Как лучше поменять колесо без направляющих

Как правильно поменять колесо на автомобиле

Широкое распространение личных авто и, как следствие, появление большого числа водителей с малым опытом (в основном из числа прекрасной половины человечества), привело к учащению ситуаций, когда водитель попросту не знает — что делать при проколе шины и соответственно как правильно поменять колесо на автомобиле.

К тому же качество дорог, что бы ни говорили, всё-таки улучшилось, да и автомобильные шины стали более качественными, в основной своей массе. Все эти факторы привели к значительному снижению вероятности прокола или повреждения шин.

Поэтому даже умудрённый опытом шофёр, не менявший колесо уже лет несколько, может совершить ряд ошибок, что чревато потерей времени (в связи с большим количеством действий), или даже получением травмы.

Самым лучшим выходом из данной ситуации будет соблюдение нехитрой технологии при замене колеса. Порядок действий можно запомнить или распечатать и положить в бардачок автомобиля, чтобы исключить забывчивость.

Итак, при необходимости замены колеса – в первую очередь нужно убедиться в наличии всего необходимого. Для этого потребуются:

1. Запасное колесо, целое и накачанное.
2. Исправный домкрат.
3. «Баллонный» ключ соответствующего размера (у большинства автомобилей «на 19»).
4. Противооткатный упор (можно без него, но снизится безопасность).

Если без противооткатного упора ещё можно успешно сменить колесо, то без запасного колеса (или со спущенной «запаской») смысла браться за работу нет. Когда же всё необходимое есть – то можно смело приступать к действиям.

Замена колеса производится в три этапа.

Этап первый – подготовка

В первую очередь необходимо поставить машину на ровную и твёрдую поверхность. Подойдёт участок дороги без сильного уклона или парковка/карман, с асфальтовым покрытием (либо другим, достаточно прочным, чтобы домкрат не провалился).

Машину следует установить таким образом, чтобы не мешать движению других транспортных средств. Не следует бояться немного проехать (естественно медленно, с аварийным сигналом) со спущенным колесом – шанс повредить покрышку минимален, кроме того она уже повреждена.

После установки автомобиля в подходящее место, необходимо поставить машину «на ручник» и включить первую передачу, в случае механической КПП; при автоматической установить в режим «паркинг» и заглушить двигатель.

Затем требуется установить противооткатный упор под колесо, расположенное диагонально от повреждённого. Т.е. упор должен находиться на противоположной стороне и другой оси. К примеру, при замене правого заднего колеса, упор устанавливается под левое переднее.

Примечание. Упоры бывают как двухсторонние, так и односторонние. В случае использования одностороннего – необходимо устанавливать его под колесо со стороны уклона.

Далее нужно достать весь требуемый инструмент (домкрат и «балонник») и само запасное колесо, расположив всё это вблизи места работ.

Примечание. Если используются декоративные пластиковые колпаки на колёсах, то с повреждённого колеса его необходимо снять.

Этап второй – замена

В первую очередь необходимо ослабить крепёж повреждённого колеса. Для этого нужно установить «балонник» на болт (или гайку – на разных автомобилях по-разному) так, чтобы его ручка расположилась относительно горизонтально, и «смотрела» влево (чтобы откручивать – надо крутить против хода часовой стрелки).

После чего требуется ослабить затяжку болта/гайки, можно с помощью ноги, буквально вставая на край ручки «балонника» (возможно даже придётся попрыгать на нём). Таким образом нужно «сорвать» все гайки/болты на половину оборота.

Следующее, что необходимо сделать – это поднять автомобиль с помощью домкрата. Для этой цели домкрат располагается под специальной площадкой на пороге авто (бывают и специальные крепления, хитрой конструкции – тогда необходимо соответственно ими воспользоваться) и совершается подъём автомобиля до тех пор, пока повреждённое колесо не оторвётся от земли с довольно большим зазором (чтобы влезло накачанное запасное).

Теперь нужно выкрутить все гайки/болты, что довольно легко сделать – особые усилия здесь уже не требуются, после чего снимается колесо. Затем устанавливается колесо запасное (в случае использования в конструкции ступицы направляющих – необходимо следить, чтобы колесо в них попало) и, от руки, наживляются болты/гайки. После требуется «балонником» «от руки» частично затянуть крепёж. Затягивать болты/гайки нужно по диагонали – т.е. один затянули, следующий будет тот, который напротив.

Далее опускаем автомобиль и затягиваем крепёж колеса с полным усилием.

Примечание. Через 500 км пробега рекомендуется проверить затяжку крепления колёс, при необходимости – подтянуть.

Заключительный этап – уборка

Чтобы ничего после себя не оставлять на дороге (и не оказаться в трудной ситуации при другом подобном случае) – выполняем самую важную часть работ. Складываем всё на места и внимательно осматриваем – не забыто ли чего.

Смотрите как проверить парктроник на работоспособность вдвоем с помощником.

А в этой статье узнаете как работает система распределения тормозных усилий.

Очень важно знать и соблюдать https://voditeliauto.ru/voditeli-i-gibdd/pdd/pravila-perevozki-detej.html правила перевозки детей в автомобиле.

Видео – как поменять колесо на автомобиле правильно:

Добро пожаловать
на VAZ.EE+ Extended Edition

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Как правильно менять местами шины на колесах автомобиля

Периодическая перемена мест установки шин автомобиля — процедура не просто полезная, но и необходимая. Ввиду конструктивных особенностей транспортного средства, разные оси и отдельные колеса нагружаются по-разному в различных условиях. При этом происходит неравномерное истирание поверхности протектора, что приводит к разнице в высоте профиля и потерям в управляемости.

Перестановка колес обеспечит равномерность износа комплекта покрышек, благодаря чему он прослужит дольше. По достижении же критической глубины протектора на всех колесах, четыре шины можно будет поменять одновременно. Благодаря этому удастся получить оптимальные эксплуатационные свойства и сбалансированность параметров.

Что касается грузовых покрышек, то здесь перестановки будут особенно уместны, ведь разница в нагрузке на разные оси грузовика более ощутима и отражается на степени изношенности протектора.

В сегодняшней статье рассмотрим основные правила смены позиций авторезины или колес на легковых и грузовых транспортных средствах.

Перестановка колес на легковом автомобиле

Покрышки рекомендуется менять местами через каждые 5-8 тысяч километров пробега, даже на том этапе, когда явных следов износа еще не видно. Схемы перестановки зависят от того, какие колеса являются ведущими, а также непосредственно от типа рисунка протектора автопокрышек.

На переднеприводных машинах при использовании моделей с ненаправленным рисунком ротацию можно осуществить по двум схемам:

• перекрестной: переднее левое колесо меняется местами с задним правым, а переднее правое — с задним левым;
• крестообразной в направлении передней оси: заднее левое колесо переходит на место переднего правого, а заднее правое — на место переднего левого, при этом переднее правое уходит назад на ту же правую позицию, а переднее левое — на заднее левое установочное место.

На заднеприводных авто шины с ненаправленным дизайном переставляют следующим образом:

• по перекрестной схеме, описанной выше для переднеприводных транспортных средств;
• по крестообразной схеме в направлении задней оси: переднее левое колесо займет место заднего правого, в свою очередь переднее правое перейдет на место заднего левого, а вот задние колеса просто перейдут вперед, не поменяв при этом сторон размещения.

Для полноприводных авто следует использовать перекрестную схему в случае применения ненаправленных колес.

Модели покрышек с направленным рисунком протектора следует переставлять только с передней на заднюю позицию по той же стороне авто.

При наличии запасного колеса с такими же параметрами, как и остальные колеса, его также необходимо включить в схему перестановок. При этом ставить его следует каждый раз на место заднего правого колеса, если иное не указано в инструкциях производителя. А то колесо, которое должно было стать на эту позицию по стандартной схеме перестановок, следует положить в багажник.

Таким образом можно обеспечить равномерный износ всех пяти колес.

Ротация колес грузовика

На грузовых автомобилях перестановку шин следует выполнять каждые 40-50 тысяч километров пробега или при выявлении значительного неравномерного износа протектора.

При планировании перестановок следует учитывать следующие факторы:

• для какой позиции предназначена данная конкретная модель шин;
• нагруженность каждой отдельной оси автомобиля;
• замеры глубины протектора для каждой покрышки.

В стандартном трехосном прицепе наиболее нагруженной является третья ось, а вот вторая работает в самых щадящих условиях. Через определенные промежутки времени следует замерить остаточную глубину протектора и поменять местами наименее и наиболее изношенные покрышки одного функционального предназначения. Сдвоенные колеса также следует периодически менять местами между собой, особенно если разница в их остаточной глубине составляет более 3 мм.

При перестановке ненаправленных покрышек желательно поменять направление их вращения на противоположное.

Некоторые производители выпускают универсальные грузовые покрышки, которые могут быть установлены на любую ось. Такие шины сначала можно поставить на рулевую позицию, а после некоторого пробега переставить на колеса осей свободного качения.

Ротация колес поможет сэкономить на смене шин, ведь при равномерном износе срок службы одного комплекта существенно повышается. Кроме того, одинаковая высота протектора способствует стабильности поведения транспортного средства во время движения.

Смена колёс. Безвредные советы

Практически каждый автомобилист может самостоятельно заменить колёсо. Мало кто знает, что при этом часто совершаются ненужные навязанные чужим мнением действия и, наоборот, не выполняется то, что нужно сделать — никто же не рассказывает.

Переобувку я всегда стараюсь сделать с запасом по времени, т.е. зимнюю резину я надену ещё до первого льда и снега, а летнюю надену, когда уже маловероятна гололедица. И так, вы достали свой сезонный комплект с хранения.

Как видно на фотографии, колёса предварительно были помечены предыдущими положениями — передние, задние, левые, правые. Распространённой ошибкой является их последущая установка в том же порядке. Следуя букве инструкции, нужно производить ротацию колёс по схеме, причём не раз в сезон, а каждые 10000-15000 км — удобно делать на каждом официальном ТО, если их у вас больше одного за сезон.

Необходимость ротации связана с неравномерностью износа протектора шины. Если колёса с ведущей оси всегда ставить на ведущую ось, то их предельный износ наступит раньше, чем у колёс с ведомой оси и окажется ситуация, что одну пару покрышек уже пора менять, а другую пару ещё спокойно можно использовать два и более сезонов. Хорошим решением в такой ситуации являлась бы замена полного комплекта шин на новые, но ведь своевременная ротация позволила бы отсрочить этот момент и не тратиться раньше возможного. Крестообразная перестановка с ведомой оси на ведущую связана с тем, что наиболее сильный износ будет у шины ведущей оси со стороны обочины и более частого поворота (правого, при левостороннем движении). И поэтому с ведущей на ведомую ось шины не ставятся перекрёстно, чтобы на следующую ротацию поменять местами шины именно ведущей оси. Очевидно, что крестообразно шины возможно переставлять только в том случае, если рисунок протектора ненаправленный. Ещё существует мнение, что нельзя наискосок переставлять любую шипованную резину, ведь это меняет направление вращения и шипы начнут загибаться в другую сторону, что приведёт к их расшатыванию в посадочном месте и последующему ускоренному выпаданию, но этой рекомендации я не следую — шипованную резину тоже переставляю наискосок.

Определившись с будущим положением колёс, лучше заранее выставить нужное давление — это удобнее, чем на уже установленных.

Требуемое давление, в зависмости от размеров шин, смотрим на информационной табличке в арке водительской двери.

После выставления давления можно приступать к замене колёс. Как вы могли обратить внимание, колёса ранее были просто сняты и теперь просто надеваются. Без лишних телодвижений с их повторной балансировкой.

Балансировкой колеса достигается смещение центра масс колеса в его геометрический центр, за счёт равномерного распределения массы по всей окружности, а делается балансировка в идеальных условиях — чистые шины и диски. Дальнейшие условия предусматривают равномерный износ и равномерное загрязнение, а значит равномерное изменение массы по окружности. Повторную балансировку имеет смысл проводить лишь в качестве ремонтной процедуры — при повреждениях балансировочных грузов (потеря, сильная коррозия), при ремонте шины или диска, т.е. после того как условия стали аварийными. Также её можно провести при появившихся вибрациях (биениях) в движении (особенно проявляющихся на трассе) и сохраняющихся после мойки колёс и/или удаления с них лишних предметов. Если проблема окажется в балансировке, то можно быть уверенным в том, что повреждение какого-либо элемента колеса было, просто его пропустили при осмотре. Профилактическую же балансировку, которую многие рекомендуют, особенно работники шиномонтажей, можно вообще довести до ежедневной процедуры — сначала застрял в одном месте камушек, на следующий день в другом месте, через неделю оба вылетели вместе с несколькими шипами в довесок… Ежедневная балансировка будет технически правильной! Каждый новый день вы будете выезжать с шиномонтажа при идеальном балансе колёс, конечно же за исключением таких факторов как небольшая погрешность станка в ±5 грамм, дисбаланс колеса в сборе со ступицей, лишняя масса колпаков с внешней стороны, а также вылетевшие камушки после съезда с гравийной дорожки перед шиномонтажной мастерской. В условиях обычной эксплуатации звучит абсурдно? Ровно также как и профилактическая сезонная балансировка, если колёса хранились в сборе. При перебортировании шины, балансировку колеса всё же нужно делать, но диск и шина должны быть обязательно чистыми.

Перед вывешиванием заменяемого колеса на нём надо ослабить затяжку всех гаек. Просто чуть-чуть ослабить, не выкрутить гайки.

Подробно останавливаться на подъёме машины не буду — об этом в инструкции написано.

После подъема выворачиваем до конца все гайки, снимаем колесо и сразу помечаем на каком месте оно стояло, а то забудется. Мельком осматриваем подвеску, но только те элементы, которые вы знаете лично и как они должны выглядеть рабочими, а то можно много чего напридумывать. Для нормальной диагностики все равно надо ехать на подъёмник или яму. Затем смотрим износ колодок, износ внутренней колодки можно посмотреть через окошко в суппорте.

И если с износом всё в порядке — он равномерный на обе колодки, а может быть даже внутренняя колодка изношена чуть больше, то ничего не трогаем. Мне кажется, в этом нет смысла. Почти наверняка вы увидите не новое, но всё ещё полностью рабочее состояние тормозных механизмов, в требуемых диапазонах работы при штатном усилии тормозов. Если что-то не так, то износ колодок будет сильно неравномерным, либо на одном суппорте, либо между разными суппортами одной оси. Это ещё один элемент не требующий промежуточной профилактики. Требуется лишь периодический качественный ремонт — устранение появившейся неисправности (неравномерный износ, лишние шумы, ощущаемое неправильное торможение и т.п.), замена колодок (иногда с дисками) по износу. Вот ремонт уже как раз и проводится совместно с качественным обслуживанием всего. Даже банальная замена колодок или необходимость сбить окалину (скрежет при торможении) с тормозных дисков уже является отличным поводом для комплексного обслуживания суппортов. Ежесезонной же или даже ежегодной профилактикой вы врядли продлите жизнь тормозам, но потратите время, подвергнете элементы тормозов излишне частому нештатному механическому воздействию и потратите расходные материалы.

Вроде уже подобрались к надеванию колеса. Читая про самостоятельную переобувку с большим количеством текста и картинками, так и хочется увидеть производителя и артикул «супер-смазки» с классными антикорозийными свойствами, а потом красивую фотографию «позолоченного» тормозного диска и центра ступицы.

Я тоже всегда так делал, все же советуют непременно смазать, а то видите ли диск «прикипает» и можно очень намучаться со снятием колеса. Ну вот просто, все говорят что надо, вот и делал. И на шиномонтажах советуют, всего за 200 руб. они готовы сошкрябать металлической щёткой краску с тормозного диска, кисточкой прямо по грязи густо намазать медной смазки и прикрыть всё это грязной привалочной плоскостью колёсного диска из алюминиевого сплава. При первой видимой мной переобувке на новой машине, после зимы, я увидел практически заводской монтаж колеса и додумался отказаться от порчи моего имущества за мои же деньги. Увидел я примерно такую картину:

Т.е. на третью переобувку (прошли зима, весна, лето, осень и ещё одна зима) я вижу примерно тоже самое. Немного песка и след от колеса. Никакой обширной коррозии, всё хорошо. Чтобы так всегда оставалось и не заполучить новых повреждений, нужно вооружится щёткой с жёсткой, но, желательно, не металлической щетиной, очистителем тормозов в баллончике и тряпкой. Не забываем почистить привалочную плоскость на колёсном диске.

Это гораздо приятнее и правильнее, чем посмотреть на скомковавшийся в смазке песок, а потом сверху напшикать ещё смазки. Всё липкое, грязное, царапается. Неужели кто-то перед установкой колеса сначала счищает старую смазку, а потом аккуратно наносит новую? О правильности монтажа колеса на чистое и сухое можно узнать из авторитетных источников:

В инструкции BMW чётко прописана очистка от любых следов смазки. В инструкции KIA прописан «good metal-to-metal contact», а совсем не «metal-to-grease-to-metal contact» и даже отдельно выделена опасность смазки резьбовых соединений. Всё верно, ведь единственное, что не даёт взаимного смещения ступицы, тормозного диска и колеса — сила трения. Не маленький винтик держит тормозной диск, не на шпильки упираются колёсные диски, а именно из-за силы трения эти элементы неподвижны! Детали настолько сильно сжаты между с собой, что не прокручиваются друг относительно друга. Осознайте это. Смазка же серьёзно уменьшает силу трения. Есть хорошая статья по данному поводу — Расчет по условию нераскрытия стыка, или бяда бяда…. Прежде чем писать о необходимости смазки, не смотря на чёткое физическое обоснование опасности сего действа, сначала точно поймите фразу о силе трения. И опираясь на свой многолетний опыт смазывания всего и вся, попробуйте сначала свои доводы сопоставить с кадрами одной телепередачи:

Лёгкость демонтажа детали ни в коем случае не означает правильность ранее проведённого монтажа. Впрочем, установка чистых деталей с правильным моментом затяжки не приведёт к трудностям при съёме колеса и страшным историям о ночной зимней трассе с повреждённым колесом прикипевшим к тормозному диску. Мне кажется, что вероятность такого события много меньше, чем самопроизвольно открученное колесо в плотном городском потоке, которое, почему-то, никто никогда не связывает с тем, что соединения были заботливо смазаны. В интернете даже можно найти случаи срезанных шпилек, иногда сразу всех, но все обвиняют только «плохие» шпильки и использование гайковёрта, но так ли это? Смазка используется для выгоды производителя смазки, в угоду времени работы монтажника и очень условно для экономии на своевременной замене испорченных колёсных шпилек и гаек. При чистом монтаже крепёжные элементы испортятся много позже, чем при монтаже по грязи и смазке, которые только скрывают дефекты.

Единственное, что я думал смазать, тонким слоем — центровочное кольцо ступицы. Смазка данного места опасности не представляет, ведь на него совершенно нет нагрузки, просто центрирует колёсный диск относительно ступицы. Именно на центровочном кольце и видно очаг ржавчины. И именно к этому месту могу «прикипеть» колёсные диски, особенно литые. Алюминиевый сплав диска и сталь ступицы образуют гальваническую пару, за счёт чего происходит их ускоренное окисление, тем более под действием солей (морской воздух, реагенты). Поскольку и состав смазки может приводить к коррозии центровочного кольца ступицы (алюминиевая смазка) или к коррозии колёсного диска (медная смазка — пример), то я хотел использовать противоскрипную смазку для тормозов. Более быстрым товарищам можно использовать и другую смазку, но главное чтобы основа и загуститель смазки не создавали гальванической пары со ступицей или диском, а сама смазка выдерживала температурный диапазон региона с запасом на нагрев ступицы. В этот раз я смазку не использовал, поскольку мне попался какой-то неправильный антискрип, смазка сначала растеклась, а потом стала походить на клей — сразу смыл, на всякий противопожарный. Теперь подумываю купить керамическую смазку.

Можно справедливо заметить, что колёсный легкосплавный диск может также «прикипеть» к тормозному, за счёт образования гальванопары. Только произойти это может при экономии на замене тормозных дисков, если их покупать без окрашенной привалочной плоскости. Хорошие тормозные диски должны быть покрашены, что позволяет избежать взаимодействия разных металлов. Или нужно самим не лениться покрасить привалочную плоскость.

Далее, пора наконец-таки надеть колесо с чистой привалочной плоскостью на чистый тормозной диск. И пальцами завернуть гайки, хотя бы на несколько полных оборотов.

Если чувствуется, что гайка крутится туго или где-то есть задир резьбы, то берём новую гайку и пробуем накрутить её — скорее всего она закрутится очень легко, без дальнейшего риска повредить испорченной гайкой шпильку, которую менять сложнее. Если дело оказывается не в гайке, которая «со свистом» накручивается на другую шпильку, а любая другая гайка на проблемную шпильку идёт туго или с задиром, то здесь уже придётся менять именно шпильку. Я ни разу не слышал историй о замене испорченных гаек, зато слышал истории о замене лопнувших шпилек. Мне же не приходилось ни разу менять шпильки, даже если гайки были до этого были перетянуты — всегда помогала своевременная замена испорченной гайки. В запасе у меня лежит несколько новых гаек, причём двух видов, артикулы для Cee’d JD (и многих других корейских машин):

— Hyundai/KIA 5295014140 — для литых дисков
— Hyundai/KIA 5295017000 — для штампованных дисков

Судя по характерному скрипу с которым отвернулось две гайки, в следующем году залезу в свои запасы новых гаек. Вполне ожидаемо, т.к. в прошлом году мне гайки затянули гайковёртом, а проверили затяжку метровым воротком.

Новых шпилек в запасе нет, т.к. ещё ни разу не пригождались. Их артикулы для Cee’d JD (и многих других корейских машин):
— Hyundai/KIA 5175207000 — шпилька передней ступицы
— Hyundai/KIA 5271225000 (замена артикула 527552G000) — шпилька задней ступицы

Закрутив на все хорошие шпильки все хорошие гайки, их стоит немного протянуть на вывешенном колесе. Не очень сильно, так, чтобы не уронить машину с домкрата и не дать высокую нагрузку на коробку передач. Протяжка осуществляется по схеме «звёздочка», для правильной центровки колеса.

Затем, не до конца опускаем машину, чтобы колесо уже опустилось на землю, но ещё не всем весом машины и дотягиваем гайки, по той же схеме. Объяснить момент затяжки не смогу. На балонном ключе нельзя прыгать (я и так раньше делал). Тяну гайку от руки, но сильно, рычага штатного балонного ключа хватает, если держаться за край рычага. Удобнее затягивать (или срывать) гайки не нажимая на ключ вниз, а тянуть его снизу вверх. Гайки, скорее всего, я перетягиваю, не знаю насколько сильно.

После дотяжки уже до конца опускаем машину и ещё раз проверяем затяжку. Моменты затяжки колёсных гаек на Cee’d JD следующие: 88.3 ~ 107.9 Нм (9.0 ~ 11.0 кгсм, 65.1 ~ 79.6 фунтов на фут). Если вы всё-таки ратуете за смазку привалочной плоскости, то ни в коем случае не соблюдайте эти цифры, нужно перетягивать и неизвестно насколько! Рекомендуется дополнительно проверить затяжку гаек через некоторый пробег (по инструкции 1000 км), как говорится, лучше быть живым перестраховщиком.

После четырёхкратного повторения процедуры замены колеса (разных колёс, естественно), работу можно считать оконченной — вы восхитительны! Погоде тоже понравился летний комплект колёс — она дала это понять выпавшим снегом.

Описывать правила хранения колёс или шин не буду. Во-первых, в интернете много статей, а во-вторых, если им безоговорочно верить, то я во многих моментах оставляю колёса на хранение неправильно.

После переобувки не стоит ехать на рекомендуемый многими сход-развал, даже если изменены параметры колёс. Сход-развал отвечает за углы установки колёс и регулируется в подвеске автомобиля, а при замене одних колёс на другие эти углы никак не меняются. Никакого выдерживающего критики объяснения необходимости профилактического сход-развала я не слышал. К процедуре сход-развала стоит относится ровно также, как и к балансировке колёс — это ремонтная процедура. И это тоже в инструкции написано, чудо-книга.

Если у вас сделанный качественно сход-развал и его проверка на хорошем откалиброванном стенде выявляет непременную необходимость регулировки, то наверняка есть повреждение элемента подвески влияющего на угол установки колеса и вам сначала нужно выявить и устранить именно повреждение, а потом уже ехать на сход-развал. Кстати, зная о том, что сход-развал не делается для профилактики, я не согласен со смазыванием регулировочных соединений подвески. В случае ремонта подвески с необходимостью регулировки сход-развала, я полностью готов на траты по замене старых испорченных регулировочных соединений на новые исправные. И это будет дешевле, чем постоянная профилактика. Тем более, есть вероятность в бесплатной замене, поскольку поломка подвески может произойти в период гарантии и ремонт будет осуществляться дилером.

Весь этот текст лишь описывает, что я не заморачиваюсь на сезонной переобувке, а просто снимаю колёса, помечаю их, чищу посадочные места и ставлю другие колёса. Я не сталкиваюсь с ситуацией неподходящей на сезон резины, не ищу судорожно мастерскую со свободным подъёмником, меняю колёса когда удобно мне, а не когда есть свободное время в сервисе, не стою над душой у механиков, заставляя их работать как надо, позже начинаю выбирать новый комплект резины, не тягаю колёса в машину и обратно, чтобы отвезти на балансировку, у меня не умрут тормоза от их вскрытия, маловероятно испорчу крепления колёс, ничего не закиснет, а также не потрачу время на сход-развал. Делаю всё когда это мне удобно, сам и технически обоснованно.

Не переключайтесь! ��
_______________________
Читайте также:
1. Аксессуар для… домкрата