и не понял, ты всётаки новые головы купил? А почему старые не оставил? Я просто просто тоже перебираю урал полностью, как ты. И весь в сомнениях. Клапана и втулки мне не понравились покупные, болтаются прям в магазине уже.. Думаю заказать у одноимённого Александра, из группы клапана урал, вконтакте, но загвоздка в том, что при стоимости комлект 4000 рублей, ставить их на старые головы как-то боязно)) Незнаю что делать. Купить новые головы за 6500, или купить на свой страх комплект хороших клапанов у него за 4 тыщи, и поставить на старые. На моих головах сёдла клапанов я очищал ножом, т.к. нагар был пол сантиметра. Ну вроде не покоцал ничего, почистил всё. Под свечу дырки — резьба загалтана, можно прогнать или ввёртыши поставить. Посоветуй пожалуиста что делать ��

Люди мойтесь всё лета все 3 месяца в холодной воде и не какой вирус страшен вам не будет, проверено на себе)))

Я наконец понял как расшифровывается название канала «Мото, Сань чё?

Мне достались прокладки ГБЦ сделанные в СССР. Они мягкие и без напряжения внутреннего почти. Ведут себя как после нагрева, чуть только пружинят.

И две новые головки цилиндров сделанные также в СССР. У одного дедушки в загашнике лежали)

Привет хочу попробовать поставить прокладки под головку на своём урале, как вычитал на одном форуме про скутера. Надо купить термостойкую серебрянку для каминов в балончике, там температура +650 градусов она выдерживает. Крашу прокладки этой краской, жду чтоб подсохло . Там в инструкции надо камин разогреть чтобы она схватилась. Также завожу прогреваю двигатель и соединение схватывает герметично и надёжно.

Огромное спасибо, реально видео четкие понятные, самое интересное я много подобных работ делал но все равно смотрю и подчёркиваю для себя что то новое. Спасибо Sancho!

бриск уже проверено четко работают.главное чтоб самопал не попались

Здравствуй Санчо . Скажи пожалуйста можно ли ставить прокладки из металопоронита на головки цилиндров?

Свечи NGK BP6HS , или ЭЗ Энгельс. Главное на палёные не нарваться.

А чем медные прокладки лучше алюминиевых ?

Видео у вас как всегда Огонь, а не подскажете есть ли какие то точные зазоры у коромысел или в природе их нет? еще такой вопрос при разборке своего движка заметил что у одного коромысла большей осевой люфт, а радиальный в норме, я могу его просто стянуть как вы и все будет норм?? или он опять появится, я так понял когда притяну гайками не куда не денется? есть какая то хитрость, может какой момент не уловил?

Мотоцикл Урал. Ремонт головок цилиндров в домашних условиях.

После приобретения мотоцикла, я, с зудящими руками, кинулся его «поднимать с колен». Компрессия была нормальной, единственное что — в правом цилиндре на 1 кг ниже. Залив масла в цилиндры компрессия немного поднялась, но в правом опять же была меньше — верный признак того, что несмотря на подуставшую поршневую (овалы в цилиндрах), есть неисправность в клапанном механизме. Регулировкой я не добился повышения компрессии. Вывод — нужно смотреть клапана, их направляющие втулки и седла.

Сняв головки, я приговорил к ремонту обе, а правую — под списание. Дело обстояло так: кромки всех клапанов были острыми, как ножи, биение самих клапанов в направляющих было просто диким, а на ножках были видны следы прорыва газов — на правой головке. И на правой же головке втулка на выпускном клапане просто вывалилась вместе с клапаном, а должна сидеть с натягом 6-7 соток, то бишь нужно рассверливать отверстие под ремонтный размер или, если рассверленное отверстие под ремонтные размеры втулок не подойдет — ставить алюминиевую втулку. Более того, мои пляски с настройкой карбюраторов всегда упирался в тупик по одной причине — на мотоцикле стояли разные свечи, правая — автомобильная, с длинным телом резьбы, а левая обычная мотоциклетная. Причина проста — в правой голове убили резьбу под свечу и установили ремонтный ввертыш-втулку большей длины, под автомобильную свечу. Не камильфо… В общем геморрой :)))

Нашел в городе у одного дедушки правую головку. С виду более-менее, дефектовка выявила те же симптомы, что и у моей левой головки.

Перед ремонтом головки обязательно нужно очистить от нагара и старого масла. Много я чего перепробовал, и бензин, и всякие очистители двигателей — все херня. Вот — вещь:

Kangaroo Profoam 1000.
Если лень искать в магазинах, вот вам артикул для заказа: Kangaroo 320423
Нейтрален к алюминию, удаляет нагар на ура — наносится, втирается щеткой, оставляется на 3-5 минут, щеткой с водой убирается вместе с нагаром. Работать обязательно в очках и резиновых перчатках.

Также заказал на алиэкспресс вот такой вот прибор для измерения температуры:

Стоит в районе 500 рублей. Замеряет температуру поверхности, на который попадает лазерный указатель, работает от пальчиковой батарейки. Довольно точная штука! Очень полезная вещь.

Также давно хотел купить нормальную горелку, купил, ну что-то вроде:

К чему я все это, головки нужно избавить от старых разбитых направляющих втулок. Рассухарил клапана (делается элементарно, не буду рассказывать как), очистил головки профоамом 1000, закинул в духовку на час, температуру выставил 300 градусов. Контролировал процесс прибором выше — головки нагрелись за час до 270-280 градусов. Довел до 300 градусов горелкой и выпрессовал втулки молотком и приспособой для выпрессовки вазовских направляющих, стоит рублей 100-200. Главное в этом деле обратить внимание на усилие, с которым выходили направляющие и отметить какая к какому отверстию относится. Если вывалились без особых усилий — плохо, если выпрессовывать было непросто и усилия для ударов молоточком приходилось привлекать достаточные, значит нормас, не нужно будет заморачиваться с замером отверстий в головке.

В моем случае втулки сидели с здоровым натягом. Позаимствовав у друга микрометр, снял замеры с втулок. Согласно размеров заказал качественные чугунные втулки. Заморачиваться бронзовыми втулками и хромированным клапанами я не стал — во первых дорого, во вторых руку на ремонты такого плана не набил. Уж если косячить, то хотя бы не на большие бабки.

Что заказал:
AE VAG92366 — втулка ф=14,10 мм — на выпуск, у меня втулки были 14.08-14.09
AE VAG92175 — втулка ф=14,08 мм — на впуск, мои были 14.06-14.07

Втулки ВАГовские, проверенные оппозитчиками, устанавливаются без доработок, нужно лишь сделать отметки до какого момента их запрессовывать. Запрессовка дело нехитрое, головки опять грел до 300 градусов, втулки на полчасика кидал в морозилку. Запрессовались здорово, никаких трещин в головках не образовалось.

Далее втулки нужно пройти разверткой. После запрессовки и остывания головок втулки дают усадку и внутреннее отверстие может измениться в диаметре. Для выравнивания этого отверстия проходят по отверстию разверткой — купил развертку ф=8,029 мм и, слегка смазывая ее маслом, прошелся по втулкам. Развертка стоит копейки, что-то около 100 рублей. Уточню, диаметр ножки клапана — 7,98 мм, тепловой зазор должен быть в пределах 0,05 мм согласно книгам по ремонту.

По клапанам. Купил я клапана производства АМЗ г.Луганск, ибо китайские клапана с рынка просто редкостное говно. Диаметр ножек гуляет, выпускные клапана магнитятся. Луганские тяжело достать, но можно. Стоит комплект порядка 1500 рублей.

Следующий шаг — прирезка седел клапанов. После замены втулки в 99 случаях из 100 втулка становится в чуточку другое положение, либо ось отверстия во втулки чуть меняет свое положение. По этой причине фаски на седлах нужно перерезать под новые втулки, иначе в жизни не получится герметично притереть клапана и не будет хорошей работы двигателя. Опять же приобрел набор зенковок для этого дела — набор для прирезания седел ВАЗ классика + нива + на ЗМЗ 406 (газели, уазики). В наборе 6 зенковок, три большего диаметра — под впускные клапана, три меньшего — под выпускные. Опять же три типа зенковок под каждый клапан — одна с тупым углом под внешнюю фаску, одна с углом около 45 градусов — для рабочей фаски, и последняя с углом еще острее — для внутренней фаски. Внешние и внутренние фаски являются вспомогательными, рабочая только одна.

Прирезал седла. Долго набивал руку �� Для себя отметил, что в первую очередь стоит нарезать рабочую фаску, затем нанести на клапан черным перманентным маркером полосу, закрасив всю кромку, притереть клапан, посмотреть где находится фаска на клапане, и уже затем нарезать вспомогательные фаски. Рабочая фаска должна встать посередине кромки клапана и быть шириной около 1 мм.

Прокладки под головку

Вот и собственно вопрос: какие использовать прокладки между цилиндром и головкой? Алюминь, медь или паранит с металлическим кольцом? Ваши отзывы и предложения. Ищется наиболее надежный вариант.

Двигатель какой ? Если Днепровский то там колечко нужно из оттоженной меди. Если ураловский то нужна прокладка алюминивая. Паранит под голову вообще лучше не пользовать. Паранит нужно пользовать для совмещения цилиндра и картера.

Обыкновенные алюминиевые прокладки на Урал идут. Они вполне надёжны, лишь бы с плоскостями всё в порядке было. Медь на Днепры идёт. А паранит совсем не надёжен, хотя сезон отъездил у меня без нареканий.:)

да ладно, метало паранит нормальные прокладки , на машинах юзаюцо ��

А вот паранит металлизированный внутри? толстый с сеточкой посередине. без металлических колец вокруг отверстий. что по поводу таких скажете? типа не так давно появились, почему-то их стали делать.

Gahdohik , начнём с того, что эти прокладки НЕ заводские. Хотя такие, но самодельные, мой отец пользовал лет десять. Уже я пробовал ставить алюминиевые, не понравились, быстро прогарели, хотя с плоскостями всё ОК. Поставил магазинные метало-паронитовые, описанные выше, пока пробег 4500тык, всё нормально.

Двиг Урал. Просто паранит с металлическим кольцом на водянку ставят, не знаю как на воздушнике себя поведет. ЛЮминь горит дюже быстро, надоело уже менять.

Помоему щас идут как раз с завода метало паранитовые, так как их ставят на современные моторы 750сс. А заодно и на 650сс версии мотора из тогоже материала делают. Но это мои догадки.

Сам отдаю предпочтение метало-паранитовым, пока все Соколя не пройду— AL не куплю.

Весь прошлый сезон отъездил на паронитовых прокладках, и все ГУД!Лично я за паранит.

купил на днепр, вроде медные! хотел нагреть потом бросьть у воду чтобы мягче стали, а они розплавились! оказалось алюминь. купил еще одну пару поставил и удалось проехать 20 км, прорвало, полскости ровные 100%! после етого поставил старые медние, все ok.

да чего мудрить то , ставьте метало паранит и забудете про эти прорывы и прочую фигню .
такие прокладки стоят на машинах , а там компрессия выше да и температура сгорания побольше , ведь ездят на 95 а кто и на 98 бензинах

svintys , зато сами моторы холоднее.
Но вообще я тоже считаю, что паронит с кольцом — гуд, не даром на 750 именно такие прокладки идут.

Если честно, то вот этот вариант паранита с металлической сеткой внутри очень даже интересен. Единственный минус то, что в продаже я таких не встречал. Самоделками заняться придётся, наверное. Алюминий ездит у меня, но он тоже далеко не вечен. Хотелось бы увеличить срок службы этого слабого места.

Прокладка под головку (Страница 1 из 2)

Из простого паронита не выйдет Нужен армированный да еще с оковкой по котлу Лучше всего вырубить из автомобильной с похожим диаметром котла к примеры Жулька -79 На 2 раза хватит Лишние отверстия замазать краской густотертой или герметиком На втором месте листовая медь отожженная толщиной1-1,5 мм на третьем то же только алюминий можно со старой кастрюли

6↑ Ответ от серега294 13-07-2012 14:55:41

Re: Прокладка под головку

почему не выйдет??

Добавлено: 13-07-2012 10:55:41

и от какой машины прокладку взять, ато я паронит поставил протянул смазал солидломо, проехал км 20 она перстали держать и масло внутрь начало гнать

7↑ Ответ от mexanik62 13-07-2012 14:56:17

• Откуда: Евпатория
• Зарегистрирован: 03-08-2011
• Сообщений: 10 832
• Репутация: 1 152
• Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк

Re: Прокладка под головку

Ну там страница скрыта ничего не видать Мое дело высказать свое мнение Твое сделать как тебе хочется!
Я же тебе написал к примеру от Жигулей с размером поршня 79 мм

Отредактировано mexanik62 (13-07-2012 14:57:33)

+1

8↑ Ответ от jipss 13-07-2012 15:01:05

• Откуда: г. Горнозаводск Пермский кр.
• Зарегистрирован: 18-07-2010
• Сообщений: 2 521
• Репутация: 186
• Мотоцикл: урал ‘гром’, урал м72м, кросс м-104, лесной ИМЗ с коляской.

Re: Прокладка под головку

Из простого паронита не выйдет

выйдет не выйдет, но если делать из тонкого паронита, то он не прогорает покрайней мере если не перегреть движок

Добавлено: 13-07-2012 16:01:05

а так продаются металло-асбестовые прокладки на урал но они и стоят дороже

9↑ Ответ от серега294 13-07-2012 15:01:55

Re: Прокладка под головку

у меня в горде таких нет, есть просто железные

10↑ Ответ от Гоша19 13-07-2012 15:02:29

Re: Прокладка под головку

была такая проблема тоже причина была в поведенном цилиндре » щас всё поменял ок ,можно ещё из канистры из под масла металлической 4-х литровой ,проверенно держат отлично

11↑ Ответ от mexanik62 13-07-2012 15:38:30

• Откуда: Евпатория
• Зарегистрирован: 03-08-2011
• Сообщений: 10 832
• Репутация: 1 152
• Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк

Re: Прокладка под головку

Заводские прокладки
Из армированного паронита с оковкой камеры сгорания (родные в продаже вообще нету)
Из алюминевой фольги 0,4 мм (эффективно ежели ставить 2-3 штуки пакетом)
Из армированного паронита обложенная алюминевой фольгой и окованной камерой сгорания (отличные но дорогие и бывают редко)
По поводу паронитовой Поставить аварийно можно но после каждого остывания надо обтягивать и соответственно регулировать клапаны

12↑ Ответ от серега294 13-07-2012 15:47:47

Re: Прокладка под головку

mexanik62, а ты пробовал из автомобильной ставить!?

13↑ Ответ от mexanik62 13-07-2012 15:57:00

• Откуда: Евпатория
• Зарегистрирован: 03-08-2011
• Сообщений: 10 832
• Репутация: 1 152
• Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк

Re: Прокладка под головку

Ну А шо проблемно?

14↑ Ответ от серега294 13-07-2012 16:03:01

Re: Прокладка под головку

я посмотрел на нее в инее, вырежу я наодин котел и мне кажется будет сосать воздух в местах где на оригинальной прокладке перепонка бежду цилиндрами тоесть между 1 и2

15↑ Ответ от mexanik62 13-07-2012 16:12:04

• Откуда: Евпатория
• Зарегистрирован: 03-08-2011
• Сообщений: 10 832
• Репутация: 1 152
• Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк

Re: Прокладка под головку

Аккуратно ножницами по металлу Ну и обтянуть несколько раз чтобы хорошо обжало
Под шпильки отверстия не пробивай или сверли а вырезай углом и так чтобы между шпилек туго сидело Под масло подгадай так чтобы на голове правильно стояло там прорезь а на заводской прокладке и котле просто отверстие внизу

Отредактировано mexanik62 (13-07-2012 16:23:51)

16↑ Ответ от Dron 24-07-2012 10:50:26

Re: Прокладка под головку

а что если поставить две прокладки. либо поставить одну и ее еще герметиком промазать.

17↑ Ответ от серега294 24-07-2012 11:35:08

Re: Прокладка под головку

да я так пробовал, герметик вылезет каогда ты прожмешь или внутрь горшка или наружу может еще масленную магестраль забить, я от этого варианта отказался, выбил из метало паронита и гоняю себе на здоровье

18↑ Ответ от САНЯ пиф 03-08-2013 11:57:52

Re: Прокладка под головку

Аккуратно ножницами по металлу Ну и обтянуть несколько раз чтобы хорошо обжало
Под шпильки отверстия не пробивай или сверли а вырезай углом и так чтобы между шпилек туго сидело Под масло подгадай так чтобы на голове правильно стояло там прорезь а на заводской прокладке и котле просто отверстие внизу

после обрезания вырезания ,где не хватает пркладки в право влево ничего страшного?(из жигульской решил попробовать)

19↑ Ответ от PATRIOT 03-08-2013 12:30:24

• Откуда: Краснодарский край,Краснодар
• Зарегистрирован: 18-02-2011
• Сообщений: 3 148
• Репутация: 180
• Мотоцикл: Нету. Следующим будет К750!

Re: Прокладка под головку

Я уж и забыл, когда алюминиевые прокладки ставил под головку! Сейчас ставлю металло-асбестовые, или металло-паранитовые. С ними никакой течи и подсеканий нету и не будет! И цена всего 25 рублей за штуку! всем советую.

Добавлено: 03-08-2013 12:30:24

а вырезать из авто прокладок, это мастурбация какая-то Ну хотя если в вашем регионе таких прокладок не продают, то это единственный выход!

Похожие публикации:

1. Как снять бардачок форд фокус 3
2. Колпачок в фаре как называется
3. Лада калина как сделать самодиагностику
4. Чем отличаются колодки с абс и без абс на гранте