Снятие поддона картера, замена прокладки
Заменяем прокладку при обнаружении течи масла по стыку поддона картера и блока цилиндров, когда подтяжка болтов крепления поддона не приносит результата.
Снимаем пластину защиты поддона картера и брызговик двигателя.
Сливаем масло из двигателя (см. тут).
Отворачиваем гайки крепления подушек левой и правой опор силового агрегата к кронштейнам поперечины передней подвески (см. тут).
Отсоединяем крепление редуктора переднего моста к кронштейнам подвески силового агрегата и блока цилиндров двигателя (см. тут).
Подставив регулируемый упор под картер сцепления,…
Для фиксации силового агрегата.
. и опускаем регулируемый упор.
Выводим прокладку поддона картера из-под приемного патрубка масляного насоса и направляющей трубки указателя уровня масла.
Очистив привалочные плоскости блока цилиндров и поддона картера, устанавливаем новую прокладку. Сборку проводим в обратной последовательности.
Снятие поддона на Ниве/Надежде, без снятия переднего моста
Это моя четвертая попытка найти стучок в двигателе.
Для снятия поддона помимо стандартных ключей и головок ОБЯЗАТЕЛЬНО понадобятся узкогубцы и ключ накидной на 13 с наклоненной головкой.
Также очень желательно иметь два стандартных удлинителя воротка и карданчик, для экономии моральных сил и времени, прокладку под маслонасос (при необходимости можно вырезать из плотного картона) и прокладку поддона (можно и старую оставить, но они быстро продавливаются и сопливят).
Сливаем масло с двигателя. Подпираем передний мост (например, домкратом) и откручиваем (двумя воротками из под капота) левую и правую гайки крепления моста к двигателю (касается старых Нивообразных, у новых мост уже отвязан от двигателя). Плавно опускаем мост (ударные нагрузки картеру моста и шрусам не нужны).
Откручиваем гайки подушек двигателя, левую и правую.
Подводим домкрат под картер коробки передач (не картер двигателя, именно коробки!) и поднимаем коробку с двигателем на максимально возможную высоту (между домкратом и коробкой проложить доску или 32 слоя газеты!).
Поддон двигателя немного отодвинется от балки. Откручиваем болты поддона. Сниматься совсем поддон не захочет, так как маслоприемник масляного насоса цепляется за противоотливную пластину в картере, однако получившаяся щель позволяет зацепить ключом болты маслонасоса и начать откручивать его. Один болт доступен к выкручиванию полностью (падает в поддон), головка второго после нескольких оборотов уходит вниз и становится недоступной (ни рука, ни ключ не лезут). Здесь-то и пригодятся узкогубцы. Корпус маслонасоса уже можно опустить вниз на сантиметр, и через получившуюся щель крутим болт узкогубцами прямо за резьбу (все в масле, идет легко и резьба не повреждается). Болт и насос упадут в поддон и поддон можно снять (болты, если правильно помню, разной длины — не путать при сборке).
Далее проверяем люфты кшм. Нижняя головка шатуна проверяется так: вращаем коленвал, чтобы проверяемый шатун пошел вверх. Немного не доходя до верхней мертвой точки останавливаемся (зазор между верхним шатунным вкладышем и коленом выбран полностью). Деревяшкой (чтобы не было лишних звуков) резко давим снизу вверх на нижнюю головку шатуна. Если зазор коленвал — шатунный вкладыш увеличен, то шатун немного уйдет вверх с металлическим “цик”. Верхняя головка шатуна проверяется наоборот. Нужно снять шатунные крышки, чуть увести вал вниз, на пол сантиметра. Затем проверяемый шатун тянем вниз рукой, прижимаем к валу на свое посадочное место — тем самым верхний зазор (если он есть) поршень-палец будет выбран, так как шатун поехал вниз, а поршень стремится задержаться в цилиндре (думаю, на сильно изношенном цилиндре и залегших или лопнувших кольцах это не пройдет). Затем через свечное отверстие давим деревяшкой на поршень. Если износ в поршне есть, поршень сядет на палец со звуком “цик”.
В итоге никаких посторонних звуков я не обнаружил. Шатуны не люфтят, осевого биения коленвала нет, в своих вкладышах колено тоже вроде сидит плотненько. Износа на нижних вкладышах колена и на самом колене не обнаружил, на шатунных вкладышах есть, не критичный, но лампа давления масла на холостых помаргивает на горячую. Это в целом нормальное поведение для классических двигателей с пробегом от 100т, но вкладыши решил освежить на всякий случай. Размер — номинал. Легенды гласят, что бывали раньше вкладыши межремонтные, +0,05 от номинала, но таких нет даже в интернете. Купил номинал ЗМЗ. Нужно проверить также люфт между валом маслонасоса и корпусом, раз уж сняли. Ну и зазоры внутри насоса, покрутить вал руками заткнув пальцем выходное отверстие и опустив маслоприемник в масло — должно ощущаться давление на палец, пузырьков воздуха и капель масла между валом и корпусом не должно быть. Привалочную плоскость поддона проверить и выровнять.
Теперь еще интересное, как поставить поддон на место, с учетом того что с прикрученным насосом маслоотливная пластина не дает, а поставить как вынимали (поддон с лежащим в нем маслонасосом) — поддон мешает болты наживить? Дэвид Копперфильд как раз был занят, поэтому применяем старый метод — удаление большей части пластины. Свою функцию она все равно не выполняет, так как во-первых полно окон между ней и краем поддона ( через которые масло все равно стечет в случае движения с боковым уклоном), во вторых — на Надежде нельзя закладывать виражи с такими боковыми перегрузками, как на скайлайне (на скаях моторы ложились из-за отсутствия противоотливов). Я эту технологию (с удалением пластины) проверил на москвиче 2141 с двигателем 2106, поворачивал гораздо резче чем на Наде, лампа давления не горела ни разу.
Таким образом, сначала прикручиваем насос ( на новую прокладку), затем ставим поддон. В дальнейшем если что и насос не надо снимать.
Двигатель вроде стал работать немного тише после замены вкладышей, лампа давления перестала моргать. Но стучок остается. Видимо придется подождать, пока усилится )).
Как снять поддон нива 21213
Alex195022, купил книгу зарублём, в принципе всё по ней. Открутил опоры, под поддон подложил деревяху под неё домкрал поднял так, что между опорами и местом куда они крепятся было см 4-5, подложил меж ними бруски 5см, отпустил домкрат, открутил болты поддона, оттянул его вниз — вот тут уже места поболее будет — теоретически можно и прокладку новую завести, но вся в масле вымажется однако, да и успокоитель масла приваренный по периметру поддона мешать будет. Я снимал весь, всё равно затевал это ради чистки поддона после старых хозяев. Посему далее откручиваем два болта маслянного насоса и усё снимаем вместе с насосом.
Да, доску и домкрат подставлял под длинную чать поддона, чтобы площадь была больше и ничего не замять.
Шевроле Нива Замена прокладки поддона картера Chevrolet Niva
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем защиту поддона картера (см. Снятие защиты поддона картера двигателя) и брызговики моторного отсека (см. Снятие брызговиков моторного отсека).
Вынимаем щуп уровня масла из направляющей трубки и сливаем масло из двигателя (см. Замена масла в двигателе и масляного фильтра).
Отворачиваем гайки крепления передних опор силового агрегата к кронштейнам поперечины передней подвески (см. Замена опор силового агрегата).
Подставив регулируемый упор под головку болта крепления поддона картера (см. Замена опор силового агрегата), приподнимаем силовой агрегат.
Для фиксации силового агрегата…
…вставляем между опорами и кронштейнами поперечины деревянные бруски.
Опустив силовой агрегат, убираем упор.
Головкой «на 10» отворачиваем девятнадцать болтов крепления поддона картера к блоку цилиндров.
Опускаем поддон картера.
Выводим прокладку поддона картера из-под приемного патрубка масляного насоса и направляющей трубки маслоизмерительного щупа.
Снимаем прокладку.
Очистив привалочные плоскости блока цилиндров и поддона картера, устанавливаем новую прокладку.
Сборку проводим в обратной последовательности.
Для облегчения установки рекомендуем приклеить прокладку пластичной смазкой к блоку цилиндров.
Поддон картера крепится болтами с коническими пружинными шайбами. При установке выпуклая часть шайбы должна быть направлена к головке болта.