ремонт рулевой
сегодня поменял поперечную рулевую тягу, рулевые наконечники, верхние и нижние шаровые.
тут все просто :разшплинтовать центральную гайку, открутить ее, вставить монтажку снизу верхнего рычага, резко и сильно ударить по корпусу поворотного кулака, приподнимая при этом верхний рычаг. после промачивания узла унисмой и нескольких ударов шаровая выходит из поворотного кулака. иначе — съемником. затем открутить болты на 12 с гайками снизу верхнего рычага. новую шаровую сначала прикрутить снизу к рычагу, затем вставит центральный болт в поворотный кулак. машина вывешена на домкрате под кузов, удобно вторым домкратом поднимать нижний рычаг для легкого соединения верхнего рычага с поворотным кулаком.
шаровые попались шприцуемые, с резьбой на 6мм под тавотницу и с заглушкой под ключ на 8. после монтажа шаровой набил ее смазкой, одновременно поворачивая узел шаровой.
с наконечниками тоже несложно: открутить гайку, замочить унисмой и также сильными ударами молотка по корпусу поворотного кулака или поперечной рулевой тяге(в зависимости от того, какой конец снимаем)выбить рулевой наконечник. если рулевой наконечник меняется, то можно бить и по центральному болту не жалея резьбу.
рулевые наконечники отличаются внутренней резьбой :обычно на крайнем правая, на внутреннем левая.
рулевые наконечники достаточно одинаковы по длине и схождение зачастую не нарушается, надо лишь отметить витки на резьбе и при сборке установить возможно точнее к старой.при раскручивании рулевого наконечника от тяги нужно все залить унисмой, зажав наконечник и тягу слегка ослабить контргайку(одна правая, другая левая, определяется по видимой части резьбы). удобнее все ослабить до демонтажа рулевой тяги.
когда рулевые наконечники накручены на тягу, можно собрать узел и не затягивая центральные болты рулевых наконечников выставить контргайки по старым меткам, потом все соединения затянуть.
рулевая тяга снимается аналогично, откручиваем рулевые тяги справа и слева, демонтируем их, потом окручиваем поперечную тягу от сошки рулевого редуктора и сошки маятникового рычага. ставим на место в обратном порядке.
тяга попалась с кронштейном под демпфер.
шарниры разные: на маятник более тонкий, соответственно и гайки разные.
старая поперечная тяга была, оказывается, с разборными шарнирами, можно попробовать подзажать их, тем более только со стороны маятника шарнир довольно легко прокручивается.
снимается легко: открутить четыре болта на 14 из-под крыла и четыре гайки на 14 внутри рамы. далее снять сошку со старого маятника и поставить на новый. не закручивать гайку совсем, только наживить на пару витков, потом удобнее ставить поперечную рулевую тягу, а то она по высоте иногда упирается в раму.
установив маятниковый рычаг и сошку прикрутить к ней поперечную рулевую тягу и затянуть все гайки. новый маятниковый рычаг тоже оказался с отверстием под тавотницу с резьбой м6. тоже набил смазкой. слегка перестарался: выдавило часть сальника внизу маятника, пришлось вправлять.
с нижней шаровой вышла у меня заморочка: никак не выбивался центральный болт. упер болт в домкрат, не помогло, но когда переставил под болт нижней шаровой жесткую распорку, опустив слегка машину, чтобы создать давление на болт методом обстукивания посадочного места удалось разобрать узел.
на этом сложности не заканчиваются:чтобы снять нижнюю шаровую с рычага, надо открутить четыре болта с гайками, снять крышку хаба, снять стопорное кольцо хаба, открутить верхнюю шаровую(удобнее только болты верхней шаровой от рычага), наклоняя весь узел поворотного кулака с супортом и ториозным диском вытянуть шрус из повортного кулака на пару сантиметров, для того, чтобы вынуть четыре болта, крепящих нижнюю шаровую к рычагу, потом отодвинув нижнюю часть поворотного кулака вынуть из него вверх центральный болт нижней шаровой.
сборка в обратной последовательности, матюги те же.
шаровая тоже оказалась с отверстием под тавотницу на 6мм. в комплекте идет угловая тавотница, вкручивать ее нужно после монтажа шаровой на рычаг, иначе мешается.
люфты рулевого вроде пропали. хотя виновата была правая нижняя шаровая. люфт был именно в ней. ну и маятник визуально клевал книзу и на поперечной рулевой тяге один шарнир прослаблен.
вообще ремонт длился сегодня с 12 до 7 вечера . провел замену нижней шаровой, маятника и поперечной тяги. верхние шаровые и рулевые наконечники менялись постепенно ранее.
не могу затянуть рулевой наконечник, прокручивается.
Собственно прокляв все, умоляя и матеря эту тварь зафиксироваться и дать закрутить гайку, результата не получил. Палец прокручивается с гайкой, зафиксировать его не представляется возможным, нет ни проточки, ни отверстия под шестигранник. Наконечник лемфордер. Даже на дешевом moog этот момент продумали, и палец удерживается шестигранником.
У кого есть мысли как затянуть гайку, пока я не спилил все к чертовой матери и не купил тот же moog?
Люфт в рулевом, а рейка не течет
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
- Уже зарегистрированы? Войти
- Регистрация
Форумы
Активность
Магазин
Важная информация
Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.
Мелочь, а неприятно: что ломается в наконечнике рулевой тяги и как найти поломку
Кажется, что в наконечнике рулевой тяги нет ничего интересного. Подумаешь – железка, у которой с одной стороны есть внутренняя резьба, с другой – что-то типа шаровой опоры. Согласен, по большому счёту всё так и есть. Однако и такая простая деталь периодически изнашивается, и её приходится менять. Но сначала нужно понять, что менять надо именно её. А вот тут бывают сложности.
Что идёт не так
Почему бы не закрепить конец рулевой тяги сразу к поворотному рычагу ступицы? Вроде как без лишней детали, отельного наконечника всё получилось бы дешевле. Дешевле – да, но точно не лучше. Во-первых, длиной наконечника регулируется угол схождения передний колёс. Регулировать длину тяги всё равно как-то пришлось бы, так что без дополнительного регулировочного элемента обойтись не получится. Во-вторых, колёса постоянно терпят все сложности дорог – ямы, кочки и всё прочее. Все эти удары передаются тяге. Если бы не было наконечника, тяга стала бы расходным материалом, и ремонт стал бы намного дороже. Потому что и стоит тяга больше, чем маленький и сравнительно простой по конструкции наконечник, и менять её гораздо сложнее. Так что на самом деле получается, что с наконечником эксплуатация машины и проще, и дешевле.
Наконечник рулевой тяги действительно устроен несложно. Основа всего – корпус шарового шарнира. С одной стороны как раз он и установлен, с другой стороны нарезана резьба, по которой наконечник накручивается на рулевую тягу. Что тут может ломаться? В общем-то, только шаровой шарнир.
В самом запущенном, но, к счастью, и самом редком случае ломается палец шарнира. Это самая непредсказуемая и опасная поломка – в этом случае колесо выворачивается, а машина теряет управление. И очень хорошо, что в реальной жизни с этим столкнуться очень сложно.
Гораздо чаще шарнир постепенно изнашивается. Точнее, изнашивается вкладыш шарнира. Обычно его делают из тефлона. Со временем он становится тоньше, и палец начинает люфтить в корпусе. И именно это обычно и становится причиной необходимости замены наконечника тяги.
Стоимость наконечника тяги не очень велика, а его замена на первый взгляд очень проста: нужно отвернуть гайку, которая крепит палец к поворотному рычагу ступицы, а с другой стороны – всего лишь открутить наконечник с тяги. Однако многие этого либо не делают совсем, либо делают не совсем так, как надо.
Тук-тук, кто там
Одна из причин откладывания замены – это некоторые сложности с диагностикой наконечника. Уж очень удачно он маскируется под другие детали ходовой, и не всегда понятно, что менять надо именно его. Конечно, если под рукой есть подъёмник (смотровая яма тут помогает не очень хорошо), найти люфт в наконечнике тяги совсем просто. Можно даже вывесить колесо на домкрате, что тоже поможет найти люфт. Но надо говорить честно: вряд ли кто-то из современных водителей будет вытаскивать нежными ручками домкрат, чтобы понять, что там внизу постукивает. Тем более что про наконечник вспоминают в последнюю очередь. Гораздо чаще причину стука пытаются свалить на стойки стабилизатора, в крайнем случае – на шаровые опоры. Логика в этом действительно есть. Например, и то, и другое выходит из строя чаще. Да и симптомы поломки очень похожие. На них остановимся чуть подробнее.
Износ наконечника тяги проявляется по-разному. Может появиться небольшой стук, снижается реакция на поворот руля, машина хуже стоит на дороге. Беда в том, что точно такие же симптомы будут и при износе стоек стабилизатора, и и при сильном износе шаровых опор. Поэтому лучший способ проверить состояние наконечников рулевых тяг – проверить люфт на подъёмнике. Особенно с этим не стоит затягивать, если впридачу к вышеперечисленным признакам появилась нездоровая отдача в руль при проезде неровностей. Вот это уже вполне явно указывает на неисправный наконечник. А если вдруг увидите, что на каком-то из них порван пыльник, менять его придётся в любом случае. И тут тоже есть свои тонкости.
Смазка, длина, углы
Как я уже говорил, наконечником тяги регулируют угол схождения колёс. Чтобы он не изменился, давным-давно придумали простой способ замены наконечника: нужно посчитать, на сколько витков он был накручен на тягу, и на точно такое же количество витков закрутить новый наконечник. Теоретически общая длина тяги с наконечником при этом останется прежней, а значит, и угол схождения не изменится. Увы, тот способ не всегда работает хорошо. Он был более-менее приемлем, когда вместо заводского вазовского наконечника ставили точно такой же новый заводской вазовский наконечник. Ключевые слова – «такой же». А сейчас купить точно такой же наконечник получается не всегда. Потому что, во-первых, они не всегда есть в наличии, а во-вторых, почти всегда есть десятки неоригинальных деталей весьма приличных производителей. Это хорошо, но плохо, что длина таких наконечников может немного отличаться от длины того, который приходится менять. И тогда приходится на глаз менять количество витков, на которые закручивается новая деталь. Само собой, выставить на глаз схождение – задача для обычного человека непосильная. В итоге может стать ещё хуже: управляться машина будет плохо, зато начнёт жрать шины. Поэтому про способ считать витки лучше всё-таки забыть и после замены наконечника ехать на нормальный стенд для установки схождения и развала. А по большому счёту, эту процедуру надо проходить хотя бы раз в два года с контролем углов при сезонной переобувке. Правда, у нас так почти никто не делает.
Второй момент – это смазка, которая должна быть под пыльником. Если купить наконечник не очень совестливого производителя, то можно увидеть, что смазки под пыльником кот наплакал. А это значит, что долго шаровое соединение не протянет – очень быстро износится тефлоновая вставка. В этом случае есть смысл добавить смазки, вот только не всегда понятно, какой именно.
Обычно для этого используют самый простой Литол 24. Оно, конечно, лучше, чем ничего, но у литола есть один недостаток: он не лучшим образом влияет на резиновый пыльник. Пыльник разбухает, теряет форму, быстро рвётся, в соединение попадает грязь – и приехали. Конечно, если наконечник качественный, пыльник у него будет сделан из силикона или неопрена, и ничего страшного не случится (они не боятся литола), но у хороших наконечников и смазка обычно в порядке.
Вместо литола лучше использовать хотя бы ШРБ 4 или Циатим 201. Последний, правда, быстро смывается водой, но если пыльник целый, с ним наконечник прослужит дольше, чем с литолом.
Ну а лучше всего купить специальную смазку для шарниров на кальциевой или бариевой основе. Эти смазки дороже, но если стоимость нового наконечника высокая, затрата на хорошую смазку будет оправдана. Кстати, все эти смазки отлично подходят не только для наконечников тяг, но и для шаровых опор.
Отчего и почему?
У нас остался последний вопрос: можно ли продлить жизнь наконечнику? Можно, но по большому счёту он всё-таки попадает в разряд расходников. Особенно у тех, кто часто ездит по плохим дорогам. Как шаровое соединение, наконечник не любит ударов, так что гонки по ямам могут угробить его и за 10 тысяч километров.
Ещё сильно сокращает ресурс наконечников вращение руля на неподвижном автомобиле: в этом случае они испытывают повышенные нагрузки. Тут тоже ничего нового. Крутить рулём, стоя на месте, всегда было плохой привычкой.
Существенный вред приносит привычка лазить по бордюрам, особенно с вывернутыми колёсами и по диагонали. Однако и тут ничего нового нет. Эта же привычка убивает в первую очередь стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости, так что от неё лучше избавиться.
Ну, и последнее: очень быстро умирает наконечник с порванным пыльником. Менять пыльник сразу после обнаружения его кончины или ждать, когда когда придёт время менять весь наконечник – дело личное. Однако нужно всегда помнить, что ездить на машине с неисправным наконечником рулевой тяги не только неприятно, но и опасно.